webdonsk.ruРеставрация колонок своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 02.09.2024
Добрый день, форумчане. Есть акустика с отбитым углом на одном из корпусов (материал ДСП).
Подскажите те, кто имел опыт по восстановлению корпусов ДСП, чем и как лучше сделать? нужно буквально наростить угол 1,5-2 см. Какая для этого лучше всего шпаклевка/эпоксидка или может есть специальные материалы? Может можно для этого авто-шпаклевку применить? Жду в первую очередь советы от тех, кто делал что-то подобное или где-то видел. Спасибо всем!
Хорошенько зачистить сколы, засверлить очень мелким сверлом отверстий и натыкать кусочков зубочисток на пару мм. Специальные материалы для реставрации вас удивят ценой. Опилки на клею. Выбор клея зависит от навыка, если умеете работать с эпоксидкой, чего бы и нет. ПВА и родственники сохнет долго. На двустронний скотч на углу клеите две банковские карты , как опалубку, грубо говоря, заполняете полость скола клеевой кашицей. Как засохнет, оно усядет немного, заливаете ещё раз. Потом отделяете карты, смываете скотч, шлифуете и шпаклюете где надо хоть автомобильной шпаклёвкой, хоть по дереву. Это если колонки крашеные. С синтетическим и натуральным шпоном немного не так. Фото помогает подсказать точнее.
A hi-fi system is an uncalibrated equipment, in an unsuitable environment, the defects of which are pleasant for its owner. Francis Brooke
Благодарю за подробный ответ.
Читал, что с ПВА тяжело потом работать, шлифовать. говорят вязкий и трудный в обработке.
выглядит это так
Не дадите достаточно отвердителя или не перемешаете как следует эпоксидку - будет ещё хуже. Не раз попадалась такая, что вообще не отвердевала на 100%. Лично я люблю работать голыми руками, что с эпоксидкой неправильно, потому предпочитаю клей семейства пва для таких задач. Помыл руки и всё. Тайт бонд, или д3-д4 с мелкими опилками. Через неделю масса как стекло, и шлифуется нормально. Пока сырая, да, вязкость есть.
A hi-fi system is an uncalibrated equipment, in an unsuitable environment, the defects of which are pleasant for its owner. Francis Brooke
(16-06-2020 17:04) zick писал(а): потому предпочитаю клей семейства пва для таких задач. Помыл руки и всё. Тайт бонд, или д3-д4 с мелкими опилками. Через неделю масса как стекло, и шлифуется нормально. Пока сырая, да, вязкость есть.
Значит буду делать на ПВА, собственно я сам и склонялся к этому варианту.
Кстати, есть у меня Акриловый клей супер монтаж , на вид белый и густой, напоминает ПВА. Может попробовать такой предварительно на образце? Если получится, то повторить на колонках.
З.Ы. Мелкую опилку самому тоже мастерить или лучше готовую найти? Извините, за такие глупые вопросы, просто никогда с такими работами не сталкивался.
И какая лучше пропорция с опилками?
Вам нужна не пропорция, а консистенция. Чем больше в смеси опилок, тем ниже адгезивные свойства. Вам нужно довести консистенцию вашей шпаклёвки до состояния густой кашицы, сохраняющей текучесть. Как мёд. Смазать поверхность скола чистым клеем и залить кашицей.
Тогда оно схватится намертво. Если сделаете густо, как тесто, не факт что будет держаться на дсп. Где брать опилки, зависит от того, где вы живёте, если рядом с лесопилкой, то там, если в городе - сходите в зоомагазин, там для птичек и грызунов продают. Я вынимаю из пылесборников своего инструмента, вы можете напилить горсть какой-нибудь пилой или напильником. Или кусок дсп отдубасить молотком в пыль. Чем мельче фракция тем лучше. Кофемолка измельчает.
Свойства строительных всяких клеёв разные, там и добавки всякие, не могу вам сказать, до какого состояния досохнет ваш клей. Вам пва нужно грамм 50 с лихвой. Проблема?
A hi-fi system is an uncalibrated equipment, in an unsuitable environment, the defects of which are pleasant for its owner. Francis Brooke
Конечно же не проблема, просто хотел для себя определить какой вариант лучше. Буду делать на ПВА. Спасибо за очень подробные ответы, буду пробовать на днях.
Правильней - казеиновый клей (не ПВА). Эпоксидка - именно клей (не шпатлёвка). Приработе с эпоксидкой - обращать внимание на слегка белесый оттенок при перемешивании. Это признак "готовности клея". Обязательно добавлять нашатырь в дополнение к штатному отвердитель. В интернете полно пруфов по работе с эпоксидкой. Нехватка нашатыря в смеси и приводит к незастыванию. Финишная обработка - шпатлёвка по дереву. Их сейчас разного цвета немеряно. По большому счету при небольших дефектах можно только шпатлевкой и обойтись
Не надо на ПВА. Долго и проседает. С эпоксидкой таже история. Приходится заливать на столешне по 3 - 4 раза, ждать сутки и т.д. И это с хорошей, дорогой эпоксидкой. Но там выхода нет.Автошпатлевка Вам в помощь. Можно обрабатывать через 15 мин. Довести до нужного состояния , потом задуть, заклеить и т.д.
А не проще срезать как чисто угол , и из дерева сделать угол похожей формы , приклеить на пва , после высыхания придать нужную форму все шпаклевки будут крошиться (если навалить большой слой ) как в данном варианте , имхо идеальный вариант я выше написал
Да, вариант хороший. Но опять же требует времени для высыхания клея ( сутки ) и по любому доводка и шпатлевка. Автошпатлевка суровая штука, она так просто не крошится. В середине 90 - х ( времена тяжелые, запчастей нет и т.п. ) сделали из автошпатлевки и ткани из " кубинских " мешков пороги на опель кадете ( та еще тачка, 6 летняя машина а пороги сгнили начисто ).
(16-06-2020 18:39) глухой писал(а): А не проще срезать как чисто угол , и из дерева сделать угол похожей формы , приклеить на пва
Нет, резать там очень неудобно. Спасибо за совет, но этот вариант не для меня. Лучше шпаклевкой или клеем с опилками.
Совсем забыл..год - два тому назад делал это на полочниках ( пришли с отбитым углом. конкретно ) . Сделал шпатлевкой ( 2 - 3 подхода ) и задул по месту из балончика ( благо, что цвет черный ). Скину фото позднее.
Такие вопросы на форум обычно выносят люди, которые не настроены тратить на процесс много средств. Отсюда и мой совет работать с ПВА. Банка ПВА 100 гр стоит в 10 раз дешевле банки автошпаклёвки. Казеиновый клей давно экзотика, выйти из дому и купить его просто нельзя. Резать протез из дерева под скол не у каждого опытного человека получится. Странно, что никто не посоветовал оконной замазкой нарастить, а потом газеткой обклеить.
A hi-fi system is an uncalibrated equipment, in an unsuitable environment, the defects of which are pleasant for its owner. Francis Brooke
(16-06-2020 19:53) zick писал(а): Странно, что никто не посоветовал оконной замазкой нарастить, а потом газеткой обклеить.
все элементарно ремонтируется
(16-06-2020 19:53) zick писал(а): Такие вопросы на форум обычно выносят люди, которые не настроены тратить на процесс много средств. Отсюда и мой совет работать с ПВА. Банка ПВА 100 гр стоит в 10 раз дешевле банки автошпаклёвки.
Ви напевно впевнені ,
що автошпаклівка продається ВИКЛЮЧНО відрами ??
Хочу сказати , що вона продається
в баночках починаючи десь зі 100 гр ..
Михаил, у меня как раз пара таких баночек стоит на полочке, и я их не крал а купил , так что знаю цену. Да, в районе 100 гр + -.
А баночка ПВА 100 грамм стоит 10, а есть и по 6.
Объяснить вам потробнее, что дороже, что дешевле?
A hi-fi system is an uncalibrated equipment, in an unsuitable environment, the defects of which are pleasant for its owner. Francis Brooke
Отделка корпусов АС и их восстановление
Решил создать централизованную ветку по делу, без обсуждения аудиофильских и прочих на мой взгляд излишеств (типа мозаичной иконописи на фальшпанелях вокруг пассивных излучателей или феонитовых уголков на проф. АС).
Предлагаю делиться советами и опытом по отделке корпусов самодельных акустических систем и восстановлению повреждённых. Также желательно обсуждение достоинств и недостатков различных видов оформления корпуса как в акустическом, так и в бытовом смысле.
Начну со своей проблемы. Кто-то помнит о моих Электрониках 25АС-033. Хочу знать как лучше избавиться от багов, запечатлённых на фото.
Миниатюры
Покупаешь шпатлевку для дерева, обрабатываешь сколы и царапины, шлифуешь до ровной поверхности вровень с сосновным материалом, красишь или лакируешь.
У меня небольшой опыт есть. Тоже были 25АС-033, были отделаны шпоном и были в углах и на гранях панелей небольшие сколы. Таких больших, как в Вашем случае не было, но были и очень заметные.
Т.к. шпон был темного цвета, то я сделал следующее. Черным маркером "закрасил" белые "лысины". А потом отполировал аэрозолью для мебели.
Результат хороший! Дефекты стали видны только при близком внимательном рассмотрении. Есди смотерть с небольшого расстояния, то дефектов уже не видно.
В своих C90, я боковые и верхнюю панель оббил кож. замом,переднюю и заднюю панель нокрасил чёрной морилкой, а диффузоры и пыльник покрасил тонким слоем из серебрянного балончика, держа его на растоянии 15-20см.Получилось оч даже хорошо . Может я б так и не издевался, но корпуса по бокам были через чур подёрты, а 75 гдн менялся, новый попался с другим оттенком дифа и пыльника.
А разве в Электронике 75ГДН стоит. или мне это покозалось.
Эти баги устранить без внешних изменеий, наверно невозможно, я б на вашем месте аккуратно зачистил места высечен(чтоб было гладенько), а потом покрасил в темно сереый цвет(как у 25АС-027).
Добавление:
Кстати, я б на вашем месте занялся перекраской, чтобы одновременно зашпаклевать заводскую щель между корпусом и передней панелью, потому как она имеет плохое свойство расклеиваться, и выкачивать через себя воздух. Но если в нутри швы промазаны, наверно ничего не будет, вообщем решать вам.
Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.
Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам.
Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом.
Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет.
Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.
Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения — динамик придётся разбирать.
Если динамик нужно разбирать, отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.
Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.
Для перемотки нужно собрать простое приспособление, устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.
Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.
Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.
Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.
На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.
Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.
После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!
Кроме того, устойчивый спрос на винтажную акустику с каждым днем уменьшает на рынке количество сохранных экземпляров, и желающим приобрести топовые и предтоповые модели колонок все чаще приходится довольствоваться экземплярами в таком состоянии, как на фото ниже.
Можно ли восстановить подобную акустику? Начнем с Diatone, раз уж фото этих колонок было выложено первым. Hiendmusic рекомендует приобретать акустику Diatone не ниже 2000 серии:
Diatone DS 5000 и Diatone V5000 могут стать основой системы самого высокого уровня;
Diatone DS 3000 – прекрасный вариант топового сетапа для небольших помещений;
Diatone DS 2000 – отличные колонки для недорогого сетапа.
Единственный элемент акустики Diatone, который требует обязательного вмешательства – тканевые подвесы басовых и мидбасовых динамиков. Они покрыты с внутренней стороны специальной смолой, которая на всех, без исключения, колонках высыхает до состояния янтаря. Подвесы с такой смолой, вместо нормального эластично-упругого состояния, становятся жесткими, и колонки звучат неправильно.
Гулкий коробчатый бас или полное отсутствие баса, резкая крикливая середина – обычный результат использования Diatone с жесткими подвесами. На фото ниже вы видите засохшую смолу на внутренней стороне подвеса мидбасового динамика Diatone DS 5000. Обратите внимание: под действием гравитации смола постепенно стекала с верхней части подвеса к нижней, в результате чего внизу образовалась толстая прочная корка. Из-за этого диффузор не только лишен требуемой подвижности, но и работает с перекосом.
Распространенный способ размягчения жестких подвесов – покрытие их специальной жидкостью, которая растворяет смолу. Эта жидкость продается в Японии, и в сети можно легко найти несколько предложений. Проблема в том, что размягчение подвесов таким способом помогает на короткий срок – от трех месяцев до полугода. Потом процесс нужно повторять заново, и через некоторое количество циклов смола на подвесе окончательно деградирует, лишая колонки правильного звучания навсегда, или, вернее, до глубокого реставрационного вмешательства.
Еще одна проблема, связанная с японской жидкостью - глупые ролики на ю-тубе, где владельцы Diatone демонстрируют, какой мягкий у них получился подвес. Из-за этих роликов многие считают, что подвесы нужно размягчать до предела, превращают их в сопли, и опять же, лишают колонки возможности звучать правильно до полной их реставрации.
Предлагая заказчикам hiendmusic акустику Diatone, я сразу провожу полное восстановление подвесов по рецепту, который методом проб и ошибок разрабатывал в течение трех месяцев. На фото часть экспериментальных смесей, которые были забракованы в результате десятков опытов.
В конце концов, удалось подобрать правильную рецептуру и теперь, после моей обработки, динамики Диатонов звучат идеально, а полученный результат остается на много лет. Сразу должен предупредить, что секрет обработки я не раскрываю.
Кроме восстановления подвесов акустика Diatone часто нуждается в косметическом ремонте корпусов и покраске золоченых ободков динамиков – они почти всегда покрыты некрасивой коррозией.
В результате реставрации акустика приобретает коллекционный вид и отлично звучит. На фото ниже запечатлена та самая пара, фотографии которой были в начале статьи. Сейчас она великолепно играет в системе одного из моих заказчиков.
Специальным составом возвращается упругость дряблым резиновым подвесам.
Очищаются и с обеих сторон покрываются двумя специальными составами бумажные диффузоры.
Рассохшийся демпфер заменяется новым поролоновым кольцом со специальной пропиткой.
Еще несколько слов нужно сказать об усилении для перечисленной акустики. Лучше всего работает лампово-транзисторный биампинг, когда верхняя секция акустики работает от лампового двухтактного интегральника, а нижняя - от интегральника на транзисторах.
При этом штатную возможность подключения двух усилителей имеет только Diatone DS 5000. Биампинговые сетапы с Diatone DS 3000 и Technics SB 8000 требуют установки дополнительных терминалов и включения в систему активного кроссовера или предусилителя со встроенным активным кроссовером. Такой апгрейд позволяет выжать из акустики максимум и получить систему с выдающимся звучанием.
Читайте также: