Ремонт пылесоса daewoo 1500w своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 08.10.2024

Так как ежедневно к нам поступают десятки звонков, относящиеся к неисправностям пылесосов, их странной - ненормальной работой, перегревом и прочими поломками, с вопросами, как продиагностировать и отремонтировать пылесос самостоятельно.

- Дадим советы для ремонта пылесоса своими руками из личного опыта.

Кому-то некоторые советы покажутся слишком простыми, кому-то слишком сложными просто учитывайте, люди пытающиеся провести ремонт пылесоса самостоятельно - могут быть разными, это может быть школьник - мамин помощник, домохозяйка, офисный работник, мастер разнообразного ремонта, инженер и т.п. Надеемся, каждый найдёт ответ на свой вопрос.

Правильная самостоятельная диагностика поломки и последующий ремонт без обращения в Сервисный Центр естественно поможет сэкономить деньги, возможно и время, конечно если результат самостоятельного ремонта пылесоса будет успешным. Сгоряча не стоит бросаться в ремонт, как минимум попробуйте определить фронт работы и подготовьте для этого подходящий набор инструмента, а диагностика выявит неисправность и что потребуется докупить.

Техника безопасности

Для того что бы ремонт пылесоса своими руками не закончился травмами и увечьями соблюдайте технику безопасности.

Работайте в перчатках
Используйте инструмент с изолированными ручками
При проведении работ включайте пылесос из розетки
При включении пылесоса не держите двигатель в руках
Всегда будьте на чеку, и постарайтесь предвидеть результат от ваших действий.

Поломки пылесоса и их решения

Речь идёт о проводном пылесосе - с аквафильтром, циклонном пылесосе, обычном бытовом, профессиональном, в общем, любой пылесос который работает от розетки.

Не ищите предохранители, снаружи пылесоса их точно нет. Если и есть - то они внутри, и защищают не пылесос от того что бы он не испортился, а скорее при аварийной ситуации внутри пылесоса, предотвратить возгорание двигателя и электрических схем. То есть, если предохранитель сгорел внутри пылесоса, значит - есть более серьёзная неисправность которую нужно устранить. Только после устранения причины можно заменить предохранитель.

В первую очередь просто включите пылесос в ту розетку, которая действительно работает, проверьте - включив в неё любой другой прибор. Проверять тестером тоже можно, но не у каждого он есть и это не гарантирует работоспособность самой розетки, может она - перегрелась, разогнулись контакты и теперь просто не контачит с электрической вилкой пылесоса. Если при проверке в другой розетке пылесос заработал нормально поменяйте розетку.

Проверьте вилку эл. шнура пылесоса. Пылесос вещь мобильная и при уборке шнур именно у вилки может изгибаться десятки раз, происходят рывки и надломы. Если визуально ни потёртостей, ни изломов не видно - подключите вилку в рабочую проверенную розетку, включите кнопку или регулятор пылесоса в рабочее положение и попробуйте изгибать шнур рядом с вилкой, немного придавите шнур в сторону вилки, немного легко оттените шнур от вилки. Если при таких манипуляциях пылесос начинает работать и выключается, проблема в электрической вилке, её нужно заменить. Так как на современных пылесосах вилки одноразовые, её нужно отрезать и вместе с ней ближайшие 4-7 см провода, он в этом месте тоже может быть с надломами и обрывами. Вилку можно купить в любом хозяйственном магазине и самостоятельно поставить.

Если розетка и вилка рабочие размотайте полностью электрический провод и осмотрите его на предмет повреждений и изломов. Если увидите место, которое чем-то выделяется, осмотрите нет ли именно там повреждений и обрыва. Но такое бывает не часто и повреждение видно сразу. Если найдёте повреждение, разрежьте провод в том месте и заново соедините.

Проверка кнопки включения и регулировки оборотов на шланге пылесоса (если они есть)

Если включение и регулировка находиться на шланге пылесоса, могут быть испорчены соединительные контакты (Шланг>Пылесос) осмотрите и убедитесь в их исправности. Вынув шланг и при помощи тестера, необходимо убедиться в работоспособности самого регулятора оборотов и включения на шланге. Если выясниться что неисправен шланг, то - скорее всего его нужно просто заменить, но можно попробовать и отремонтировать, всё зависит от модели, неисправности, возможности и доступности проведения ремонта на самом шланге.

Часто бывает, что на шланге установлен регулятор, а основная кнопка включения на корпусе пылесоса, в этом случае, если Вас устраивает постоянная максимальная мощность пылесоса при включении можно внутри пылесоса (разобрав его) подключить так что бы пылесос при включении сразу начинал работать, и реагировать на регулятор на шланге уже не будет. Имеет смысл так делать, если отремонтировать шланг не получается, его сложно купить, или он дорого стоит и отсутствие регулятора оборотов Вас устраивает.

После того как проверили провод можно разбирать пылесос. Замерьте мультиметром, подходит ли напряжение к двигателю, если приходит, но двигатель не вращается - посмотрите щётки. Если они сточились - замените. Иногда щётки и их посадочные места в двигателе достаточно просто почистить от посторонних субстанций, ватной палочкой. Если щётки нормальные, напряжение подходит, а двигатель не работает, рекомендуем из личного опыта не нужно ремонтировать двигатель, если он не стоит заоблачных денег, меняйте двигатель на новый. Так же не стоит менять подшипники на двигателе пылесоса, если Вы не живёте в глухой тайге, - замените двигатель. Дело в том, что турбина на двигателях пылесоса завальцована, разбирается плохо, так же сложно всё собрать как было, по этому времени потеряете много, а результат с большой вероятностью будет не удовлетворительным. Если конечно Вы их уже не перебрали с десяток.

Когда подаёте напряжение на двигатель - не держите его в руках, при старте его может вырвать из рук и нанести увечья.

Проверьте есть ли напряжение на выходе из сматывающей провод катушки(если она конечно есть). Если напряжение с катушки нет снимайте её, разбирайте, вероятно нет контакта на ламелях катушки которые передают напряжение от крутящейся части к стационарной. Будьте осторожны при разборке может выскочить сматывающая пружина, края её острые может порезать руки (работайте в перчатках, помните - вы занимаетесь самостоятельным ремонтом, а не лечением порезов) будьте внимательны! После ремонта проверьте и настройте катушку, так что бы она полностью сматывала провод, только после этого устанавливайте обратно в корпус. Ну и конечно ещё раз убедитесь, что напряжение теперь появилось, подаётся к мотору и пылесос заработал.

Ремонт платы управления и датчиков перегрузки пылесоса

В этом вопросе всё индивидуально. Датчиков может и вовсе не быть, если они есть могут выполнять разную функцию и не всегда влияют на саму работу пылесоса. Смотрите и ищите в интернете их назначение по написанному на них номиналу.

Ремонт платы включения, управления функциями и оборотами должен выполнять более-менее разбирающийся человек. Сначала убедитесь мультиметром, что на плату приходит напряжение, осмотрите визуально - нет ли явно сгоревших деталей. На вид не всегда можно различить исправную деталь от неисправной. Но если явно видно неисправные элементы, их можно выпаять паяльником и по номиналу указанному на детали, но никак не по внешнему виду - купить такие же и заменить. Успех гарантирован где-то 50/50, причина в том, что могут быть неисправны элементы рядом которые на вид будут выглядеть целыми, их нужно тоже вычислить и заменить. При успехе и чуточке удачи Должно всё заработать.

Но всё же если вы не электронщик, тестером и паяльником пользуетесь впервые, лучше не начинайте. При неудачном ремонте, возможно ремонтировать уже будет нечего. Обратитесь в мастерскую по ремонту пылесосов.

Всё же Мы желаем Вам в самостоятельном ремонте пылесоса, только - удачи, в независимости от Вашей квалификации.

Если Вы затеяли ремонт пылесоса своими руками - то при разборке надеяться придётся только на свои руки и голову. Универсального совета нет, разборка пылесоса зависит от модели, в некоторых достаточно раскрутить 6-8 винтов и всё готово, а есть пылесосы с которыми нужно повозиться что бы разобрать. Иногда можно подумать, что все силы инженерной мысли были брошены на то - что бы наделать побольше скрытых защёлок и фальшь панелей под которыми таятся некоторые винты или замки. В общем - разбирайте, осторожно, не ломайте, - думайте. Сильно не оттягивайте пластиковые элементы, они могут сломаться, тогда дальнейший ремонт может стать уже бессмысленным и невозможным. Специалисты СЦ REMO+ Вам не смогут рассказать по телефону, как что разбирается, всё индивидуально и при огромном разнообразии пылесосов, мы разбираем их уже на интуитивном уровне. То есть, приносят пылесос – разбираем.

При сборке - запоминайте и фотографируйте, как что подключалось и где что стояло, иначе сборка может затянуться на очень длительный срок.

Что делать если регулятор оборотов пылесоса плохо работает?

С регулятором оборотов может случиться то что в него попало много пыли, или загустела старая смазка. Можно снять регулятор оборотов, добраться до ламелей самого регулятора, вычистить спиртом и ватной палочкой старую смазку и грязь. Затем нанести новую смазку, это может быть любая техническая смазка или силикон. Собрать в обратном порядке и долго ещё радоваться своему успеху при использовании пылесоса.

Но, иногда это не помогает, т.е. чистка и смазка, тогда регулятор нужно заменить на аналогичный с таким же номиналом.

Что делать если пылесос не сматывает провод?

Сначала попробуйте просто полностью размотать провод из катушки и аккуратно подавать, наматывая обратно. Бывает, что провод в какой-то момент делает несколько петель, которые потом задевают за корпус что тормозит и мешает сматывать.

Если вытягивание шнура не помогло, то придётся разбирать пылесос и смотреть что с катушкой, может быть её можно отремонтировать, а может и полная замена.

Что делать если катушка пылесоса всё время пытается смотать провод?

Скорее всего, не работает фиксатор/стопор или тормоз на катушке. Разбираем, смотрим на стопоры, тормоза, фиксаторы. Может быть достаточно будет почистить и всё будет работать, как и прежде, а может быть сломан фиксатор, тогда - замена катушки или реставрировать фиксатор. Отдельную запчасть от катушки вряд ли получиться купить.

Скорее всего на оси вращающихся частей намотались волосы вперемешку с мусором – нужно разобрать саму турбощётку и устроить ей большую чистку, затем правильно собрать и дальше пользоваться. Смазывать ничего не нужно!

С электрическими турбощётками примерно всё обстоит также, только нужно учитывать работоспособность эл.двигателя, подачу на него напряжения и смотреть передаточный редуктор к щёткам.

Но есть турбощётки для пылесосов, которые практически всегда забиваются и перестают сразу же работать, чистить по два раза за одну короткую уборку тоже не выход. Это значит, конструкция у щётки плохая и работать она никогда нормально не будет (разве что в стерильных помещениях) – лучше купить новую - другого производителя, но с таким же диаметром посадочного отверстия.

Если после включения пылесос сразу начинает сильно нагреваться?

Возможно, что пора поменять фильтры! Обратите внимание на фильтры, типа HEPA которые очищают воздух после прохождения его через двигатель. Вы можете просто снять фильтр на выходе воздуховода, и если пылесос будет работать без него в нормальном режиме, - значит купите и замените фильтр. Пока не купили HEPA фильтр, пылесосом временно можно пользоваться и без него.

Так же обратите на чистоту входящих фильтров, попробуйте включить без них, но естественно перед этим уберите всю пыль перед мотором и не пылесосьте, просто дайте поработать две минуты, если перегрева нет, то тщательно вычищайте эти фильтры, мойте, покупайте новые, без них пользоваться пылесосом нельзя.

Если фильтры сняты, а пылесос греется, загляните в то место где стоит двигатель пылесоса, обычно за решёткой видно крыльчатку турбины, нет ли на ней мусора? Если мусор есть – не разбирая пылесос, пинцетом, крючком, другим пылесосом или чем-то ещё уберите всё лишнее с крыльчатки пылесоса, наверняка он станет работать лучше.

Если вы сняли все фильтры и крыльчатка турбины целая, а пылесос продолжает сильно греться, то увы скорее всего придётся заменить двигатель.

После длительной работы пылесос сильно нагрелся, выключился и не включается?

Могла сработать термозащита, после чего пылесос во избежание поломок выключается. Дайте ему остыть, снимите фильтры и контейнеры для отходов, так пылесос остынет быстрее. Попробуйте включить через 20-30 минут. Большая вероятность того, что пылесос продолжит работу, как ни в чём не бывало. Но Мы Вам рекомендуем почистить, или заменить фильтры тонкой очистки.

Что делать если аккумуляторный пылесос стал быстро разряжаться?

Тут ответ очевиден. Если аккумуляторы заряжаются, но хватает не на долго - их нужно заменить. Может быть, это один из элементов всей батареи, тогда нужно вычислить мультиметром этот элемент, демонтировать, найти похожий по параметрам и заменить. При замене будьте аккуратны, не перегревайте аккумуляторы паяльником, это опасно и перегрев очень вреден аккумуляторам.

В моющем пылесосе нет подачи воды, но помпа по звуку - работает.

Может быть забит входной фильтр, перегнута трубка подачи или выхода воды – проверьте, найдёте что-то подобное - устраните.

Если пылесос долго стоял в помпе мог залипнуть клапан, поможет - просто разборка и профилактика помпы.

Если через помпу вода не проходит, не нужно её на долго включать – это её может полностью испортить. Одной минуты её работы будет достаточно что бы понять что воды не будет и надо разбирать её.

Для того что бы добраться до помпы нужно разобрать пылесос. После переборки помпы проверьте не устанавливая её на место. Если не заработала – меняйте на новую, а заработала - ставьте на место и собирайте пылесос.

Ни в коем случае, не пытайтесь застопорить ротор или якорь электродвигателя от прокручивания отвёрткой или другим металлическим предметом, чтобы открутить гайку. Вы можете повредить обмотку двигателя, которую самостоятельно уже не почините.

Инструменты и расходные материалы

Набор отвёрток;
Плоскогубцы;
Гаечный ключ торцовый или рожковый на 12 мм;
Слесарные тиски;
Ножовка по металлу;
Круглый напильник;
Два деревянных брусочка (~1см x 4см).

Хотя конструкция двигателей пылесосов от разных производителей примерно одинаковая, некоторые их детали могут отличаться размерами. Поэтому подбирайте нужный инструмент по ситуации.

Порядок разборки

Сначала нужно подготовить двигатель к откручиванию злополучной гайки, для чего нужно выкрутить его щётки сзади и снять кожух, прикрывающий крыльчатку электродвигателя спереди.

Иногда кожух просто плотно сидит на корпусе двигателя и чтобы его снять, нужно плоскогубцами слегка отогнуть в стороны его края по всей окружности, а затем подцепить отвёрткой и отжать.

Чтобы открутить гайку, нам необходимо чем-нибудь застопорить ротор, но сделать это нужно так, чтобы не повредить обмотку и якорь электродвигателя, расположенный в задней части. Для этого нам нужно как-нибудь его плотно зажать через отверстия с боков корпуса двигателя, в которые были вставлены щётки.

Сделать это можно с помощью небольших деревянных брусочков, которые можно вставить в боковые отверстия щёток двигателя, а затем плотно прижать к якорю каким-нибудь подходящим инструментом – слесарными тисками, например.

Для этого нам подойдут брусочки, длиной примерно 4 см и шириной около 1 см. Их размеры подгоняйте сами с таким расчётом, чтобы они пролезали в отверстия, упирались в якорь и при этом их концы выступали наружу с небольшим запасом – так, чтобы их можно было зажать в тиски. А чтобы они плотно сжимали ротор и не соскакивали с него при сжатии, их концы нужно немного подпилить круглым напильником.

Затем вставляем подготовленные бруски в отверстия электродвигателя выпиленными концами внутрь и плотно прижимаем их к якорю слесарными тисками, чтобы зафиксировать его от прокручивания при отвинчивании гайки с другого конца ротора.

После этого все остальные детали двигателя снимаются без труда с помощью обычных отвёрток. И мы можем посмотреть, в чём состоит неисправность или что вызывает подозрительный шум во время работы электродвигателя.

Возможные неисправности

Смещение крыльчатки.
Ослабление или выпадение винтов крепления.
Износ подшипников ротора.
Износ электрических щёток.
Повреждение обмотки двигателя.
Сильное загрязнение.

Почти все эти неисправности можно устранить в домашних условиях, при наличии смекалки и необходимых деталей на замену. Трудности у вас могут возникнуть только при замене износившихся подшипников, так как для этого необходим специальный съёмник. И при этом нужно постараться не повредить вал электродвигателя в торцевой части с резьбой.

Ну, а если повреждена обмотка электродвигателя или его якорь, тот тут мы вообще бессильны что-либо сделать, кроме как просто заменить его целиком на аналогичный от другого пылесоса.

Вывод

Описанный выше способ разборки двигателя пылесоса – далеко не единственный. Каждый мастер придумывает свой, в зависимости от наличия у него тех или иных инструментов под рукой в данный момент. Главное, не паниковать и попытаться решить проблему, не испортив при этом двигатель окончательно.

Научившись разбирать и ремонтировать пылесос, вы сумеете с легкостью собрать его своими руками из подручных материалов.

Домашний мастер, решивший самостоятельно отремонтировать вышедший из строя пылесос, обычно не встречает препятствий, пока не доберется до двигателя. Опытные ремонтники предлагают несколько способов, как разобрать своими руками электрический двигатель бытового пылесоса.

Разборка двигателя пылесоса своими руками

Крыльчатка пылесосов популярных марок закреплена на валу двигателя гайкой, которую кажется невозможным отвинтить:

гайка утоплена в выемку крыльчатки;
гайка зафиксирована на валу герметиком или краской;
ось двигателя невозможно застопорить, а гайка вращается вместе с ней.

Гайка крепления крыльчатки

Важно! Не надо пытаться стопорить вал электродвигателя, удерживая его плоскогубцами или заклинивая отверткой через проемы щеток. Это, скорее всего, приведет к повреждению контактной группы ротора или его обмотки.

Инструменты и расходные материалы

Для разборки двигателя потребуются:

пассатижи;
плоская отвертка;
ключ*12;
тиски;
ножовка или бормашина с пилящим диском по металлу;
напильники;
брусок из дерева 10*40мм- 2 штуки.

Размеры брусочков и гайки зависят от размеров окна для щеток конкретной модели пылесоса.

Порядок разборки

В ходе разборки следует выполнить следующие шаги:

Снять щетки из пружинных зажимов.
Снять кожух, закрывающий доступ к крыльчатке. Обычно он просто плотно насажен на корпус электродвигателя, и достаточно пассатижами немного отогнуть края.

В проемы, освобожденные от щеток, нужно вставить перпендикулярно валу два деревянных бруска и плотно прижать их к ротору. Это удобнее всего сделать в слесарных тисках, но можно воспользоваться и струбциной подходящего размера. В концах брусочков, обращенных к двигателю, следует напильником сделать полукруглые выемки, соответствующие диаметру ротора. Это поможет надежнее зафиксировать его.

Вставка брусочков в проемы щеткодержателя

Если брусочки выступают за пределы статора более чем на 1 см, их лучше укоротить.
Ротор надежно зафиксирован, наступает время гаечного ключа.

Ротор надежно зажат

Важно! На большинстве пылесосов гайка крепления крыльчатки электродвигателя имеет левую резьбу. Отвинчивать ее следует ПО часовой стрелке.

Планка крепления обоймы верхнего подшипника

Снятие подшипника

Для демонтажа подшипника понадобится:

Универсальный съемник.
Проставка. Можно использовать винт большого диаметра под шестигранник (на рисунке) или биту.

Подшипник с оси двигателя снимают с помощью универсального съемника в следующей последовательности:

подогнать съемник по размеру подшипника, вращая регулировочный винт;
зацепить губки съемника за корпус подшипника;
вложить проставку между штоком съемника и торцом оси двигателя;
вращая основной винт съемника, снять подшипник с оси.

Выпрессовка подшипника универсальным съемником

Обмотки статора и ротора, контактные группы самостоятельному ремонту не подлежат, в этом случае придется заменить ротор или двигатель целиком

Особенности разборки на примере популярных моделей

Конструкция электродвигателей большинства современных пылесосов, несмотря на разнообразие марок, форм и производителей, очень сходная. Далее будут рассмотрены варианты разборки двигателя на примере нескольких популярных марок.

Двигатель LG перед разборкой

Как и в других моделях, прежде всего, необходимо снять щетки и узел их крепления. Они фиксируются винтами либо пружинящими защелками, которые отжимаются тонкой плоской отверткой. Далее демонтируется кожух крыльчатки. Если он завальцован – борта нужно аккуратно отогнуть тонкой отверткой или узкой металлической пластиной. Если держится на трении – его снимают осторожным постукиванием деревянной или резиновой киянки.

Далее настает очередь гайки. Опытные мастера предлагают несколько способов ее отвинчивания:

Расклинивание. В торцевое отверстие вставляют плоскую отвертку до тех пор, пока она не расклинит статор и ротор. В этом случае очень высокий риск повреждения обмотки.
Бруски. Способ описан выше. Зажимать брусочки в тиски следует весьма осторожно, чтобы не повредить контакты ротора.
Проволока. Потребуется 30 см мягкой проволоки в изоляции (диаметром до 2.5 мм). Проволоку следует ввести через одно окошко для щеток, охватить петлей контакты ротора и вывести конец проволоки в другое окно. Вращая ротор, следует намотать на него проволоку так, чтобы витки укладывались вплотную друг к другу, и вся ширина зазора между ротором и статором была заполнена. Таким образом, вал будет заклинен, но ввиду мягкости изоляции повреждения нанесены не будут. Вместо проволоки можно использовать длинную полосу ткани. После отвинчивания гайки проволоку или ткань осторожно извлекают, понемногу поворачивая вал в обратную сторону.
Пропил вала по торцу. Этот способ требует большой точности в исполнении. Его стоит пробовать, если ваши навыки слесарных работ находятся на достаточном уровне. Торец вала вместе с верхней частью гайки пропиливают на глубину полтора- два миллиметра так, чтобы образовался шлиц , достаточный для удержания вала плоской отверткой. Пропил удобно делать ручным гравером, дремелем или просто дрелью, в которой зажат диск с алмазным напылением. Следует также аккуратно прогреть гайку портативной горелкой, чтобы размягчить фиксирующий ее герметик или краску. Удерживая вал плоской отверткой, можно легко отвернуть гайку.

Важно! После пропиливания необходимо пылесосом удалить с поверхности крыльчатки металлические опилки, чтобы они не попали в двигатель.

Дальнейшая разборка, как и на пылесосах других марок, не представляет затруднений. После снятия крыльчатки демонтируются остальные детали двигателя, закрепленные винтами.

Двигатель LG после разборки

Подшипники снимаются универсальными или специализированными съемниками. Если подшипник поврежден настолько, что из него выпали шарики, внутреннюю обойму стачивают абразивным кругом так, чтобы минимально коснуться вала ротора. После этого охват обоймы ослабевает, и ее снимают, постукивая малым молотком.

Samsung

Конструкция электродвигателя, применяемого в пылесосах Samsung, весьма похожа на двигатель LG

Начинать разборку всегда следует с демонтажа щеток и узла их крепления. Samsung крепит щеткодержатели на винтах.

Далее можно приступать к дальнейшей разборке двигателя. Самое сложное и в этом случае — это отвинтить гайку. Домашние мастера рекомендуют для пылесосов Samsung использовать сходные методы:

прорезание паза в торце вала;
фиксация проводом, шнуром или полосой ткани;
крепление в тисках деревянными брусочками.

Эти способы были подробно описаны выше. Выбор конкретного метода зависит от имеющегося оборудования и навыков слесарных работ домашнего мастера.

Во времена до перестройки все советские электромоторы выпускались со шлицем на торце вала. Это обуславливалось их более чем средним качеством изготовления и гарантированной необходимостью неоднократной разборки для ремонта за время эксплуатации. Современные двигатели ведущих производителей проектируют и изготовляют с таким расчетом, чтобы его ресурса хватило на паспортный срок эксплуатации. Разборка и ремонт конструктивно не предусматривается, сервисная политика ориентирована на замену всего узла.

Этот вызов принимают отечественные домашние мастера, любящие докопаться до сути и чинить все, невзирая на затраты времени и средств.

Верхняя крышка двигателя на Samsung обжата не по всему периметру, а в четырех местах. Достаточно найти первое — остальные будут следовать через 90 о Места обжатия надо выровнять плоскогубцами, после этого крышка снимается руками.

Крыльчатка крепится через прокладку двумя хорошо заметными винтами.

Чтобы извлечь ротор, необходимо:

отвинтить четыре винта, удерживающие крепежную планку, удерживающую обойму подшипника;
извлечь выступы из пазов в крышке двигателя;
выколотить ротор с нижним подшипником через деревянную проставку.

большинство домашних мастеров сходится в том, что продукцию производства германского концерна лучше не разбирать. Случаи успешного ремонта в домашних условиях практически неизвестны.

То же самое можно сказать про другие бренды-Philips, Beko, Miele, AEG и другие.

Проблемы при неправильной разборке

Неосторожное обращение с инструментом и применение его не по назначению может привести к следующим проблемам в ходе разборки:

Повреждение крыльчатки. К ним приводят попытки удерживать вал двигателя за крыльчатку при отвинчивании гайки.
Повреждение держателя щеток. Возникают вследствие попыток заклинить вал, вводя отвертку или плоскогубцы через проемы щеткодержателей без демонтажа щеток.
Повреждение контактной группы ротора. Причина та же — попытки удержать ротор плоскогубцами или заклинить отверткой.

Чтобы избежать этих проблем, достаточно соблюдать изложенные выше рекомендации.

Форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%

При этом амплитуда сигнала будет оставаться прежней, именно поэтому такие устройства неправильно называть регуляторами напряжения.

Делаем своими руками

На сегодняшний день ассортимент симисторных регуляторов в продаже не слишком велик. И, хотя цены на такие устройства невелики, зачастую они не отвечают требованиям потребителя. По этой причине рассмотрим несколько основных схем регуляторов, их назначение и используемую элементную базу.

Схема прибора

Простейший вариант схемы, рассчитанный для работы на любую нагрузку. Используются традиционные электронные компоненты, принцип управления фазово-импульсный. Основные компоненты:

симистор VD4, 10 А, 400 В;
динистор VD3, порог открывания 32 В;

потенциометр R2;
сопротивление R3.

Ток, протекающий через потенциометр R2 и, каждой полуволной заряжает конденсатор С1. Когда на обкладках конденсатора напряжение достигнет 32 В, произойдёт открытие динистора VD3 и С1 начнёт разряжаться через R4 и VD3 на управляющий вывод симистора VD4, который откроется для прохождения тока на нагрузку.

Схема регулятора мощности на симисторе.

Длительность открытия регулируется подбором порогового напряжения VD3 (величина постоянная) и сопротивлением R2. Мощность в нагрузке прямо пропорциональна величине сопротивления потенциометра R2. Дополнительная цепь из диодов VD1 и D2 и сопротивления R1 является необязательной и служит для обеспечения плавности и точности регулировки выходной мощности. Ограничение тока, протекающего через VD3, выполняет резистор R4. Этим достигается необходимая для открытия VD4 длительность импульса. Предохранитель Пр.1 защищает схему от токов короткого замыкания.

Подбирать симисторы следует по величине нагрузке, исходя из расчёта 1 А = 200 Вт. Используемые элементы:

Динистор DB3;
Симистор ТС106-10-4, ВТ136-600 или другие, требуемого номинала по току 4-12А.
Диоды VD1, VD2 типа 1N4007;

Сопротивления R1100 кОм, R3 1 кОм, R4 270 Ом, R5 1,6 кОм;
потенциометр R2 100 кОм;
Конденсатор С1 0,47 мкФ (рабочее напряжение от 250 В).

Отметим, что схема является наиболее распространённой, с небольшими вариациями. Например, динистор может быть заменён на диодный мост или может быть установлена помехоподавляющая RC цепочка параллельно симистору. Более современной является схема с управлением симистора от микроконтроллера – PIC, AVR или другие. Такая схема обеспечивает более точную регулировку напряжения и тока в цепи нагрузки, но является и более сложной в реализации.

За регулировку мощности отвечает потенциометр, через который заряжается конденсатор и разрядная цепь конденсатора. При неудовлетворительных параметрах выходной мощности следует подбирать номинал сопротивления в разрядной цепи и, при малом диапазоне регулировки мощности, номинал потенциометра.

Материал по теме: Как подключить конденсатор

Сборка

Сборку регулятора мощности необходимо производить в следующей последовательности:

Симисторная схема регулятора мощности

Регулировка мощности

Для управления некоторыми видами бытовых приборов (например, электроинструментом или пылесосом) применяют регулятор мощности на основе симистора. Подробно о принципе работы этого полупроводникового элемента можно узнать из материалов, размещенных на нашем сайте. В данной публикации мы рассмотрим ряд вопросов, связанных с симисторными схемами управления мощностью нагрузки. Как всегда, начнем с теории.

Будет интересно? Как проверить трансформатор при помощи мультиметра

Принцип работы регулятора

Варианты схем регулятора

Приведем несколько примеров схем, позволяющих управлять мощностью нагрузки при помощи симистора, начнем с самой простой.

Рисунок 2. Схема простого регулятора мощности на симисторе с питанием от 220 В

Обозначения:

Резисторы: R1- 470 кОм , R2 – 10 кОм,
Конденсатор С1 – 0,1 мкФ х 400 В.
Диоды: D1 – 1N4007, D2 – любой индикаторный светодиод 2,10-2,40 V 20 мА.
Динистор DN1 – DB3.
Симистор DN2 – КУ208Г, можно установить более мощный аналог BTA16 600.

Несмотря на простоту схемы, она довольно эффективна и может быть использована в качестве диммера для осветительных приборов с нитью накала или регулятора мощности паяльника.

К сожалению, приведенная схема не имеет обратной связи, следовательно, она не подходит в качестве стабилизированного регулятора оборотов коллекторного электродвигателя.

Какие элементы понадобятся

Динистор DB3;
Симистор ТС106-10-4, ВТ136-600, 4-12А.
Диоды VD1, VD2 1N4007;
Сопротивления R1100 кОм, R3 1 кОм, R4 270 Ом, R5 1,6 кОм, потенциометр R2 100 кОм;
Конденсатор С1 0,47 мкФ (рабочее напряжение от 250 В).

Данная схема наиболее распространена и универсальна, существует множество ее вариаций.

Схема регулятора с обратной связью

Обратная связь необходима для стабилизации оборотов электродвигателя, которые могут изменяться под воздействием нагрузки. Сделать это можно двумя способами:

Последний вариант значительно проще в реализации, но требует небольшой настройки под мощность используемой электромашины. Ниже приведена схема такого устройства.

Регулятор мощности с обратной связью

Обозначения:

Резисторы: R1 – 18 кОм (2 Вт); R2 — 330 кОм; R3 – 180 Ом; R4 и R5– 3,3 кОм; R6 – необходимо подбирать, как это делается будет описано ниже; R7 – 7,5 кОм; R8 – 220 кОм; R9 – 47 кОм; R10 — 100 кОм; R11 – 180 кОм; R12 – 100 кОм; R13 – 22 кОм.
Конденсаторы: С1 — 22 мкФ х 50 В; С2 — 15 нФ; С3 – 4,7 мкФ х 50 В; С4 – 150 нФ; С5 — 100 нФ; С6 – 1 мкФ х 50 В..
Диоды D1 – 1N4007; D2 – любой индикаторный светодиод на 20 мА.
Симистор Т1 – BTA24-800.
Микросхема – U2010B.

Данная схема обеспечивает плавный запуск электрической установки и обеспечивает ее защиту от перегрузки. Допускается три режима работы (выставляются переключателем S1):

А – При перегрузке включается светодиод D2, сигнализирующий о перегрузке, после чего двигатель снижает обороты до минимальных. Для выхода из режима необходимо отключить и включить прибор.
В — При перегрузке включается светодиод D2, мотор переводится на работу с минимальными оборотами. Для выхода из режима необходимо снять нагрузку с электродвигателя.
С – Режим индикации перегрузки.

Настройка схемы сводится к подбору сопротивления R6, оно вычисляется, в зависимости от мощности, электромотора по следующей формуле: . Например, если нам необходимо управлять двигателем мощностью 1500 Вт, то расчет будет следующим: 0,25/ (1500 / 240) = 0,04 Ом.

Для изготовления данного сопротивления лучше всего использовать нихромовую проволоку диаметром 0,80 или1,0 мм. Ниже представлена таблица, позволяющая подобрать сопротивление R6 и R11, в зависимости от мощности двигателя.

Таблица для подбора номиналов сопротивлений в зависимости от мощности двигателя

Приведенное устройство может эксплуатироваться в качестве регулятора оборотов двигателей электроинструментов, пылесосов и другого бытового оборудования.

Регулятор для индуктивной нагрузки

Существует два варианта решения проблемы:

Подача на управляющий электрод серии однотипных импульсов.
Подавать на управляющий электрод постоянный сигнал, пока не будет проход через ноль.

Первый вариант наиболее оптимален. Приведем схему, где используется такое решение.

Схема регулятора мощности для индуктивной нагрузки

Как видно из следующего рисунка, где продемонстрированы осциллограммы основных сигналов регулятора мощности, для открытия симистора используется пакет импульсов.

Осциллограммы входного (А), управляющего (В) и выходного сигнала (С) регулятора мощности

Данное устройство делает возможным использование регуляторов на полупроводниковых ключах для управления индукционной нагрузкой.

Простой регулятор мощности на симисторе своими руками

В завершении статьи приведем пример простейшего регулятора мощности. В принципе, можно собрать любую из приведенных выше схем (наиболее упрощенный вариант был приведен на рисунке 2). Для этого прибора даже не обязательно делать печатную плату, устройство может быть собрано навесным монтажом. Пример такой реализации показан на рисунке ниже.

Самодельный регулятор мощности

Использовать данный регулятор можно в качестве диммера, а также управлять с его помощью мощными электронагревательными устройствами. Рекомендуем подобрать схему, в которой для управления используется полупроводниковый ключ с соответствующими току нагрузки характеристиками.

Регулятор мощности SL-1800

Регулятор мощности SL-1800 можно встретить во многих недорогих китайских пылесосах.

Ремонт этого регулятора, не смотря на кажущуюся простоту схемотехники, невозможен – найти микросхему управления симистором практически невозможно. Силовая часть регулятора мощности SL-1800 выполнена на микросхеме регуляторе 501B-8P и симисторе BTA16-600B. Тут только два варианта событий: – купить плату регулятора в сборе, стоит она в районе 2000-2500 руб., что иногда составляет половину стоимости нового пылесоса. — собрать простейший регулятор мощности взамен оригинального регулятора. Такое творчество обойдется только запчастями в 200-250 руб.

Простейший регулятор мощности (коллекторный двигатель, лампа, нагреватель)

Важно. Перед заменой по любому из вариантов, убедиться, что щетки коллекторного двигателя изношены не более 50%, в противном случае есть шанс повторного ремонта

Неисправность со слов заказчика.

Пылесос Zanussi ZANS710 не включается или включается, но во время работы самопроизвольно выключается.

Первичная диагностика. Проверяем щетки коллекторного двигателя — щетки в идеальном состоянии, неисправна плата регулятора мощности.

Пылесос Zanussi ZANS710 в разобранном состоянии.

Ремонт. Так как подобная неисправность уже встречалась на другом пылесосе, то первым делом проверяем электролитический конденсатор Е1(220мкФ*16В), который имеет тенденцию обламываться от вибрации под собственным весом. Этот случай не стал исключением, несмотря на полную исправность конденсатора Е1(220мкФ*16В), его все таки заменяем, работоспособность пылесоса восстановлена.

Читайте также: