Сход развал бмв е34 своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 08.09.2024

Устранение люфта рулевого редуктора — бортжурнал BMW 5 series BMW - это диагноз 1992 года на

Всем привет, сегодня напишу как я убрал люфт в рулевом редукторе. Это больная тема для всех владельцев старых bmw, меня тоже коснулась. Немного предыстории. Когда я купил свою 34, люфтил руль пострашному. При езде по трассе её приходилось постоянно ловить и корректировать и это было независимо от дорожного покрытия. На колее так вообще, её кидало. В общем вы меня понимаете. Первым делом проверил рулевую трапецию и маятник, там было всё норм. Рулевой карданчик тоже был в норме. Решил подтянуть регулировочный болт на самом редукторе, но стало только хуже, руль стал тугой и при повороте, обратно сам не возвращался, а это губительно для гура. Вернул обратно и заказал у Саши Синего редуктор с меньшим пробегом и соответственно меньшим лифтом. В течении недели, редуктор получил. Покрутил я его, люфт небольшой был, но его можно было убрать, поджав регулировкой. Поехал ставить. Процесс замены занял примерно часа 3-4, в двоем с прокачкой гура естественно. По ощущениям стало намного лучше, но все равно, хотелось чтобы люфта вообще не было. С тех пор прошло уже года 2, и вот сейчас задумал я восстановить свой родной редуктор.Теперь по делу. Выставляем рулевой вал в среднее положение. Снимаем сошку рулевую, открутив гайку на 17 и вынув болт. Откручиваем 4 болта на 17, которые крепят крышку и сам вал сошки. Вынимаем крышку вместе с валом сошки. Откручиваем контрящую гайку с регулировочного винта затем вкручиваем сам рег. винт до конца, пока вал не выйдет из игольчатого подшипника в крышке. Всё, больше разбирать ничего не нужно. Теперь нужно разобраться, какой из зубов нужно точить и где. Сразу скажу, рейку с 4 зубами я не точил и не доставал. На ней конечно есть износ, но он равномерный, и особой роли не сыграет. Читал разные статьи про этот ремонт и кто-то писал что точить надо центральный зуб на валу сошки, а кто-то писал, что наоборот надо крайние точить. У кого-то механизм закусывает в центральном положении, а у кого то наоборот в крайних. В общем хрен поймёшь кому верить. В моем случае, на снятом с машины редукторе при затяжке рег. винта закусывало в центральном и в крайних положениях рулевого вала. Но в центре намного сильнее. Это хорошо чувствуется, когда рукой вращаешь рулевой вал. Больший люфт наблюдался примерно на 1 оборот рулевого вала как влево так и вправо. Да, кстати, про количество оборотов от упора до упора и от центра до упора. Многие пишут что от упора до упора 7 оборотов. Хотел бы к этим людям обратиться, люди вы как считаете? На корпусе редуктора, там где рулевой вал есть метка и на пластиковой круглой юбке или грязеотражающий шайбе (кому как нравится ) есть стрелка. Так вот, по этой метке, рулевой вал от центра до упора как влево так и вправо делает примерно 1,8 оборота то есть один полный и один неполный. Ну это я так, отвлекся для пояснения. Теперь думаем. Почему закусывает в центре и в крайних положениях, а в положении примерно один оборот что влево что вправо, не закусывает, и при не сильной затяжке начинает люфтить. Да всё просто, потому что при эксплуатации чаще всего мы руль поворачиваем не полностью до упора, а лишь на половину или меньше, как раз по трассе на высоких скоростях приходилось ловить машину немного подруливая. В итоге получается, что больше всего изнашивается внутренняя сторона (та которая смотрит на центральный зуб) зуба, соседнего с центральным. И чтобы выровнять выработку и устранить закусывание механизма, нужно обточить центральный зуб и внешние стороны (от центра) зубов, соседних с центральным. Думаю понятно написал. Ну на фото увидите. Точить пробовал и наждачкой 240, и напильником и алмазным надфилем, но лучше всего берет камень для заточки ножей. Да, кстати, когда только вынул вал сошки, заметил на зубьях борозды (на фото видно), их я тоже устранил, шлифанув шкуркой 800. Больше всего надо точить центральный зуб, так как в центре сильнее закусывает. Сначала я и точил только его, пока не перестало закусывать в центре, потом немного подточил соседние, убрав закусывание в крайних положениях и всё.Дело это не быстрое, я бы даже сказал муторное. Постоянно приходится пробовать всё собирать обратно, затягивать, потом на ощупь и на слух определять люфт, покачивая рукой рулевой вал, а другой рукой держаться за вал сошки и наблюдать там люфт. В итоге, рулевой вал стал вращаться без закусываний и без лифтов во всех его положениях. Ещё потом поставил на место сошку и попробовал её покрутить, тем самым вращать рулевой вал (имитация того момента, когда после поворота давишь газ и руль сам возвращается в центральное положение ). Вал легко вращался под давление на сошку, а это значит, что руль будет легко крутиться и на гуре нет губительных нагрузок. Вот в принципе и всё. Теперь этот редуктор по весне поставлю на машину (машина на зимовке, гараж без ямы) и потом отпишусь про ощущения. Всем советую проделать данную процедуру, там ничего сложного нет. Уж извиняйте за много букв, хотелось расписать подробнее. Всем мир пацаны.

Обслуживание рулевого механизма, убрал люфт руля — бортжурнал BMW 5 series V8 СРЕДСТВО ДЛЯ КАЙФА 2 1992 года на

Достала меня одна из проблем е34 — люфт руля, а ведь в том году делал рулевую знакомому на е32 , так все собрал и афигел от результата — люфта нет, вообще нет! А я сапожник без сапог), при покупке был люфт на моей 530й примерно 3 см, особо не напрягало, но после этой зимы люфт стал расти, как и стуки в передней подвеске и стал около 5 см . Залез и пошатал все тяги и заметил люфт и стук на средней тяге рулевой. Поехал и заказал тягу лемфедер за 2500р. Через неделю забрал и на установку

Вот она, тяга радости)

Взял ключи 13 17 19 и съемник шаровых и в яму полез. Все шаровые открутил без усилий обычным рожковым ключем . При установке новой тяги я понял, что она короче, так как колеса не меняли своё положение а тяга не встала в места. Так как сход развал был норм до этого, а через месяц замена рулевых наконечников, то решил не трогать схождение колёс, а потом сделать на стенде. Новая тяга была короче на 6 мм чем старая . Путем не хитрых расчётов вычислил, что рулевые наконечники имеют шаг 1.5 мм и получается надо открутить каждый наконечник ровно на 2 оборота, что я и сделал .

Небольшой лайфхак, если палец проворачивает во время закручивания, то надо создать давление на него, я делаю это небольшим домкратом

Вот таким образом все сразу можно закрутить

Тяга установлена и наступил второй этап борьбы за более острое рулевое управление в е34

Вторая особенность была это стук при повороте руля влево вправо, источник был в ногах . Полез туда, убрал коврик резиновый и …

А там рассада всходит!

Какого хрена ? Весну почуяли? Им тут не место

Снял накладку над педалями и добрался до заветной гайки регулировки зазора в шлицах на рулевом валу. У тех у кого руль не регулируется — эта гайка затянута мудаками рукожопами, в общем подлез газовым ключем и начал закручивать, так как люфт там был хороший, главное не перетянуть! Руль должен регулироваться при этом

На этом фото видно что и где крутить

После этого я просто решил покрутить руль и поймал кайф от того, что люфта нет! Завёл машину и поехал проверять на ходу, ведь схождение делал чуть ли не на глаз . На прямой дороге, скорость 140 отпускаю руль и машина едет прямо — то что надо! На неровной дороге тоже никуда не тянет . В общем кайф! Не стучит больше, не гремит и руль стал ощутимо острее.

Цена вопроса: 2 500 ? Пробег: 294000 км

Обслуживание рулевого механизма, убрал люфт руля — logbook BMW 5 series V8 СРЕДСТВО ДЛЯ КАЙФА 2 1992 on DRIVE2

Вот она, тяга радости)

Вот таким образом все сразу можно закрутить

Тяга установлена и наступил второй этап борьбы за более острое рулевое управление в е34

А там рассада всходит!

Какого хрена ? Весну почуяли? Им тут не место

На этом фото видно что и где крутить

Price tag: 2 500 ? Mileage 294000 km

Устранение стука рулевой колонки. — бортжурнал BMW 5 series Touring 525 TDS™ 1995 года на

При проезде маленьких неровностей было слышно биение по рулю, звук доходил в большей части из салона. Снял панель под торпедой, проверил эластичную муфту-она оказалась как новая. При осмотре обнаружил люфт рулевого вала — на шлицах. Решил подтянуть гайку которая все это дело зажимает. Взял у соседа сверх точный инструмент-рожковый ключ на 32 , и закрутил гайку на два оборота-люфт пропал, НО вместе с ним пропала регулировка руля по вылету, точнее руль регулируется НО очень туго…Я сделал вывод, что для меня устранение стука важнее чем регулировка руля. Но на этом я не успокоился-решил подтянуть еще и саму рулевую колонку в моторном отсеке, так как за 18 лет люфт там по любому был. На всякий случай сделал метку как все было, потом открутил контр гайку на 17,и РУКОЙ прокрутил регулировочный болт на 1/4 оборота до упора-зажимать не рискнул. После этого никаких посторонних стуков в рулевой колонке не наблюдается.

Поменял я всю переднюю подвеску у себя сделал схождение передних колес выехал на трассу а тачку в право тянет. Вернулся на сто обратно с предъявами они мне опять сделали регулеровку схож-я, но ни чего не изменилось. Поехал я на другую станцию объяснил ситуацию они начали регулировать сказали что за лохи делали схождение, но и после их машину всёравно тянит короче так и съездил на украину почти 2000 км туда и обратно резину конечно пожрало. По приезду поехал на сто специализирующуюся по "буграм" единственный человек мне там объяснил в чом дело : схождение выстовил на компьюторе всё без проблем но при проверке (качнул машину пару раз) геометрия сбилась. Короче при замене подвески я лаханулся и поставил нижний правы рычаг с жостким саленблоком (синий) а левый нижний рычаг с обычным (белым) вот оно оказывается и влияет ход рычагов получается разный. Вот так. Может кому и пригодится инфа.

Спасибо, мне пригодится как подтверждение того, что иду в правильном направлении. Похожая ситуация. После замены передней подвески тоже ездил два раза на один сервис на развал т.к. тянуло влево, потом там же дали совет - поменять местами колеса. Говорили, что был у ихнего клиента такой вопрос, пока не поменял диски. Оказалось после раскатки один стал чуть шире. Менял резину, толка не было, пока не нашлась ента хрень. Вообще же раскатка бюджетное, но, разумеется, не идеальное решение проблемы. Да, что касается моего случая, попробовал на всякий случай менять колеса - результат ноль, что и подозревал, думая прежде всего о качестве как раз верхних сайлент-блоков, или соблюдении технологии запрессовки. Уже купил другие Импергом, старые были НК - вроде нормальная фирма, но х.е.з. Как сделаю, отпишусь.

Спасибо, мне пригодится как подтверждение того, что иду в правильном направлении.
Похожая ситуация. После замены передней подвески тоже ездил два раза на один сервис на развал т.к. тянуло влево, потом там же дали совет - поменять местами колеса. Говорили, что был у ихнего клиента такой вопрос, пока не поменял диски. Оказалось после раскатки один стал чуть шире. Менял резину, толка не было, пока не нашлась ента хрень. Вообще же раскатка бюджетное, но, разумеется, не идеальное решение проблемы. Да, что касается моего случая, попробовал на всякий случай менять колеса - результат ноль, что и подозревал, думая прежде всего о качестве как раз верхних сайлент-блоков, или соблюдении технологии запрессовки. Уже купил другие Импергом, старые были НК - вроде нормальная фирма, но х.е.з. Как сделаю, отпишусь.

Поменяли рулевую трапецию, поехол на регцлировку схождения. Все выставили вродк но немного подвернуло руль в право но машина ехала так как и пркжде не хуже не лучше. Поставил лето и тут началось мошина полностью повторяет траэкторию колеи даже малейшая разница между покрытием под левым и правым колесом дает смещение. Едет ровно только на ровной ровной дороге

У меня есть бус, мерс 410, так на нём все СТО города куда он по высоте влазил(3.3м) проверяли сход-развал, в том числе и на стенде Хофман, и все мне в один голос твердят что всё в идиале, а её как потягивало немного вправо, так и потягивает, резину не жрёт! Все 6 колёс новые и перекидывались местами неоднократно! Забил пока, езжу так! И ешё одна весчь! Почитайте про сход-развал, в нете куча инфы, там куча всяких параметров кроме собственно схождения и развала, но на форуме развальщиков вычитал, что на увод автомобиля в сторону влият всё что угодно, но не схождение. Т.е. чтоб машину уводило в сторону из-за схождения, нужно его так сбить, что это на глаз будет видно! А вот резину из-за него кушат, и нехило! Уводит в стороны в основном из-за развала колёс, если только с одной стороны развал будет в+, а с другой в - увода неизбежать! Нужно чтоб с обеих сторон было либо 0/0, либо-/-, либо+/+, а это уже зависит от конкретного авто!

Установка углов передних колес - это регулировка, которая проводится на передних колесах для того, чтобы они располагались под правильным углом по отношению к подвеске и к земле. Если углы передних колес неправильно установлены, это повлияет не только на рулевое управление, но и увеличит износ шин. Обычно на передних колесах измеряются развал колес, угол поперечного наклона оси поворота и схождение (расхождение) передних колес. Схождение (расхождение) передних колес регулируется на всех моделях; угол поперечного наклона оси поворота не регулируется. Развал колес регулируется только путем замены верхней опоры стойки подвески специальной эксцентриковой моделью. Схождение (расхождение) регулируется и на задних колесах, но только путем замены наружных втулок продольного рычага на специальные эксцентриковые втулки.

Установка углов передних колес - это очень точная работа, для правильного выполнения которой требуются сложное и дорогое оборудование. Поэтому лучше всего для проведения этой процедуры вызвать механика с необходимыми инструментами. Однако, для того, чтобы Вы лучше понимали этот процесс и лучше взаимодействовали с мастерской, выполняющей его, мы приведем здесь основную идею того, что он собой представляет.

Угол схождения (расхождения) - это отклонение колес внутрь. Целью установки определенного угла является обеспечение их параллельного вращения. Если автомобиль имеет нулевой угол схождения, то расстояние между передними краями колес будет равно расстоянию между задними краями колес. Реальная величина угла схождения обычно очень невелика. Угол схождения передних колес регулируется положением наконечника рулевой тяги относительно рулевой тяги. Угол схождения задних колес можно регулировать, только установив специальные эксцентриковые втулки на наружную опору продольного рычага. Неправильно установленный угол схождения приведет к неравномерному износу шин из-за того, что они будут скрести поверхность дороги.

Развал колес - это отклонение колес от вертикальной оси, если смотреть на автомобиль спереди или сзади. Если колеса отклонены наружу в верхней части, то такой развал называется положительным ( ). Если же колеса в верхней части отклонены внутрь, то развал называется отрицательным (-). Размер отклонения измеряется в градусах от вертикальной линии, и эта величина называется углом развала колес. Этот угол влияет на число беговых дорожек протекторов, которые соприкасаются с дорогой и компенсируется изменениями в геометрии подвески, когда автомобиль поворачивает или движется по неровной дороге.

Угол поперечного наклона оси поворота - это отклонение оси переднего поворотного шкворня от вертикали. Отклонение в верхней части назад - это положительный угол, а отклонение вперед - отрицательный угол поперечного наклона оси поворота. Этот угол не регулируется на автомобилях, описываемых в данном Руководстве.

К сожалению, редкий профильный специалист, не говоря уже о любителях, учитывает определенные особенности этих автомобилей, при определенных условиях довольно существенно влияющих на фактические характеристики управляемости.

Большинство автомобилей марки BMW (за исключением некоторых спортивных модификаций с "зажатой" короткоходной подвеской) требуют регулировки развала-схождения от "средней точки" - середины рабочей высоты автомобиля.

Рассмотрим среднюю модель BMW - 5-й серии, с грузоподъемностью, в зависимости от типа кузова, примерно 450-550 кг. Значит достижение нормальной (средней) посадочной высоты потребует равномерно распределенной регулировочной нагрузки величиной примерно в 250 кг. Точнее, фактическая нагрузка получается немного выше - регулировка производится при полностью заполненном топливном баке - а это, грубо, добавляет к условной средней массе еще половину его емкости - около 30 кг.

Отсюда и происходит требование нормативной документации производителя добавлять в общей совокупности 225 кг массы (50% от полной загрузки) при регулировке:

Специализированные регулировочные системы также измеряют и учитывают фактическую высоту кузова, внося фактические коррективы в каждом конкретном случае:

Разница между правильной и "неправильной" регулировкой (то есть, без нагрузки и спец приспособлений) может составлять для схода - единицы минут, что в принципе укладывается в погрешность оптимального диапазона.

Разница же по относительному развалу колес может достигать полутора градусов(!), что уже не укладывается в требуемый диапазон и может существенно сказаться по поведении автомобиля в режимах экстремального управления, что чаще всего незаметно для стандартного городского/прямолинейного движения.

Другие производители для достижения тех же целей могут использовать отдельные дорогостоящие устройства, например, инклинометры (креномеры). Пример - Romess у Merecedes.

Так что если у вас "не сходится" сход-развал на BMW, имеет смысл попробовать существенно изменить условия его регулировки в сторону паспортных:

Читайте также: