Сиккатив для льняного масла своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 08.09.2024

Менять характеристики лакокрасочного материала возможно при использовании разных наполнителей. Наполнители выбирают в зависимости от погодных условий. Если менять свойство лакокрасочного материала. Потребителю необходимо знать какой наполнитель приобрести.

Сиккатив применяют для ускорения химического отверждения составов, которые содержат в малых количествах вещества образующую плёнку.

Что такое сиккатив

Сиккативы – это соли поливалентных металлов и одноосновных монокарбоновых кислот (металлические мыла). Они способствуют быстрой сушке ЛКМ. Совместимы с олифой, грунтовкой, шпатлевкой. Содержит в своём составе металлы:

• свинец;
• марганец;
• кобальт;
• соль циркония и другие вещества.

Внимание! Свинец применяется реже. Доказано научно вредное влияние на организм человека.

По своим техническим характеристикам делятся на несколько групп:

1. Первичные. К ним относятся металлы с переменной валентностью по таблице Менделеева. Это кобальт, железо, марганец, свинец. Характеризуется сначала процессом восстановления. А потом процесс окисления доводит до повышения валентности.
2. Вторичные (вспомогательные). Относятся соли металлов. Металлы имеют постоянную валентность. Это кальций, барий, магний, цинк. Взаимодействуя с карбоксильными группами масляных образователей плёнок. Улучшают эффективность.

Ассортимент сиккативов разнообразен. Производители выпускают сиккатив в нескольких видах:

• Сиккатив аэрозоль – применяется для быстрого высыхания художественных картин. Спрей наносится на картину при условии, если в краску не добавлялся компонент ускоряющий процесс высыхания. Аэрозоль выполняет защитную функцию. Верхние слои краски защищает от воздействия солнечных лучей. Применять можно на протяжении всего процесса. Совмещается с масляными красками.
• Жидкие – применяют для ускорения процесса сушки масляной краски. Добавляют прямо в эмаль. Добавить можно на любом этапе малярных работ.
• Гелеобразные – ускоряют высыхание художественных масляных красок.

При добавлении сиккатива, следует соблюдать соотношение, пропорции. Сокращение времени полного высыхания зависит от добавленного количества вещества. Если добавить больше нормы, то время высыхания наоборот увеличится. В каком соотношении добавлять указывается на упаковке продукта.

Характеристики металлов входящих в состав сиккативов

Охарактеризуем металлы, которые входят в состав. Кобальт – элемент химической таблицы Менделеева. Применяется для ускорения сушки тонких слоев. Работает только на поверхности пленке. А эмаль под пленкой не высыхает.

Свинец – относится к токсичным компонентам. Как самостоятельный элемент не применяют. Марганец оказывает действие на всех слоях эмали. Темно-коричневый цвет его минус. Применение требует соблюдение пропорции рекомендованной производителем. Иначе время высыхания увеличиться. Цинк – ускоряет объемное высыхание, а замедляет поверхностное. Кальций способствует сушке при отрицательных температурах. Церий и ванадий после применения поверхность приобретает желтоватый оттенок. Цирконий можно применять вместо свинца. Он менее токсичен.

Классификация сиккативов и их виды

В основе классификации лежит происхождение органо-кислот:

• нафтенаты;
• линолеаты;
• резинаты;
• таллаты.

Также разделяют на виды по способу производства:

1. Плавленые – способ изготовления простой. Под термическим воздействием масла и смолы сплавляются с соединением металлов.
2. Осажденные — изготовляются в процессе химического воздействия на металлические соединения с кислотами солей. Смесь светлого цвета. В своем составе имеет активный металл.

Сиккатив жк 1 технические характеристики

Жирно-кислотные состоят из раствора солей поливалентных металлов в различных жирных кислотах и их смесей с нафтената-кислотами в органическом растворителе. Используются для алкидных лакокрасочных эмалей и льняного масла. Смесь (жидкость) прозрачного цвета.

Технические характеристики . Доля нелетучих компонентов – 25%. Количество марганца до 1,5%, свинца до 6%. Соединение с маслом льна без помутнения. Считается огнеопасным и токсичным.

Сиккатив нф 1 состав и применение

Добавляют в масляные и алкидные эмали. Соединяется с ЛКМ небольшими порциями. Дозировка, соотношение указывается на упаковке. Сиккатив составляет 5% от общей массы лакокрасочного материала. Изготавливается в соответствии с ГОСТ 1003-73.

Внимание! Передозировка данного вещества ухудшит процесс сушки ЛКМ.

Способ изготовления

В промышленности выделяют два метода производства – мокрый и сухой. При использовании мокрого способа получают осажденные. Сухим способом получают плавленые. Также можно изготовить самостоятельно дома. Достаточно приобрести необходимые компоненты.

Промышленный

Как говорилось выше в промышленности существует два способа. Рассмотрим их более подробно. Мокрый (осажденный) – производят вещества высшего качества. Имеют широкое применение. Это основной метод производства продукта. Вся химическая реакция протекает в растворе воды. Термического воздействия не требует.

Сухой – образуются плавленые сушилки. Масло, канифоль, кислоты добавляют в окислы металлов.

В домашних условиях

Чтобы изготовить в самостоятельно дома необходимо иметь:

• тару из фарфора или металла;
• 50 грамм канифоля.

Канифоль в таре нагреваем при 250 градусах. Постоянно либо периодически помешивая. Канифоль должен полностью растопиться. Затем добавляем гашеную известь в небольшом количестве. Тщательно всё перемешать до однородной массы. Как только смесь стала прозрачной подгорев прекращается.

Здравствуйте!
Иногда возникает необходимость нарисовать картинку маслом "по быстрому", когда в последний момент приходит идея что-нибудь кому-нибудь подарить!, и из-за особенностей масла приходится отказываться от этого!
Знал что существуют такие штуки - сиккативы, что они ускоряют высыхание!
Тут увидел в арт-магазине "Maimeri" и купил для опытов!
Решил испробовать: в маслёнку немного тройника и туда пару капель сиккатива, и никакого результата!
Попробовал найти инфу в интернете, но ничего не нашёл!
Вопросы:
Как пользоваться сиккативами?
Есть ли у кого опыт использования?
И стоит ли вообще ими пользоваться? (Читал что если много налить, то с красками нехорошее что-то происходит)
Сколько сиккатива нужно добавлять в тройник, льняное масло, пинен?
Или нужно наливать отдельно и макать туда кисть периодически?
Спасибо большое!

имхо, лучший сиккатив - свинцовый глет.

Здравствуйте, почему я не могу добавить новую работу и не одну.. Они получаются в перевёрнутом виде, хотя у меня они стоят в правильном формате, пробовала на разных компьютерах. Меня что забанили?

Лучше всего никак не пользоваться. Пользуйтесь лаком. Живопись на чистом лаке высыхает от пяти минут до пары часов, в зависимости от пастозности. При использовании смеси лака и масла один к одному, краска сохнет за шесть-восемь часов.

Здравствуйте, почему я не могу добавить новую работу и не одну.. Они получаются в перевёрнутом виде, хотя у меня они стоят в правильном формате, пробовала на разных компьютерах. Меня что забанили?

Тут ни сиккатив ни лак не помогут. -)))

Лучше всего никак не пользоваться. Пользуйтесь лаком. Живопись на чистом лаке высыхает от пяти минут до пары часов, в зависимости от пастозности. При использовании смеси лака и масла один к одному, краска сохнет за шесть-восемь часов.

Спасибо за совет! Имеются в виду художественные лаки типа даммарного и т.д.?
Но сиккатив я уже купил, надо использовать:-), и хотелось бы узнать технологию, если не секрет. Поделитесь пожалуйста опытом! Можно ссылкой на буржуинский сайт!
Спасибо!

Прежде всего художественные лаки, конечно. Но вообще любые, вплоть до ремонтно-строительных ПФ-ов.
.

Поверьте моему опыту - еще нет.

Как пользоваться сиккативами? Есть ли у кого опыт использования? И стоит ли вообще ими пользоваться? (Читал что если много налить, то с красками нехорошее что-то происходит) Сколько сиккатива нужно добавлять в тройник, льняное масло, пинен? Или нужно наливать отдельно и макать туда кисть периодически?

1) Пользоваться осторожно, по принципу - чем меньше, тем лучше. Лучше вообще без него.
2) См. пункт 1.
3) Если налить больше. Скорость полимеризации будет увеличиваться пропорционально, поэтому возможны сморщивание пленки и растрескивание в дальнейшем.
4) Сиккатив добавляется один раз в краску на палитре и размешивается в ней, но не в разбавитель или масло, в который кисть окунается и каждый раз добавляет новую порцию в смесь. Соблюсти дозировку в этом случае невозможно, соответственно просыхание будет не равномерное. дальше догадайтесь сами.
Сколько добавлять и какой покупать?
Покупать можно любой, даже не обязательно художественный.
Нормальная доза кобальт-марганцевого сиккатива, примерно, капля-две на чайную ложку белил титановых питерских.
Тонкий слой будет сохнуть за сутки. Толстый даст пленку.
Если вы пользуетесь аналогами, то сиккатив добавлять не нужно - он там уже есть.
Добавляйте в краски которые сохнут медленно - в основном это все кадмии - от желтого до пурпурного.
Если есть смеси с кобальтом, марганцем или свинцовыми белилами - то сиккатив в это случае не нужен, т.к. указанные краски сами по себе сиккатив.

Вот-вот, а проблемы с дозировкой не позволяют получать стабильный предсказуемый результат. И это главная причина, по которой я отказался от использования сиккатива в пользу лака. Забыл упомянуть, что, помимо прочего, лак способствует более равномерному высыханию пастозных слоёв и практически исключает сгрибливание краски.

В принципе все всегда возвращаются к "чистой краске". Без всего. Просто и тупо-прямо из тюбика.

Натуральная олифа – уникальная возможность существенно сэкономить свои средства и собственными усилиями создать незаменимый в строительстве и интерьерном искусстве материал для защиты верхних слоев изделий от негативных механических воздействий извне. Если вы приверженец натуральных моделей, можете попробовать оливковую олифу, или составы на основе растительного натурального масла. Разница между ними незначительна – от оливкового масла появляется эффект затемнения изделия.

Технические характеристики и состав олифы натуральной

Основным предназначением состава является, конечно же, защита поверхностей от различного рода механических воздействий. Натуральная олифа предназначена, прежде всего, для поддержания экологических стандартов( гост 7931 76) покрытого олифой изделия.

Сегодня люди используют несколько видов состава: натуральный (все компоненты экологически безопасны), полунатуральный (в основу добавляется сиккатив для укрепления технических характеристик олифы) и синтетический (как правило, добавляется в лакокрасочные покрытия для увеличения объема краски и ее способности к адгезии).

Натуральная олифа может быть изготовлена из разных компонентов, то есть, в основе могут быть: оливковое, подсолнечное, конопляное масло. Одно из этих веществ варится, доводится до определенной температуры. Сиккативы добавляются в соответствии с требованиями производителя: 35% на 1 литр натурального масла. Это нужно для того, чтобы не было возгорания в доме.

ВАЖНО. При вливании натурального масла в емкость, наливайте состав на половину кастрюли, так как во время повышения температурного режима масса пениться, подымается, и, соответственно, может возникнуть пожар, либо вы можете получить серьезные ожоги.

Способы приготовления олифы своими руками

Приготовить олифу в домашних условиях вполне реально, ни в коем случае нельзя бояться и думать, что у вас ничего не выйдет. Внимательно изучив инструкцию по применению, можно вполне убедиться в том, что олифа, сделанная своими руками – это альтернативное натуральное средство, которое стоит гораздо дешевле, нежели в магазинах.

Исходными материалами для изготовления данного рода смеси являются: подсолнечное и льняное масло.

Олифа из льняного масла

Чтобы из льняного состава получилась необходимая смесь, не обойтись без:

• перчаток;
• перекиси марганца;
• кастрюли;
• льняного масла;
• канифоли;
• респираторов;
• нагревательного прибора (электроплиты).

Для того, чтобы приготовить олифу из льняного масла, необходимо изначально поставить емкость с содержимым на медленный огонь для того чтобы испарилась лишняя вода. Этот этап может длиться около получаса – часа. После того, как основа достаточно прогрелась, температуру нужно повысить до 250 градусов для того, чтобы избавиться от лишних компонентов в натуральном масле. В этот период будут выделяться темноватые хлопья.

Потом к основе при желании можно добавить сиккатив (на 1 литр натурального масла используется 35% сиккатива), варить смесь при этом не менее 3-х часов.

ВАЖНО. Состав полностью готов, если капнув его на какую-либо стеклянную поверхность, капля осталась прозрачной, и плавно начала расплываться по стеклу.

Олифа из подсолнечного масла

Подсолнечное масло наделяет олифу более светлыми тонами, нежели льняное масло. Поэтому если человек хочет, чтобы в его интерьере встречались теплые тона, нужно заняться производством собственными усилиями с помощью подсолнечного масла.

Прежде всего, во время работы в первую очередь необходимо отделить натуральное масло от воды, а также убрать лишние примеси и компоненты. Несмотря на то, что существует два способа изготовления состава: горячий и холодный, на первом этапе работ придется все-равно обратиться к термическому способу.

Способ термической обработки заключается в следующих этапах:

1. Залить подсолнечное масло в железную или алюминиевую кастрюлю так, чтобы содержимое заполняло емкость приблизительно на 65%. Далее нужно разогреть на медленном огне.
2. На этом этапе нужно следить, чтобы натуральный состав не сбежал, так как когда температура в кастрюле достигает 111 градусов, содержимое начинает пениться. В этот период выходит лишняя влага.
3. Увеличить температуру нагревания до 180 градусов. Выдержать масло еще 4-5 ч.
4. Как только жидкость, то есть вода, полностью испарится, необходимо еще раз прибавить огонь до 290 градусов и ждать выделения темноватых хлопьев.
5. Снять с печки. Подождать, пока смесь полностью не остынет. Взять кусочек марли, сложить его в несколько слоев и процедить натуральный состав. Таким образом, процесс изготовления основы завершается. ВАЖНО. Чтобы понять, что температура в кипящей емкости достигла своего апогея, то есть, 290 градусов, можно использовать народные советы: взять гусиные перья (будет достаточно одного) и опустить их в сосуд. Если перышко начнет морщится и деформироваться, — значит, вы достигли своей цели.

Холодный способ несколько отличается от термического:

1. Поставить в емкость натуральную смесь и нагреть его до 130 градусов, регулярно помешивая содержимое.
2. Основу смешать с сиккативом (вещества должно 35 граммов на 1 литр натурального состава).
3. Повышаем температуру до 250 градусов и варим в течении 4-х часов.

С помощью канифоли и марганцевой перекиси (соотношение: 20:1) получается натуральный сиккатив, который добавляется во все виды лакокрасочных покрытий. Приготовить такую смесь просто: канифоль расплавляется на медленном огне при температуре 250 градусов, затем снимается плиты. В конце нужно добавить 1 часть марганцевой перекиси.

Варка старой олифы

Варят старую олифу так же, как и новую: в нагревательном сосуде. Это может быть как газовая, так и электрическая плита. Чтобы смесь не пригорела и не пристала к дну металлического сосуда, ее необходимо регулярно помешивать. Придерживаться необходимо такого же температурного режима, как и вовремя варки натуральной олифы первый раз.

Старый состав можно легко разбавить растворителем для масляных красок с загустевшей массой. Натуральной средство преобразуется в жидкость. Рекомендуемая пропорция: 1:10.

ВАЖНО. При работе с кипящим маслом необходимо быть предельно осторожным, так как при попадании на тело могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до ожогов максимальной степени.

Рекомендации по работе с красками на основе олифы

Краски на основе состава обладают отличным эффектом сияния. То есть, изделие после покрытия такого лакокрасочного материала, радует окружающих своим сиянием и легким оттенком того масла, на основе которого было проведено смешивание. Однако при работе нужно обязательно надевать респиратор, так как краски остаются красками и запах их очень токсичен для человека. Помещение открыть на проветривание. Рекомендуется надеть очки для того, чтобы краска не попала в глаза.

Если краска попала на открытые участки кожи, — необходимо срочно промыть тело проточной водой. Следите за тем, чтобы не было пожара, так как краски – быстровоспламеняющиеся средства. Избавиться от запаха можно только хорошо проветрив помещение.

Меры предосторожности при работе с олифой

Чтобы полностью обезопасить себя во время работы, необходимо открыть все окна и двери для проветривания. Также советуется надеть респиратор и перчатки, средство ни в коем случае не должно попадать на открытые участки кожи. Прежде всего, олифа – масло, то есть, вещество пожароопасное. Поэтому во время работы ни в коем случае нельзя курить в помещении, а также использовать быстровоспламеняющиеся предметы.

Влажность и ультрафиолетовые лучи негативно воздействуют на состав, так как натуральный раствор начинает загустевать. Чтобы этого не произошло, необходимо плотно закрывать крышку на банке или на любой другой емкости. Если все-таки неприятная вещь произошла, и состав загустел, — есть выход. Хотя опять-таки- это дополнительное время и деньги: берется любой растворитель, который предназначен для масляных красок и разводится в соотношении 1 к 10.

Ни в коем случае нельзя располагать олифу рядом с проводкой и рядом с электрическими приборами. Придерживайтесь сроков хранения и правильности эксплуатации, здоровье важнее всего.

Олифа (масло) часто используется при проведении отделочных работ как грунт или разбавитель краски. Если по каким-то причинам под рукой нет олифы фабричного производства, этот продукт можно изготовить своими руками в домашних условиях. Производится этот продукт из растительного жира, как правило, речь идет о льняном или подсолнечном масле.

Олифа из льняного масла

Для изготовления этого вида олифы понадобятся следующие приспособления:

• металлическая посуда (таз, ковш, тарелка, кастрюля и т.п.);
• нагревательное устройство (керосинка, газовая или электроплита);
• канифоль;
• марганцевая перекись;
• респиратор и перчатки.

Заливаем масло в сосуд и греем на медленном огне. По достижении 110 градусов масло начнет выделять воду — это будет заметно на глаз. Далее начинается процесс испарения воды. При этом нужно следить, чтобы температура жидкости не переходила черту в 160 градусов. Масло должно вывариваться в течение 4 часов.

Обратите внимание! Олифа — пожароопасное вещество, поэтому не нужно наливать слишком много масла в емкость. Достаточно заполнить половину сосуда.

После испарения воды и образования пены можно добавлять сиккатив исходя из следующей пропорции: 30-40 граммов вещества на литр масла. При добавлении сиккатива происходит обильное пенообразование, поэтому работу нужно выполнять с особой осторожностью, добавляя вещество постепенно. Когда сиккатив добавлен, увеличиваем температуру до 200 градусов и продолжаем варить смесь в течение 3 часов. Готовность состава проверяется так: капля вещества размещается на стекле, и, если она прозрачна, раствор готов. Далее состав охлаждается при комнатной температуре.

Сиккатив представляет собой вспомогательное вещество, влияющее на скорость высыхания олифы. Данный компонент входит в состав масляных красок, где он отвечает за это же свойство.

Для изготовления сиккатива нужно перемешать канифоль с марганцевой перекисью исходя из соотношения 20 к 1. Вначале 20 частей канифоли доводим до состояния плавления при температуре 150 градусов выше нуля, а затем добавляем 1 часть перекиси марганца.

Олифа из подсолнечного масла

Состав из подсолнечного масла будет так же надежно защищать поверхность, как и произведенный из льняного масла. Единственное отличие — цвет продукта будет более светлым, что можно использовать, например, в интересах дизайнерского оформления помещения.

Приготовить олифу можно двумя способами — горячим и холодным. Горячее приготовление позволяет получить особо прочные покрытия на обрабатываемой поверхности.

Какой бы способ приготовления состава ни был выбран, масло все равно нужно обработать термическим способом. При изготовлении олифы нужно добиться удаления из состава воды, а также окисления всевозможных примесей.

Инструкция по термической обработке подсолнечного масла:

1. Заливаем масло в металлическую емкость. Масло должно заполнять посуду не более чем на 50-60%. Ставим емкость на слабый огонь.
2. После достижения маслом температуры 110 градусов начинается обильное пеновыделение и испарение воды.
3. Увеличиваем температуру до 170 градусов и выдерживаем масло на огне еще 3-5 часов.
4. После полного испарения воды поднимаем температуру до 250-280 градусов. В этот момент из масла станут выделяться темноватые хлопья.
5. Даем маслу остыть при комнатной температуре, а затем процеживаем его через марлю. Процесс приготовления основы для олифы завершен.

Совет №1: определить, нагрелось ли масло до температуры 250-280 градусов, можно с помощью гусиного пера. Если края перышка закручиваются или деформируются, значит, нужная температура достигнута.

Совет №2: для снижения пенообразования рекомендуется добавить в металлическую емкость чуть-чуть готовой олифы комнатной температуры.

Рецепт приготовления состава холодным способом:

1. Разогреваем приготовленную основу до 120-150 градусов. При этом основу нужно постоянно перемешивать.
2. Как только достигнута нужная температура, добавляем сиккатив — его доля в масляном растворе должна составлять 5-8%. Для большей безопасности работы рекомендуется вначале перемешать сиккатив с таким же количеством масла, и лишь затем добавлять смесь в основу. Если все же пена выделяется очень интенсивно, снижаем темп добавления сиккатива и усиленно перемешиваем массу.
3. После объединения всех компонентов снимаем емкость с огня и охлаждаем олифу при комнатной температуре.

Рецепт приготовления состава горячим способом:

1. Разогреваем основу до 170 градусов и добавляем сиккатив из расчета 1,5-2,5% от объема основы.
2. До того как добавить сиккатив, смешиваем его с обезвоженным подсолнечным маслом в равных количествах.
3. Как только снизилось пенообразование, начинаем доводить температуру нагрева до 280 градусов. При этом регулярно размешиваем состав на протяжении всего процесса варки (примерно 4 часа).

Пропитывание олифой

Способы пропитывания деревянного изделия:

1. Обработка дерева горячим раствором. Пропитывание осуществляется в водной бане. Это способ хорош для обработки небольших по площади деталей. Кладем деревянное изделие в посуду с горячей олифой на 4-8 часов. Затем в течение 4-6 дней дожидаемся полного высыхания поверхности. Обратите внимание: если смешать с олифой свинцовый сурик (3-4% от общего объема), качество пропитывания значительно повысится, а поверхность высохнет всего за 2-3 дня.
2. Обработка раствором масла и керосина. Объединяем компоненты в соотношении 1 к 1. Допустимо использование как холодных ингредиентов, так и подогретых. Однако температура раствора скажется на скорости пропитывания: горячей олифой нужно обрабатывать поверхность всего 3 часа, а вот в случае, если состав холодный, понадобится 1-2 дня.
3. Обработка раствором масла, парафина и скипидара. Для приготовления раствора понадобится 40% олифы, 8% скипидара и 52% парафина. Вначале растворяем парафин с помощью скипидара в водяной бане. Затем добавляем олифу и тщательно размешиваем состав. Наносим горячий раствор на древесину. Период высыхания составит от 2 до 3 суток.
4. Обработка раствором масла и воска. Раствор готовится исходя из следующих пропорций: 85% олифы, 15% воска. Воск измельчаем и погружаем в горячую смесь. Срок высыхания поверхности составит в пределах 2-3 суток.

Олифование — ответственная работа, которая не заканчивается после обработки поверхности олифой. До того как продолжить манипуляции с древесиной, нужно дождаться полного высыхания покрытия. Показатель скорости высыхания зависит от нескольких обстоятельств, в числе которых: использованные компоненты раствора, количество сиккатива, тип древесины и другие факторы.

Быстрее всего сохнет олифа с сиккативами на основе полиметаллов. А вот монометаллические сиккативы не способствуют быстрому высыханию. Например, поверхность, обработанная олифой со свинцовым сиккативом, высохнет за 20 часов. Если свинец поменять на марганец, время высыхания сократится до 12 часов. Еще лучший показатель высыхаемости достигается при объединении свинца и марганца в полиметаллический сиккатив. В этом случае поверхность высохнет за 7-8 часов.

Немалое влияние на скорость высыхания оказывает влажность и температурные показатели воздуха. Олифа с сиккативом из кобальта высохнет в 1,5 раза быстрее при повышении температуры воздуха до 25 градусов.

В таких же условиях раствор с марганцевым сиккативом высыхает в 4 раза быстрее. Оптимальная влажность воздуха для высушивания поверхности — 65-70%.

Заменитель олифы

Этот вариант для тех случаев, когда нет возможности не только приобрести заводскую олифу, но и сделать ее самостоятельно в домашних условиях.

• казеин — 50%;
• гашеная известь — 25%;
• скипидар — 12,5%;
• мыльный раствор — 7,5%.

Скипидар добавляем после тщательного размешивания других компонентов. Далее разбавляем смесь водой до тех пор, пока раствор не станет похож на густую олифу. Чтобы избежать появления осадка, добавляем в состав немного нашатыря.

Поверхность, обработанная казеиновым раствором, сохнет быстрее, чем в случае с олифой. Состав можно добавлять в масляные краски для улучшения их прочностных и водоотталкивающих характеристик.

Читайте также:

  
• Как сделать чек лист в excel
  
• Маслоуловитель своими руками ваз 2112
  
• Косой подоконник как сделать
  
• Как сделать яндекс домашним
  
• Треппинг в индизайне как сделать