Русская мини печь своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 09.10.2024

Печь является очень эффективным средством для обеспечения отопления дома. К тому же она способна не только обогревать, но и создавать некий уют, несравнимый ни с чем. Специалисты отмечают, что такое сооружение необязательно должно иметь большие размеры. Безусловно, традиционная русская печь впечатляет, но миниатюрная печь также обладает множеством преимуществ.

Строительство русской мини-печи

При желании построить русскую мини-печь своими руками следует запастись терпением и необходимыми материалами. Кстати, самостоятельное возведение данного сооружения обойдется гораздо экономнее в плане денежных средств.

Будет неплохо, если под рукой у строителя окажется готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство следует производить исключительно на прочном фундаменте, а именно каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

кирпич красного цвета в количестве 750 штук;
песок;
глина;
асбест/войлок;
рубероид;
задвижки;
решетки колосниковые – 2 штуки;
дверца топочная;
дверца поддувальная;
плита из чугуна двухконфорочная;
вентиляционная задвижка;
заслонка;
изделия из стали: листы, проволока, уголки;
шайбы, гайки, гвозди;
мастерок;
шпатель;
дрель с миксерной насадкой;
ведра;
сито;
уровень.

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

Порядовка миниатюрной русской печи

На первом ряду укладываются стенки агрегата, при этом в обязательном порядке перевязываются швы. Сделать это следует посредством целых кирпичей, а вот середину выложить половинами.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом, следует произвести закладку поддувал топливников. Помимо этого, осуществляется установка дверки, выкладка столбиков, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в половину кирпича.

Шестой ряд включает в себя решетки колосниковые в два топливника, а над решеткой топливника дополнительного назначения следует стесать в конус передние/задние кирпичи. В седьмом и восьмом рядах совершается установка задвижки для топливных камер дополнительного и основного назначения, а также берет свое начало процесс расширения кладки вторая непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 следует заняться сужением кладки канала, начиная от главного топливника, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение пода, где обязательно нужно оставить канал около задней стенки вдоль варочной камеры (его ширина должна составлять около 8 см).

В ряду № 11 возводится второй ряд пода, а двери топливников основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в данном ряду происходит закрепление кладки стальными уголками с передней стороны.

В ряду № 12 происходит перекрытие канала плитой из чугуна с наличием двух конфорок. Следующие два ряда укладываются на основании имеющегося чертежа.

В ряду № 15 устанавливаются стальные связи полосовидные между боковыми стенками, которые в дальнейшем закрепляются гайками, шайбами. Если чело не было перекрыто аркой, то его следует перекрыть стальной полосой (4 см x 1 см x 85 см). Заднюю, а также боковую стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошенной на конус, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 устанавливаются связи непосредственно по боковым стенкам аналогично ряду № 15. Происходит установка основания под перетрубья из стальных полос с передней, боковой сторон. В кирпиче следует сделать пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для поддерживания.

В ряду № 18 закладывается первый ряд камеры варочного назначения, которая будет иметь сводную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в ряду № 16, сделав небольшой наклон внутрь, а под них подложить кусочки кирпича, закрепляя их раствором глины. Осуществляется перекрытие шестка, укладка стальных полос в основу перетрубья. Делаются четыре отверстия (7 см x 12 см) спереди свода. В ряду № 19 особое внимание следует уделить выкладыванию вентиляционного канала, а также установке его непосредственной задвижки. Теперь настала очередь дымового канала.

В ряду № 20 укладывается стенка печи над сводом в два ряда. Над дырами, которые были выполнены в ряду № 18, следует оставить сборный канал, при этом дыра перетрубья плавно сужается. С правой стороны стенка скрепляется замком.

В ряду № 21 закладывается вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см x 25см.

В рядах с № 22 по № 24 аккуратно срезается передний кирпич на конус в сборном канале, в результате чего происходит уменьшение сборного канала и увеличение вентиляционного (12 см x 19 см). В последующем его следует преобразить в форму квадрата, установить сверху специальную задвижку.

В рядах № 25-27 реализовывается модификация фигуры дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем происходит установка задвижки сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединяются в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. В последующем данный канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Ряд № 30 предусматривает кладку согласно чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка перекрыши, в рядах № 33 и 34 – дымохода, которая осуществляется только в один кирпич.

Перед тем, как сделать русскую печь своими руками, необходимо разобраться с её устройством, порядовкой, материалами. Кроме того, нужно определиться с её видом и назначением – будет ли это основной отопительный агрегат или вспомогательный. Читайте до конца и будете владеть исчерпывающей информацией для ведения переговоров с печниками по поводу размещения печи, фундамента, выбора кирпича, комплектации и прочих вопросов.

Процесс работы русской печи

Несмотря на серьёзную конкуренцию и солидную историю, конструкция по-прежнему является востребованной среди владельцев загородной недвижимости. По тому, как устроена русская печь изнутри, можно будет ориентироваться на размеры снаружи и соответственно планировать под неё место и закладывать фундамент.

Перед тем как сложить русскую печь, нужно понять её принцип действия – конструкция является нагревательным прибором периодического действия, то есть при сжигании дров она тепло накапливает, затем почти сутки отдаёт его. Так теплиться или томиться сооружение может почти сутки, что даёт возможность готовить в ней топлёное молоко, распаривать каши и супы, не контролируя процесс.

все сооружение стоит на кирпичном опечье или бетонном;
в подпечке хранятся дрова для растопки, где они очень хорошо просыхают и при розжиге загораются мгновенно;
верх подпечка выполнен полусферическим сводом, как корыто;
на него насыпают песок, глину, кирпичный бой – любой теплоёмкий материал, а сверху на него выкладывается под печи – передняя часть топки (варочная камера), она кладётся без глиняного раствора.

Если подсыпку игнорировать, то о настоящем подовом хлебе и пирогах можно забыть. Кстати, их пекут на листьях капусты.

Далее идёт загнеток с перетрубьем и хайлом в виде сужающегося сопла. По бокам в загнетке у стенок предусматривают зольники – углубления для тлеющих углей (на следующую растопку) и золы. Иногда их сгребают в очёлок – часть чугунной или каменной плиты (шесток), выступающую из лица (чела) печи.

Для снижения затрат и чистоты в помещении зольник и очёлок можно не делать. Раньше их сгребали в закуток устья, тогда угли берёзы, клёна, вяза, дуба и осины сохраняли жар только сутки.

Скорее всего, отсюда и пошло убеждение в том, что русская печь довольно привередлива в виде топлива. Но это не так – она работает на любом твёрдом топливе, в том числе на:

хворосте;
кизяке;
валежнике;
опилках
соломе;
торфобрикетах.

Загнеток, благодаря такой конфигурации выполняет роль экономайзера, где происходит следующее: дымооборот подогревает воздух, который и поступает в топку, не извлекая из него кислород и не препятствуя горению – смешивания тепловых потоков происходить не должно. По сути загнеток – это энергетический рекуператор (теплообменник).

Перед тем как построить русскую печь, следует заранее свериться с размерами – это важно для того, чтобы сооружение не дымило, быстро не остывало и не использовало много дров. С этой же целью делают идеально гладкие своды хайла. Причём штукатурить их нельзя, поэтому кирпичи с внутренней стороны стёсывают и шлифуют до глянца – тогда не будет завихрений в перетрубье.

Топка – сердце печи

Топка состоит из двух частей:

Перед тем как сделать русскую печку, следует определиться с её параметрами. Размеры могут несколько варьировать, в зависимости от размера кирпича – по всем габаритам (длина, высота, ширина) его должно выкладываться ровное количество, с учётом глиняной смеси. Лучше топятся печи, у которых топка с боков также 6-9 см сужалась к устью.

Плюсы и минусы конструкции

Несомненными достоинствами современных сооружений является следующее:

К недостаткам можно отнести:

достаточно большие габариты;
необходимость проведения чисток;
невозможность использования газа;
требуется отдельный фундамент;
обогрев сравнительно небольшого помещения – 50 кв. м.;
после длительного перерыва требуется постепенный прогрев в течение суток.

Считается, что ещё не все секреты и возможности русской печки раскрыты.

Разновидности сооружения

По конструкции агрегаты подразделяют на два типа:

Традиционный – с подпечьем (нижней частью), не поддающимся прогреванию, поэтому его можно выполнять из любого материала, в том числе, дерева.
Улучшенный (современный) с каналами в подпечье, что позволяет ему хорошо прогреваться. Часто дополняют варочной плитой, духовкой, камином.

Современные конструкции имеют следующие размеры:

от 230 х 150 см (большая);
175 х 150 см (средняя);
до 175 х 150 см (малая).

Кроме того, они могут быть возведены как в помещении, так и на улице.

Облегчённый вариант русской печи с фундаментом на участке применяется для приготовления пищи, лежанка используется в качестве стола Источник mobilizacia.kiev.ua

Тип 1 – простой

Занимает мало места, хорошо обогревает дом, состоит из варочной камеры, подпечья и трубы. Наличие двухкомфорочной плиты позволяет быстро приготовить пищу. Для такой конструкции потребуется:

полнотелого кирпича – 1620 шт.;
раствора – 72 ведра;
самоварник;
плита;
заслонка;
2 задвижки.

Это считается идеальным вариантом для небольшого дачного дома площадью 32 кв. м. Можно сделать подтопок для дополнительного обогрева нижней зоны в районе пола.

Для увеличения эффекта теплоотдачи, у подтопков обустраивают отдельные дымоходы около стенок. Можно сделать подтопок и в шестке, оборудовав его плитой для скорейшего приготовления пищи.

Тип 2 – глинобитный

Пожалуй, самый дешёвый способ для того, как построить русскую печь своими руками. Здесь кирпич нужен только для трубы и пода, остальное – глиняный раствор. Для среднегабаритной русской печки его потребуется примерно 3,5 куба. Правильность консистенции проверяют таким образом: формируют кирпич, кладут его на палку перпендикулярно – если края не загнутся и форма сохранится, то густота нужная.

Процесс заключается в следующем:

песчано-глиняная смесь выкладывается на ровную поверхность слоем 15 см;
сверху тщательно выравнивается;
из получившегося пласта нарезаются фрагменты в виде кирпичей.

Кирпичи обычно делаются по 20-25 см шириной, затем осуществляется кладка, при этом самодельные элементы подбивают и выравнивают, снимая излишки глины скребком. Обязательно использование уровня для проверки вертикали и горизонтали. Частой ошибкой при самостоятельной кладке является смачивание нижнего ряда водой – это приводит к ослаблению раствора и появлению трещин. Если требуется перерыв в работе, то последний ряд следует прикрыть влажными тряпками.

Глиняную печь нужно просушить 7-8 дней, после чего начинают потихоньку протапливать её сухими дровами. При этом глина будет выделять пар и приобретать нужную структуру. Спустя 5 дней при ежедневном протапливании, конструкция станет готовой к полноценному применению.

У такой печи немало преимуществ по сравнению с другими видами:

количество топлива требуется меньше;
кроме дров, топить её можно и углём;
приготовление пищи происходит сравнительно быстро (30-60 минут), хранить в теплом состоянии её можно до суток, готовить можно начинать даже после сгорания дров, поскольку жара остаётся достаточно.

Конструкция включает следующие элементы:

варочная камера (верхняя) расположена на уровне пода;
отопительная камера (нижняя) – в подпечье, под подом.

Топливники обычно делают: один с лицевой стороны, другой – справа, при этом плита устанавливается так, чтобы перекрывались оба, и конфорки располагаются соответственно – большая над основным, малая – над боковым. Сразу два топливника не используют: чаще зимой применяют большой для обогрева и готовки, летом – малый для просушки и готовки. Причём, если применяют какой-то один, то топочная и поддувальная дверцы второго должны быть закрыты, чтобы создавалась нужная тяга.

В таком экономном варианте можно готовить еду спустя много времени (на протяжении 10-12 часов) после сжигания дров – температура долго остаётся для этого достаточной.

Фундамент

Перед тем как русскую печь своими руками, чертежи необходимо внимательно изучить и уже после этого приступать к сооружению фундамента и приобретению материалов. Хотя лучше основание под конструкцию закладывать на стадии формирования фундамента под дом. При этом они не должны соединяться.

Если же случилось так, что печь требуется возвести в уже отстроенном доме, то следует вырезать пол до грунта, сделать опалубку и залить бетон, если требуется, то с армированием. В зависимости от места расположения печи, есть следующие нюансы возведения её фундамента:

Если русская печка будет стоять у внутренней стены с мелкозаглублёнными основанием, то обе подошвы должны быть на одном уровне, а верхняя площадка под печь остаётся на 14 см ниже чистового пола.
Если печь планируется размещать у несущей стены на заглублённом ленточном фундаменте, то котлован под основание печи расширяют, делают песчано-гравийный слой с трамбовкой и заливают бетон в опалубку. При этом зазор между двумя фундаментами 5 см засыпается песок, боковины, направленные внутрь дома, формируют кирпичной кладкой. Заглубление подошвы должно быть не менее полуметра.

Если сооружение будет находится в прорубленном проёме несущей стены, то прерванный нижний венец следует соединить стальными полосами (6 мм толщина и 60 мм ширина) путём их наложения с двух сторон на концы брёвен и стягивания болтами (16 мм диаметр). Получившийся проем обрамляют стойками из дерева, образовавшийся зазор (разделка) должен составлять 5 см.

Когда с расположением и фундаментом определились, можно .

Кладка классической конструкции с плитой и обогревательным щитком

Чтобы русская печь была выполнена качественно, следует место чуть ли не каждого кирпича сверять со схемой-порядовкой и постоянно пользоваться уровнем, проверяя каждый ряд на прямоугольность, вертикальность, горизонтальность. Толщина шва должна составлять 5-8 мм, заполнение швов должно быть полным, каналы изнутри должны быть чистыми от раствора. Обязательно нужно следить за перевязкой швов.

Видео описание

Как сделать раствор для кладки с солью – смотрите в этом видео:

Размер фундамента под рассматриваемую ниже конструкцию должен быть 168 х 178 см с качественной изоляцией, на ней вычерчивается по угольнику основание печи. При кладке сначала лучше разложить каждый ряд кирпичей без раствора – так удобнее снимать по одному и выкладывать уже на раствор.

Видео описание

В этом видео смотрите как делается фундамент из кирпича для русской печи:

Для кладки сооружения длиной 165 см, шириной 153 см, высотой до полатей 154 см и до потолка 238 см потребуется:

красного кирпича – 2000 шт.;
песка с глиной – 1,7 кубометра;
самоварник – 1 шт.;
дверца топочная 24 х 25 см – 1 шт.;
дверца поддувальная 13 х 13 см – 1 шт.;
задвижка дымовая 37 х 17 см – 2 шт.;
решётка колосниковая 26 х 28 см – 1 шт.;
плита чугунная составная с 2 конфорками длиной 53 см – 5 шт.;
заслонка 40 х 34 см – 1 шт.;
короб водогрейный 40 х 28 х 16 см – 1 шт.;
вьюшка (внутренний диаметр 22 см) – 1 шт.;
полудверка вьющечная 33,5 х 16 см – 1 шт.;
лист стальной подтопочный – 1 шт.;
сталь полосовая или уголок для перекрытия устья.

1 – 153 х 165 см: наружные стороны из целых кирпичей, середина – допустимо из половинок и четвертинок.
2 – стенки различной толщины образуют колодец (см. чертёж). Если затем спереди печи сделать отверстие, то в подпечке (выкладываемом колодце) можно будет хранить кочергу, ухват, совок.
3 – на этом этапе устанавливается дверца поддувальная, устраивается чистка, зольник и канал (незаштрихованный участок между стенками). Угол канала скашивается и закругляется, при этом кирпич стачивается и притачивается.
4 – как 3.
5 – как 4, чистка и дверца поддувала перекрывается кладкой. Изнутри колодца на боковых стенках кирпич стёсывается, для получения пят, нужных для свода (частая штриховка).
6 – свод с подъёмом до 8 ряда с установкой водогрейного короба передней стороной.

7 – перекрывается горизонтальный канал, но остаются 3 отверстия: 2 в обогревательном щите для вертикальных каналов, 1 – возле водогрейного короба.
8 – кромки кирпичей над зольником стёсываются для получения уклона, кладётся колосник свободно, чтобы при его нагреве не нарушалась кладка, каналы – так же.
9 – слева ставится дверца топочная, образуется топливник для щита и плиты. Слева от короба (позади топливника) кирпич стёсывается под 45 градусов, уклон направлен в топливник – для скатывания топлива к колоснику (см. разрез В-В). Каналы такие же. В полости между сводом и стенками насыпается крупный сухой песок и уплотняется (до уровня выложенных рядов).
10 – Короб перекрывается 2 кирпичами со стёсанными сторонами, чтобы не быто острых углов в канале. Делается чистка. Все 3 канала остаются.
11 – остаются 2 канала и чистка, устраивается горизонтальный канал, от него будут отходить 3 канала в щитке. Поверх песка насыпается мелкий чистый гравий или его смесь с песком, уплотняется.

Видео описание

В этом видео показан процесс обустройства русской печи своими руками:

Печь в русском стиле на улице

Такой вариант в последнее время предпочитают владельцы загородных домов вместо комплекса барбекю или в дополнение к нему.

Перед тем как построить русскую печь своими руками на улице, следует подготовить основание. Оно должно быть прочным из бетона с армированием, для того чтобы конструкция не завалилась и не просела.

Для сооружения используют красный кирпич и шамот – для свода. Печь перекрывают задвижкой, по задней стенке к казану от плиты проходит отдельная труба. Дымоход можно делать из облицовочного кирпича. Дым отводят по трубам из нержавейки, обмотанным базальтовым картоном, во избежание сильного нагрева облицовки.

Перед тем как построить русскую печь на улице, следует подготовить:

красного кирпича 800 шт.;
шамотного – 70 шт.

Столешницу лучше выстелить плиткой, фартук – из кирпича, хорошо такую печь снабдить заслонкой с термометром.

Печную конструкцию или комплекс желательно обустраивать под навесом или в беседке, поскольку на открытом воздухе материалы быстро разрушаются.

Видео описание

О сооружении уличной русской печи смотрите в этом видеоролике:

Заключение

Русская печь – хороший выбор для дома с круглогодичным проживанием, поскольку у неё два варианта протопки: один – зимний, когда нагревающаяся поверхность очень большая, другой – летний, когда с помощью задвижек конструкция используется только для быстрого приготовления пищи.

Если все материалы будут подготовлены заранее, то процесс кладки происходит довольно быстро. Готовое сооружение обязательно нужно просушить и первые протопки совершать постепенно.

Читайте также: