Ремонт подвески вольво хс90 своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 10.09.2024

Ремонт вольво это достаточно сложный процесс История покупки битого вольво хс90 под восстановление Часть первая.

Ремонт заднего дворника своими руками на Volvo xc 90. Ремонт и восстановление моторчика дворника на Volvo xc 90.

Регулировка троса ручника на Volvo XC90. Пересмотрев то видео и описания, которые есть в интернете по данной теме, .

Ремонт турбины на Volvo XC90. Ремонт турбины на авто Volvo XC90. Это специализированный турбинный сервис по .

Замена задней ступицы на Вольво ХС90 своими руками. Набор переходников на шуруповерт можно купить здесь: .

Тайм код: 00:00 - Анонс (что будет в видео) 00:50 - Приветствие - пояснение истории 02:44 - Конец августа 03:06 - Приехал .

Volvo XC90 Замена сайлентблоков передних рычагов. Понравилось видео? Подпишись, ставь лайк и увидишь еще больше .

Это тот самый мотор T5 с Volvo S80, с расходом масла 16л/10000 км. Двигатель был перегрет после чего на нем .

Продолжение видео-трилогии по ремонту потолка и стоек Volvo XC90. Перетяжка потолка своими руками (Часть 1) .

В данном видео показана неисправность системы вентиляции картерных газов(ВКГ) Volvo XC90 2.5. Наглядно показываю .

СТО VOLVO Украина, Киев, Пр-кт Науки 57а 380667608850 380638020850 380937608850 Ремонт Редукторов и муфты .

Ремонт АКПП TF-80SC - наша специализация. Знаем все проблемы и слабые места этой трансмиссии. Недавно к нам .

Привет друзья, сегодня у нас классное настроение и к нам приехал на ремонт потрясающий красный автомобиль, он в .

bit.ly/2tWLKOk Замена масла в двигателе Volvo своими руками! Убей свой мотор ошибками! - bit.ly/2ubbJ41 .

Ремонт сиденья автомобиля, боковины водительского сиденья VOLVO XC90, бюджетный вариант, замена на кож. зам.

Замена масла в двигателе Volvo своими руками! Убей свой мотор ошибками! ? СУПЕР сайт о Вольво - bit.ly/2MJEFYj .

Volvo XC90 2-е поколение подробная информация об автомобиле с пробегом на основе отзывов владельцев. Проблемы и .

Ремонт двигателя Volvo XC90 V8 - что будет внутри мотора Volvo, если не следить за уровнем масла 10 лет! Смотрите в .

Webasto Volvo XC90 перестаёт работать и частой проблемой является жгут проводов. Некоторые элементы оплавляются .

Обсуждайте, комментируйте, высказывайте ваше мнение! Форум автомобилистов для обсуждений, дискуссий и обмена .

bit.ly/2tWLKOk Замена масла в двигателе Volvo своими руками! Убей свой мотор ошибками! - bit.ly/2ubbJ41 .

Делаем полный ремонт панели приборов Вольво XC90, выпаиваем и чистим все процессоры, пропаиваем все без .

bit.ly/2tWLKOk Замена масла в двигателе Volvo своими руками! Убей свой мотор ошибками! - bit.ly/2ubbJ41 .

Vollux - авторизированный автосервис, занимающийся ремонтом и обслуживанием автомобилей Volvo. . Также мы .

все скрутки и весь колхоз уже убран я просто не знал что все это можно прописать. смотрите на моем канале продолжние.

В статье рассмотрим процедуру замены рулевых тяг в Вольво XC90 своими руками. Работа несложная, но в некоторых моментах требует физических усилий. Особенность рулевых наконечников для Вольво XC90 в том, что они усиленные, хотя и одинаковые по конструкции с предыдущими моделями авто (60, 70 и 80). Мастера рекомендуют Lemforder, как наиболее близкого производителя к оригиналу.

Замену рулевых тяг в Вольво XC90 своими руками рекомендуется делать парами, с обязательной процедурой развала-схождения после ремонта.

Инструмент: ключи, съемник, проникающая смазка типа WD-40, железная щеткаштангенциркуль.

1. Откручиваем колесные гайки.

2. Фиксируем машину ручным тормозом.

5. Очистить щеткой пыль и налет ржавчины с рулевого наконечника.

6. Прыскаем WD-40 на соединения рулевой тяги и палец наконечника. Ждем минут 5-7.

1. Сначала откручиваем болт на рулевой тяге на несколько оборотов.

2. Теперь откручиваем болт на шаровой. Если смазка проникла, это получится без особых усилий.

3. Если наконечник будет прокручиваться изнутри, требуется специальный ключ-шестигранник. Это бывает редко.
Выворачиваем руль до конца в левую сторону, если замена идет слева, и в правую, если справа.

4. Перед снятием рулевого наконечника возможны два выбора: делать развал-схождение после замены или не делать. В первом варианте все понятно, можно менять наконечник, не особо заботясь о его посадочном месте и положении. Во втором случае надо сделать следующие манипуляции:

5. Берем штангенциркуль и меряем от центра рулевого наконечника до произвольной метки на рулевой тяге.

6. При монтаже нового наконечника его положение должно соответствовать этому замеру.

7. Замер производить при ровном положении инструмента, так как здесь играет роль отклонение, вплоть до десятых миллиметра.

8. Фиксируем измеренное расстояние на штангенциркуле.

9. Теперь задача – снять сам наконечник. Если съемника нет, надо взять отрезок трубы и молоток.

10. Над трубой можно вставить отрезок плотной доски, чтобы создать дополнительное усилие на рычаг.

11. С силой давим на трубу и бьем молотком сбоку по месту посадки тяги.

12. Наконечник должен выпасть из сочленения.

13. Выкрутить старый наконечник.

14. Берем новый наконечник и закручиваем обратно.

15. Выставляем по предварительно сделанным меткам. Может понадобиться несколько прогонов, чтобы выставить по меткам.

16. Плотно вставляем в гнездо.

17. Фиксируем гайку. Если при закрутке гайки наконечник начнет прокручиваться (это бывает редко), то надо под нижнюю часть наконечника поставить домкрат, поджать его и тогда крепко закрутить стопорную гайку.

18. В некоторых наконечниках в комплекте идет шплинт для фиксации гайки. По мнению мастеров, он бесполезен, если гайка затянута крепко. Но для успокоения можно вставить и разогнуть усики.

19. Еще раз проверяем расстояние по замеру. Если есть отклонения от меток, это можно отрегулировать с помощью тяги.
Не забываем зафиксировать болт тяги.

Пришла пора замены передних амортизаторов, хотя пробег был около 90 т, ( а чего ей не прийти, с такими то дорогами). Заметил что потек когда менял резину весной. В борьбе с жабой, победителем выходила жаба. В июле залез в очередной раз на сайт exist, а там амортизаторы Sachs почти в два раза дешевле, вместо 1400 грн — 800 грн. кто то устроил распродажу. Распродажи я люблю)

Договорился на сервисе, разбираем смотрим, что еще под замену, если что повисит денек на подъемнике. Под замену приговорили опору амортизатора, опорный подшипник и пыльники. Заказал Lemforder (30498 01 — подшипник, 20152 01 — опора) и комлект пыльников Sachs.

Передние амортизаторы

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Примечание
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Удерживая палец стойки от проворачивания ключом с насадкой TORX T30, вторым ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.

5. Удерживая одним ключом на 18 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом на 21 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

6. Таким же образом отворачиваем нижний болт и гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

7. Извлекаем жгут проводов датчика частоты вращения ABS из держателя на амортизаторной стойке.

8. Извлекаем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Примечание
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болтов крепления.

Покажем вам обучающий фото и видео урок, как своими руками заменить передние амортизаторы в автомобиле Volvo XC90 (Вольво хс90).

Поднимаем машину, снимаем колёса. Откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора, при этом от самого стабилизатора её можно не откручивать, используем для этого torx t30 и ключ на 18:

Тут есть нюанс, если у вас вывешены колёса по оси, то с этой процедурой у вас проблем не будет, если вы используете домкрат, соответственно вывешено у вас одно, то при демонтаже и обратной установке, необходимо помочь монтажкой или другим подходящим предметом.

Используем головку на 21 и ключ на 18 для того чтобы открутить две гайки на болтах, которые крепят амортизатор к поворотному кулаку, болты не вынимаем при этом:

Плоской отвёрткой вытаскиваем провод с датчика ABS из крепления на амортизаторе:

Не ломайте его, так как новое крепление не идёт с амортизатором в комплекте. Выбиваем верхний болт крепления амортизатора. Опускаем автомобиль и открываем капот. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления:

Вытаскиваем старый амортизатор, ставим его в специальное приспособление, вы скорее всего будете выполнять эту работу своими руками в гаражных условиях, поэтому разборку вам будет удобнее провести на машине, применяя обычные стяжки для пружин. Снимаем защитную крышку с гайки штока амортизатора, откручиваем её используя Torx T40 и ключ на 21:

Тут чаще всего владельцы Volvo xc90 сталкиваются с проблемой. При помощи Torx T40 мы держим штук, чтобы он не прокручивался. Очень часто гайку очень сильно затягивают, она закисает и в результате при откручивании внутренние грани деформируются или колодец выходит из строя. В этом случае необходимо будет использовать гайколом или отрезать её подручными средствами, имейте это ввиду.

После того как открутили гайку, снимаем шайбу. Откручиваем используя специальный ключ:

Перенесём его на новый. Берём новый амортизатор, я рекомендую для установки фирму Sachs номер в каталоге 314125 (комплект). Снимаем с него защитное крепление и прокачиваем амортизатор, учтите что после прокачки нельзя его ставить в горизонтальное положение. Устанавливаем его вертикально, начинаем понемногу вдавливать шток, совсем чуть-чуть не доводя до конца, в таком положении держим несколько секунд (примерно 3-5). Выпускаем шток, он должен плавно вытянуться, если этого не произошло, тянем его руками за гайку штока. Эту процедуру повторяем от 5 до 10 раз. При этом выдвижении штока не должно быть никаких рывков. После выполнения прокачивания, попробуйте сделать резкое движение проверив ход штока.

В ролике ошибка, после прокачивания начали ставить крепление датчика ABS, опустив уже прокачанный амортизатор в горизонтальное положение. Так делать не нужно!

Ставим отбойник с пыльником, пружину, опору.

Наживляем гайку. Собираем в обратном порядке.

Видео замена передних амортизаторов в Volvo XC90:

Резервное видео как заменить передние амортизаторы в Вольво хс90:

Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:

– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.

К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.

Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.

Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.

Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.

Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.

На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.

Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.

Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.

За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.

Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.

В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.

Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemf?rder. То есть в коробку Volvo кладется Lemf?rder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.

Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.

Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.

А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.

Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.

В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.

Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.

Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.

На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.

Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.

Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.

Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.

На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".

Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.

Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.

Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.

Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.

Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?

У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.

И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.

С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…

Читайте также: