Самодиагностика хендай гетц своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 07.10.2024

Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может, пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов инженера, много лет занимающегося ремонтом зарубежных автомобилей.

До того как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудреные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не хрипит ли в груди, не корежит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса.

Двигатель автомобиля – тот же организм. Для его точной диагностики и лечения существует много сложных приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные методики и приемы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. Для начала предлагаем вам освоить более простые для понимания вещи.

Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот). Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, как приятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность.

Сильная общая загрязненность двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с автомобилем, вы предусмотрительно положили на пол гаража под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Следы масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете следы, по которым вы сможете установить источники утечек и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей.

Следующий шаг – проверка и доведение до нормы уровней всех эксплуатационных жидкостей. Прежде всего нас интересуют моторное масло и охлаждающая жидкость (антифриз), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя.

Заодно проверьте натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и садитесь за руль.

Причина неисправности заключается либо в плохом контакте разъемов датчика, либо в самом датчике. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, пускайте двигатель.

Если в течение 5 с лампа недостаточного давления масла в системе смазки продолжает гореть, остановите двигатель!

По прошествии нескольких минут еще раз попробуйте пустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки.

Частота вращения коленчатого вала непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту вращения двигателя на холостом ходу, составляющую обычно 700–900 мин—1 (оборотов в минуту), и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя.

По истечении 7–10 мин с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня 80 °С и стабилизироваться (как и обороты холостого хода).

Этот процесс легко проконтролировать по тахометру (прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя) и указателю температуры охлаждающей жидкости.

Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально.

Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват термостат (регулирующий клапан системы охлаждения). Причин перегрева двигателя гораздо больше, и они отражены в подразделе настоящего руководства, описывающем систему охлаждения двигателя.

Врачи уверяют, что по отношению к человеку это утверждение полностью справедливо. То же самое можно сказать и о двигателе.

Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте, это свидетельство его неисправности. Иногда

неполадки – следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засоренный воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и системы питания (подачи топлива).

Зачастую причину неисправности можно определить, осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя.

Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя с помощью автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочки диаметром около 10 мм из твердой древесины (ее прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путем удается выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма.

Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.

В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.

Долго вдыхать выхлопные газы не стоит. Останавливаем двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслоналивной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в систему смазки охлаждающей жидкости. Сняв крышку расширительного бачка, обследуйте внешний вид антифриза.

Масляная пленка на поверхности антифриза, так же как вспененное моторное масло, – предвестники скорого ремонта двигателя.

Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.

Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндропоршневой группы.

Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.

Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндропоршневой группе.

Если двигатель плохо пускается, слабо тянет и расходует много топлива – загвоздка может оказаться совсем не в том, о чем поначалу думаешь. Простая, казалось бы, ситуация с точки зрения определения первопричины является наиболее коварной. Многие храбро начинают самостоятельный поиск, не

Перечень возможных причин, приводящих к повышенному расходу топлива и снижению мощности двигателя, весьма богат. Да и кроме них есть ряд нехарактерных, но серьезных и довольно часто встречающихся неисправностей, таких как прогар поршня, попадание топлива в масло, выход из строя одного из датчиков температуры системы впрыска и термостата, перепутывание вакуумных трубок, разрушение одной из прокладок карбюратора, поршневых колец или перегородок поршня.

Диагностику необходимо проводить без разборки, так как в противном случае велик шанс лишь на время устранить следствие или даже дополнить существующую проблему новой, иногда более сложной.

Например, причин, приводящих к снижению мощности искры, очень много. Если диагностика выполняется на многофункциональном мотор-тестере, на его экране сразу можно определить, какой недостаток имеет место.

Распространена ситуация, когда, обнаружив признаки ненормальной работы двигателя, автолюбитель едет к механику. Тот, замерив компрессию двигателя и обнаружив соответствие норме, начинает регулировать и карбюратор, и систему зажигания, добиваясь устойчивой работы. Иногда это удается. Двигатель исправно заводится, перестает глохнуть, но при этом тяга и расход топлива оставляют желать лучшего. В чем ошибка?

К сожалению, до сих пор на рынке технического обслуживания автомобилей сохраняется примерно равное деление на станции, отвечающие современным требованиям по квалификации, техническому и культурному обслуживанию, и на осколки печально памятного советского автосервиса. Поэтому автовладельцам следует внимательно ознакомиться с техцентром, на яму которого будет установлена машина. Причем не столько со стоимостью услуг, сколько с тем, как, чем и в каких условиях будут диагностировать и ремонтировать автомобиль.

Видео

Видео материал расскажет, что делать, когда загорелся чек двигателя, а также укажет причины и способы решения.

Причины неисправности

Плохое горючее

Демонтировать и промыть топливный бак.
Снять топливную рампу и промыть форсунки при помощи специального стенда.

Заменить фильтр топлива, поскольку как показывает практика, то после некачественного горючего он засоряется и теряет полностью свой ресурс.

Свечи зажигания

При повреждении одной из свечей на приборной панели появляется Check Engine. Для устранения проблемы придется демонтировать все элементы и проверить их на сопротивление, а также визуально осмотреть состояние. Таким образом, при необходимости стоит заменить свечу. Как показывает практика, лучше всего, рекомендуется устанавливать полностью новый комплект, который стоит предварительно отрегулировать, проверить зазоры, а также сопротивление.

Низкий уровень горючего

Катушка зажигания

Датчик кислорода

Катализатор

Катализатор может стать еще одной причиной, почему на приборной панели появилась надпись Check Engine. Обычно, это связано с большим пробегом автомобиля, поэтому, когда автомобиль начинает брать масло, то стоит готовиться к тому, что выйдет со строя именно эта деталь. Но, это не единственная причина. Так, плохое топливо или механические повреждения повлекут за собой замену этого узла.

Проводка

Датчик массового расхода воздуха неоднократно становится причиной того, что на панели появляется Check Engine. Для того чтобы определить исправность следует провести диагностику. При необходимости заменить данный узел.

Вывод

Появление на приборной панели Check Engine у Хендай Гетц сигнализирует о неисправности или ошибке работы двигателя. В статье были рассмотрены основные причины и методы устранения этого явления. Конечно, не все автомобилисты способны проверить, а тем более отремонтировать Хендай Гетц, поэтому в таких случаях рекомендуется обратиться на автосервис, где сделают все качественно и быстро, хотя не очень дешево.

— измерителе расхода воздуха;

— датчике абсолютного давления во впускном коллекторе;

-датчике температуры поступающего в двигатель воздуха;

-датчике температуры охлаждающей жидкости;

— датчике положения дроссельной заслонки;

— верхнем датчике кислорода;

— обогревателе нижнего датчика кислорода;

— нижнем датчике кислорода;

— обогревателе верхнего датчика кислорода;

— датчике угла поворота коленчатого вала;

-датчике положения распределительного вала;

— системе улавливания паров топлива;
-датчике скорости автомобиля;

— клапане регулировки частоты вращения холостого хода;

— нарушении функционирования коробки передач;

— запросе сигнала MIL;
-блоке управления зажиганием.

Без системы бортовой диагностики (OBD)

Контрольная лампа MIL загорается при наличии неисправностей в системе управления двигателем. Однако, лампа MIL не будет загораться после трех запусков двигателя, если зафиксированная ранее неисправность больше не появляется. После включения зажигания (до запуска двигателя) контрольная лампа горит постоянно, что указывает на нормальную работу системы диагностики неисправностей.

Контрольная лампа загорается при появлении неисправностей в следующих элементах системы:

— обогреваемом датчике кислорода;

— датчике абсолютного давления во впускном коллекторе;

-датчике положения дроссельной заслонки;

-датчике температуры охлаждающей жидкости;

— модуляторе управления частотой вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу;

1. После включения зажигания контрольная лампа загорается на 5 с, после чего гаснет.

2. Если контрольная лампа не загорается, проверьте электрическую цепь лампы, целостность предохранителя и исправность лампы.

Блок ЕСМ постоянно контролирует входные и выходные сигналы и другие сигналы при определенных условиях. При обнаружении неисправности блок ЕСМ записывает диагностический код неисправности в память и обеспечивает выход кода к диагностическому разъему. Диагностические коды (DTC) можно считать с помощью контрольной лампы MIL или сканера HI-SCAN. Диагностические коды остаются в памяти до отсоединения проводов от клемм аккумуляторной батареи или отсоединения разъема от блока ЕСМ, а также до стирания их с помощью сканера HI-SCAN.

Если разъем отсоединен при включенном зажигании, в память будет записан код неисправности DTC. В этом случае отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи на время более 15 с, в результате чего диагностическая память будет стерта.

1. Если одна и та же неисправность появляется и сохраняется в течение двух циклов вождения, автоматически загорается лампа MIL.

2. Лампа MIL не будет загораться после трех запусков двигателя, если зафиксированная ранее неисправность больше не появляется.

3. Диагностический код неисправности (DTC) записывается в память ЕСМ при обнаружении неисправности после двух циклов вождения подряд. Лампа MIL загорается при обнаружении неисправности при втором запуске двигателя.

При обнаружении пропуска воспламенения зажигания записывается код неисправности и лампа MIL загорается сразу же после обнаружения неисправности.

4. Код неисправности автоматически удаляется из памяти ЕСМ, если одна и та же неисправность не обнаруживается в течение 40 циклов запуска двигателя.

Диагностические коды неисправностей

С системой бортовой диагностики (OBD)

Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

Низкий уровень в цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

Высокий уровень в цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

Низкий уровень в цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

Высокий уровень в цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

Нарушение характеристики датчика абсолютного давления воздуха

Низкий уровень уровня сигнала датчика абсолютного давления

Высокий уровень уровня сигнала датчика абсолютного давления

Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха

Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха

Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки

Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки

Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки

Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

Низкий уровень сигнала датчика кислорода

Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1,. датчик!)

Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

Низкая эффективность работы датчика кислорода

Неисправность цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

Низкий уровень сигнала обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

Высокий уровень сигнала обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

Проверка диапазона измерений датчика кислорода

Переобеднение смеси (группа 1)

Переобогащение смеси (группа 1)

Неисправность цепи топливного насоса

Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку 1-го цилиндра

Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку 2-го цилиндра

Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку 3-ГО цилиндра

Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку 4-го цилиндра

Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку 1-го цилиндра

Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку 2-го цилиндра

Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку 3-го цилиндра

Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку 4-го цилиндра

Случайные пропуски зажигания

Пропуски зажигания в 1-м цилиндре

Пропуски зажигания в 2-м цилиндре

Пропуски зажигания в 3-м цилиндре

Пропуски зажигания в 4-м цилиндре

Повреждение электрической цепи датчика детонации (группа 1)

Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала

Несоответствующая характеристика сигнала датчика положения коленчатого вала

Неисправность цепи датчика положения распределительного вала

Снижение эффективности основного каталитического нейтрализатора (группа 1)

Обрыв в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера

Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера

Несоответствующая характеристика сигнала датчика скорости автомобиля

Низкая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу

Высокая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу

Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля

Высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля

Ошибка постоянного запоминающего устройства ЕСМ

Неисправность датчика ускорения

Низкий уровень сигнала датчика ускорения

Высокий уровень сигнала датчика ускорения

Низкий уровень сигнала на обмотке № 1 регулятора холостого хода

Высокий уровень сигнала на обмотке № 1 регулятора холостого хода

Низкий уровень сигнала на обмотке № 2 регулятора холостого хода

Высокий уровень сигнала на обмотке № 2 регулятора холостого хода

Несоответствие цепи кодирующего сигнала

Неисправность иммобилайзера SMAtrA

Неисправность иммобилайзера Antena

Неисправность транслондера иммобилайзера

Ошибка блока управления двигателем

Ошибка электрически стираемого постоянного запоминающего устройства

Без системы бортовой диагностики (OBD)

Низкий уровень в цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 1>

Высокий уровень в цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

Низкий уровень уровня сигнала датчика абсолютного давления

Высокий уровень уровня сигнала датчика абсолютного давления

Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха

Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха

Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки

Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки

Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки

Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

Низкий уровень сигнала датчика кислорода

Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

Низкая эффективность работы датчика кислорода

Переобеднение смеси (группа 1)

Переобогащение смеси (группа 1)

Неисправность цепи топливного насоса

Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку 1-го цилиндра

Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку 2-го цилиндра

Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку 3-го цилиндра

Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку 4-го цилиндра

Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку 1-го цилиндра

Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку 2-го цилиндра

Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку 3-го цилиндра

Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку 4-го цилиндра

Повреждение электрической цепи датчика детонации (группа 1)

Неисправность цели датчика положения коленчатого вала

Несоответствующая характеристика сигнала датчика положения коленчатого вала

Здрасти всем! Такая вот беда: купил жене getz 2003 1.3 механика (кореец). "Специ" в сервисе меняли колодки и посадили акком.. Завели с пускового! Итог: 5 минут работает и глохнет, отстоится часов 5 и опять заводится на 5-10 минут. Вроде у самого руки есть, посмотрел управление на форсунках, катушках - отсутствует. На насосе - то есть то нет. Питание на мозг приходит. Взял у соседа осциллограф - датчик колена живой. Чек не горит. Моет кто сталкивался, подскажите куда лезть.

Здрасти всем! Такая вот беда: купил жене getz 2003 1.3 механика (кореец). "Специ" в сервисе меняли колодки и посадили акком.. Завели с пускового! Итог: 5 минут работает и глохнет, отстоится часов 5 и опять заводится на 5-10 минут. Вроде у самого руки есть, посмотрел управление на форсунках, катушках - отсутствует. На насосе - то есть то нет. Питание на мозг приходит. Взял у соседа осциллограф - датчик колена живой. Чек не горит. Моет кто сталкивался, подскажите куда лезть.

Да! Сейчас ночь в гараже отстояла, завелась без проблем. Поторохтела 45 минут и всё, померла. Стартер крутит отлично, но признаков жизни не подаёт. Сигналку вытряхнул всю. Толку никакого.

Поменяли колодки и посадили АКБ. Это как? Вы что то не договариваете.
Может быть фраза должна звучать так.
После того как мне подменили генератор, пропала зарядка? Тогда все вяжется.

Поменяли колодки и посадили АКБ. Это как? Вы что то не договариваете.
Может быть фраза должна звучать так.
После того как мне подменили генератор, пропала зарядка? Тогда все вяжется.

Я купил колодки, сказал жене что вечером приеду с работы и поменяю. Ей "шлёпнуло по голове" меня не ждать, а заехать в ближайший сервис со среднеазиатской рабочей силой и там всё сделать. Парни пока меняли колодки вкорячили музыку в машине (2 усилителя), ну и само собой посадили батарейку. Ну и началось.

Скорее всего причина совершенно в другом. Если движок нормально крутится стартером, то незачем грешить на аккумулятор. Если с утра нормально заводится, нечего думать о том, что ЭБУ пострадал после "прикуривания". Может те ремонтники не только музон слушали, а еще и бензин "выпили", а вместо него какой бодяги влили!?

Бензин есть, и судя по виду и запаху нормальный. Давление в рампе когда глохнет есть. Нет управления на форсунках и катушках.

Может есть у кого распиновка эбу, блоков с релюшками? Хочется докопаться до истины!

Медленная разрядка АКБ, особенно в районе 9 вольт, это как вам удавка на шею.Процессор збрендивает, по полной програме, и начинает забрасывать в ЕЕПРОМ всякую хрень.После востановления питания, он эту хрень воспринимает как сервисные команды.Результат, то что имеем.Можете смело грузить этих музыкалов на новый блок,+ работы по прописке.

Медленная разрядка АКБ, особенно в районе 9 вольт, это как вам удавка на шею.Процессор збрендивает, по полной програме, и начинает забрасывать в ЕЕПРОМ всякую хрень.После востановления питания, он эту хрень воспринимает как сервисные команды.Результат, то что имеем.Можете смело грузить этих музыкалов на новый блок,+ работы по прописке.

Нагрузить то мы нагрузим! У нас же тут колхоз, махновщина! Хочется нагрузить, но сделать самому! Голова вроде есть, руки тоже пока на месте. Что по вашему стоит купить и сделать? Если новый (или бу) блок, то как я понимаю - адаптация? Что для этого надо?

Всем привет.Я буквально на днях сталкивался с подобной ситуацией на Митсубиси лансер 2008г.Человек забыл выключить свет в салоне и посадил аккумулятор.Проблемму решил просто.Оставил включённым замок зажигания на 20 минут,после выключил и включил через 30 секунд,а потом завелась машинка как нивчём не бывало.Попробуй.Удачи.

А эта машинка по обд читаться вроде должна. Посмотреть ошибки и в режиме, когда не заводится, посмотреть есть ли связь с моторником и что в дате-лист показывают обороты коленвала, когда стартером крутишь. Это для начала.

Всем привет.Я буквально на днях сталкивался с подобной ситуацией на Митсубиси лансер 2008г.Человек забыл выключить свет в салоне и посадил аккумулятор.Проблемму решил просто.Оставил включённым замок зажигания на 20 минут,после выключил и включил через 30 секунд,а потом завелась машинка как нивчём не бывало.Попробуй.Удачи.

Спасибо! Завтра попробую.

Буду учится. На электронщика 5 лет учился, может и тут чего получится.

А эта машинка по обд читаться вроде должна. Посмотреть ошибки и в режиме, когда не заводится, посмотреть есть ли связь с моторником и что в дате-лист показывают обороты коленвала, когда стартером крутишь. Это для начала.

Итог: после того как машина "умирает" ЭБУ не отвечает вообще, а пока работает - диагностируется и без ошибок. Понимаю так, что надо менять ЭБУ. Заказал. Как и чем его адаптировать к ключам и остальным блокам.

Пральна!
И чтоб долететь до Владивостока необязательно собственный самолёт покупать. Достаточно билета.
И аппендицит тоже вроде оперируют не по интернету, и не сами себе. А ищут специалиста. Что и рекомендуется собссна!

что Вы хотите узнать конкретней можно. Если дохнет через несколько минут, то скорее всего в блоке что-то перегревается, нужно вскрыть блок и тупо посмотреть питание где теряется. Желательно вопросы ставить по конкретней.

тут скорее не ум,а шаловливые ручонки ищут новых проблеми куда же вы в этот мопед с крышей 2 усилка вкорячить умудрилисьс таким подходом лучше спецу на привязку новый эбу отдать,дабы не покупать потом опять

В этот мотопед до меня 2 усилка затолкали (сам удивляюсь. нахрена? багажника и так нет!). Хочется самому научится этому делу. Есть идея (и не только) открыть этот бизнес в нашей деревне. Желания много, но знаний маловато. Вот и прошу вразумить.

nick-mb ты с блоком не шути уложиш будеш иметь гемор и не маленький. Пока он у тебя живой вынимай и вези знающему человеку чтоб full flash вычитал и сохранил, а потом хоть гвозди им забивай Когда найдёш другой блок вольётся full flash и будет тебе счастье, а на старом мож тогда и поэксперементировать. full flash читается и пишется програматором (в зависимости что там стоит) так что по мимо головы и рук нужно оборудование (которое порой не дёшиво стоит) и целесообразно покупать просто для того чтобы утвердиться в том что ты это сделал сам. незнаю, подумай. Удачи.

nick-mb ты с блоком не шути уложиш будеш иметь гемор и не маленький. Пока он у тебя живой вынимай и вези знающему человеку чтоб full flash вычитал и сохранил, а потом хоть гвозди им забивай Когда найдёш другой блок вольётся full flash и будет тебе счастье, а на старом мож тогда и поэксперементировать. full flash читается и пишется програматором (в зависимости что там стоит) так что по мимо головы и рук нужно оборудование (которое порой не дёшиво стоит) и целесообразно покупать просто для того чтобы утвердиться в том что ты это сделал сам. незнаю, подумай. Удачи.

Мне эта "тема" давно интересна! А тут и случай подвернулся. Знаний достаточно для того что бы понимать, что "лямбда" - это не только датчик в выпускном коллекторе, но и интеграл, и как он считается и из чего состоит я представляю. У нас в "деревне" нет ЗНАЮЩИХ диагностов и умельцев, а спрос ЕСТЬ. У наших "умельцев" только поверхностные знания. А у меня вот вот на работе сокращение. Вот и думаю о будущем. Купить оборудование готов и морально и материально. Вы только подскажите, так сказать "дайте пинка" неграмотному, а там, в процессе, попробую разобраться. Но уж если что будет не ясно - не пинайте, растолкуйте начинающему!

Не знаю даже как объяснить.На батарее прекрасная зарядка 14,2 В,под нагрузкой выше 14.3 не поднимается и не опускается ниже 14 В.Замеры делались тремя мультиметрами. А вот ЭБУ видит то 18 В и зажигает ошибку по высокому напряжению батареи,ощибку стираю отправляю кататься - приезжает горит чек, ошибка по низкому напряжению батареи и ЭБУ видит всего 4.2 В. Цеплялся так же тремя сканерами,показатели одинаковые.
Далее.Снимаю с генератора разъем ,на сканере 15.9 В,запускаю двигатель -напряжение плавно поднимается до 17,2 В.Это показания на сканере.Что это ?
Была ударена по центру радиатора.Мотор не вынимался,проводка внешне целая.

RIC А если сделать замер напряжения на ногах блока и вдобавок прокатится на авто? Т.е. не ясно, генератор иногда чудит и выдаёт высокое-низкое напряжение или блок с ума сходит?

Я с генератора вообще отключил провода,а на сканере при ХХ плавно увеличивается напряжение зарядки до 18 В.Сегодня все прекрасно работает.Ошибок нет.Начала глючить коробка.Выше 2 скорости не переключается,гудит,дергается.Ошибок по коробке нет.Отправил к коробочникам масло,фильтр проверить.Не оборвало ли случайно при аварии.Возможно с давлением проблема.

Я с генератора вообще отключил провода,а на сканере при ХХ плавно увеличивается напряжение зарядки до 18 В

Значит врёт сканер или блок. Откуда на машине "без генератора" 18 вольт, ведь должно быть напряжение батареи?
М.быть стабилизация напряжения в самом блоке неисправна.

Продолжение.
На ХХ работает ровненько,я бы даже сказал красиво.А ехать на машине можно только не сильно давя на газ.При плавном нажатии на газ на парковке можно раскрутить двигатель до критических оборотов.При резком нажатии - больше 3000 не набирает .И коробка естествено начинает вести себя неадекватно,дергаться туда-сюда.Давление топлива 3.7 на ХХ и при перегазовке не меняется.Лямбда зонд выкручивал ,все без изменений.Не понравилось что из гнезда лямбда зонда летит огонь при разгазовках.Так ведь не должно быть ? МАР подкидывал другой,без изменений.Что то с зажиганием ?Сниму осцилку синхронизации.

Геннадий , насчёт огня из отверстия ДК вообще не парьтесь ! А если выпуск от ГБЦ открутить и погазовать с приглушённым освещением - ооооо , это надо видеть .

Стоит с пристрастием осмотреть (проверить ) проводку моторного отсека + замеры напряжений на разъёме ЭБУ , далее сам разъём ЭБУ чистый-сухой без повреждений ?

ЭБУ стоит под капотом ?

Просто этот автомобильчик вынес мозг не только мне.И уже обращаешь внимание на все ,даже на правльно работающее и сомневаешься.
Буду лопатить проводку.ЭБУ в салоне.

ЭБУ в салоне,все чистенько,не тронуто.паленки не видно.Проводку перелопатил,все целое.Кинул дополнительно плюсы и массы на ЭБУ,на катушки и форсунки.Изменений нет.Ошибок нет.Заводится прекрасно.Работает ровненько,разгазовываться не хочет,как будто ее что то держит.Коробка может так блокировать двигатель ?

И что, ЭБУ не выдает ошибок соответственно по низкому и высокому напряжениям? Значит его все устраивает? А если посмотреть не сканером, а подцепиться вольтметром?

Эбу чек не зажигает,в памяти появляются ошибки по низкому напряжению Р0562 ,сканеры же видят 17,2 В,на аккумуляторе мультиметром вижу четко 14,2 В.

Участник форума
Евгений

Ну так с пристрастием - сигнал TPS, MAP.
Что на форсунках с длительностью во время резкого "газа" ?
Пока отвлечься надо от проблемы с напряжением, может не связаные проблемы

Геннадий,попробуйте пропаять плату эбу.я однажды 25 в в сканере видел на заглушеном моторе.с перепугу разьем со сканера выдернул.потом только дошло,что не может быть такого.

Время выполнения скрипта: 0.2387. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.1743

Читайте также: