Шкода фабия замена тормозной жидкости своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 10.09.2024

Добрый день! Менял прокладку блока цилиндров (была пробита, прожжена) антифриз попадал в двигатель, парило, троило и глохло при заводе после ночи, уходил активно антифриз. После смены прокладки антифриз опять уходит понемногу, троит по утрам иногда обороты падают и глохнет (при первом заводе утром) Что делать? Башку шлифовать? Или может есть ещё причины? Заранее СПАСИБО.

ваз 21214, горит датчик неисправности абс. Заменил под рулевой колонкой предохранитель абс. Не помогло. Бортовой компьютер показывает noErr. Хз что делать

К сожалению, подобный ремонт был напрасным, провода снова пришли в негодность. Решил проблему в новом видео Подпишитесь, чтобы не пропустить следующее видео.

у меня таже проблема, мотор троит и розганяетса медленно. первий раз мастер тоже паял провода но через месяц таже проблема думаю сам посмотреть

Почему бы не указывать технические проблемы в названии к видео или в описании? Например так: Yamaha Majesty 12, нет искры. Какая к черту разница какой мопед)

К нам приехал наш подписчик Анатолий на промывку инжектора (чистку форсунок). Сделали промывку по технологии) за 2 часа. Пропали провалы двигателя, уменьшился расход топлива. До промывки инжектора он составлял 9л на 100 км.

Приветствую! Хонда аккорд 7 cl9 рестайлинг, левый руль. такая проблема, очень долго нагревается водительская сторона (левая) с пассажирской стороны с этим проблемы нет, но и вездух не особо горячий, чуть выше теплого, на улице -25. сама машина нагревается очень быстро, почти все грешат на радиатор печки, промывка многим не помогла, замена? Или ещё есть куда капнуть?


Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Для замены тормозной жидкости на Фабии вам нужна будет обычная ТЖ ДОТ4 или жидкость ATE 03990158022, как выбрал автор видео ролика, а чтобы самому справится с прокачкой тормозов также придется соорудить приспособление из крышки от канистры и сосок с золотником.

Первым делом откачиваем из бачка старую ТЖ. А потом залив по максимуму новую жидкость делаем приспособление (если нет помощника рядом) для прокачки тормозов и вытеснения остатков старой жидкости. В общем ничего сложного нет детали процесса замены тормозной жидкости Фабия смотрим на видео.


После пары игры, и закипаний тормозной жидкости, было решено её сменить перед игрой.

Выбор пал на MOTUL RBF 660 Factory Line, производитель обещает, более высокую температуру закипания:
Температура кипения данного продукта (325° C / 617° F) и превосходит обычный DOT 5.1 / DOT 5 (260°C/ 500°F) и DOT 4 (230°C/ 446°F).
Температура кипения увлажненной тормозной жидкости (205°C / 401°F) и превосходит категории DOT 5.1 (180°C / 356°F) и DOT 4 (155° C/ 311°F).


Первый раз присутствовал при замене тормозной жидкости.




На мой взгляд такой способ конечно лучше, чем просто слить старую самотеком и залить новой до уровня, но очень уж он неэкономный — я купил 1,5 литра (при этом звонил ОД он сказал нужно 1л), но использовали всё же все 1,5 литра, наверное, купил бы 2 литра использовали и их )) При этом бутылка 0,5 стоит 780р как-никак ))

По результатам игры.
Хоть и не было сильного валева, тормозить приходилось жестко и часто (напомню, +шумка +5 человек в машине), признаков "ватности" не было. Считаю это очень хорошим результатом, я доволен.



Гарантия незаметно закончилась))) Теперь можно не платить дилеру за ТО))))
Первое, что было самостоятельно заменено это тормозная жидкость.
Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях, она нагревается от +150°С до +200°С.
В процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Если поглотит 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.
Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся внизу жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль проваливается.

Для замены нам потребуется:
1. Тормозная жидкость, я использовал оригинал (B000750M3)
2. Шприц, в моем случае 150мл
3. Кусок силиконовой трубки от капельницы
4. Ключ на 6 для заднего клапана
5. Ключ на 11 для переднего клапана
6. Пара пустых емкостей
7. Пару часов свободного времени

Приступим;
1. Откачиваем из бочка старую тормозную жидкость (не до конца, чтобы не хватануть воздуха в систему), отучиваем пробку, вынимаем ситечко, шприцем с надетой на него трубкой.
2. Заливаем в бачок до горлышка новую жидкость.
3. Снимаем заднее правое колесо, снимаем резиновую пробку и надеваем трубку опущенную в емкость, откручиваем клапан и медленно сливаем жидкость пока не пойдет новая (отличается по цвету, старая гораздо темнее).
4. Далее все тоже самое с передним левым, затем заднее левое и переднее правое колесо. Следим за уровнем жидкости в бочке и доливаем по необходимости.

При желании можно прокачать тормоза, что я и сделал. Всего ушло примерно 750мл. После замены производим тормозные испытания)))

При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке ис­пользовать жидкость той же марки.

Несмотря на то, что в бачок главного тор­мозного цилиндра встроен датчик уровня жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водо­проводной воды.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормоз­ную жидкость свежей. Она очень гигроско­пична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может приве­сти к отказу тормозов при частых интенсив­ных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали ку­зова может вызвать их повреждение, поэто­му при заливке всегда подкладывайте чис­тую ткань. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тканью.




3. . и снимите пробку.

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тор­мозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок . Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремон­ту (замена тормозных дисков и суппортов)! Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.


Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
  • требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
  • увеличился ход педали
  • произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!




КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Skoda Fabia?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

  1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Skoda Fabia с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
  2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
  3. Проводилась замена тормозной жидкости Skoda Fabia.
  4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Skoda Fabia ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:




КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Skoda Fabia?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Skoda Fabia недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.


МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Skoda Fabia, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Skoda Fabia с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.



КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda Fabia?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Skoda Fabia требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.


ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Skoda Fabia.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Skoda Fabia после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

  1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Skoda Fabia, повторная прокачка тормозов.
  2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Skoda Fabia, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
  3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Skoda Fabia, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.




ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda Fabia?

Рассмотрим причины поломки клапана:

  1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
  2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
  3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Skoda Fabia на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Читайте также: