Рено сценик 1 замена ремня генератора своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 03.10.2024

Мне друг сказал и без ремня генератора на grand scenic куча чего поломалось >) Так ты эту вырезаную резину ложишь во внутырь проставки? у меня тоже стук ужасный, ну я так понял сам шток стойки бьется об стакан машины

Тоже Мазда Кронос 626 ge машина тупит при разгоне пропала мощность.в чем причина?на холодную плохо заводятся со второго раза ))) У моего лучшего друга и без ремня генератора на grand scenic полно чем заниматься >)

не номеров ролика, не ремня,ни чего,как снять ремень компрессора не показано, а про метки вам правильно сказали метки выставляются на распредвале по метке UP а на колене после 3 меток идет еще одна метка она и есть метка положения ВМТ

Скажите, если при включении зажигания стрелка вообще не реагирует, то значит нет питания на сам указатель? Карбюраторная девятка >) Трудности с ремнём генератора начинают напрягать!

нормальное видео,если человек с головои-разберетс я.Вобщем спасибо интернету и людям которые стараются помогти другим

Хотелось бы, чтобы подробнее объяснил бы по ремню генератора на ГРАНД СЦЕНИК :) нашли причину? ремень поменял результата 0

привет. У меня сценик 1фаза 2. Глючит датчик топлива, как на этом видео. Может подскажете куда рыть? спасибо

Мне приятель сказал и без ремня генератора на гранд сценик куча чего сломалось :) Сергей подскажите в чём причина: уаз стоял долг работал хорошо решил поменять зажигание на электронное после чего при заводку стал стрелять в карбюратор но в момет когда выключаешь стартёрный режим правда иногда при этом заводится

на машине подушка с одним разъёмом, хочу поставить такую подушку от мегана с 2 разъёмами, как реализовать подключение 2 контактов?

Хорошо снято и рассказано толково. Но вращается не цилиндр, а поршень. Он же и давит на колодку. В остальном 5 баллов. Спасибо. У моего другана и без ремня генератора на рено полно чего поломалось…

Хех, думаю, опытные владельцы до всего уже дошли опытным путем. Взял Логана, первая зима-холодно, разбираемся-меняем радиатор печки лузар, жара, все норм, декабрь второй зимы, опять холодно, понимаю, что телеге 12-ый год, идет шлам в печку, врезаю в патрубок подачи печки сантехнический кран с фильтром и мою печку без снятия, опять жара, теперь как прохладно-чищу сеточку фильтра). И да, чистить сеточку на холодную, спустив давление, иначе можно обжечься и заглушку сеточки потерять и встрять на ровном месте. Если прое*ли спускник воздуха на шланге подачи в печку, можно использовать колпачок с колеса. Не частые проблемы с ремнём генератора не так и страшны )

Колеги вот такая вот проблемка случилась, и даже незнаю в какой теме спросить, поэтому спрошу сюда.

Ситуация в следующем - заводим авто, прогреваем,чтобы обороты стали нормальными и если сразу резко нажать на газ (кратковременным рывком) то в районе генератора и насоса гура слышны потрескования, щелчки чтоли, вродебы как похожые на вибрацию от недожатого болта или если положить на капот железный гвоздь и резко нажать на газ то гвоздь начнет прыгать по капоту создавая вибрационный треск.

Я может минут тридцать лазил в районе генератора и насоса гура с попытками найти источник треска, так и ненашел, оно трещит вродебы гдето в нутри генератора чтоли. Я и отверткой натягивал и руками придерживал доступный болты, но треск как был так и есть.

А треск этот реально изрядно задалбует, т.к. появляеться каждый раз при трогании, а если парковаться где нибудь то вообще капут достает.

ПО моим ощущеним и предположениям наверное подшипеик генератора, но можетли он трещать как недожатый болт - наверное нет.

Что это может быть, ни укого такой проблемы не было.

Колеги вот такая вот проблемка случилась, и даже незнаю в какой теме спросить, поэтому спрошу сюда.

Что это может быть, ни укого такой проблемы не было.

Епрст Околомене Это я к тому, что спалив литры полтары-две и изгадив изрядно руки, а также натренировав слух я определил, что трещит - Вот только теперь незнаю,что делать дальше.

Так вот трещит, я так понял автоматический натяжитель ремня. Т.е. ровно под шкивом ГУРа иде шкив ролика (видать натяжителя), а за шкивом ролика идет какаято силюминовая деталь (наверное сам натяжитель) с двумя зубьями (между которыми есть расстояние) похожими на те что типо на мясорубке на голове. Так вот верхний зуб натяжителя уперся в какойто фиксатор (который идет под болтом удерживающим ГУР) и каждый раз когда резко даеш газ,то зуб нытяжителя ударяеться об этот фиксатор и соответственно издает такой треск.

Ну одно что мне пока пришло в голову - так это всунуть туда какую-нить резинку, но помоэму это так,только избавиться от треска, но не решить проблему.

Наверное такоже быть недолжно?

Может натяжителю капут?

Или он неправельно установлен? (Так как год назадделали генератор, может че неправельно поставили).

И можноли вообщетак дальше експлуатировать авто, это нечревато к примеру обрывом или вообще слетом ремня?

Одним словом опытные Рексисты-мотористы , че посоветуете.

Обращаюсь к модератору - наверное всю эту проблему можно переносить в соответствующую тему (где в дальнейшем и буду проводить обсуждение), так диагноз стал уже ясен.

Лучше вовремя его поменять от греха, иначе либо обрыв ремня, расслоение и т.п., потом ошметки попадают под ремень грм, а дальше - попадалово на большие бабки. Лично я, когда мне сказали, что этот натяжитель работает на честном слове, сначала хотел заменить только ролик (тем более когда узнал цену на новый механизм), но мастер отговорил, сказал что изношен сам вал на котором сидел ролик. Пришлось выложить 230 уе за эту штуковину. Зато теперь видно как четко и ровно крутится ремень генератора.

Я невыдержал и пошел еще раз внимательно все посмотрел. И оказалось, что болта который прикручивает весь натяжитель к орпусу просто нету и сам натяжитель просто тюлюпаеться чтоли. Я еще незнаю, этот болт или вырвало или сломало или он просто сам выкрутился, но одно точно знаю его там нет.

Просто мне непонятно как натяжитель держиться.

Одним словом не подскажете какого там диаметра болт. Этот тот болт который по мануалу по шестигранник на 6 мм (вот егото у меня и нету и изза этого натяжитель вибрируэт).

Просто мне непонятно как натяжитель держиться.

В итоге - разобрался. Все банально и просто.

Оказыветься видать просто растянулся ремень допоборудования до предельного значения, в результате чего автоматический натяжитель ремня уперся в ограничитель в своем крайнем положении. Т.е. на автоматическом натяжителе ремня допоборудования есть два зубчика, между которыми есть ограничитель (установлен отдельно от натяжителя и закреплен на корпус держателя этого ограничителя в виде пимпочки). Ну дак вот ремень допоборудования растянулся настолько, что верхний зубчик натяжителя уперся в ограничитель (пимпочку) и все дальше уже нету возможности натягивать ремень. Вот при резком нажатии на газ ремешок чуть поднатягиваеться в результате чего зубчик натяжителя бьет в ограничитель. Вот отсюда блин и бздыньканья. Видать придумано специально, т.е. услышал вот такие вот побрякивания - иди гляди на натяжитель.

Спасибо всем и в особенност - Sbely, он помог разобраться. Между прочим у него ограничитель находиться посредине между зубчиками натяжителя, а вот у меня (еще раз повторюсь) вплотную возле крайнего верхнего зуба.

Вопрос - можноли так ездить? Ведь ремешок натянут пока еще нормально, да и физическое состояние у него еще ничего. Я просто думаю, что пока покатаюсь так немного, поглядывая на растяжку ремня далее, и чуть позже поменяю. Или лутьше менять сразу причем неоткладывая ниминуты. Хотя мне кажеться, что он просто рано или поздно долженбы был начать пробуксовывать, создавая определенный писк, вот это бы наверное и послужило сигналом к замене - или я не прав. Но пока он не пищит, т.е. не бробуксовывает. Просто хочеться понять насколько критична такая растяжка ремня при его полностью нормальном физико техническом состоянии (ни потертостей, ни отслоений, а так просто растянулся и все).

Номерок оригинального ремешка допоборудования не подскажете? А также, что еще попутно можно посмотреть и заменить раз уж такие пироги

Что-то вы тут на разбирались как-то странно: То у вас натяжитель был без болта, потом у вас растянулся ремень (нехило так растянулся, кстати), а болт таки на месте? Если до такой степени разносился ремень, то менять без вопросов, в не зависимости от состояния. И обратите внимание: если ремень дергается, а натяжитель пытается погасить эти колебания, то пора обратить внимание на шкив генератора и КВ.

Отсутствие болта я перепутал с отверствием для заштопаривания в момент установки натяжителя (это мне уже позже объяснил знающий человек). Поэтому извиняюсь за дизинформацию. Болты вроде все на месте (очень тяжело визуально определять, т.к. доступ очень ограничен). А вот то, что ремень настолько растянулся я и сам удивлен. Скорей всего предыдущий хозяин поставил наверное какойнить заменитель большего размера (т.е. длинее), ну или ваще какую нить дешовку которая и растянулась до такого предела.

Одним словом то, что натяжитель уперся в ограничитель это стопудов.

Правда может и с натяжителем что-то случилось - незнаю и утверждать не буду. Но то, что к примеру если взять ключ на 13 и пытаться ослаблевать натяжитель для возможности снять ремень, то он с натягом (т.к. происходит сжатие пружины внутри) идет в сторону ослабления для ремня, соответственно отводя зуб от ограничителя (т.е. был бы ремень короче, то натяжитель был на том положении которое мне удавалось удерживать ключем, т.е. посредине между зубьями былбы фиксатор. Но стоит мне отпустить ключ, то натяжитель натягивает ремень до того состояния, что упираеться зубом в ограничитель. ). А вот к примеру даже принудительно ключом помочь натяжителю, ну типо натянуть ремень не получиться, т.к. я уже говорил, что уперся он и все.

Поэтому на данный момент пока только одно предположение - растянулся ремнь, ну или ремень неоригинальный и более длинный.

А вот могли поломаться натяжитель, незнаю. Но помне, так там ломаться то и нечему - ролик, а за ним пружина в корпусе с двумя ограничителями. Хотя незнаю. Может действительно к примеру один болт открутился и вся конструкция сместилась. По мануалу ничерта непонятно, т.к. там написано про этот натяжитель два слова, да и картинка так себе.

Если кто, что знает излагайте. Но пока как я уже говорил - единственная версия, так это та, что ремень растянулся и его надо менять, ну а там и будет видно, что с натяжителем, т.к. так ничего не видно и непонятно.

ПС - на скольки болтах держиться сам наияжитель, на двух или на одном, т.к. в мануале написано один болт под шестигранник, а я сумел нащупать два и далеко они не под шестигранник.

Короче кто, что знает помагаййте, т.к. я реально уже закалупался.

Снять пока сам натяжитель и ремень нету ни места ни возможности, а авто надо для езды, поэтому вот и приходиться выяснять все вот таким вот методом. Если никто ниче неподскажет, то соответсвенно ослаблю натяжитель, скину ремень, ну и попробую снять натяжитель и там уже определять это виноват он или же всетаки растянулся ремень.

Замена генератора и приводного ремня Renault Scenic своими руками

С генераторными проблемами знакомы далеко не все автовладельцы – этот узел считается достаточно надёжным, за исключением ремня привода генератора. Его положено менять уже на втором ТО, а вот ресурс самого генератора и его электрических узлов значительно выше. Тем не менее каждый водитель должен знать, как производится их замена. Для этого не требуются знания электромеханика, достаточно умения обращаться с ключами и отвёрткой.

Как узнать, что ремень нуждается в натяжке или замене

Обычно проблемы с ремнём или подшипниками генератора начинаются с появления характерного визга, точно определить источник которого можно только с помощью специального прибора. Если такие звуки появляются в момент пуска холодного мотора или при резком нажатии педали газа – скорее всего, дело действительно в ослабленном ремне, хотя нельзя исключать и проблемы с роликами и подшипниками. Изношенные щётки будут проявлять себя уменьшением тяги двигателя, а выход из строя регулятора напряжения или диодного моста приведёт к загоранию контрольной лампочки зарядки аккумулятора, и в этом случае без демонтажа генератора не обойтись.

Как подтянуть ремень генератора на Renault Scenic

Чтобы выполнить регулировку натяжения приводного ремня Renault Scenic, необходимо ослабить болты натяжителя, а также контргайку регулировочного болта генератора, она находится позади него. Затем, вращая регулировочный винт, добиваемся нужного натяжения, затягиваем контргайку и оба крепёжных болта.

На поздних моделях Scenic при замене ремня натяжка производится автоматически, достаточно просто освободить натяжитель после укладки нового ремня.

Особенности замены приводного ремня

На многих авто генератор расположен в таком месте, что снятие ремня и самого устройства производится сверху и без особых проблем. О Scenic такого не скажешь, поскольку здесь дефицит подкапотного пространства ощущается в полной мере.

Если в результате осмотра вы приняли решение о замене ремня генератора Renault Scenic, порядок действий будет таков:

откручиваем болты крепления правого колёса;
поддомкрачиваем машину спереди;
демонтируем колесо;
убираем подкрылок, крепящийся клипсами и парой саморезов;
рожковым ключом на 16 с загибом крутим ролик натяжителя по часовой стрелке, в результате чего ремень ослабнет и можно будет осуществить его снятие со шкива коленвала;
теперь сверху снимаем ремень со шкива генератора и вытаскиваем его;
если ремень сильно повреждён, скорее всего, такая же участь постигла натяжной ролик, для его демонтажа нам потребуется ключ торекс на 40 и маленькая трещётка с удлинителем;
с помощью отвёртки отковыриваем защитную крышку ролика, с помощью ключа откручиваем прижимной болт, снимаем ролик;
устанавливаем новый ролик, аккуратно его зажимаем, ставим на место крышку;
заводим новый ремень сверху на шкив генератора;
внизу, чтобы одеть его на шкив коленвала, нужно будет снова оттянуть натяжной ролик. Когда установка ремня генератора Scenic на штатное место завершена, отпускаем натяжитель, он натянет ремень до нужного значения;
теперь можно завести мотор и проверить, правильно ли мы всё сделали;
если всё в порядке, можно ставить назад подкрылок и колесо.

Как видим, чтобы поменять приводной ремень Renault Scenic, особых умений не потребуется. Чего не скажешь о снятии генератора.

Ремонт, замена генератора

Для демонтажа нам потребуется намного больше инструментов:

тот же накидной ключ на 16 с загибом (иначе к натяжителю не подлезть);
головки на 13/14/18/16/21 с удлинителем (головка на 18 – редкость, присутствует далеко не во всех наборах);
ключ с динамометром;
головка и рожковый ключ на 10
отвёртка с толстым жалом.

Рассмотрим пошаговый алгоритм, как снять генератор на Renault Scenic:

начинаем с демонтажа колеса и подкрылка, после чего ослабляем и вынимаем ремень;
демонтируем жабо;
отсоединяем клеммы АКБ;
снимаем патрубок между интеркулером и турбиной, если у вас турбированный мотор, дыру, идущую на интеркулер, надёжно затыкаем тряпкой;
откручиваем гайку крепления кронштейна трубопровода кондиционера, затем ослабляем болт крепления;
головкой на 18 откручиваем болты реактивной тяги мотора, верхний снимаем полностью, а нижний ослабляем, чтобы отвести тягу в сторону;
откручиваем верхний болт крепления генератора, вытаскиваем его до упора (полностью не получится), толстой отвёрткой или небольшой монтировкой отводим корпус генератора от двигателя;
откручиваем нижний болт, но сделать это будет не в пример сложнее, придётся воспользоваться короткой трещёткой и удлинителем, или даже двумя;
отводим от двигателя и нижнюю часть генератора, не забывая, что внизу к нему подключены провода;
но вытащить генератор будет не так просто, для этого нужно освободить много места. Начинаем с откручивания от кузова машины гидроопоры;
теперь можно отстегнуть топливопровод. Все остальные операции выполняются снизу;
откручиваем на несколько сантиметров болт нижней реактивной тяги мотора, возможно, потребуется рычаг в виде трубы;
можно, но необязательно, открутить от катализатора выхлопную трубу и отвести её в сторону;
поддомкрачиваем двигатель таким образом, чтобы опора поднялась над кузовом на пару сантиметров и подкладываем туда дощечку соответствующей толщины;
откручиваем без снятия гидроопору;
аккуратно поворачиваем генератор муфтой вверх, при этом его крепление должно смотреть в сторону радиатора;
сдвигаем мотор в сторону кузова, освобождая место для генератора, вытаскиваем его.

Операция достаточно трудозатратная, а всему виной дефицит места в моторном отсеке Renault Scenic.

Когда будем устанавливать новый или отремонтированный генератор, нужно учесть, что гидроопору нужно прикрутить к мотору с моментом 64 Нм, и только затем опускать двигатель.

И ещё один важный момент: при установке генератора на штатное место необходимо немного выбить в сторону радиатора, то есть наружу, гайки крепления, иначе угадать с попаданием будет сложно, а при неосторожных толчках можно запросто что-то сломать – кругом полно хрупких пластиковых деталей.

Заменить изношенные щётки можно без снятия генератора Renault Scenic, но это тоже довольно сложная процедура, а вот полетевшие подшипники без демонтажа генератора, естественно, не реанимировать.

Если генератор у нас в руках, замена подшипника Renault Scenic производится с помощью двухлапного съёмника (спросите в магазине съёмник для генератора ВАЗ 2110), который нужно доработать – немного сточить конец, дабы при выдавливании он не упирался в контактные кольца с риском повредить их.

Для демонтажа демпферного шкива потребуется изготовить приспособление, как на фотографии:

Для изготовления воротка используем полосу металла шириной 4 см и толщиной 4 мм, приварив к его концу гайку на 27. Внутреннее отверстие в гайке нужно рассверлить так, чтобы в него входила головка на 10. В гайке генератора, удерживающей шкив, имеется вырез под шестигранник на 29, поэтому гайка на 30 туда не влезет без обтачивания граней. А на 27 будет немного болтаться, но если откручивать аккуратно, придерживая вал головкой, то всё получится.

После установки новых подшипников можно прикручивать регулятор и диодный мост со щёткодержателем.

Заменил поликлиновый ремень (приводный, ручейковый, ремень генератора)

Случайно заметил, что ремень стал прорываться. Если бы эта трещинка не попала на один из верхних шкивов, никогда бы и не заметил даже.

Был куплен новый оригинальный ремень RENAULT Артикул- 7700101261 (580р.)

Он шести ручейковый 6PK1750, а производитель ремешка HUTCHINSON француз.

На старом ремне можно разглядеть, он тоже был оригинальныи и тоже HUTCHINSON

Для установки использовал эту схему:

Натяжитель оттягивал таким образом (удлиннил 13 ключ другим ключом на 19 и застопорил в подрамнике трубкой):

В итоге получилось вот так:

P.S. На сегодня (02.2019г.) Езжу на этом ремне, всё в порядке!
Накручено больше 20тыс. км. и всё прекрасно! Ничего не разлохматилось, не расслоилось и никуда не намотало.
А для тех кто ставит 5ти ручейковый есть тех. ноты:
M.R.370SCENIC2-1 по ней нужно оставлять пустой ручеёк который ближе к двигателю (Смотреть пункт 11А на странице 2).
3177A для тех у кого нет кондея дальний ручеёк оставлять свободным. (Смотреть пункт 07 на странице 4)
А иначе можно попасть на ВТЫК.

Parts

Renault Scenic 2002, engine Gasoline 1.4 liter., 95 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 16

подскажи пожалуйста, два ролика данного ремня — они одинаковые? или есть отличия? а то планирую заранее приобрести ремень и ролики (пока замена не требуется, работает без проблем но хочу чтобы был в запасе) и вот задался вопросом отличаются ли ролики, и требуется менять и натяжитель или только ролик который имеется на нем?

Привет, да ролики одинаковые. Если ремень бегает на ролике натяжителя ровно по центру, то натяжитель впорядке. Если смещается к колесу значит выработался.

Привет, с Новым годом!
порвало ремень, прошел менее 1000 5 ручьев, меняли все ролики, проверяли шкивы. Сейчас нашел только бошевский 6 ручьев, как твой 6 отходил?

Привет, с новым годом!
Как поставил, всё крутится!

Все просто и понятно:)
Мне было интересна эта заметка.

По технотам, насколько я знаю, должен быть один ручей свободным. У этих движков есть одна проблема, что при расслаивании ремня допоборудований, его куски попадают под шкив ремня ГРМ и рвут его с соответственными последствиями, поэтому свободный ручей хоть какая-то, но страховка от этого.

Если ремень разлохматится, то по любому он может попасть под ГРМ. 4мм ручеёк не спасёт от такой ситуации, нужно следить да ремнями. Ну а если перекос или какой то шкив жуёт ремень то тут 5ручейный ремень не спасёт.

Не в коем случае 6-ти ручейковый, Стоял 5-ти такой нужно было ставить, Меняй быстрей .

Прочитал, там проблема в другом, ему на 5тиручейный шкив коленвала поставили 6ти ручейный ремень. У меня все шкивы оригинальные 6ти ручейные, ремень стоит ровно.

Отличия в количестве ручьев были до 2000 года после только 5-ти ручьевые.

у меня 2002 год всё 6 ручьёв! И у брата 2002 год всё 6 ручьёв! Не в годах дело!

у меня пять 2001 год 12 декабря с конвейера сошел.

у меня 2002 год всё 6 ручьёв! И у брата 2002 год всё 6 ручьёв! Не в годах дело!

Ремень генератора относится к тем запасным частям, которые требуют периодической замены во избежание непредвиденных ситуаций на дорогах. Первыми признаками в необходимости установки нового ремня генератора Рено Сценик являются посторонние звуки при работающем двигателе, такие как свист, скрежет и т. п. Для принятия решения о продолжении эксплуатации гибкого привода генератора можно визуально осмотреть и проанализировать его поверхность на предмет наличия трещин, повреждений или пережимов.

В том случае, когда ремень оборвался во время езды автомобиля, то добраться до ближайшей станции технического обслуживания Рено можно на заряде аккумуляторной батареи. Осуществить замену ремня генератора можно и своими руками, имея при этом необходимый набор инструментов и приспособлений. Для этих работ потребуется нижеперечисленное:

Ключ накидной №16;
Ключ рожковый №14;
Отвертка с широким концевиком;
Ключ Торкс №35.

Кроме этого, завод-изготовитель автомобилей Рено рекомендует осуществлять установку нового ремня вместе с роликом натяжителя. Однако, в экстренных случаях, или при выходе из строя автомобиля Рено в полевых условиях, установку нового привода можно осуществлять и без замены ролика. Причиной преждевременного износа, порыва или другого повреждения гибкого привода может быть именно вышедший из строя ролик.

Судя из опыта специалистов станций технического обслуживания автомобилей, наиболее распространенной причиной порыва ремня являются сколы или другие поверхностные недостатки натяжных роликов.

При работе они повреждают внутреннюю поверхность ремня, и со временем он приходит в негодность.

Последовательность действий

Установка нового ремня генератора автомобиля Рено не займет много времени при выполнении всех этапов в соответствии с четким порядком действий. Для начала необходимо установить автомобиль на горизонтально ровной поверхности и подпереть задние колеса блокирующими брусками, а при их отсутствии – любыми подручными средствами. Автомобиль необходимо поставить на скорость и на ручной тормоз. После этого следует поддомкратить правое переднее колесо автомобиля, и снять его со ступицы.

После того как появился свободный доступ к крепежам правой передней подкрылки, при помощи отвертки следует раскрутить два винта и удалить все клипсы, которые удерживают подкрылку. Пять клипс снимаются поочередно при помощи той же отвертки, однако, следует обратить внимание на недопустимость чрезмерного усилия при вынимании клипс с посадочных мест. Это обусловлено их хрупкой конструкцией, а при неосторожном обращении они могут повредиться, и станут непригодными к повторному использованию. Специалисты советуют заблаговременно позаботиться о наличии таких клипс и иметь их всегда под рукой.

Пластиковая защита колесной арки снимается с посадочных мест и открывается свободный доступ к натяжному ролику. Эту деталь скрывает дополнительная защитная рамка, которая закреплена четырьмя болтами стандартной формы. Для откручивания этих болтовых соединений необходимо применить гаечный ключ номер №14. Более удобным в этом случае будет рожковый ключ, но можно использовать и накидной вариант инструмента.

После того как защитная рамка снята необходимо приступить к снятию самого натяжного ролика. Для этого используется шестигранный ключ TORX №35. В этом случае следует применить некоторое усилие, поскольку это соединение может иметь накипь или другие сторонние образования. Рекомендуется использовать в небольшом количестве специальную жидкость для облегчения хода резьбового соединения, однако, необходимо контролировать и не допускать попадание жидкости на поверхность других деталей, ремней, шкивов и т. п.

После демонтажа старого ролика необходимо сразу же установить новую деталь. Приоритетный выбор должен останавливаться на оригинальных запасных частях завода-изготовителя, однако, при особых обстоятельствах на некоторое время можно устанавливать и неоригинальные детали с условием их последующей замены при благоприятных условиях. Так, в данном случае можно останавливать свой выбор на натяжных роликах, размеры которых имеют в ширину 26 мм, а в диаметре – 65 мм.

Когда натяжной ролик установлен, и резьбовое соединение надежно зафиксировано, необходимо наживить новый ремень генератора на все шкивы. Сам же ролик немного отводится в верхнем направлении при помощи накидного ключа №16. Для этого ключом регулируется специальная гайка, находящаяся немного выше самого натяжного ролика. Настройку высоты ролика необходимо осуществлять аккуратными движениями во избежание срыва граней гайки. Сам ролик необходимо зафиксировать в текущем положении при помощи любого подходящего по размерам металлического инструмента. После этого следует надеть новый ремень на шкивы коленчатого вала, кондиционера и генератора.

Особое внимание следует обратить на расположение ремня на шкиве кондиционера.

Дело в том, что ремень, а также шкивы коленчатого вала и генератора имеют по 5 борозд, в то время как шкив кондиционера Рено имеет 6 борозд.

При установке на шкив кондиционера необходимо чтобы крайняя со стороны компрессора борозда была свободной. В противном случае при запуске двигателя ремень будет деформирован и сойдет с посадочного места.

Окончательный этап заключается в аккуратном и плавном опускании нового ролика натяжителя с помощью вышеуказанной гайки №16. При этом гибкий привод должен соприкасаться при натяжении точно по центру ролика.

Последующая сборка осуществляется в обратном порядке, учитывая все особенности и последовательность действий.

Замену ремня необязательно осуществлять в гаражных условиях или на станции технического обслуживания. При наличии минимальных навыков ремонтных работ по обслуживанию автомобиля такую операцию можно провести и в обычных дорожных условиях, предварительно позаботившись о безопасности их проведения.

Читайте также: