webdonsk.ruРтс своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 03.09.2024
Добрый вечер, сообщники)
Есть запрос по разработке изометрической RTS.
Ориентир на Sudden Strike (Противостояние):
- огромные карты
- реальная техника
- мультиплеер
- минимум или вообще никакого 3D
Из тех студий, куда обращался с вопросом, разбег цен от 500 000(!) до 12 000 000 российских руб. и выше.
Из движков смотрел на Unity и Nitrous Engine (да, они на 3D ориентированы, но и изометрия в них хорошо ложится). Наблюдая за 5ти летней эпопеей создания стратегии на UE4 (по ссылке ниже) понял, что выбор этот основополагающий.
Отсюда несколько вопросов:
- какой из свежих движков сейчас оптимален для разработки под указанный функционал?
- RTS вымирают не просто так. Насколько оправдана в 2020 году идея создания изометрической стратегии без космоса, бластеров и зомби?
Ориентир на Sudden Strike
Так все-таки стратегия или варгейм?
Если интересует именно Противостояние, то французы из Eugen Studio уже давно его превзошли.
Что касается стратегий со строительством. то тут я даже хз, почти все успешные RTS - это либо фантастика, либо фэнтази и я не припомню успешной RTS на современную/вмв тематику и со строительством базы, кроме Company of heroes (развитие базы минимальное) и C&C Generals (больше фантастика)
мультиплеер
X2 к гемморою, а потом окажется что в лоби никого нифига нет и никто не играет.
Тут уже кто-то писал про сессионки - всю задротскую аудиторию перетянул на себя определенный набор игр: всякие доты, Овердрочи и прочие баттлрояли. У WC, SC, CoH и SD еще какая-то своя аудитория есть, а с остальными - ж0па. Те же кто захочет играть в классическую RTS/варгейм все же уже больше предпочитают сингл-плеер
Имхо: ртс вымирают потому, что не могут конкурировать с современными сессионками, не нагроможденными кучей вещей, которые нужно постоянно держать в голове. Самый простой пример - моба, считай та же ртс, но у тебя только один юнит, и всего 5 юнитов у противника, и минимум интерактива с картой. Народу интереснее "активничать" чем-то одним, но уникальным, чем толпой пешек.
эффект "ведра крабов" - часто в те же мобы играет 5 чеоловек -из которых только 1 человек хочет в это играть - а еще 4ро пришли за компанию которых тот одиночка затащил
Не совсем. Просто модель моба окупается в разы больше за счёт продаж косметики. Если чекнуть сколько я потратил на доту, там суммы хватит на все остальные игры в стиме и на сдачу можно будет ещё несколько ААА проектов взять.
В РТС нечего покупать, а собственно и нет выгоды для производства.
Уверен в ртс точно можно придумать что продавать. И даже сделать это более-менее честно
Уверен? Ну придумай, близзы 10 лет не могут СК2 монетизировать
c ск2 у них все прекрасно раз в пол года делают новые шкурски которые продают за 20 $ 2 моделера и 1 художник себя окупают)
Учитывая что среднее число игроков в онлайн около 40 тысяч человек каждую секунду.
От продажи скинов до модернизации юнитов и продажи усилений/ускорений. На мобилках с этим проблем точно нет, всё придумано до нас)
более того РТС оказывается в рамках стратегии "синего океана" как это называют маркетологи - а всякие сессионки это "кровавый океан". Конкуренции тупо нет.
Наблюдая за 5ти летней эпопеей создания стратегии на UE4 (по ссылке ниже) понял, что выбор этот основополагающий.
В общем-то главное и единственное преимущество у UE - это то, что исходники под рукой и можно посмотреть что происходит под капотом. Это может быть очень удобно если надо как-то глубоко модифицировать проект, но это же значит, что и стоимость разработки влетит в копеечку. Ну и C++ без свистелок и перделок - потенциально то на нем можно ахрененные вещи дели, если руки прямые, но даже с прямыми руками программисты будут регулярно выстреливать себе в ногу. В UE порог входа банально выше
Ну а дальше уже начинаются тонкости, например, это в Unity уже по умолчанию есть FixedUpdate, ну а в UE придется такие вещи уже писать самому, несложно, но напрягает. Или другой пример, UE единицей измерения являются сантиметры, а в Unity метры. Казалось бы херня какая-то, вот только числа с плавающей запятой и там, и там с одинарной точностью, а это всего 6-7 знаков после запятой. Ошибки округления в Unity могут стать ощутимыми, где-то уже на расстоянии свыше 100 км, от центра координат, в общем игровая область там ограничена 200x200 км, этого более чем досиаточно для 99.9% игры. Ну на UE предел игровой области вчего 5x5 км, для шутана норм. Это, конечно не помешает создавать большие карты, только это придется учитывать ;-)
У UE явно чувствуется наследие именно 3D шутанов - Epic Games всегда делал именно шутеры и все их технологии именно под это и заточены. Уже даже по разрешению сетки это видно и я думаю, что сетка с шагом 1 см. нафиг не нужна для RTS - это пиздец избыточно, значит придеться уменьшать размеры игровых моделей, а это значит, что они и физическое поведение изменят - например, тензор инерции поменяется.
Unity - все же более универсальный движок. И отстрелить самому себе ногу уже также будет посложнее, правда Unity-программисты сами себе отстреливают другие части тела своим говнокодингом. Но вот исходники за красивые глазки уже никто от Unity не даст.
Всем привет)!, морозы и проблема с прогревом турбовых двигателей с объемом 1.2, 1.4, 1.8 на шкодах и вагах всем известны, в связи с чем было принято решение ставить дополнительный воздушный электроотопитель (РТС). Установка и монтаж все по штатной схеме с подключением к ЭБУ (ECU).
Нам понадобится следующий инструмент:
— Набор торксов
— Съемник для пластика
— Болгарка
— Ножовка по металлу
— Обжимка для конекторов
И так, что нам понадобится по запчастям:
— 1K0963235G (1K0963235F) — 1шт., безмозглый РТС (управление им будет осуществлять ЭБУ).
— 1K0972723A — 1шт., Корпус плоского разъема для дополнительного подогревателя (я купил с разбора на нем уже был, чаще всего на бу РТС он уже есть)
— N 911 366 01 – 2шт., болт со срывной шляпкой для последующей установки ЭБУ
— 000979986A — 1 шт., Провод электрический сечение 6мм2 (комплект 5 метров) можно любой другой не горючий и устойчивый к высоким температурам кабель.
— 000979981A — 1 шт., Провод для ЭБУ сечение 0.5 мм2 (комплект 10 метров) можно любой другой не горючий и устойчивый к высоким температурам кабель.
— ПВ-3 (ПуГВ) 1х10мм2 — 1,5 метра. Провод для заземления РТС.
— N90 764 701 — 1 шт., пин для ЭБУ (в комплекте 4 шт).
!СОВЕТ По РЕЛЕ — КУПИТЬ на РАЗБОРЕ с Колодкой ДЕШЕВЛЕ в Разы"!
— 8D0951253 (4h0951253) — 1 шт., реле на 70 А (Краткое Обозначение "370")
— 4H0937526 — 1шт. Колодка под 70 А реле
— 8D0951253A — 1шт., 1 шт., реле на 40 А (Краткое обозначение "373")
— 4H0937527 — 1шт. Колодка под 40 А реле
!Пины под реле позже выложу!
— Гофра 1.5 метра диаметр 20мм
— 000979950 — оригинальная тряпичная изолента или замены 51608 и 51618 — тряпичная изолента Tesa 25м.
— Клеммы под обжим тип "О" 10Х5 — 2шт под кабель 10мм2 с ухом под отверстие в 5мм
— Клеммы под обжим тип "О" 6Х5 — 2 шт под кабель 6мм2 с ухом под отверстие в 5 мм
— WHT000906 Болт 5-ка — 2шт для клемм под предохранители 80А и 40А
— N10118105 гайка 5мм — 4 шт для клемм под предохранители 80А и 40А и для подсоединения к площадке блока предохранителей под капотом.
— 7048080 — предохранитель BF1 80A FLOSSER
— 7048040 — предохранитель BF1 40A FLOSSER
— 000979135E — клемма для предохранителя в салонный блок предохранителей под флажковый пред.
— 214805 предохранитель флажковый на 5 A
— Стяжки нейлоновые 200х3 мм
И так преступим к работам:
— Разбираем в салоне, снимаем под рулевой кожух, потом боковину под водительской ногой справа
— Сматываем проводку и реле по схеме, кабель естественно примеряем по трассе как будете укладывать
— Спиливаем заглушку от печки
— Вставляем РТС в разьем около радиатора кондиционера
— Прокладываем кабель от РТС под педальным узлом до специальной нише с лева от руля в которой и будем устанавливать наши реле 370 и 373
— Фиксируем наши реле в планку
— Расключаем клемму для предохранителя 000 979 135 E это 86 пин с обоих реле.
— Подключаем провод заземления в штатное место под болт с левой стороны ноги водителя
— Протаскиваем оставшиеся провода для подключения к блоку предохранителей и ЭБУ в моторный отсек через заглушку третей педали
— В моторном отсеке снимаем аккумулятор, его площадку, воздуховод и прокладываем кабель до блока предохранителей
— Прикручиваем к соответствующим площадкам наши провода, пин 30 с 370 реле на 80 А и пин 30 с 373 реле на 40 А
— Снимаем дворники, верхний кожух под лобовым стеклом, нижнию защитную планку от моторного отсека для доступа к ЭБУ и прокладки кабеля к нему
— Снимаем нижнию металлическую заглушку и добираемся до ЭБУ, прокладываем провода до него
— Вытаскиваем ЭБУ берем болгарку делаем шлиц на срывных болтах и откручиваем защитный кожух разъема ЭБУ
— Отсоединяем 94 пиновый разъем, разбираем его и вставляем заранее подготвленные пины в разьем: пин 85 от реле 370 в 71 гнездо ЭБУ, а пин 85 от 373 реле в 70 гнездо ЭБУ
— Ставим ЭБУ на место, прикручиваем новыми срывными болтами
— Устанавливаем аккумулятор воздуховод
— Ставим обратно подрулевой кожух
— Прописывать ничего не нужно (по крайне мере в моем случае), т.к прошивка ЭБУ у меня обновленная.
— Не забываем установить 5 А предохранитель в блок предохранителей в салоне в 31 разъем!
Константин Илющенко
5 ноября 2007, 00:00
Вложить деньги в набор акций, который копирует структуру биржевого индекса, самостоятельно несложно. Инвесторам, которые по своему характеру любят все контролировать, а также мастерить своими руками, этот вариант понравится. К тому же он может оказаться выгоднее покупки индексного ПИФа.
Для того чтобы купить биржевой индекс, достаточно приобрести паи индексных фондов. Однако для покупки и погашения придется посещать офис управляющей компании или ее агента. Кроме того, вы узнаете конкретную цену покупки или погашения уже после свершившейся операции. А погасив пай, деньги вы получите только через несколько дней. Управляющие компании гарантируют выплату в течение двух недель.
Выбор невелик. При этом, купив пай на бирже, нет гарантии, что возможность для его продажи будет сохраняться вечно. Поддерживать котировки на покупку и продажу управляющие компании берутся добровольно, это в будущем им может надоесть, и купленный пай придется переводить из одного депозитария в другой, а затем погашать его традиционным бумажным способом. Это уже хлопотно и тоже долго.
Поэтому попробуем сконструировать биржевой индекс самостоятельно. Кстати, в этом случае не придется платить вознаграждение управляющей компании порядка 1% в год от стоимости активов. Затраты будут только идти бирже и брокеру — всего около 0,1% от суммы сделок. Сюда же можно включить затраты на услуги депозитария, в котором будут храниться акции.
Зато вы сами будете получать по акциям дивиденды, а этот доход не отражают отечественные биржевые индексы.
Купим четвертинку
Поступим как большинство управляющих ПИФами и скопируем структуру индекса ММВБ (MICEX), который рассчитывается сейчас по ценам 30 акций 27 эмитентов. Пусть стартовая сумма для покупки составляет 100 тыс. рублей, и теперь необходимо рассчитать, сколько и каких акций следует купить на эти средства. Информация о весах акций, которые показывают долю бумаги в процентах, доступна на сайте биржи и обновляется после каждых торгов. Вес акции меняется в первую очередь естественным путем, так как он зависит от капитализации компании. Если стоимость акции падает относительно других бумаг в индексе, ее влияние на индекс уменьшается. Если акция растет лучше индекса, то влияние бумаги в нем также повышается. Поэтому в индексе доминируют самые дорогие компании: Сбербанк, Газпром, ЛУКойл. Их вес составляет порядка 15%, и это максимально возможное значение.
По итогам торгов биржа рассчитывает новые весовые коэффициенты исходя из цены сделки по бумаге при закрытии торгов в 17.45 по московскому времени. Если купить акции в точном соответствии со структурой индекса и держать их, то дальнейших усилий не потребуется. Стоимость портфеля должна точно совпадать с динамикой индекса.
Индексные фонды обязаны обыгрывать биржевой индекс, так как в последнем не учитываются выплачиваемые дивиденды
Однако возможно принудительное изменение биржей весовых коэффициентов (перевешивание) из-за изменения параметров ценных бумаг. Например, объединение двух выпусков акций в один приведет к увеличению веса бумаги в индексе. Также весовые коэффициенты меняются ежеквартально. А состав бумаг меняется два раза в год. Для того чтобы смоделировать собственный портфель, мы взяли состояние индекса ММВБ на 16 апреля и 12 октября текущего года.
Управляющие крупных ПИФов это могут себе позволить, а другие просто машут рукой на эту акцию. Что в некоторой степени оправданно: ее влияние на индекс невелико. За шесть месяцев эта акция потеряла в стоимости 14%, что привело к снижению индекса ММВБ и стоимости нашего портфеля на 0,2%. В США принято, чтобы стоимость акции составляла от 10 до 100 долларов, иначе производят дробление или консолидацию бумаг. Это хорошая традиция, но придется мириться с текущим положением вещей. Акции АвтоВАЗа за период подорожали на 55%, а вот вклад в рост индекса составил всего 0,1%, поэтому их вкладом в индекс можно обойтись.
Вторая проблема — необходимость покупать дробное количество акции в соответствии с расчетной структурой портфеля, что физически невозможно. Поэтому приходится округлять количество акций до целого значения, что неизбежно приводит к отклонению портфеля от структуры индекса.
С помощью системы интернет-трейдинга можно покупать индекс ММВБ двумя кликами мыши
Волшебное очко
Одним ударом
Теперь же для того, чтобы купить весь индекс, следует понять, как это осуществить технически. Одно дело все рассчитать на бумаге и наслаждаться положительным результатом. И совсем другое дело — купить одновременно 21 акцию. Это непросто, и очевидно, что без средств автоматизации не обойтись.
Правильнее всего покупать при открытии торгов в связи с тем, что ММВБ публикует естественные значения веса бумаги только после их окончания. Поэтому только вечером возможно провести точные расчеты, а затем сразу после открытия торгов в 10.30 по московскому времени купить акции. Но в связи с тем, что количество акций для покупки округляется до целых значений и необходимо учитывать их количество в лоте, время суток для совершения сделок представляется не столь важным. Вероятно, это даже лучше сделать в середине дня с 14.00 до 15.00, когда активность на биржах традиционно снижается, что позволит осуществить сделки в относительно спокойной обстановке при нейтральной динамике цен.
В первую очередь следует одновременно купить акции, имеющие максимальный вес в индексе, чтобы сразу привязать динамику стоимости портфеля с MICEX. Как видно из таблицы, это самые ликвидные бумаги, что облегчает задачу. Безусловно, лидеры по активности меняются день ото дня, тем не менее в целом ситуация стабильна. На акции, с которыми на ММВБ совершается более 1000 сделок в день, приходится 95% веса индекса. Собственно, на вес бумаги в индексе влияет в первую очередь капитализация эмитента и ликвидность его акций, что благоволит к автоматизации процесса совершения сделок.
Такие желания инвесторов разработчики систем интернет-трейдинга реализовали по-разному. Почти все из систем умеют считывать текстовый файл, в котором можно прописать команды на совершение сделок. Чтобы узнать об этом способе, необходимо обратиться к документации по конкретной системе интернет-трейдинга, и он не выглядит очень простым, хотя на самом деле ничего сложного нет. Важно понять формат файла, а создавать его могут различные приложения. Хоть собственноручно написанные инвестором-энтузиастом.
Другой вариант одновременной покупки акций такой: NetInvestor умеет экспортировать данные из таблиц о ходе торгов, состоянии портфеля и других в режиме онлайн в Microsoft Excel. Это позволит производить расчеты для определения количества акций для покупки или продажи, основанные на текущих данных. В дальнейшем с помощью Excel вы сможете контролировать структуру существующего портфеля.
Но главное: в NetInvestor с помощью Excel можно реализовать настоящего робота, так как кроме экспорта биржевой информации он умеет получать из таблицы Excel приказ на совершение сделок.
Это является альтернативным способом подготовки пакета заявок. Выбор технического решения как обычно за юзером.
Ну вот, собственно, и все. Очевидно, что заниматься изготовлением индексного ПИФа своими руками не стоит только ради экономии на вознаграждении управляющей компании, тем более если покупать индекс на несколько лет, эксплуатируя идею развития цивилизации. По большому счету УК не зря получают свое вознаграждение за управление фондом, отслеживая изменения в индексе. Но руками можно поработать хотя бы один раз ради понимания, как это все функционирует, а не воспринимать динамику биржевых индексов как шаманство черного ящика.
Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов.
Однако в результате эксплуатации, что называется по полной, рано или поздно наступает момент, когда дуйчик перестает работать. Что делать в этом случае? Бежать в магазин за новой моделью Scarlet (Скарлет), Saturn (Сатурн) или Comfort (Комфорт) и надеяться что они окажутся гораздо надежнее?
Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.
Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр.
Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.
Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.
Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.
Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.
Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.
Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.
Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.
Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.
Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.
Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.
Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.
Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.
Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.
Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.
Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.
Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.
Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой.
Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.
Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.
Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.
Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.
Какие еще электрические элементы в цепи могут выйти из строя? Сразу после проводов питания идет терморегулятор и переключатель режимов.
Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.
При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.
Но главная его задача заключена в другом. При достижении тена и корпуса обогревателя определенной температуры (которую вы сами и выставляете накрутив ручку), биметаллическая пластинка внутри терморегулятора изгибается и отщелкивает свои контакты — вентилятор полностью отключается.
Проверяется исправность этого элемента также мультиметром. Подводите два щупа к контактам и крутите ручку. В режиме прозвонки звук будет появляться и исчезать.
По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.
Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.
Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.
Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.
Имейте в виду, что здесь соединять напрямую ничего нельзя! Именно эта система обеспечивает защиту от пожара.
Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут.
Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.
С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.
То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.
С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.
Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.
Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:
Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.
При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.
Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.
Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.
Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.
100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.
Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.
Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.
Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.
Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.
Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.
Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.
Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.
Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.
После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.
Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.
По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.
После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.
А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.
Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.
А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.
Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.
В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.
Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).
С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.
Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.
При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.
При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.
Читайте также: