Шлифовка тормозных цилиндров своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 29.08.2024

В преддверии мотосезона наводим марафет на своих мотоциклах. И если на твоём байке установлен неокрашенный алюминиевый двигатель и иные детали, то они становятся первыми в очередь по неведению красоты и марафета мотоцикла.

Не будем спорить, но полированный алюминий хорошо смотрится на мотоцикле. Не даром новомодные кастомайзеры всё чаще начинают применять детали на своих проектах из полированного алюминия. Основной плюс таких деталей в том, что они значительно легче по сравнению с хромированными и выглядят не хуже.

В статье рассмотрим, как алюминиевые части твого байка привести в эстетически привлекательное состояние.

1. Мойка и осмотр

Если деталь можно снять , то скручиваем её, если нет то работаем на месте. Сначала при помощи простых НЕЙТРАЛЬНЫХ моющих средств, моем детали. Удаляем при помощи губки все наслоения которые снимаются без грубой очистки. Сушим детали и осматриваем её состояние.

Если на детали есть покрытие из прозрачных лаков и оно частично отсутствует, то снимаем это покрытие полностью. Сделать это можно либо механическим способом (мягкая щётка по металлу и дрель), или химическим (жидкости и гели для снятия краски).

2. Подготовка поверхности

(вариант 1)

На этом этапе переходим к механической шлифовке. В связи с некачественным литьём на деталях двигателя и иных элементах есть следы от литьевой формы, ну и сам процесс эксплуатации оставляет на мотоцикле своеобразные шрамы в виде глубоких царапин. Поэтому этот этап состоит из нескольких работ:

удаление дефектов литья и глубоких царапин (наждачной бумагой с зернистостью 240 — 320)
мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью 400 — 600)
мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью 800 — 1000)
мокрая шлифовка (наждачной бумагой с зернистостью до 1500)

(вариант 2)

Его зернистость различаются по цветам:

- зелёный - Р180 до Р240. Применяется редко. Наносит грубые риски и очищает окислы и краску. Хорошо работает в трудно доступных местах.

- красный - Р320 до Р400. Матирование под грунтовку . Часто используется для очистки рук и инструментов с растворителем или каким-либо чистящим средством .

- серый - Р400 до Р800. Матирование детали под нанесение краски.

- оранжевый - от Р1500. Редко используется. Применяется уже по краскам или лакам для создания переходов.

3. Финишная полировка

Когда я полировал картер, коробку и задний мост своего УРАЛа, я отдал предпочтение ГОИ. По моим наблюдениям, содержащиеся в ней частицы оксида хрома, втираясь в алюминий немного защищают от окисления. Спустя год, места двигателя где была ГОИ - не потускнели, а те где полировка проводилась путём мелкоабразивной шлифовки и полировки пастой (ноунейм) стала тусклой.

Ну если со специализированными пастами всё понятно и работаем согласно инструкции, то ГОИ в твёрдом состоянии и нанесение производится двумя способами: нанесение на поверхность шлифовального круга путём трения (включаем дрель или болгарке и наносим на вращающийся круг) или растворяем её в масле или керосине доведя её до нужной консистенции.

Одеваемся для этой работы соответственно. Работа очень грязная, а если ещё и использовать пасту в жидком виде, то она вместе с продуктами шлифовки разлетается по сторонам и пачкает всё вокруг. Поэтому очки, перчатки и одежда которую не жалко испачкать обязательна.

Ну вот, теперь когда паста на шлифовальном диске, и деталь подготовлена начинаем полировать. Включаем средство механизации и плотно прижимаем к поверхности детали. Равномерно двигаясь по поверхности полируемой части мотоцикла не допускай пропусков. Лучше несколько раз проходить по одному месту и смещаться с небольшим перекрытием.

После этого протираем отработанное место чистой ХБ ветошью и оцениваем качество полировки. Себя увидел - значит всё, если изображение в тумане повторяем ещё! ?

4. Защита

Для этого хорошо обезжириваем поверхность, а затем покрываем прозрачным лаком в 1 - 2 слоя.

Когда мы создавали памятник мотоциклистам, то на кресте одними из элементов были алюминиевые поршня. С ними я поступил как описано в статье выше и покрыл 3-мя слоями лака. Спустя 2 года они смотрятся хорошо и блеск сохранился.

Для зимнего хранения, можно покрывать детали из полированного алюминия не покрытого лаком маслом или тонким слоем литола. Весной моем, слегка полируем войлочным кругом и всё как новое.

Описанная в этой статье технология полировки, рекомендую не только для алюминиевых деталей, но и для стальных, латунных или бронзовых деталей которые планируется хромировать.

Буду рад, если моя статья поможет преобразить внешний вид твого мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и порадует своим блеском!

Правильно ли, что ремонтируется суппорт если меняется ремкомплект, поршень полируется и все? Ведь есть совсем ржавые поршни, которые полировкой не отремонтируешь. Есть ли какие-то ремонтные поршни?
Если стенки самого суппорта немного покоцаны, их тоже шлифовать(неудобно подлезть)?

Не знаю как ремонт самого суппорта!Но когда то на Ауди А6 я вытачивал новые цилиндры и ставил новые резиновые ремкомплекты!
Цилиндры точились миз нержавейки!

Поршни можно новые купить, для чистки внутренних стенок есть инструмент специальный (что-то типа хона), если действительно есть глубокие раковины - разборки никто не отменял.

Т.е., если я правильно понял, ремонт заклиневшего суппорта чаще всего заключается в шлифовке поверхностей поршень-суппорт и соответственно замене ремкомплекта(резинок).

Правильно. Причем шлифовка поршня куском наждачки а цилиндра крючком из прволоки.Долговечность узла реально увеличится если под пыльник заложить специальной смазки(скорее это защита).Если понимаешь как растормаживаються дисковые тормоза все получится.

Честно говоря ни разу не давал гарантию на подобный ремонт, т.к. после шлифовки пропадает понятие "зазор" и получаем понятие "допуск"

Честно говоря при разборке тормозного цилиндра видно в каком он состоянии и исходя из этого понятно сколько он может пройти. Об этом и сообщается клиенту. Или о том что нужен другой

Ступил, я думал есть какой-то магический крючек для чистки задиров на зеркале цилиндра. Их убирают приспособой типа хона.

Поршни порой легче найти новые, пусть даже не оригинальные, нежели их отполировать.

А потом при заклинивании тормоза машина может отлично тормозить на скоростях до 60, а на скорости 70-80 при торможении с горки ее просто выкидывает в кювет. И попадаешь уже не на цену поршней.

Т.е., если я правильно понял, ремонт заклиневшего суппорта чаще всего заключается в шлифовке поверхностей поршень-суппорт и соответственно замене ремкомплекта(резинок).

Старые закисшие, ржавые поршня не текут, они клинят, у меня так было, как нечнет клинить одну сторону, сразу машина юзом идет, пришлось весь суппорт менять.

шлифовка помогает, но не всегда. Если размеры сильно уйдут, то велика вероятность заклинивания поршня. Результат сами понимаете какой. вплоть до замены тормозного диска (это если в аварию не попадешь)

У меня Дачия Логан, пробег 25 тыс. Тысяч 5 назад начали стучать суппорта. Смотрел - на направляющих износа не видно, посадочные отверстия в суппортах не разбиты. Думаю выточить самостоятельно направляющие. Подскажите, как их лучше закалить.

В дополнение - после того, как начали стучать - разобрал и смазал. Там заводской смазки почти не было. Тишины хватило на 1000. После этого опять стучат.

Важнейшей для обеспечения безопасности при управлении автомобилем, без сомнения, является система торможения. А состояние рабочей поверхности тормозных дисков очень сильно влияет на работоспособность всей системы. Средний ресурс работы тормозного диска составляет около 70 тыс. км пробега. Автомобиль же имеет гораздо больший ресурс работы. Поэтому необходимость замены или ремонта этих деталей время от времени появляется в жизни каждого автовладельца. В случае, когда возникшие дефекты незначительны и не связаны с температурной деформацией, чрезмерным износом или растрескиванием, в качестве недорогого способа ремонта подойдет проточка тормозных дисков своими руками без снятия.

Когда необходима проточка

Проточка, так же как их замена, должна производиться только парами, стоящими на одной оси. Иначе разница тормозных усилий справа и слева будет стремиться развернуть автомобиль.

Признаки необходимости проточки:

Волнообразная рабочая поверхность.
Задиры на рабочей поверхности.
Чрезмерно быстрый износ тормозных колодок при неизменном стиле езды. Комплекта тормозных колодок в среднем хватает на 30 тыс. км пробега.
Биение тормозной педали в процессе торможения.

Несколько способов проточки без снятия

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы – это шлифовка тормозных дисков без снятия.

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Привет всем автомобилистам и просто автолюбителям! Сегодня у нас достаточно важная тема для обсуждения, поскольку на повестке проточка тормозных дисков своими руками.

Тормозные диски являются одним из ключевых элементов всей тормозной системы. Безопасность водителя, его пассажиров и других участников движения напрямую зависит от того, что произойдет после нажатия на педаль тормоза, прижмется ли колодка к диску и сумеет ли остановить движение транспортного средства.

Сегодня поговорим о том, как убрать выработку и можно ли своими руками, в домашних условиях, попытаться отремонтировать тормозной автомобильный диск. Во многом эти же рекомендации касаются и барабанов. Если у вас есть свое мнение на этот счет, жду ваши отзывы в комментариях.

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки. Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
Затем запускается двигатель машины;
Включается 5 передача;
Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль , и на и новых авто.

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления .

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)
и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))
и понеслось…
купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

Народ, как можно очистить тормозные цилиндры (демонтированы, много грязи и окислов), не испортив при этом зеркало ?

Six

Да, раковины то опасны именно тем, что не дадут под нагрузкой правильно работать поршню в цилиндре и будут сильно рвать все резиновые и возвратные уплотнения, пыльники. А рем-комплект для нас сейчас то роскошь - на мою вон 2400-4200 р. на одно переднее колесо может стоить. Так, что поменять для меня поршень - а так расходники..

Egor_Ka автор

ВадЛен

Egor_Ka автор

URFIN

ВадЛен

Гена_769

Egor_Ka автор

Гена_769

Egor_Ka автор

Гена_769

Egor_Ka автор

ВадЛен

Egor_Ka автор

svechka78

А сейчас щетку металическую,мягкую,одеваешь на шуруповёрт и пошёл,при этом керосином или соляркой смачиваешь,но это всё ненадолго,лучше цилиндры поменять.

Egor_Ka автор

Вопрос к бигхорноводам. утром с пульта не открылись двери. Открыл ключом. Центральный замок не работает. Предохранители посмотрел, и в ногах и под капотом. Дверь вскрыл, никаких потертостей, перебитых проводов. Когда нажимаю на клавишу разблокирование дверей, внутри коробки с кнопками щелкает. Вскрыл, тоже никаких визуальных повреждений. В инете нашел инфу только по 26 кузову. У него расположение блока управления в другом месте. У себя не нашел. У кого какие идеи будут? Заранее спасибо. К автоэлектрику… (читать далее)

Читайте также: