Ремонт направляющих суппорта тойота своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 10.09.2024

заменил направляющие суппорта, стучали старые, мастер сказал новые тоже с люфтом, набил туда побольше смазки. Сперва все было нормально, теперь по неровной дороге ехать не возможно, металлический звук, который исчезает когда нажмешь на тормоз. Прочитал, что на нижние надо ставить резинки, заказывать ремкомплект за 700 руб из-за двух резинок не охота, может есть более дешевые ремкомплекты или направляющие с резинками, подскажите номерок, спасибо.

Если ты про пыльнички направляющих, то их там 4 - по 2 на обе стороны.
Да и резиночек на направляющие тоже 4.
Если пыльники живые, то сами резиночки можно сколхозить из резинового шланга подходящего диаметра и толщины стенки - отрезаешь желаемую ширину и туда её насаживаешь. Я как то делал так. Стук пропал.

так купи их отдельно.

Правильно купи их отдельно. Вопрос только помогут ли-они ведь всего на 0,5 мм больше чем направляющая. Поможет ли это против стуков?
Я как раз в это воскресенье этой же проблемой занимался. Но правая скоба была сильно разбита-и мне посоветовали или выточить большего диаметра направляющие или заказать новую скобу. Вообщем заказал новую скобу 1980 руб. Стуки пропали. А на левой я поставил только нижнюю направляющую с резинкой-она и так можно сказать не стучала-но сейчас совсем тишина)))

Последний раз редактировалось Ewo8 Ср май 25, 2011 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.

Наверное не многие еще дошли до того момента, когда на неровной дороге начинают ощущать непонятные тарахтения в подвеске, передаваемые по кузову. Я уже как то писал как боролся с причиной этого тарахтения.
Способ диагностики проблемы:
Выезжаем на гравийную дорогу, едем с небольшой скоростью, когда ощущается это непонятное тарахтение. Не опуская педаль газа, левой ногой слегка прижимаем педаль тормоза. Тарахтение пропало. Отпускаем педаль тормоза, тарахтение появилось.
Все, причина выявлена. Повышенный износ направляющих суппортов, либо слишком сильно разбиты отверстия, куда вставляются направляющие, то есть выработка в скобах.
Я уже предлагал свои два варианта как избавиться т этого тарахтения.
1. Вставка резиновых пластин между скобой и суппортом. Идея не моя, взята "из народа". Способ работает, но время от времени резину надо менять, вставки так как она высыхает и снашивается.
2. Способ преложенный мной по доработке направляющего пальца. В середине пальца режется канавка на токарном станке. В эту канавку ставится резиновый цилиндр, который отрезается от простого маслобензостойкого шланга. После чего внешний диаметр шланга подгоняется по диаметру отверстия в скобе на простом наждаке. После этого направляющие пальцы вставляются в скобы. Главное условие в этом способе сделать одинаковый натяг, чтобы износ колодок был равномерный.

И вот теперь я предлагаю еще один способ восстановления. Немного посложнее, но тем не менее может быть осуществлен в своем гараже без каких либо сверхточных станков или еще какого оборудования. На примере восстановление передних скоб суппортов, и размеры даю под передние. После этого отчета по завершению ремонта, займусь задними и потом дам все размеры под задние скобы.
И так, нам потребуется болт М12 с телом 12 мм. Два сверла диаметром 12,5-12,7 мм и второе сверло 13,6 мм. Идем в строительный магазин и покупаем анкера с трубкой по внешнему диаметру 14 мм. Длинна анкера не менее 80 мм. Нам понадобится именно целая цилиндрическая часть трубки.

Разбираем анкер, отмеряем трубку 55 мм. Отрезаем болгаркой. Изначально я предполагал сверлить отверстия в трубках, чтобы можно было ее потом, при следующем ремонте, вытаскивать за эти отверстия. Но как оказалось этого не требуется.

На наждаке с одной стороны сразу делаем фаску.
И так, отрезанную часть трубки натягиваем на болт с телом 12 мм и на тисках или на ровном металле начинаем слегка обстукивать, убирая неровности при производстве этих анкеров, чтобы добиться относительно ровной окружности.

Получаем готовые ровные втулки.

Далее начинаем готовить саму скобу. Для этого желательно иметь перфоратор, так как простой дрелью высверлить скобу ровно и аккуратно не получится. Зажимаем в перфоратор сначала сверло 12,5 или чуть больше. Засверливаем скобу. Затем ставим сверло 13,6 мм, либо 13,5. Предпочтительнее 13,6. Если нет такого диаметра, то придется после рассверливания рабочих отверстий, перфоратором немного "раздать" отверстие, давя перфоратор по окружности, но не под углом к оси отверстия, а именно параллельно.

После как отверстия рассверлены до диаметра 13,7-13,8 мм. , берем втулку с анкера. Саму скобу кладем на тиски и начинаем ее нагревать горелкой в том месте, где отверстия под направляющие. То есть где мы сверлились. Греть надо хорошо, чтобы отверстие расширилось как можно больше. Скобы чугунные, поэтому можно не бояться что они перегреются.

И так, скоба нагрета. Вот тут главное все сделать быстро и аккуратно. Ставим скобу в тиски, упирая низ на направляющие тисков и слегка прижимаем губки. берем направляющую с диаметром пальца по большому диаметру не менее 13 мм (желательно 15 мм.), малый диаметр 11,2 мм. Надеваем втулку и быстрыми ударами загоняем ее во внутрь отверстия. Бить надо сильно и быстро, опережая нагрев втулки, чтобы она не остановилась на середине. Если с первого раза не получилось, то не беда. Зажимаем торчащий остаток втулки в тиски и аккуратно стуча по скобе, выбиваем втулку.

Причем надо дождаться, чтобы скобы остыли. Как только скобы остынут, берем развертку на 12 мм., отрезаем у нее "заход" примерно 10 мм.

И теперь разверткой проходим втулки. Как только развертка опустится до конца, то можно считать, что скобы восстановлены.

Измеряем направляющие и подбираем их под свои втулки. Как видно по фото, направляющие хоть и новые, оригинальные причем, но имеют разные размеры, но в любом случае зазоры остаются от 0,05 до 0,1 мм. на каждую сторону, что гораздо меньше при разбитых отверстиях.

Люблю все красивое :-)
И только равный по духу меня победит.

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Ремонт поршней

Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:

2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.

Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован

Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!

Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.

Теперь перечислю по пунктам:

1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.

2) Убираем старые поршни.

3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.

4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.

5) Устанавливаем резинки уплотнителей

6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.

После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.

Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.

НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!

Процедура разработки суппортов своими руками

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней

Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта

Видеообзор ремонта суппорта своими руками:

Диагностика суппорта

Если работа этого узла нарушена, то получается что идет неравномерный износ тормозных колодок. Вам достаточно их вытащить и посмотреть на них, при правильной работе они должны иметь примерно одинаковый износ (плюс — минус 10%). Если задняя, например, толще чем передняя, то получается — что суппорт работает неправильно! Также стоит посмотреть на тормозной диск — износ также должен быть равномерным. Если износ колодок неравномерный, причем ярко выражен, например внешняя, намного больше изношена, чем внутренняя – нужно срочно либо менять, либо ремонтировать суппорт и не ждать пока заклинит.

Такой неравномерный износ говорит только ободном – поршни сильно давят на одну колодку (идет максимальный износ), а вторая как бы вообще не участвует.

1. Пылезащитный чехол
2. Держатель колодок
3. Противошумовая прокладка
4. Внутренняя тормозная колодка (с индикатором износа)
5. Крепежные пластинки колодок
6. Внешняя тормозная колодка
7. Противошумовая прокладка
8. Противошумовая пружина
9. Крепежные пластинки колодок

1. Тормозной диск
2. Держатель колодок
3. Индикатор износа тормозных колодок
4. Крепежные пластинки
5. Внешняя тормозная колодка
6. Внутренняя противошумовая прокладка
7. Противошумовая прокладка
8. Крепежные пластинки тормозных колодок
9. Внутренняя тормозная колодка
10. Противошумовая прокладка

Пыль, образовавшаяся в результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья. Не сдувайте его при помощи сжатого воздуха и не вдыхайте.
Если необходимо провести переборку суппорта (обычно из-за утечки тормозной жидкости) предварительно узнайте цену запасных частей или стоимость уже восставленного или нового суппорта. Перед началом переборки приобретите ремонтный набор. Всегда ремонтируйте оба суппорта вместе – никогда не ремонтируйте только один из них.

Будьте осторожны и следите за тем, чтобы ваши пальцы не находились между суппортом и поршнем, так как поршень может прижать их.

Видео про "Суппорт передних тормозов" для Toyota Corolla

Тойотат Королла. Закисший суппорт. Смазка направляющих тормозных суппортов Corolla e120 Переборка ремонт тормозного супорта Toyota RAV 4 2005 2 поколение. Ремкомплект.

Читайте также: