Сборка дверной коробки из мдф своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 02.09.2024

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Подготовительные работы

Подготовительные работы по замене коробки межкомнатных дверей состоят из нескольких этапов:

замеряется дверной проем;
выбирается дверной блок;
приобретаются материалы и инструменты;
демонтируется старая коробка;
собирается новая дверная коробка.

Снятие размеров

Для выполнения замеров, под рукой должны быть рулетка, лист чистой бумаги и карандаш (ручка). Измеряются:

высота проема — расстояние между полом и перекрытием (на рисунке позиция 1);
ширина (2) — расстояние между боковыми элементами проема;
толщина стены (3);

Также отмечается, в какую сторону будут открываться двери. Высота замеряется по обоим боковым откосам. Берется наименьшее значение. Округление полученного результата также производится в меньшую сторону до сантиметра. Ширина измеряется в нескольких местах (смотри схему) — только в панельных домах ширина проема одинаковая по всей высоте. Как и в случае с высотой, за основу берется размер наиболее узкой части проема (на рисунке обозначен зеленой линией).

Выбор коробки

Заказывая дверной блок, нужно помнить, что существует прямая зависимость между шириной дверного проема и шириной полотна — в размерах дверей это основной показатель. Например, в проем шириной 93 см даже теоретически нельзя вставить дверь с полотном 90 см. Для дверей с полотном в 70 см проем будет слишком широким. Идеальный вариант — 80-тисантиметровое полотно.

Зависимость дверного полотна от размеров дверного проема сведем в таблицу.

670 - 700	600
770 - 800	700
870 - 900	800
970 - 1000	900

Из приведенных цифр видно, что при нижнем значении ширины проема (67 см, 77 см и т.д.), дверную коробку в дверной проем впихивать придется с трудом — в запасе всего 10 мм (60 см полотно + 6 см, по 3 см каждая, стойки).

Наиболее удобно работать, когда между стеной и коробкой зазор в 3 см с каждой стороны.

Для сведения: не обязательно коробка и дверное полотно должны быть из одного материала. Для коробки предпочтительнее покупать брус из натурального дерева, а полотно из МДФ, обшитый экошпоном.

Инструменты и материалы

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
шуруповерт или дрель с насадками;
для бетонных стен нужен перфоратор;
стамеска;
уровень строительный;
угольник, транспортир, линейка;
крепеж: саморезы и дюбели;
мелкие гвозди;
молоток;
пена монтажная;
дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

Пошаговая инструкция

Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

Сборка коробки.
Установка петель.
Навес дверного полотна.
Монтаж порога и доборов.
Крепление наличников.
Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

Сборка коробки

При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

Виды дверных коробок

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

Необходимые размеры и допуски для сборки дверной коробки

Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

Установка петель

Необходимые замеры для установки петель

Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

Варианты добора для межкомнатных дверей

Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

Инструкция по монтажу добора

Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

Установка порога и наличников

Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

полукруглыми;
плоскими;
каплевидными;
фигурными.

Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

Установка врезной ручки производится следующим образом:

Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
Высверливается отверстие под фурнитуру.
Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

Пошаговая инструкция установки дверной руки

Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

Особенности установки коробки с порогом

Такая рама требуется для ванных и туалетов и в меньшей степени для других комнат. Уровень пола в санузлах часто выше, чем у смежного помещения, поэтому установка коробки с порогом необходима в том числе для защиты от попадания воды на паркет, линолеум или другое покрытие. Крепление частей короба с порогом следует производить оцинкованными саморезами. Зазор для открывания дверного полотна делается дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней планки.

Дверные рамы с порогом обладают большей прочностью, поэтому их можно устанавливать в местах, где имеется большой уровень вибрации, например, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней планкой может требоваться в комнатах с большим уровнем шумового загрязнения. Кроме звукоизолирующей функции, порог способен выполнять роль уплотнителя: препятствовать оттоку воздуха и, как следствие, потере тепла.

Плюсы дверных рам с порогом:

частично решают проблему со сквозняками;
защищают от пыли и дыма.

Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать

Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.

Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.

Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с мелким.

Заключение

Современные межкомнатные двери из МДФ обладают массой достоинств – привлекательным внешним видом, невысокой ценой и практичностью. МДФ предоставляет безграничное пространство для реализации дизайнерских идей, а обширная линейка размеров позволяет подобрать оптимальный вариант на межкомнатные проемы любой глубины и ширины.

Несколько примеров исполнение дверей из МДФ

Не составляет особого труда и самостоятельная установка МДФ дверей, что дает возможность сэкономить на услугах специалистов-ремонтников.[contents h2 h3]

Правила выбора двери

Если Вы решили выполнить монтаж двери своими руками, первое, что надо сделать – это произвести точные замеры дверного проема, желательно без старой коробки. Главными параметрами являются его глубина, ширина и высота.

Стандартный размер дверей для санузла – 60 см, для кухни – 70 см и для межкомнатных дверей – 80 см. Таким образом, для установки, например, кухонной двери, ширина проема должна составлять около 80 см.

Сама коробка из МДФ имеет стандартную толщину в 2,5 см, умножаем на 2, получается 5 см. Прибавляем необходимый припуск на свободное движение двери – примерно по 3 мм с каждой стороны. Оставшееся расстояние в 3-4 см понадобится для регулировки правильного положения лутки в пространстве и ее дополнительной фиксации с помощью монтажной пены;

Высота проема. Данный параметр играет роль не столько при выборе высоты дверей (стандартная высота современных дверных полотен – 2 метра), сколько при выборе конструкции коробки. Она может быть с порогом или без такового. Расчет высоты лутки с порогом производится по той же схеме, что и расчет ширины двери. А если дверь будет устанавливаться без порога, то к 3-миллиметровому запасу на свободное движение двери вверху прибавляются еще 1-2 см (в зависимости от толщины напольного покрытия).

На основе полученных данных осуществляется выбор двери и фурнитуры к ней. В конечном итоге набор должен выглядеть следующим образом:

Дверное полотно;
коробка (2 вертикальных бруса и один или два (если предусмотрен порог) горизонтальных бруса;
рейки притвора (вертикальные и горизонтальные);
доборные планки (в случае нестандартной ширины проема);
фурнитура (ручка, петли, замок (в случае необходимости).

Набор необходимых инструментов

Установка межкомнатных дверей своими руками – это хоть и не особо сложный, но ответственный и кропотливый процесс, который будет очень сложно провести без соответствующих инструментов. Для аккуратного и быстрого выполнения всех работ понадобятся:

электрическая дрель или перфоратор (в зависимости от материала, из которого изготовлены стены);
буры или сверла на 4 и 6 мм;
ручная пила с мелкими зубьями;
сверло по дереву диаметром 4 мм;
стамеска;
шуруповерт или отвертка с крестообразной насадкой;
рулетка и строительный уровень;
стусло;
дюбели быстрого монтажа длиной не менее 75 мм и шурупы по дереву 3,5х60мм;
монтажная пена.

Монтаж двери своими руками: пошаговая инструкция

Сложность процесса установки двери своими руками будет зависеть от изначально выбранной модели. Более дорогостоящие варианты уже поставляются с петлями и ручкой и имеют готовые для монтажа размеры деталей. Их сборка напоминает конструктор, т.к. элементы конструкции не требуют подгонки, достаточно лишь скрепить их в определенной последовательности, установить коробку в проем, надеть на петли дверь и облагородить готовую конструкцию наличниками.

Составные элементы дверной конструкции

Мы же рассмотрим более сложный вариант, когда дверное полотно комплектуется лишь заготовками для будущей лутки и не имеет ни петель, ни ручки. Первое, что понадобиться сделать – это демонтировать старую дверь и дверную коробку.

Сборка новой лутки

Данный процесс выполняется на ровной горизонтальной поверхности, т.е. на полу (во избежание повреждений элементов коробки рекомендуется предварительно подстелить мягкую подложку).

В монтажные пазы временно вставляются притворные планки, на которые кладется дверь. Между дверным полотном и коробкой по периметру вставляются прокладки толщиной ? 3 мм (к примеру, ровные полоски картона).

Далее монтируется верхняя перекладина коробки к вертикальным стойкам. Данный процесс реализуется посредством саморезов по дереву.

Правильное скрепление дверной коробки

Принимая во внимание возможность раскола МДФ элементов, настоятельно рекомендуется предварительно рассверлить места будущего ввинчивания саморезов сверлом по дереву немного меньшего диаметра.

Точки крепления должны находиться ближе к центру деталей. Для соединения каждой стороны коробки достаточно двух саморезов.

Получив П-образную основу, необходимо отрезать излишки вертикальных элементов по длине. При этом нельзя забывать о пороге (если он планируется) или о необходимом расстоянии от пола (с учетом толщины напольного покрытия). Отмерив нужную длину и обрезав излишки, нижнюю часть коробки скрепляют деталью порога, такой же ширины и по аналогичной схеме с монтажом верхней перекладины, либо монтажной планкой для временной фиксации правильного контура лутки (крепится в нижние торцевые участки вертикальных стоек). Сборка коробки на этом завершена.

Врезка петель

Данный процесс требует максимальной точности и аккуратности в работе. Проще всего его выполнить с помощью ручной фрезеровальной машинки, но если таковой нет, тогда придется воспользоваться молотком и столярной стамеской.

Вставив сложенные петли в зазор между дверью и коробкой, и разместив их на высоте ? 250 мм от верхнего и нижнего краев двери, необходимо сделать соответствующую разметку на лутке и торце двери на стороне, где будут размещаться петли (с учетом правого или левого открывания двери).

Если все сделано правильно, петля встанет заподлицо

Монтаж лутки своими руками

Собранную конструкцию необходимо вставить в дверной проем, контролируя ее правильное горизонтальное и вертикальное расположение с помощью строительного уровня. Фиксация коробки осуществляется посредством деревянных клиньев и саморезов.

Клин устанавливается при помощи молотка

Монтаж дверного полотна

Следующим этапом является установка дверного полотна с врезанными петлями на вставленную коробку. При этом проверяется правильность вертикальных и горизонтальных зазоров. Если дверь открывается и закрывается без помех, а все зазоры одинаковы, значит, установка произведена правильно.

Окончательная фиксация коробки

В зазор между дверью и коробкой по всему периметру конструкции необходимо вставить прокладки (например, полоски картона соответствующей толщины (? 3 мм). Следующей процедурой является заполнение монтажной пеной оставшегося пространства между дверным проемом и коробкой.

Рекомендуем для работы с пеной приобрести специальный пистолет – это облегчит и упростит процесс установки коробки

После полного высыхания пены (? 12 часов) проводится обрезание выступивших излишков пены и демонтаж нижней скрепляющей планки.

Установка наличников

Проще и качественнее всего данную процедуру осуществить с помощью столярного стусла и пилы с мелкими зубьями. Отмерив необходимые размеры горизонтального и вертикальных наличников, их необходимо аккуратно отпилить под углом в 45?.

При правильном монтаже между наличниками не должно быть зазора

Установка производится посредством тонких саморезов с последующим декорированием их шляпок специальными накладками по цвету с наличкой, гвоздями без шляпок либо монтажным клеем.

В самую последнюю очередь на дверное полотно устанавливаются ручки и замки. Подробное видео по установке межкомнатных дверей смотрите ниже:

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

Полезная информация

Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.

Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

Комплектация коробки

Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.

Основные элементы обвязки двери

Важно!
Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем.
Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.

Для них характерна такая конструкция:

Основу изделия составляют планки из прессованного целлюлозного волокна, пропитанного клеевым составом. Для этого материала характерна высокая плотность и значительная однородность, что обеспечивает необходимую прочность и плотность.
При производстве заготовок для дверных коробок планки профилируются, т.е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания дверного полотна.
На поверхность материала наносится декоративное покрытие, которое не только обеспечивает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от контакта с влагой.

На сегодняшний день на рынке представлены дверные коробки с различными типами покрытий:

Несмотря на лакировку, изделия с бумажным покрытием не отличаются долговечностью: при трении бумажный слой быстро утрачивает прочность, а при намокании — разбухает и постепенно деградирует.

Также стоит отметить, что помимо дверных коробок, изготовленных только из МДФ, есть и сборные варианты: основу их составляет деревянный брус, на который крепится штампованная профильная часть.

Я несколько раз использовал такие детали, и должен признать: они достаточно технологичны, а композитная структура действительно обеспечивает баланс между легкостью и механической прочностью.

Плюсы и минусы

Монтаж дверной коробки из МДФ обеспечивает нам целый ряд плюсов:

Материал несколько легче натурального дерева, потому работать с ним проще, да и нагрузку на несущие конструкции он оказывает меньшую.

Модель со съемным притвором более удобна в установке

Однородная структура обеспечивает отсутствие расслоений и трещин, при этом крепежные элементы держатся в МДФ очень хорошо.
Использование различных технологий декорирования позволяет с минимальными затратами имитировать дорогие породы дерева: так, цена шпонированного, а тем более ламинированного варианта под дуб или венге будет куда ниже, чем у изделия из массива.

Внешне конструкция неотличима от деревянной

Есть у такого решения и недостатки:

Дешевые панели из МДФ при длительном контакте с влагой разбухают, что может привести к изменению в геометрии дверного проема.
Если ошибиться и выбрать слишком тонкую дверную коробку, то тяжёлое полотно может спровоцировать ее деформацию.
Как я уже отметил выше, декоративное покрытие может отслаиваться от основы, потому эксплуатировать изделие нужно достаточно бережно.

Совет!
В отличие от изделий из МДФ, коробки из натурального дерева достаточно легко поддаются реставрации: массив всегда можно зашлифовать, вернув ему первозданную красоту.
Ну, почти первозданную.

Наконец, минусом является более сложная сборка дверной коробки МДФ: сборка деталей с помощью механического крепежа должна проводиться с предварительным сверлением, тогда и гвозди, и саморезы не спровоцируют растрескивание тонких панелей.

Для более эффективного монтажа стоит применять предварительное сверление

И все же, обширный ассортимент подобных деталей и их доступная стоимость берут свое: коробками из МДФ могут комплектоваться даже двери премиум-класса, так что нам стоит разобраться, как их правильно монтировать.

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Подготовительные работы

рулетка и карандаш;
лазерный уровень;
угольник;
ножовка;
стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2019 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Читайте также: