Сход развал хонда срв 3 своими руками

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 30.08.2024

Ну мое мнение ты уже знаешь

А из описания Hondovodа выходит похоже такое:

"Перекатываешь авто вперед на ~90 градусов поворота колеса"
Теперь нижняя точка будет по высоте ровно посередине диска на стороне которая ближе к корме.

"Меришь расстояние в той же точке диска, оно должно быть на 3мм больше, чем внизу."
отсюда следует что либо колеса направлены внутрь(схождение), т.е. стоят типа вот так(вид сверху) / \ и к корме растояние увеличивается,

либо стоят вот так (развал, вид спереди) \ /

либо что-то среднее, двух замеров мало чтобы однозначно задать положение.

Разве так удастся что-то сделать?

Величина 3мм к тому же должна быть связана с диаметром колеса, иначе углы разные будут (хотя там разница не большая вроде)

Ветеран форума III-й степени

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

в результате руль смотрит на пару градусов влево когда машина едет прямо. позвонил им - грят типо это изза того что а неотрегулированная осталась - гонят?

доки отсканил - чё эт значит?

и выдернул из мануала

про углы

про калею

у тя тачка кривая!

Ъ_Ъ - официальный смайл Чака Норриса. Никаких слов. Только твердость во взгляде.
____________________________________________________________________________
CIVIC FERIO EG8 (interga TypeR suspension + Integra SIR steering)
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
____________________________________________________________________________

Ветеран форума II-й степени

Пару градусов наклона руля заметить можно только с уровнем. Просто глазами пару градусов наклона - это супер глазомер.

Ветеран форума I-й степени

Вау, какой наглый развод.

HONDA CR-V RE5 R20A2 MT6 hondata, Suzuki SV650S stock

Ветеран форума II-й степени

Ветеран форума I-й степени

Согласен, перестановкой руля по шлицам точно не поставишь, скорее всго все равно чуть косо будет смотреть. но как самый простой вариант тоже подходит.

HONDA CR-V RE5 R20A2 MT6 hondata, Suzuki SV650S stock

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

итак, сфотал руль - в таком положении машина едет прямо и никуда не сворачивает - т.е. передние колёса смотрят прямо

и вот я в непонятном состоянии сейчас - толи 1) я действительно тупой и не дано мне понять что невозможно сделать так что бы колёса стояли ровно и руль при этом стоял прямо, толи 2) я нарвался на сервис достойный blacklist'а всех сопуствующих их профилю деятельности форумов и сообществ в интернете

зы: очень не хотел к ним ехать - душа и серце тянули меня в МВО на Щелковской - но моск отказался давать разрешение ехать в пятницу в 5 вечера из западной части ЮЗАО в северную часть ВАО - теперь расхлёбываем

Ветеран форума I-й степени

Если кто знаком с реечным типом рулевого управления, то без труда поймет, что объяснение кривости руля при прямолинейном движении автомобиля - суть неправильной регулировки схождения передних колес.

рулевая рейка на концах заканчивается рулевыми тягами переменной (регулиуемой) длины. эти тяги уже через рулевые шаровые наконечники крепятся к поворотным клакам ступиц. то есть рулевая рейка, перемещаемая вращением руля, тянет через рулевые тяги, поворачивая колеса. Схождение колес при этом регулируется уменьшением или увеличением длины тяг, тем самым как бы разводя или сводя передние колеса. если при регулировке уменьшить/увеличить длину только одной из рулевых тяг, то нужное схождение будет достигнуто, но при этом центральная точка рейки а с ней и положение руля сместится. посему, для того, чтобы не сбивалось центральное положение руля, нужно укорачивать или удлиннять рулевые тяги с обоих сторон СИНХРОННО, тогда рулевое колесо останется в первоначальном положении. и даже если при регулировке крутить одну тягу (так удобнее настройщику), то после регулировки схождения можно восстановить центральное положение рейки (руля) укорачиванием одной из рулевых тяг и соответствующим точно таким же удлиннением противоположной тяги. при этом схождение не сбивается а точка руля смещается в нужную сторону. так как ты отказался от регулировки задка, тебе намеренно не стали восстанавливать центральное положение руля чтобы было чем мотивировать необходимость регулировки задней оси.

Части рулевой тяги автомобиля Honda CR-V 1995- 2001: 1 — наконечник рулевой тяги; 2 — лыски под ключ; 3 — контргайка; 4 — рулевая тяга
Продольный крен оси поворота передних колёс — это угол меж осью поворота переднего колеса и вертикалью
в плоскости, параллельной осевой линии автомобиля.
Нарушение правильного угла крена оси поворота передних колёс вызывает ухудшение управляемости автомобиля. При внушительном угле продольного крена увеличивается сопротивление вращению рулевого колеса, а при
малом угле - ухудшается стабилизация передних колёс в направлении пеpедвижения прямо.
Крен оси поворота колеса задан конструктивно и не регулируется. Если угол продольного крена оси поворота выходит за допустимые пределы, то нужен ремонт элементов подвески.
Угол развала задних колёс — это угол крена поверхности вращения колеса относительно вертикали. Неравномерность углов развала колёс вызывает увод автомобиля Хонда CR-V 1995- 2001 в сторону при прямолинейном движении. Внушительный положительный развал (когда верхняя часть колеса выступает наружу) приводит к ускоренному износу внешней секции протектора шины, а внушительный отрицательный развал — к износу внутренней секции протектора
Угол развала задних колёс задан конструктивно и не регулируется. По углу развала допустима проверка состояния задней подвески.
Схождение задних колёс — это угол меж плоскостью вращения колеса и продольной плоскостью симметрии автомобиля в позиционировании прямолинейного пеpедвижения. Нарушение схождения колёс автомобиля Honda CR-V 1995- 2001 ухудшает управляемость и курсовую стойкость автомобиля, и приводит к интенсивному износу шин. Угол схождения задних колёс регулируется смещением передних поперечных рычагов во внутренних кронштейнах фиксации.

Содержание

Если вы заинтересованы в приобретении кроссовера, вам необходимо знать, на что смотреть при его покупке и к чему быть готовым при эксплуатации.

Honda CR-V 3 продается с двумя моторами — двухлитровым на 150 л. с. и 2,4 л на 166 л. с. Динамика у двигателей почти не отличается, но смотреть лучше в сторону 2,4 л. У него выше момент на низких оборотах и лучше отклик на газ.

По технике моторы Honda CR-V 3 имеют отличия, но проблемы у них идентичные:

Отсутствие гидрокомпенсаторов приводит к стукам двигателя в холодную погоду. Проблема решается регулировкой клапанов (от 2 тыс. рублей). Периодичность процедуры зависит от пробега. В среднем лучше производить ее каждые 40 тыс. км (при необходимости).
Двухлитровые движки часто попадают на сервис из-за неисправности помпы. О проблеме сигналит свист ремня и подтеки на водяном насосе. При осмотре авто такую проблему можно заметить. Если пропустите, в неофициальных сервисах отдадите за ремонт 4-5 тыс. рублей.
На 2,4-литровых двигателях присутствуют проблемы с выпускным распределительным валом — износ кулачков. При покупке машины спросите у владельца, осматривал и менял ли он вал. Если проблема проявится уже во время эксплуатации CR-V, придется заменить или восстановить вал (цена б/у детали – от 10 тыс. рублей, плюс работа – 7-10 тыс. рублей). Для профилактики болячки рекомендуется своевременно менять масло (0w20).
На обоих двигателях встречаются проблемы с кислородными датчиками. Поломка проявляется ухудшением динамики и надписью Check Engine на приборке. Перед покупкой продиагностируйте элемент. Если болячка проявится при эксплуатации, на оригинал потратите 20 тыс. рублей.

В целом болячки у двигателей Honda CR-V 3 поколения некритичны. Чтобы их предотвратить, каждые 7,5 тыс. км меняйте масло и фильтры. Через 100-120 тыс. км нужно менять свечи. Износ можно определить по нагару на свечах. Каждые 90-95 тыс. км меняйте ремень генератора.

На CR-V третьего поколения стоит шестиступенчатая механика и пятиступенчатый автомат (в версии с 2,4 л – только автомат). Обе коробки зарекомендовали себя как ресурсные, но есть смысл рассматривать исключительно автоматическую коробку. Она задумчивая, но проблемы с ней возникают реже, чем с МКПП.

Посторонние шумы и вибрации при движении задним ходом говорят о загрязнении редуктора. Проблема решается промывкой детали, а также обязательной заменой масла каждый 25-30 тыс. км.

Проблемы ходовой части Honda CR-V

Элементы подвески Honda CR-V чаще всего не являются большой проблемой для владельца, но требуют своевременного ухода.

Недостатки кузова кроссовера

Если кузов небитый, то ничего с ним происходить не будет. Выявить следы ремонта просто – все крепежные элементы кузовных деталей находятся в быстром доступе. При первичном осмотре подкапотного пространства обращайте внимание на все крепления.

Нелишним будет пробить машину на наличие ДТП. Продавец этой CR-V пишет, что у машины нет серьезных аварий.

Авария произошла при текущем владельце. Машина получила сильные повреждения передней и задней части кузова.

Кроме того, авто работало в такси.

И имеет скрученный пробег.

Машина, скорее всего, сильно технически изношена и требует пристального осмотра на встрече с продавцом.

Сюрпризы электрики

Если во время обкатки будут периодически срабатывать парктроники, значит, у машины некачественно покрашены бампера. Уточните у владельца причину неполадки и требуйте скидку.

Также у третьей CR-V могут перегорать салонные лампочки. Неприятность редкая и не влияет на общее состояние авто, но за замену выложите от 20 тыс. рублей.

Автор: Андрей Спесивцев

Как вы считаете, стоит ли покупать третью Honda CR-V при таких болячках?

В этом отчете речь пойдет о проверке и регулировке сход-развала на Хонда СРВ 2008 года выпуска. Владелец жаловался на плохую управляемость автомобиля на дороге, однако ввиду того, что машина была приобретена недавно, оставалось загадкой в каком состоянии находится подвеска.

Перед регулировкой проверяем ходовую. В нашем случае все нормально, поэтому опустив автомобиль на платформы и прокачав подвеску можно перейти непосредственно к измерению сход-развала. Для начала выравниваем давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя (или пожеланиями водителя). Главное, чтобы давление в шинах на одной оси было одинаковым.

Одеваем измерительные мишени на колеса и проводим процедуру компенсации биения колесных дисков. Наш 3D стенд сход-развала позволяет проводить данную процедуру методом прокатки автомобиля (в отличие от стендов предыдущих поколений, где нужно было поднимать автомобиль и поочередно крутить каждое из четырех колес), что не только ускоряет весь процесс, но и делает результат измерения более точным.

Итак, после еще нескольких манипуляций виден результат измерения. На задней оси нарушено схождение, на передней – развал и схождение. Теперь можно приступить к регулировке.

Регулировка схождения на задней оси выполняется с помощью эксцентрика (1), расположенного на нижнем рычаге.

На передней оси необходимо отрегулировать и развал, и схождение. Несмотря на то, что левый и правый развал на картинке находятся в зеленой зоне, разница между ними составляет 40’, что слишком много и скорее всего приведет к уводу. Для регулировки развала необходимо ослабить гайки (1) и путем смещения поворотного кулака относительно стойки амортизатора – отрегулировать развал. С левой стороны его пришлось сместить до упора в сторону отрицательного развала. Регулировка схождения (2) происходит по обычной схеме, путем изменения длины рулевых тяг, вкручивая или выкручивая их из рулевого наконечника, с последующей фиксацией контргайкой.

Запускаем на стенде процедуру повторного измерения и получаем окончательный результат, который нас полностью устраивает. Сход-развал отрегулирован. Со слов владельца, после регулировки автомобиль стал гораздо более комфортным в управлении.

ACCORD, ASCOT, VIGOR

развал / схождение / продольный наклон

тип кузова CC2, CC3 CE5

перед номинал 0°00" / 0°00" / 1°30" | 0°00" / 0°00" / 1°40"

допуск 1°00" / 0°11" / 1°00" | 1°00" / 0°11" / 1°00"

зад номинал -0°30" / 0°17" / — |-0°30" / 0°17" / —

допуск 1°00" / 0°11" / — | 1°00" / 0°11" / —

развал / схождение / продольный наклон

тип кузова CF3, CF4

перед номинал 0°00" / 0°00" / 2°55"

допуск 1°00" / 0°11" / 1°00"

зад номинал -1°00" / 0°11" / —

допуск 1°00" / 0°11" / —

развал / схождение / продольный наклон

тип кузова RA1, RD1

перед номинал 0°00" / 0°00" / 2°10"

допуск 1°00" / 0°15" / 1°00"

зад номинал -1°00" / 0°11" / —

допуск 1°00" / 0°11" / —

развал / схождение / продольный наклон

перед номинал 0°15" / 0°06" / 1°35"

допуск 1°00" / 0°17" / 1°00"

зад номинал -0°25" / 0°12" / —

допуск 1°00" / 0°17" / —

Регулировка развала-схождения на автомобилях японского производства.

На автомобилях японского производства возможна регулировка только схождения передних колёс, а развал не регулируется. Стоит такая процедура недорого и занимает совсем немного времени.

Ну а если нет возможности обратиться к специалистам, тогда придётся выставить схождение передних колёс самому. Для этого заезжаете на эстакаду или яму, ставите колёса прямо и измеряете расстояние между ободами дисков передних колёс ( диски должны быть обязательно ровные ) спереди и сзади в одной горизонтальной плоскости. Разница этих расстояний свидетельствует о схождении, либо расхождении колёс. Необходимо сделать эти расстояния одинаковыми, либо с небольшой разницей ( около 1 мм ) в сторону схождения.

Для регулировки расконтрогайте одну из рулевых тяг и, удлиняя, либо укорачивая её, добейтесь необходимой точности положений колёс. Учтите, что длины рулевых тяг должны быть равны по длине между собой с точностью до 1 мм. Если одну тягу вы удлинили и она стала длиннее другой, скажем на 2 мм, то укоротите её на 1 мм, и, соответственно удлините вторую на 1 мм, таким образом, их длины выровняются. Затем законтрогайте рулевые тяги.

Измерять расстояние между дисками колёс можно рулеткой ( сложно и неточно ), но лучше использовать перископическую трубу или линейку. Измерили — поставили риску, измерили в другом месте — поставили ещё одну риску и расстояние между рисками показывает величину схождения, либо расхождения колёс.

После регулировки необходимо проверить машину на ходу. В движении по прямой дороге со скоростью около 60-70 км/ч, проверьте, не уводит ли руль в сторону и нет ли рысканья. Если эти признаки ( хотя бы один ) присутствуют, значит регулировка не правильная.

Внимание! Если у вас нет возможности производить измерения с точностью до 1 мм, то лучше самим не пытаться регулировать схождение, а найти возможность обратиться в автосервис.

Может возникнуть ситуация, когда вы правильно отрегулировали схождение колёс, а машина, всё равно, едет не ровно, или, что называется, "жрёт" резину, тогда следует так же обратится в сервис. Вполне возможно, что нарушена геометрия колёс, например, после сильной аварии или попадания колеса в глубокую яму.

rgraz

Иной (светлый)

andj

Автолюбитель

Tishka

andj

Автолюбитель

extrim22

Перейти к альбомам пользователя

Реклама партнёров

andj

Автолюбитель

extrim22

Перейти к альбомам пользователя

Tishka

извини не знал таких тонкостей системы))). просто был в сервисе, делал тогда развал-схождение. он мне типа сказал, что сзади не делается, а спереди можно. поэтому я был уверен, что присутствует и то и то.

теперь до НГ не писать что ли. ))).

gogolaz

Перейти к альбомам пользователя

Блин, забыл отписаться по старой теме.
Регулировкой схождения на сервисе проблему решили.
Поставил новую резину . Всё Ок!
Всем спасибо!

AlexSH515

Перейти к альбомам пользователя

gogolaz

Перейти к альбомам пользователя

Реклама партнёров

andj

Автолюбитель

pulka

Развал колес задан подвеской, делается только схождение, но при ударе возможно изменение параметров развала-соответственно изменится схождение, эти изменения в принципе ощущаются при движении прямо, руль смещен в сторону.Ну и соответственно жор резины.Резину ест от схождения.

Vassar

Dmitriy1970

На мой взгляд, определяет развал задних в основном балка, могут еще подшипники ступиц/люфт .

При износе с/блоков схождение будет меняться на ходу и спереди, и сзади, это да.

На развал спереди влияют с/блоки, шаровые опоры, подшипники ступиц - люфты.

AlexSH515

Перейти к альбомам пользователя

Vassar

ЗАПАД

Читайте также: