webdonsk.ruРемонт спомба своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 09.09.2024
Carp Tackle. Repair Spomb. One of the most popular accessories for baiting carp is spomb. Carp tackle for complementary feeding are different, but are spomb is one of the most popular and in my opinion the most successful invention in karpfishinge. It can be easy to throw in the distance of 100 m and accurately! But he has one drawback is the weak link, which breaks at the most inopportune moment - this spring thanks to which it is disclosed. And over time it wears out and breaks. In this video, I showed how you can replace it.
У каждого рыболова наступает такой момент, когда ему требуется дальний заброс. Мы сжимаем в руках удилище, надеваем наиболее подходящую оснастку и с особым свистом посылаем грузило как можно дальше в надежде достичь своей цели.
Дальний заброс требует выверенной техники, подходящего оборудования и бесконечного количества часов практики, собственного совершенствования.
Оснастка прощает наши ошибки, так как мы можем её вымотать и попробовать забросить в намеченный участок снова. Однако этого не скажешь о прикормке. Если вы хотите создать плотную прикормленную зону на большом расстоянии, то потребуется высокая точность, стабильность, другими словами более методичный подход.
Многие привыкли прикармливать на средней дистанции до 100м, но что если нужно создать кормовое пятно значительно дальше? В таком случае весь процесс значительно усложняется, но не стоит паниковать.
Дальше я поделюсь своими знаниями в этой области и постараюсь помочь вам улучшить свои результаты благодаря изменению своей техники заброса и подгонки оборудования.
Оборудование
Очевидно, наличие подхоящих инструментов – ключ к увеличению дистанции и точности заброса. Удилище является первостепенным элементом и, учитывая тот факт, что мы собираемся посылать тяжелую ракету, оно должно быть крайне мощным. Однако больше – не всегда лучше.
Для средней дистанции (до 110-120 метров) я использую Спод тестом 4.5lb.
Для экстремальной дистанции (120+ метров) - 5lb и более.
Я пользуюсь двумя видами сподовых удилищ, предназначенных для разных дистанций. Для прикармливания на расстоянии до 120м я использую сподовое удилище средней жесткости. Для дальнего заброса я уже полагаюсь на более жесткий бланк, с помощью которого могу посылать ракеты до 200 метров.
Некоторые спросят: но почему бы не использовать второе удилище для прикармливания на средней дистанции? Дело в том, что для загрузки жесткого бланка требуется гораздо больше энергии. Если не загрузить его соответствующе (а это не получится на дистанции до 100 метров), то я не смогу его чувствовать. Как следствие, сильно пострадает точность заброса.
Большинство рыболовов проводит первые годы в карпфишинге на дистанции до 110-120м, поэтому жесткое сподовое удилище им ни к чему. Но если вы собираетесь преодолеть этот барьер, то без подходящей “палки” не обойтись.
После удилища идет катушка. Но я не буду много говорить о катушках, так как они несомненно должны быть класса Big Pit, а хочу зациклить ваше внимание на их содержимом – плетенке.
Плетеная леска благодаря отсутствию растяжимости и высокой прочности позволяет посылать тяжелые ракеты на максимум возможностей. Однако при её эксплуатации у большинства возникают проблемы: внезапные обрывы и огромная “борода”, которую невозможно распутать.
Избавиться от второй проблемы гораздо проще, чем можно представить – нельзя заполнять шпулю до отказа. Необходимо оставить хотя бы 2 миллиметра до края, и тогда шансы на запутывание радикально снизятся. Вы особо не потеряете в дальности, не подмотав самые последние пару миллиметров, но определенно сохраните свои нервы, время и деньги.
Для борьбы с внезапными обрывами потребуется уже больше усилий. Как правило, причина обрыва кроется в нарушенной намотке плетенки на шпулю. Выдергивая ракету из воды, мы наматываем плетеную леску под большим давлением, но затем уже наматываем без напряжения, когда ведем ракету по воде.
Чтобы избежать злосчастной ситуации, необходимо держать напряжение при выматывании плетеной лески, например, зажимать пальцами, или не выматывать при сильном давлении, когда ракета под водой.
За основу я обычно беру плетеную леску с разрывной нагрузкой 20lb Power Pro или Korda Spod Braid. Естественно, не обхожусь без шок-лидера, на который приходится вся нагрузка при силовом забросе.
Им выступает опять же плетенка Power Pro разрывной нагрузкой 50lb. Длина лидера составляет около 10 метров. Не устану напоминать: даже не беритесь за удилище без напальчника. Плетенка не пощадит вашу кожу… Проверено.
Колышки
Маркерные колышки не способны увеличить дальность заброса, но помогают увеличить точность. Их нельзя использовать как точную единицу измерения, так как ветер и угол полета спода влияют на количество вымотанной со шпули лески. Однако они являются отличным ориентиром дальности, поэтому полезны для появления стабильности при создании прикормочного пятна.
Лидер
Повторюсь, никак не обойтись без плетеного шок-лидера. Он позволяет использовать тонкую основную леску и берет на себя самую высокую нагрузку при забросе. Чем меньше диаметр шок-лидера, тем дальше он полетит, но нельзя ставить под угрозу всю снасть лидерами с малым диаметром. Обычно я останавливаюсь на разрывной нагрузке в 50-60lb.
Выбор ракеты
Дальность заброса во многом зависит от размера ракеты и её содержимого. Например, мой лимит с большим спомбом составляет 130 метров. Со спомбом среднего размера у меня получается кормить на дистанции 140 метров, при этом стабильнее, чем большим.
Для прикармливания на большей дистанции я использую ракеты максимально аэродинамичные. Они уступают спомбу по вместительности, но её мне удавалось посылать на 190 и даже иногда больше метров.
Когда веса ракеты не хватает для полной загрузки жесткого удилища, я добавляю в неё воду, чтобы добиться нужной тяжести.
Динамика заброса
Дальность заброса подчиняется простым законам физики. По механике заброс грузила напоминает бросание камня рукой. Ваша точка опоры находится в бедрах, где образуется начальная энергия, которая передается и усиливается, проходя через тело.
Руки приводят в движение удилище, которое преумножает энергию и моментально передает её на грузило. Чем больше энергии и чем быстрее происходит её передача, тем дальше летит груз.
Заполняйте ракету только на 2/3. Вес будет сосредоточен на конце ракеты, что положительно сказывается на дальности и точности заброса.
По этой причине удилища с жестким бланком имеют преимущество на большой дистанции. Их сложно нагрузить, но они мгновенно высвобождают энергию, выпрямляясь.
Стойка
Огромную роль играют движения вашего тела, которые генерируют и передают энергию. Дальше я опишу классическую схему. Если вы правша, то вам нужно выставить левую ногу вперед, чтобы носок смотрел по направлению заброса (для левши наоборот).
Правая нога должна быть в 50-60см (примерно) от левой, а её носок должен быть расположен под прямым углом. Вес тела также нужно сосредоточить на правой ноге. Можно слегка согнуть её в колене, чтобы чувствовать себя комфортно.
Руки следует вытянуть над собой и удерживать ими удилище параллельно земле. Локти можно совсем чуть-чуть согнуть, чтобы опять же чувствовать себя комфортно. Передняя рука должна удерживать конец рукояти удилища, а задняя – рукоять катушки.
Только не стоит убирать руки максимально назад, что часто делают начинающие, пытаясь сильнее размахнуться, ни к чему хорошему это не приведет.
Заняв позицию, начинаем шагать вперед левой ногой и одновременно перекладывать вес с задней ноги на переднею. Задняя рука толкает удилище вперед, передняя – на себя к груди. Во время движения удилища необходимо отпустить леску в подходящий момент, чтобы грузило полетело под углом 45 градусов.
Стоит попрактиковаться, так как этот момент крайне важен. К тому же в момент освобождения лески рекомендуется жестко остановить движение удилища, чтобы оно как можно быстрее передало энергию на грузило.
Я часто замечаю, как многие даже опытные рыболовы игнорируют остановку удилища, поэтому их кончик иногда даже касается воды или близок к нему. Это серьезная ошибка, стоящая нескольких метров.
Медленно на входе, быстро на выходе
Я описал базовые принципы движения тела, но ещё важно следить за скоростью движений на начальном и конечном этапах заброса.
Представьте две машины перед ускорением. Одна уже находится в движении, а другая стоит на месте. Первая машина начнет ускорение плавно и сможет передать всю энергию на колеса. Вторая машина не сможет повторить такое моментальное ускорение, так как ей потребуется время, чтобы сдвинуться с места. То же самое и при забросе удилищем.
Если вы хотите продуктивно использовать энергию, то нужен медленный старт, который натянет плетенку, соединит все составляющие, после чего уже можно ускоряться. Если начать резко дергать со старта, то эффективность движений будет существенно ниже.
Освобождение
Наибольшей дальности можно добиться, посылая грузило под углом 45 градусов. Отпустите раньше или позже – потеряете метры. Тут могу посоветовать только практиковаться и доводить этот элемент до автоматизма.
Точность
Для достижения постоянной точности в забросах необходимо заставлять себя каждый раз проделывать одни и те же движения и использовать идентичное оборудование. Простыми словами, вам нужно роботизировать себя. Расположение и движение тела должны быть идентичны, вес грузила/ракеты, длина свеса, диаметр основной лески, лидера и т.д.
В современных автомобилях огромное количество пластиковых деталей. Это и бампер, и решетка радиатора, всевозможные крепежи, заглушки и емкости. Рано или поздно пластик изнашивается и трескается. Что-то приходится менять, но кое-что можно и починить. ЗР рассказывает и показывает, как это сделать.
Производители любят относительно дешевый, податливый и легкий пластик. И у автовладельцев есть причина его полюбить — детали из этого материала очень хорошо ремонтируются. А значит, нет необходимости регулярно разоряться на замену поврежденных деталей.
Прежде чем мы расскажем, как починить пластмассовые изделия, обратим внимание на некоторые их особенности. Сегодня производители используют различные виды пластиков, в том числе АБС-пластик, полипропилен, полиуретан, поливинилхлорид и другие. Все они обладают разными свойствами, поэтому перед началом ремонта нужно обязательно выяснить, с каким материалом вы имеете дело. Маркировка вам в помощь — она есть на любой детали. Пытаясь сварить две детали из разного пластика, вы впустую потратите время: соединение, например, полипропилена с АБС-пластиком будет непрочным, а значит, крайне недолговечным.
Вернемся к ремонту и расскажем, как починить пластмассовые детали с помощью клея и путем пайки. Перед нами — поврежденная запчасть. Приступим!
Решение 1. Склеивание
Такой способ ремонта довольно простой. Для него понадобится специальный клей, у нас — дихлорэтан, он наиболее доступный и прекрасно клеит АБС-пластик. Также будет нужна кисточка, лучше — синтетическая. Она удобна тем, что после первого использования склеенные затвердевшие волоски можно подрезать, а оставшуюся их часть нагреть, волоски распушатся, и кисть вам еще послужит.
Итак, берем кисть, смачиваем в дихлорэтане, наносим его на склеиваемые части или детали — сначала на одну, потом на другую. Состав лучше положить в два слоя, так как первый, предварительный, начнет активно разъедать пластик. Прикладываем части друг к другу, прижимаем и ждем. Сохнет дихлорэтан довольно долго, до шести часов. Проявив терпение, получаем целую деталь!
Решение 2. Пайка
По сути, сварить пластиковую деталь в месте повреждения можно двумя способами — используя фен и пластмассовый стержень либо паяльник и латунную или медную сетку. Но для начала расскажем об устройстве, с помощью которого мы будем проводить работы.
Способ 1. Ремонт с помощью фена и стержня
Снимаем фен со станции. Выставляем необходимую для пайки АБС-пластика температуру 300 °C. По ходу выполнения работ температуру стоит регулировать, если пластик будет плавиться слишком сильно или, наоборот, недостаточно.
Разогреваем с помощью фена стержень так, чтобы он стал мягким и почти начал плавиться, то же делаем и с поврежденным участком на детали. Ответная часть обязательно должна быть хорошо разогрета, иначе сцепление будет плохим, а получившееся соединение непрочным. Если пластик ремонтируемой детали вздувается, значит, процесс идет правильно.
Способ 2. Ремонт с помощью паяльника и сетки
Для выполнения этой работы мы поставили на паяльник плоскую насадку. Стандартным острым наконечником неудобно прижимать сетку. К слову о ней. Можно использовать латунную или медную сетку — крупную либо с мелкоячеистой структурой. Кусочек латунной сетки размером примерно 250х200 мм стоит около 250 рублей. Более крупная сетка обойдется дешевле, ее также можно использовать, но будьте готовы потратить больше времени.
Для начала выровняем и зафиксируем поврежденный участок, чтобы поверхность не играла в процессе ремонта. Для этого соединим в некоторых местах края трещины, подплавив их паяльником, и дадим остыть. После этого прикладываем сетку и начинаем ее впаивать. У нас не очень мощный паяльник (около 45 Вт), поэтому мы выставляем максимальную температуру, чтобы процесс шел быстрее.
Начинаем утапливать сетку в пластмассу. Получается армированная поверхность, аккуратная и довольно красивая. Подобным способом удобно соединять трещины, например на бампере. Работа легкая и относительно простая. Главное — следить, чтобы сетка была полностью впаяна. Когда все готово, даем пластику остыть. Проверяем. У нас получилось достаточно прочное соединение. Поверхность слегка гуляет, потому что мы не закрепили части с внешней стороны. Чтобы получить более жесткое соединение, здесь можно припаять стержень, после чего удалить излишки пластика и покрасить деталь.
Ремонт пластмассовых деталей — процесс кропотливый, но относительно простой и бюджетный. При этом можно выбрать наиболее удобный способ починки и, потратив некоторое время, не тратить лишние деньги.
Как-то давно делал антикорозийную обработку полостей составом пушсало + растстоп.
Делал это примитивным методом, шприц и шлангочка.
Теперь решил я повторить процедуру, но просто так мне не интересно, руки чесались что либо изобрести.
:-)
Для начала была куплена готовая мовильница.
Принцип работы у неё был таков.
Поток воздуха от компрессора идёт по тонкой центральной трубке и в районе сопла за счёт разряжения подсасывает жидкость через внешнюю трубку связанную с бачком.
Канал от компрессора и канал бачка изолированы друг от друга и "стыкуются" только у сопла.
На выходе получается распыл в виде воздуха с жидкостью.
Вот так выглядит сопло.
Примечание.
Судя по интернету, эффективность этой мовильницы не высока, потому народ её дорабатывает, делая дополнительную подкачку в бачок от канала компрессора.
Как это делается описывать здесь не буду, в сети всё есть.
.
В этой мовильнице меня не устраивало две вещи.
Во первых, подключение к компрессору которого у меня нет.
Во вторых, меня не устраивала жёсткая трубка сопла.
.
Мне хотелось запитать мовильницу от предварительно накачанного баллона с воздухом, а мовильницу переделать так, чтоб сжатый воздух шёл только в бачок и выдавливал жидкость в шланг с распылителем.
.
Пистолет мовильницы разбирается вот так.
Канал в который вкручивалась центральная трубка был по заподлянски глубоко в теле пистолета и основная сложность была в том, как завернуть этот канал в бачок.
Городить лишние штуцеры и шлангочки снаружи пистолета мне категорически не хотелось, хотелось получить аккуратную конструкцию без соплей.
.
Первым делом был просверлен дополнительный канал диаметром 6 мм в пробке бачка, для протягивания в нём тонкой трубки снятой с мовильницы.
За тем, сверлом 8 мм было проделано небольшое углубление — не насквозь.
Вот такой получился зазор.
Этот зазор необходим для заполнения герметиком, так как другого способа надёжно герметизировать отверстие с трубкой я не придумал.
.
Теперь самое сложное.
Надо было как-то внутри пистолета состыковать трубку воздушного канала и трубку идущую в бачок.
В качестве Г-образного стыковочного узла был использован штуцер пресс-маслёнки.
Вот так он разбирается.
Трубка снятая с мовильницы была тщательно размечена и распилена,
Концы трубок были обточены каждый индивидуально, и рассчитаны на запрессовывание, а не на резьбовое вкручивание.
Даже тот конец который вкручивался по резьбе внутри канала пистолета пришлось обточить, так как закрутить этот коротышек трубки глубоко внутри пистолета напряжно.
В собранном виде трубки выглядят вот так, на фото я положил их на то место где они будут внутри пистолета.
Пресс-маслёнку пришлось тоже немного рассверлить, а так же не забыть расшорошить конец трубки внутри неё, который после впрессовывания чуть перекрыл воздушный канал.
Вот на фото видно как он перекрывает.
Трубки были разобраны и далее собраны уже внутри пистолета.
Внешне это выглядит вот так, то есть почти ничего не видно.
:-)
Заворот из пресс-маслёнки не перекрывает заводской канал идущий из бачка наружу.
Вот тут на фото это видно.
За герметичность Г-образного соединения я не опасался, так как по плану было заполнение всей внутренней полости пистолета герметиком.
В боку пистолета пришлось просверлить технологическое отверстие, иначе со стороны сопла герметик загнать не получалось — "шарик" пресс-маслёнки почти полностью перекрыл проход (на предыдущем фото видно).
Со стороны сопла, в канал жидкости временно была вставлена трубка, что бы герметик этот канал не забил.
После застывания герметика, трубка была легко удалена.
.
Примечание.
Я использовал серый герметик ABRO потму как только он был у меня в наличии на тот момент.
Но серый ABRO плохо застывает в закрытом объёме.
А вот чёрный ABRO любитель застыть даже в родном тюбике после пары раз использования.
Потому рекомендую использовать ЧЁРНЫЙ ABRO, либо какой нравится.
.
Так же, герметиком был заполнен канал вокруг трубки которая в пробке бачка.
Конец пистолета был оконечен штуцером под шланг.
Тут два варианта.
Либо нарезать резьбу в пистолете и вкрутить прям в него штуцер с внешней резьбой.
Либо использовать кусок родной толстой трубки пистолета и накрутить на неё штуцер с внутренней резьбой.
Вот на фото показаны оба варианта.
Нужного метчика для нарезки резьбы у меня не было, потому я выбрал второй вариант через переходную трубка.
Штуцер очень плотно сел на огрызок трубки, можно сказать он на ней сам под себя резьбу и нарезал.
.
Далее пришлось решать ещё одну засаду.
На пробке которая вкручивается в бачок имелся очень неудобный вырез — воздушный канал.
Если его не заделать, то жижа будет лететь и через него.
Решил проблему так.
Просверлил отверстие на месте выреза, нарезал резьбу М3 и закрутил болтик.
Обточил болтик вровень с приливом пробки.
За одно, прошёлся по кругу болгаркой вдоль прилива пробки и снёс пол витка резьбы пробки.
Проточка вдоль прилива пробки нужна была для того, чтоб хорошо села резиновая шайба.
Далее мне понадобилось два штуцера под обычный насос.
Один выковырял из удлинителя вентиля для грузовых колёс, а второй из вентиля обычной бескамерки.
Первый с широкими рёбрами пригодился для оконечивания шланга-сопла.
Предполагалось что будут накручиваться пластиковые колпачки с различным набором отверстий которые я просверлил сверлом 0,9 мм.
Так же, внутрь штуцера был вкручен родной золотник с убранным клапаном — получилось некое подобие внутренней распыляющей перегородки.
.
Внимание.
К креплению штуцера на шланг следует отнестись очень ответственно.
Горячий раствор размягчает шланг и он выплёвывает штуцер куда подальше и хорошо если не внутрь машины.
Так как использование хомута из-за его большого размера невозможно, я обмотал шланг по канавке штуцера обычными нитками внатяг.
Для красоты затянул это дело термоусадкой.
Получилось крепко и красиво.
.
В качестве баллона со сжатым воздухом был использован огнетушитель ОП-8.
Клапан был разобран.
Из клапана было использовано только его тело и манометр.
В то отверстие где был шток от рычага был вставлен штуцер от бескамерки.
Предварительно он был на конце крестообразно распилен.
Штуцер идеально плотно вставился в отверстие от штока, даже рассверливать не пришлось.
Естественно всё на герметик.
Ну и чтоб штуцер не убежал, с внутренней стороны клапана огнетушителя крестообразные распилы на штуцере были расклинены врозь.
Так же, был приобретён регулятор давления AR2000-02, что бы держать нужное мне давление.
Перед сборкой это выглядело вот так.
Собранный агрегат выглядит вот так.
Накачка производится двухпоршневым ножным насосом до 6 атмосфер.
Показанные на фото пищевые шланги это давление держат, но им это и не нужно.
На регуляторе я выставлял не более 2 атмосфер.
.
Проверка на воде показала хороший результат.
Вот кадр из видео.
Но одно дело вода, а другое дело жижа которая норовит застыть.
Форсунку быстро забило и даже опускание в кипяток сильно не помогало.
Короче я отказался от этой затеи с крышечками и дырочками.
Оставил голый шланг на конце.
:-)
Теперь расскажу как этим агрегатом удалось реально воспользоваться.
По сути получилась хорошая такая плевалка разогретым пушсалом с приправами.
Стреляет метров на пять или более при 2 атмосферах.
Правда от одного короткого нажатия бачок опустошался — это слишком неэкономично.
Потому я заряжал бачок на одну треть и выстреливал туда куда мне нужно.
Сначала вылетает плотная струя, а потом когда жижа в бачке кончается вылетает распыл остатков жижи и воздуха — прям как с форсункой.
Шланг длинный и гибкий, можно подлезть куда угодно.
Пусть и не так как мне хотелось, но мовильница мне понравилась.
.
Дополнение.
Уже позже пришла идея как можно было сделать заворот воздушного канала в бачок без заморочек с трубками.
Можно было вырезать из термостойкого пластика или мягкого металла цилиндр по торцам которого сделать идущие на встречу (но не стыкующиеся) два канала.
Забить этот цилиндр в пистолет и досверлить ещё два канала со стороны бачка, так что бы каждый стыковался со своим.
Вот на фото эскиз, думаю будет понятно о чём я.
Читайте также: