Ремонт редуктора мотобура патриот своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 01.09.2024

Ремонт стартера бензобура, бензокосы, триммера своими руками

Каким бы качественным бензиновым инструментом вы ни пользовались, в процессе строительства с ним может случиться всякое, причем в самый неподходящий для этого момент. Нередко проблемы возникают из-за поломки стартера. Бывает, соберешься пробурить бензобуром лунки для установки столбов ограждения или скосить триммером траву, начнешь запускать агрегат, и только успеешь пару раз дернуть ручку стартера, как веревка обрывается, а успевший уже завестись движок, лихо наматывая остатки шнура на маховик, срывает шкив, пружинка лопается — беги в магазин новую покупай. Но это, конечно, крайности.

Мы же сегодня рассмотрим наиболее распространенный случай, когда поломка не столь серьезна и покажем, как выполнить ремонт стартера своими руками, если шнур оборвался без каких-либо разрушающих последствий или не сматывается из-за того, что пружина внутри просто слетела, вышла из зацепления. По крайней мере, изначально хочется в это верить. Но для того, чтобы узнать так это или нет, потребуется разобрать стартер.

Как отремонтировать стартер бензоинструмента своими руками?

В случае с обрывом шнура стартера все понятно: старую веревку вынимаем, берем подходящую по длине и толщине (можно бельевую), продеваем ее через отверстие в катушке, завязываем узел. Далее взводим пружину на нужное нам число оборотов, только после чего закрепляем ручку — и вуаля! Подробнее о том, как все это делается, наглядно показано ниже.

Установка или замена пружины стартера мотокосы, мотобура, триммера

Но что делать, если с веревкой у нас все в полном порядке, а катушка (шкив) стартера не сматывается? Рассмотрим этот вопрос пошагово на примере стартера бензинового мотобура ADA GroundDrill, имеющего шкив с двумя металлическими усиками на 2 зацепа.

В случае с другими типами ручных стартеров схожей конструкции, которые широко применяются в бензиновых мотокосах, триммерах и мотобурах, весь процесс ремонта стартера будет выглядеть аналогично, отличаясь только некоторыми нюансами.

Ремонт стартера: разборка

Откручиваем винт, которым шкив крепится к крышке стартера. Вынимаем усики, пружинку. Сам шкив вытаскиваем осторожно, чтобы пружина не отскочила в лицо. Даже при самой аккуратной разборке она, как правило, сразу же вылетает из катушки и резко разворачивается в длинную металлическую полосу или скручивается кольцами.

Аккуратно вытащите белую катушку стартера — не пораньтесь пружиной!

Если пружинка лопнула или сломался один из ее крючков-зацепов, то отремонтировать стартер просто и быстро не получится — требуется замена пружины. Чтобы не тратить денежки на покупку нового стартера, можно поискать в продаже только лишь ее.

В случае, если пружина стартера просто сорвалась, т. е. один из крючков вышел из зацепления, достаточно ее вставить, при необходимости слегка поджав крючочки поплотнее (только не отломите!) Установите пружину наружным крючком в паз шкива и начинайте ее скручивать, одновременно удерживая пальцами внутри катушки и не давая ей оттуда выскочить.

Заправляем пружину стартера

Прижимая пружину к шкиву, круговыми движениями сматываем пружину внутрь

С первого раза вставить пружину стартера может показаться не так просто, но все приходит с опытом. Немного потренировавшись, сможете без труда наматывать пружину в шкив максимум за минуту.

Намотка пружины стартера выполнена. Остается только собрать стартер и взвести пружину на нужную величину

Как собрать стартер?

Самое главное в процессе самостоятельного ремонта стартера — правильно его собрать.

После того, как пружина полностью намотана, нужно аккуратно перевернуть катушку и вставить в корпус стартера таким образом, чтобы второй крючок пружины вошел в паз корпуса.

Устанавливая шкив (на данном фото — черный), смотрим через отверстие в нем, чтобы крючок пружины попал в паз на крышке стартера

Затем, при наличии под винтом пружинки устанавливаем сначала ее, не забыв подложить шайбы снизу и сверху пружины.

Аккуратно вставляем чашку с усиками в пазы катушки и затягиваем винт.

Следите затем, чтобы не выпала находящаяся на пружинке шайба. Почему это важно? Дело в том, что пружина своим торцом царапает пластиковую чашку, в результате чего последняя изнашивается и начинает плотнее прижиматься винтом к катушке. По этой причине может возникнуть ситуация, очень похожая на срыв пружины: ручка вытягивается из стартера, но назад не возвращается. Однако при ослаблении винта стартера данная проблема исчезает. Устранить такую неисправность стартера просто: достаточно подобрать пружинку того же диаметра, но немного длиннее, или поставить дополнительную шайбу. Если же мы просто будем слабо затягивать винт, то он будет выкручиваться и вылетать, а это уже увеличит вероятность срыва пружины, поскольку шкив будет недостаточно плотно прилегать к корпусу стартера.

Катушку к корпусу прикрутили, теперь нам необходимо натянуть пружину. Перед этим необходимо заранее снять ручку стартера с веревки. Если узел слишком прочный, то можно просто его обрезать или же попытаться развязать, например, с помощью пары пассатижей. Это делается для того, чтобы после того, как вы взведете пружину, можно было продеть веревку в отверстие крышки стартера. Второй конец веревки должен быть закреплен в катушке еще до ее установки в корпус, веревку сматывать на шкив перед натягиванием пружины не требуется — сделаете это после.

Прежде чем взвести пружину прикиньте, на сколько оборотов катушки должна наматывается веревка. Допустим, длина веревки у стартера мотобура Ada GroundDrill-5 соответствует 5,5 оборотов вокруг катушки. В таком случае делаем не менее 6 оборотов катушки в сторону, противоположную направлению сматывания.

Итак, приступим. Не сматывая, вставьте веревку в специально предназначенный для нее паз в катушке. Все готово, приступаем к натягиванию пружины. Для этого вращаем катушку против часовой стрелки — в направлении, противоположном направлению вращения катушки при смотке веревки. Делать это удобнее не на коленке, а прижав стартер одной рукой к полу, а второй поворачивая катушку прямо за крепленную в ней веревку. Если опыта не достаточно, то можно вращать двумя руками непосредственно сам шкив, но веревка при этом будет мешаться, что может создать дополнительные неудобства. После того, как необходимое число оборотов сделано, продеваем конец веревки через отверстие в крышке стартера, надеваем рукоятку, закрепляем ее узлом. Удобнее делать это вдвоем с напарником, чтобы случайно конец тросика не смотался внутри стартера.

Кстати говоря, своими силами можно внести и некоторую доработку в конструкцию стартера, чтобы надежнее закрепить конец пружины внутри катушки. Тут уж у кого на что фантазии хватит. Сейчас поясню, для чего это бывает нужно. Часто случается, что пружина в стартерах данного типа уже после первого такого самостоятельного ремонта и установки стартера на агрегат уже через несколько рывков слетает вновь — не держится крючок в пазе катушки. И это несмотря на то, что катушка почти плотно прилегает к крышке стартера и пружина там ну уж никак не должна свободно болтаться вверх-вниз, а тем более вплоть до вылета пружины из зацепления. Выходит, что при рывке тросика пружину вытягивает, вырывает из паза. В этом случае можно сделать следующее: вырезать узкую полоску металла, которая по толщине могла бы вплотную втиснуться в паз катушки вместе с самим крючком пружинки. Так крючок не будет свободно болтаться в пазе, а значит и вырваться ему будет не так легко.

Металлическая пластинка, плотно вставленная в зазор между зацепом пружинки и стенками паза, будет надежно удерживать пружину

Еще один вариант решения проблемы: просверлить в катушке по обе стороны паза небольшие отверстия и, вставив крюк пружины, зафиксировать ее при помощи тонкой проволочки, продетой через эти отверстия. Но здесь нужно ухитриться сделать так, чтобы эта проволочка не касалась при вращении крышки стартера изнутри и не тормозила тем самым шкив. Как вариант — неплотно затягивать винт или заменить его на аналогичный чуть большей длины. Можно продумать вариант с установкой какой-нибудь прокладки между крышкой и катушкой.

Конструкция стартера вашего бензоинструмента отличается от вышеописанного? Столкнулись с другой неисправностью или знаете лучший способ отремонтировать стартер своими руками? Задавайте вопросы, делитесь своим опытом с другими — совместными усилиями мы сможем решить проблему частых поломок стартера раз и навсегда!

PATRIOT AE 75D инструкция по эксплуатации онлайн — страница 6

Инструкция PATRIOT AE 75D для устройства мотобур содержит страницы на русском языке.

Размер файла: 1.91 MB. Состоит из 24 стр.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ / ОПИСАНИЕ И СБОРКА

8. Перемещайте мотобур с выключенным двигателем и с отсоеди-

ненным буром
9. Немедленно замените бур, при наличии на нем каких-либо

трещин или повреждений.
10. Используйте смесь бензина с октановым числом АИ92 и мас-

ла для двухтактных двигателей, в соотношении 32:1.
11. Заправляйте инструмент вдали от источников огня и с выклю-

ченным двигателем. Никогда не курите во время заправки.
12. Никогда не снимайте крышку топливного бака, когда работа-

ет двигатель. Если топливо разольется, перед запуском удалите

мотобур минимум на 3 метра от этого места.
13. Всегда содержите рукоятки мотобура сухими и чистыми.
14. Перед запуском убедитесь, что бур ничем не заблокирован.
15. Всегда работайте в устойчивом и безопасном положении.
16. Никогда не трогайте бур и не выполняйте обслуживание при

работающем двигателе.
17. Убедитесь, что бур не вращается на холостом ходу двигателя.
18. Крепко держите мотобур обеими руками; держите все части

тела вдали от бура и глушителя.
19. Никогда не пытайтесь выполнить сервис или ремонт, не вхо-

дящий в обыденное обслуживание, обратитесь в специализиро-

ванный сервис.
20. Храните мотобур в вертикальном положении в сухом месте с

21. Проверяйте мотобур каждый день, чтобы убедиться что каж-

дое приспособление функционирует.
22. Перемещайте мотобур во время работы на холостом ходу

1. Редуктор
2. Рукоятка
3. Курок газа
4. Шнек (поставляется отдельно)
5. Ручной стартер
6. Крышка топливного бака

ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента

могут отличаться от представленных в инструкции.

PATRIOT AE 75D инструкция по эксплуатации онлайн — страница 9

Инструкция PATRIOT AE 75D для устройства мотобур содержит страницы на русском языке.

Размер файла: 1.91 MB. Состоит из 24 стр.

ВНИМАНИЕ! На мотобуре установлен двухтактный дви-

гатель с воздушным охлаждением, в котором в качестве

топлива используется смесь бензина и специального

двухтактного масла. Для получения правильного со-

става топливной смеси следует точно отмерять необхо-

димое количество масла, особенно при приготовлении

небольшого количества топливной смеси.

Топливом является смесь бензина с октановым числом не ниже

92 и двухтактного масла PATRIOT в соотношении 32:1. Запрещает-

ся использовать чистый бензин, а также:
1. Никогда не запускайте двигатель на чистом бензине. Это при-

водит к выходу из строя двигателя и аннулированию гарантий-

ных обязательств. Всегда заправляйте двигатель только топлив-

ной смесью.
2. Бензин, применяемый для приготовления смеси, должен быть

неэтилированным, а топливная канистра — чистой.
3.Никогда не пытайтесь смешивать масло с бензином непосред-

ственно в топливном бачке двигателя.
4. Не используйте канистру из пищевого пластика для приготов-

ления топливной смеси.
5. Топливо легко воспламеняется. Обращайтесь с ним аккуратно.

Держите его в отдалении от источников огня.
6. Не курите во время заправки топливом.

ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания! Никогда не транс-

портируйте и не храните топливо в присутствии горю-

чих материалов! Перед запуском двигателя перемести-

те инструмент в чистую зону, на расстояние минимум 3

метра от топлива или других горючих материалов !

Топливная смесь для 2-х тактных двигателей со временем рас-

слаивается и стареет, поэтому не приготовляйте такое количе-

ство смеси, которое Вы не сможете израсходовать за 2 недели.

Перед каждым включением двигателя рекомендуется встряхи-

вать смесь в топливном бачке для улучшения ее однородности.

Готовая топливная смесь должна храниться не более 14 дней.

Не используйте старую топливную смесь. Используйте только

свежую, правильно приготовленную смесь. В противном случае

двигатель может выйти из строя, что приведет к аннулированию

гарантийных обязательств.
Предупреждение!
1. Всегда проявляйте осторожность при обращении с топливом!

Топливо легко воспламеняется!
2. Никогда не эксплуатируйте этот инструмент, если компоненты

вайте двигателю мотобура остыть перед заправкой!
5. Не зажигайте какой-либо огонь вблизи мотобура или топлива!
6. Транспортируйте и храните топливо в соответствующей емкости!

В числе наиболее распространенных неполадок обычно выделяют следующие:

прибор не заводится, а также может отсутствовать искрообразование. Могут присутствовать повреждения стартера, цилиндров, засор в системе, либо пора заменить свечи или катушку зажигания;
техника глохнет. Возможно, необходимо отрегулировать карбюратор, также может присутствовать засор фильтра или износ цилиндров;
не вращается бур. Обычно проблема в неисправности деталей редуктора.

При желании и наличии некоторых навыков можно самостоятельно выполнить ремонт мотобура, но для этого сначала необходимо уточнить, что именно с ним произошло.

Поломка редуктора

Также причиной поломки мотобура для земляных работ, может быть работа в грунте не соответствующим техническим возможностям мотобуров. Все легкие мотобуры с мощностью двигателя до 7 л/с сделаны для бурения в грунте до второй категории. Это суглинок, супесь, растительный грунт, песчаник и чернозем. Например при бурении в насыпном городском грунте, который содержит в себе строительный мусор, редуктор мотобура подвергается чрезмерным перегрузкам. Легкие мотобуры работают на высоких оборотах от 200 в минуту, соответственно удар о скрытые препятствия в насыпном грунте очень сильный. В результате может лопнуть даже корпус редуктора.

Не заводится мотор

Первым делом рекомендуется проверять систему зажигания, часто проблема кроется именно там. Нужно проверить свечу, выкрутить ее и осмотреть, а также проверить, будет ли она работать. При проверке лучше расположить деталь подальше от свечного окна, поскольку может произойти воспламенение паров бензина. Также нужно убедиться, что поблизости нет подтеков масла или топлива. Прокутив электродвигатель, нужно проверить наличие искры. Если ее нет, то необходимо заменить свечу на новую.

Также проблема может скрываться в цепи зажигания, если со свечой все в порядке, то следующий шаг — проверить эту деталь. Нужно внимательно осмотреть провод и кнопку включения. Возможно, кнопка заедает, из-за этого возникают неполадки. Чтобы проверить систему, провода нужно отсоединить от данной кнопки и попытаться завести мотор. Если нет искры, то следует осмотреть на предмет следов высоковольтный провод и проверить наличие контакта, он не должен смещаться. В местах пробоя обычно видны отметины, их легко заметить. Если катушка зажигания неисправна, то она не подлежит ремонту, поможет только замена.

Давно хотел написать заметку, как простым способом продлить ресурс почвенного шнека мотобура, но все никак не доходили руки до клавиш.

Но на днях шнек сам напомнил о себе — будучи убран в сарай и поставлен там вертикально в уголок ждать весны, больно стукнул меня по лбу, когда я в темноте наступил на него. И тогда, растирая шишку на лбу, я понял, что откладывать больше нет никакой возможности, иначе он будет преследовать меня пока я не напишу эту статью.

При кажущейся ненужности мотобура, он незаменим. Оказавшись в загородном доме мотобур с легкостью поможет вам построить забор, сарай, навес и другие постройки. Я с его помощью даже сажал саженцы.

Но будьте готовы к тому, что с первыми звуками мотобура, как мотыльки на свет, на ваш участок начнут слетаться соседи. Ведь им тоже нужны заборы, сараи и навесы. Отказать соседям — значит внести напряженность в отношения, это вам не многоквартирный дом, где можно бегущему по лестнице соседу плюнуть в спину. В городской суете это не заметно. Другое дело деревня, где каждый косой взгляд будет запомнен, записан, глубоко проанализирован, и о вас будут сделаны настолько далеко идущее выводы, что узнав о них вы сами себе будете противны.

Поэтому надо быть готовым к тому, что мотобур пойдет по рукам. А если вы будете отказывать, то вы пойдете по языкам. Есть еще промежуточный вариант — идти по рукам вместе с мотобуром. Я выбрал именно этот вариант.

Но в любом случае на шнек мотобура ляжет дополнительная нагрузка. И через некоторое время он перестанет бурить землю.

Дело в том, что шнек оканчивается почти круглой пластиной, на которой закреплен резец, и под нагрузкой она изгибается в месте крепления резца. Резец поднимается и перестает вгрызаться в почву. Приходится со всей силой нажимать на мотобур, чтобы бурить. Пластина просто вращается, трется по земле и постепенно стирается, становится тоньше:

А ведь это приводит к быстрому износу и шнека и мотобура. Тогда приходится снимать пластину и кувалдой распрямлять ее, делать опять плоской.

Чтобы такого не было, я придумал простое решение — приварить уголок толщиной 3 мм к этой пластине:

И после этой процедуры никакие нагрузки больше не смогли согнуть пластину. Через несколько сезонов сточился резец, но пластина осталась ровная.

Как видно на фото, уголок приварить надо так, чтобы он не мешал закручивать крепежные винты. Выступающую его часть надо срезать болгаркой по кругу и тоже проварить. Сварочный инвертор тоже обязан быть в каждом доме, эта такая вещь, которая сразу окупиться при строительства забора, да и потом я уже забыл когда покупал грабли, тяпки, тачку, все это периодически подваривается и дальше служит годами.

Снимается пластина просто, сначала гаечным ключом надо открутить сверло:

Затем шестигранником на 5мм открутить два винта, которые крепят пластину к шнеку:

Этим же шестигранником откручиваем резец и привариваем уголок так, чтобы он не закрывал отверстия для винтов:

После этого можно поменять резец на новый. Оказывается он есть в продаже под названием нож для почвенного шнека.

Перед покупкой надо учесть, что для разных диаметров шнека ножи тоже разные.

Резец это расходный материал, посмотрите как он изнашивается со временем:

После приваривания уголка пластина всегда будет ровной:

И надо будет время от времени заменять лишь почвенный нож. Рекомендую сделать еще одно простое действие — для контроля глубины бурения нанести изолентой метки на удлинитель шнека.

С помощью таких меток можно контролировать глубину прямо в процессе бурения, не прерывая работу.

Комментарии (0)

Здесь не опубликовано еще ни одного комментария

Оставьте свой комментарий

Вы можете опубликовать комментарий как гость. Или Зарегистрируйтесь или Войдите в свой аккаунт.

Мотор не заводится, но есть искра

Если завести прибор не получается, но искра есть, возможно, произошел перелив топлива. Определить это можно по выбросу бензина непосредственно из свечного окна, и от этой проблемы свеча зажигания тоже будет мокрой. Чтобы устранить эту проблему, нужно будет просушить свечу и цилиндр.

Возможно, из карбюратора при включении не поступает бензин, если нет характерных паров и запаха. Тогда нужно проверить систему подачи топлива, иногда в ней образуются засоры, которые мешают нормальной работе устройства. Нужно проверить топливный фильтр, чтобы убедиться, что он не забился. Если проблема не в этом, возможно, неисправен насос.

Подача топлива может нарушаться из-за неисправности карбюратора, в этом случае его необходимо будет разобрать для устранения возникшей проблемы. Как правило, нужно почистить устройство, выполнив продувку.

Может понадобиться проверить сальники коленвала. Если они негерметичны, в топливную смесь попадает воздух, и она обедняется, поэтому мотор перестает запускаться. Для того чтобы проверить сальники, потребуется частично разобрать двигатель мотобура.

Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, а также произвести несложную замену деталей, но если подобных навыков нет, то лучше обратиться в сервис, который занимается ремонтом подобной техники.

Поломки сцепления.

Очень часто на разных форумах садоводов можно встретить рекомендации от людей, которые советуют другим проводить бурение на средних или низких оборотах, чтобы обезопасить себя от обратного удара и чрезмерной нагрузки. К сожалению это в корне неправильно. Безусловно обратный удар неприятная вещь, но обратный удар возникает при любых оборотах и сжечь сцепление и вывести его из строя очень легко именно на низких и средних оборотах двигателя, когда сцепление не раскрылось полностью и башмаки сцепления с большой скоростью скользят по внутренней поверхности барабана сцепления и из-за трения все части сцепления перегреваются и сцепление выходит из строя. Перегреваются или ломаются пружины, фрикционные накладки сгорают, форма барабана изменяется. Результат один — поломка после которой работу нельзя доделать до конца.

Центробежное сцепление наряду с редуктором является самой нагруженной частью механического мотобура. Оно служит связующим звеном между двигателем и редуктором, установлено между ними и начинает работать при увеличении оборотов двигателя от холостых до максимальных. Рабочий режим сцепления включается именно на максимальных оборотах, центробежные силы раскрывают сцепление от центра к краям, башмаки сцепления полностью раскрываются и встают враспор внутри барабана сцепления. Если обороты ниже максимальных, то башмаки сцепления скользят по внутренней поверхности барабана сцепления. Начинать и проводить бурение следует только при максимальных оборотах двигателя, чтобы исключить преждевременный износ сцепления. Также поломку сцепления и редуктора вызывает работа с изношенными режущими ножами.

Определить сгоревшее сцепление в результате неправильного использования очень легко. Сцепление меняет цвет на темный, видны сине-черные побежалости возникшие в результате перегрева. В сгоревшем сцеплении если пружины не лопнули, то они теряют свои свойства и становятся мягкими, поэтому даже на низких холостых оборотах буровой шнек всегда вращается.

Изношенные режущие ножи

Изношенные ножи самая распространенная причина поломки мотобура. Край режущего ножа у работоспособного шнека должен выходить за край реборды ( подробнее здесь ). Вовремя не замененный нож, причина дорого ремонта сцепления или редуктора, цена которого в разы выше, чем купленный заранее запасной нож.

Очень важно вовремя менять негодный к работе буровой инструмент и с умом подходить к бурению грунта. Если буровой шнек, заклинило в грунте и он не вращается, но оператор пытается продолжить бурение, не снижает обороты и не останавливает бурение, то результатом таких действий также будет поломка сцепления и редуктора.

Правильно выбирайте мотобур, внимательно относитесь к грунту который вы бурите, меняйте режущие ножи вовремя и читайте внимательно инструкции для мотобуров, в которых написано , что бурить нужно только при максимальных оборотах двигателя. При заклинивании бурового инструмента в отверстии остановите бурение и установите причину заклинивания. Это может быть камень в грунте, корень дерева и просто тяжелый грунт, который ваш мотобур в виду своих технических характеристик не в состоянии пробурить.

Какие бывают поломки?

Как проверить масло в редукторе мотоблока?

Отслеживать количество масла следить постоянно. Иначе халатное отношение к технике приведет к фатальным последствиям. Через каждые 50 часов заливается свежее масло. Наряду с этим следует избегать чрезмерных нагрузок, которые в итоге приводят к быстрой выработке механизмов и комплектующих. Перейдем непосредственно к замене масла:

Устанавливаем технику на ровной площади. Находим щуп, длиною 70 см.
Щуп загибается и просовывается в отверстие для залива масла до упора, после чего вынимаем прут.
Наблюдаем уровень масла, который должен быть минимум 25 см. В сухой редуктор доливают 2 литра масла, минимум 1.5 литра.

Заливное масла должны быть ГОСТовским. Дешевое масло использовать бессмысленно, потому что рано или поздно, оно вызовет поломки внутри редуктора мотоблока.

Видео ремонт редуктора мотоблока