Шумоизоляция на оку своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 09.10.2024

Хочу сделать шумку и утеплица к зиме. Где можно купить подешевше?
1. Вибропласт (самоклеящийся)
2. ИзоТон.
Может кто знает где, чо?

Тут кое что на счет шумки в Оку

Тут сайт изготовителя материалов и региональные диллеры, а именно:

ул. Владимировская, д. 2А
(383) 220-70-01,
220-75-37,
220-63-18
Соболев Александр

(по ул. Владимировская, д.2А в ДубльГисе нет ничего. И не было вроде, когда я покупал там материал и делал шумку дверей, правда давно это было. В любом случае перез поездкой нужно предварительно позвонить.)

Начинаю копить деньги

Не переживай. Вчера был у них - сказали вибропласта не будет недели полторы - две. Чем меня очень "порадовали" - не рассчитал материал, на самое отвественное место - моторный щит не захотел клеить из кусочков, остатки потратил на второстепенные детали. А там такая засада. Упросил из некондиции - дали лист, немного побольше, чем стандартный, слупили немного побольше . ух и матерился я на них дома. Лист ладно что грязный и мятый, а, главное, бумага приклеилась к подложке, отодрать ее - отдельная грустная история. Мало мороки ладить шумку в тесном отсеке, так еще по пол-часа отдирал бумагу и клеил-отдирал вибропласт по месту .
Из шумоизоляции у них вроде был Сплэн - мне понравился. Да и то, у них нет то ли толстого (10 мм), то ли потоньше (4 мм), пришлось покупать лист того и того.

Удобней считать листами. Вибропласт М1 (1,5 мм) вроде 0,5*0,7 м; Сплэн что-то вроде 0,7 * 1,2 или около того.
На обработку салона я уложился в 5 листов вибропласта (с некондиционным) и 2 листа сплэна. Осталось много приличных кусков, можно бы использовать на дверь, но на обе уже не хватит.

Получил "удовольствия" на неделю. Было бы можно - переделал. Но - кстати, советую учесть - откат невозможен !
Совет по технологии : клеить частями ! Как ни соблазнительно прилепить сразу весь лист - весьма чревато да и мало где возможно. С учетом бензопровода на полу эта "опция" - клеить по частям - в Оке заложена конструктивно.
Совет по сплэну - ну его нафиг 10мм-ый. Лучше два раза 4-мм поклеить. Еще и потому, что после снятия защитной пленки лист схватывается с основой с превого же касания - и намертво ! Фиг отклеишь, фиг поправишь.
Совет по обклейке рифленых участков - клеить поперек ! Иначе трудно избежать полостей между ребрами. Когда клеишь поперек, то качество проклейки этих волн гораждо выше.

Чета маловато потратил. А в багажнике и в подкапотном пространстве не клеил? В дверях я тоже хочу поклеить.

Производитель как раз рекомендует клеять кусочками - именно так работает материал, а сплошная заклейка это нерациональное использование материала. Хотя, я все понимаю

Нет, только пол переднего и заднего отсеков, арки передних колес и моторный щит. Остальное - позднее.

Здесь имелось в виду, что выкраивать нужные кусочки из цельного листа проще, чем подбирать подходящие по контурам и площади из остатков попользованых листов. А то получается - по длине подходит, по ширине не хватает .

Я имел ввиду что вибропласт клеется в шахматном порядке, квадратными или прямоугольными пластинами с 50-70% перекрытием.

Например, если требуется виброизолировать металл площадью 1 кв.м, то требуется четыре квадратных куска 30 на 30, но никак ни 1 кусок 100 на 100, ибо никаких улучшений от сплошного покрытия это не принесет.

Как я понял ты жалеешь именно о том, что не смог покрыть металл полностью на 100%, что проще его покрывать прямыми кусочками, чем собирать ЛЕГО из обрезков. Для чего? Ответ напрашивается один: что бы покрыть металл 100%. А именно это и не требуется. Ляпать можно любые куски, хоть прямые, хоть косые. Главное - соблюсти процент покрытого металла и непокрытого.

Не совсем. Иногда на нужный участок пришлось бы перепортить несколько вполне приличных обрезков с большим отходом материала.
Я делал так - старую шумку использовал как трафарет. Вырезанный кусок прикладывал по месту и разрезал так, чтобы избегать резких изменений рельефа. Грубо говоря - на каждый рельеф - своя отдельная часть. Особенно этот подход оправдал себя при обклейке выпуклых частей (арок), на которые я догадался пустить 10-мм сплэн, так его и эдак.

4 куска 30х30 не хватит на 1м2. Это всего 0,6м2.
А зачем с 50% перекрытием клеить? Я думал просто металлические часки оклеить, штобы не пропускал шум и все. Или я не прав?
Чувствую как не крути тыщ 5-6 нада на шумку готовить

ШВИ состоит из нескольких компонентов или слоев. Первый слой это обычно виброизоляция. Это и есть вибропласт и его нужно именно так клеять. Если его класть по всей площади металла, то это не в коня корм, лишние деньги на ветер. А вот шумоизоляция кладется на все 100%, потому что работает по-другому. Потом, по идее. кладется теплоизоляция, тоже на 100%

Ааааа. Кароче нада сначало:
1) Вибропласт - виброизоляция (50% поверхности металла)
2) Изотон - звукоизоляция (100%)
3) теплоизоляция еще? (100%)
Неслабо?! Этож какой слой будет. Я читал, что у БМВ на полу ШВИ - 5см. Это же все не влезит в Оку

Ну вот. На выходных проверил результат недельной эпопеи. Коротко говоря, чуда не произошло, но . Стоя на месте : шум от мотора изменился, стал басовитым и заметно тише. При движении шумность уменьшилась более заметно в сравнении с тем, что было. Ехать явно комфортнее. Но с БМВ моя "бюджетная" обработка под 2 тыс., конечно, не сравнится. Поэтому либо экономим деньги, либо делаем БМВ. Компромисса не получается.

так я так ничего и не поняла. че шумка не мопогла что ли? не стоит ее делать? или просто Sonar не качественно сделал?
кто нибудь может дать отчет как делать эту изоляцию? летом хочу сама сделать.
и почему виброизоляцию всего 50% надо покрывать? почему не 100%?

Помогла, стОит
Я ж оговаривал - компромисс между экономией и обесшумливанием невозможен. Либо вкладывайся по полной, либо соглашайся с полученным уровнем шума.
Я заделал только моторный отсек и пол, с заходом на вертикальную стенку перед задним сиденьем. Задачи значительно снижать шум не было. У меня просто сгнила вся шумка в водительском отсеке из-за протечки воды. Поэтому-то и пришлось заморачиваться, да походу решил поэкспериментировать согласно имеющимся на тот момент финансам.
Для качественной шумоизоляции - судя по форумам - надо бы еще заделывать и двери и весь пол, включая багажник, да еще и моторный отсек со стороны двигла, включая капот. Да неплохо бы и боковины с потолком . Оно мне все это надо . И так вполне прилично. Будет желание + деньги - заделаю двери, мож, протяну в багажник, но там есть свои заморочки.
P.S. У меня остались скачанные страницы с подробным отчетом - если надо, договоримся, как их тебе перебросить. Только надо ревизию навести - сохранились ли вложенные фотки и\или ссылки на источник.

Последний раз редактировалось Sonar 30 мар 2010, 12:29, всего редактировалось 1 раз.

ааа, поняла, ты не все шумил))))
ну я думаю прошумить более полно, но все будет от финансов засисить)

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

прикаточный ролик;
канцелярский нож или ножницы;
строительный фен для нагрева вибропласта;
набор инструмента для снятия обшивки салона;
набор рожковых ключей;
обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Процесс работы:

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того - ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

A_xter

Репутация: 0

Добрый вечер. Вот собрался подготовить свою машинку для установки нормальной музыки. А машина как вы понимаете издает слишком много лишних звуков. Много читал и про шумку и про вибру но так и не пришел к однозначному решению что как и где клеить? Может Вы что посоветуете? Акцент будет в основном на качество но возможно и в дальнейшем давление.

kruff

Репутация: 11

Обычно делают так:

Багажник собираюсь делать вибропластом М1 + сплэн и капот вибропластом М1

Ока машина маленькая, поэтому денег на материалы уйдёт не так много + пару дней работы и шумка готова. Кстати, не забудь про моторный щит.

A_xter

Репутация: 0

Обычно делают так:

Багажник собираюсь делать вибропластом М1 + сплэн и капот вибропластом М1

Ага спасибо, убежал в магазин.
А моторный щит чем? А пластиковые детали?
А наверное еще стоит приобрести пистолет горячего воздуха, ну чтоб лучше клеилось, т.к прохладно уже а клеить в гараже собираюсь?

Жека

Репутация: 0

Обычно делают так:

Багажник собираюсь делать вибропластом М1 + сплэн и капот вибропластом М1

тут все наоборот! Зачем на пол ложить м1,а на крышу м2 . Что б крыша провалилась.. я б се никогда так не делал!!
А по поводу пластика-маделин

kruff

Репутация: 11

Я вообще крышу не делал. Она не так уж и важна. В любом случае надо смотреть и ставить по месту. У многих машин и 4 мм шумку сложно затолкать.

Rexser

Репутация: 0

ха-ха
крыша самый главный элемент кузова на виброшумку тк имеет самую большую площадь(мембрану)

Жека

Репутация: 0

нуда ток крышу валить М2.

XSTAN

Репутация: 5

kruff

Репутация: 11

У тебя что за машина? Шаха? Тогда забудь о шумке вообще. М2, ни М2 - твоей крыше ничего не поможет.

П.С. Сама свалится.

На крышу не такая большая нагрузка, какая приходится на двери и багажник.

Жека

Репутация: 0

ты с чего взял,что у меня шоха. кто тебе такое сказал.
ТАК ТЫ ЕЩЕ СЕБЕ НА КРЫШУ И ВИЗОМАТОМ ПРОЙДИСЬ,ПОСЛЕ М2- САМЫЙ ЦЫНУС!

XSTAN

Репутация: 5

kruff

Репутация: 11

Похоже ты с Украины?

XSTAN

Репутация: 5

spl_mo

Репутация: 6

A_xter

Репутация: 0

spl_mo

Репутация: 6

XSTAN

Репутация: 5

spl_mo

Репутация: 6

Жека

Репутация: 0

Да,я с Украины!! и что??

XSTAN

Чего не хватает предыдущему проекту, так это заниженной подвески, стильного обвеса и настоящих пацанских разварок. Всё это есть у данного проекта, который, стоит признать, вызывает довольно положительные эмоции.

Синий кузов и оранжевый интерьер. Может быть и не особо элегантно, но зато своими руками. У него нестандартный передний бампер и забавный воздухозаборник на капоте. Сойдет для села?

Нет, очень даже органично, ИМХО

Некоторые кузовные обвесы получаются лучше, другие — хуже. Этот явно не удался, ведь его передняя часть напоминает пятачок свиньи. Не удивительно, что он так и не стал популярным.

Все эти фасадные прибамбасы ничего кроме улыбки не вызывают. Где нормальная доработка микромоторчика,ходовой? Да ставь хоть супер пупер резину,но если движок не потянет-грош цена всем этим так наз доработкам и обвесам.

У нас в Череповце была такая участвовала в гонках "Северные зори" правда, что там от оки осталось кроме корпуса, звук мотора был как у гоночного болида, внутри каркас безопасности, и два ковша как на раллийных авто.

пониженная главная пара до 5,3 с блокировкой делают свое дело. Вот этот от стоковых Нив не отстает, заряженным конечно уступает, но и цена доработок копеечная.

Еще один вариант доработки отечественного микроавтомобиля своими руками. Все пластиковые элементы были заменены на новые, использованы расширители колесных арок, а также вогнутые колесные диски. А как вам стеклоочиститель, зафиксированный в вертикальном положении?

Чем проще — тем лучше! Настоящему покорителю бездорожья не нужна красота. Главное — функциональность. Этот микроавтомобиль получил зубастые колеса, лифтинг подвески, мощную защиту картера.

Сосед по дому, Игорёк

он что на ней ещё и прицепы таскает?

Пляжный багги

Оранжевая бестия

Как переплюнуть всех и сделать из советской микролитражки что-то совершенно экстремальное? Нужно переделать переднюю подвеску таким образом, чтобы задние колеса расположились под углом градусов 30-40 к дороге.

Если бы ателье AMG решило доработать ВАЗ-11113, то у них получилось бы что-то вроде этого. Стильные немецкие штрихи, элегантные колесные диски большого диаметра, доработка силового агрегата.

В ГББД ..))) у меня такой же вопрос?!
Автор не прав, когда в начале своего поста написал:- "У многих первым авто, была Ока. " У меня лично был горбатый ЗапР. )))

Мне этот окунь понравился

У меня только один вопрос - нахуя?

А по поводу внедорожной Оки - она и в стоке заебись. Перенести на руках можно.

Внедорожная лучше всех! Мечтал в детстве об автомобильчике с педалями маленьком таком.. А это даже лучше!

Кабрио охуенен!А занижайки-,,окаджяяяян бякляжаяяян(С).

Пока смотрел эти "злые" тюнинг-проекты (ох и модно же назвали как, страшно- аж пиздец), перед глазами стояли воспоминания о размерах диска сцепления оки. Кто его видел- без улыбки не сможет смотреть эти фотки.
Ну обвесы, ну колеса выломаны под 30 градусов. Так-то ни чего интересного..

это первые, на них полноценные движки 1100 от восьмерки ставили и если не ошибаюсь диски на 13. та еще катапульта была.

Ока для разведки

Ока как маленький конструктор, приятно поковырять в гараже и адаптировать под свои нужды, хочешь для рыбалки

Хочешь для бездорожья

Хочешь для бездорожья 1

Хочешь для бездорожья 2

Хочешь для бездорожья 3

Хочешь для бездорожья 4

Грузы тоже норм перевозить

Свой среди чужих

Что бы не говорили Ока славный автомобиль, главное в ней не пердеть

были кстати пятидверки, собственно как и на оригинале daihatsu charade с которой и была стыбрина ока

убитый проект автотаза

До боли напоминает знаменитую жёлтую КАЛину сами-знаете-кого

Самая правильная "Ока"
Рено 5

Эх, помню у меня была "Ока". Заднее сиденье правда выкинуть пришлось, а-то место только занимало. Но багажник стал нормальный. В день кушала по 2-3 литра бензина, при условии катания по городу. А если на работу и обратно, то и того меньше. Но когда понимаешь, что попади в ней в аварию на 80 км/час, и можешь уже не выжить, то становится жутковато.

Такие еще забыли из к/ф

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Где "Оказия" от очкарика?

с Валерой в бардачке!

В Курске на прогулке повстречал такое чудо:
(не удержался, "щелкнул")))

моя первая машина была "Волга" ГАЗ-24. Типа этой, серенькая

Ока - ништяк аппарат. У меня ее не было, хотя одно время искал, хотел купить, так как дешевая, но у дружка была, я ее у него так брал, чего перевести, потом на юг на ней ездили, очень хорошо себя показала, правда спать в ней ужоснах. Но основное ее достоинство это узкая колесная база и легкость. Раз на вылазку поехали, а по весне к тому месту, куда ехали, дорога вообще никакая, полдня угробили машины перетягивали, а вот дружок на Оке проехал по пешеходной дорожке, ширина его колесной базы идеально совпала с пешеходной дорожкой, у остальных автомобилей, включая Запорожцы, колесная база шире.

Читайте также: