Ремонт лямбда зонда своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 30.08.2024

Спешу поделиться опытом по ремонту кислородного датчика на аутбеке. Учитывая, что деталь недешёвая думаю пригодится для ремонта "в домашних условиях". Небольшая предистория: Отъездив три месяца с новой лямбдой за 6500 т.р снова загорелся чек и замигал круиз, диагностика показала вновь на неисправность 1-го датчика, который стоит до катализатора. Уже было собрался покупать новый, но внутренний голос подсказывал, что нужно искать другое решение. В инете нашёл статью о том, как некоторые автолюбители промывают лямбду и следовал инструкции. Первое: нужно купить ортофосфорную или фосфорную кислоту (разницы не знаю), либо преобразователь ржавчины, её содержащий. Открутить датчик ключом на 22 и погрузить рабочую поверхность датчика (до резьбы) в эту кислоту. Подержать полчаса, затем почистить поверхность зонда от нагара не сильно жёсткой щёткой, после этого поменять кислоту и вновь погрузить датчик ещё примерно на час. В дальнейшем промыть датчик водой и прокалить на электроплите примерно 10 минут. Поставить датчик на место и всё, можно продолжать получать удовольствие от эксплуатации исправного субаря. Цена вопроса 150 рублей, 80 из которых ключ на 22:)

на самом деле всю процедуру я проделал с обоими датчиками. Правда второй был в лучшем состоянии, с нормальным рыжим налётом как на свечах. а первый был в нагаре и копоти. Так что способ тот же!

Первое: нужно купить ортофосфорную или фосфорную кислоту (разницы не знаю), либо преобразователь ржавчины, её содержащий. Открутить датчик ключом на 22 и погрузить рабочую поверхность датчика (до резьбы) в эту кислоту. Подержать полчаса, затем почистить поверхность зонда от нагара не сильно жёсткой щёткой, после этого поменять кислоту и вновь погрузить датчик ещё примерно на час.

В ортофосфоре не больше 9 минут иначе ламбде хана, ну и промыть ее после кислоты. Второй раз мыл когда, задержал на 15 минут, лямбды перестали работать.

Интересно помогла автору данная процедура. и на какой срок. :) Все это зря потраченное время, сам пробовал в итоге купил новую. Никакая кислота лямбду не восстанавливает. Умирает зонд не от поверхностного загрязнения которое вы думаете смыть кислотой. Ортофосфорная к-та пассивирует железо (ржавчину) и особо на оксид циркония не влияет, к-та применяется в производстве фосфорных удобрений. :) Правильное замечание задуматься о смене заправки, но тоже не факт. Любые присадки, промывочные жидкости, промывка форсунок Винсетом может привести к смерте зонда. На работе у нас стоит газоаналитический стенд для испытаний катализаторов для машин, в нем две лямбды. В стенд подается чистая смесь газов и при этом стабильно зонды умирают особенно когда начинаем экспериментировать с составом газовой смеси. Один из примеров, отсутствие паров воды в газовой смеси очень быстро выводит Лямбда зонд из строя и тд. ИМХО можно повременить с дорогостоящей покупкой нового зонда ездить спокойно, незначительно увеличится расход топлива, но это заметно при спокойной езде, к чему Субару не располагает :)
PS Если у вас ошибка пропадает, то рад за вас надо сказать спасибо системе диагностики :), у меня не пропадала, она у меня вообще не горела :) :) :). После промывки форсунок винцетом заплавали обороты, диагностика ничего не показывала кроме нестабильного сигнала с зонда. Я его помыл, а затем поменял. Вот как-то так.

Отличительной чертой современного автомобилестроения является обилие электроники, используемой для обеспечения оптимальных режимов работы автомобиля. Это в первую очередь касается двигателя, эффективность работы которого зависит от множества факторов. Оснащение автомобилей электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя позволяет улучшить технические параметры. ЭБУ обрабатывает информацию, полученную от различных датчиков и выдает управляющие воздействия на исполнительные устройства. Одним из таких датчиков является лямбда зонд.

Кислородный датчик(лямбда — зонд) в приемной трубе (штаны)

ЛЯМБДА ЗОНД

Лямбда зонд определяет процент кислорода в выхлопных газах. ЭБУ по данным зонда вносит необходимые изменения в состав топливной смеси, делая работу двигателя более стабильной. Исправный датчик начинает функционировать только после прогрева до +350 градусов Цельсия. Этим и обусловлено его месторасположение — выпускной коллектор, где он быстрее нагревается.

Так устроен датчик

Устройство работает в условиях воздействия агрессивной окружающей среды. Поэтому желательно проверять его через 15-25 тысяч км. Срок службы датчика определяется пробегом автомобиля и при условии правильной эксплуатации составляет от 80 до 160 тысяч км. Продлить срок его эксплуатации можно, если:

Не перегревать элементы выхлопной системы свыше 950 градусов Цельсия.
Проверяя цилиндры, не отключать свечи зажигания.
Заливать в бак бензин, рекомендованный для ВАЗ 2114.

Любая ошибка датчика кислорода, переданная ЭБУ, мгновенно отражается на работе мотора.

Рывки автомобиля во время движения;
Увеличение расхода бензина;
Нестабильность работы двигателя на холостом ходу;
Потеря мощности;
Нарушение работы катализатора.

ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ И ДИАГНОСТИКА ЛЯМБДА ЗОНДА

Несмотря на высокую надежность лямбда зонда, осуществлять его замену рекомендуется после пробега 80000 км. И хотя работоспособность зонда сохраняется в течении длительного времени, его чувствительность падает и показатели работы мотора ухудшаются.

Причинами, нарушающими работу лямбда зонда могут быть:

Перегрев корпуса.
Нарушение герметичности соединения с трубой коллектора.
Внутренняя разгерметизация.
Засорение контактов при использовании некачественного бензина.
Попадание масла в бензин.
Неправильно выставленный угол опережения зажигания.

Если в процессе эксплуатации ВАЗ-2114 появились признаки, характеризующие неправильную работу лямбда зонда, то необходимо:

Выяснить, какой датчик установлен на автомобиле.;
Визуально осмотреть лямбда зонд;
Проверить работоспособность датчика.

Все эти операции нетрудно выполнить самостоятельно:

В зависимости от того, в каком году выпущен ВАЗ 2114, в его коллектор устанавливаются как однопроводные датчики, так и датчики, оснащенные устройством подогрева (четырехпроводные). Если принимается решение о замене лямбда зонда, то желательно, чтобы новый датчик был того же типа.
Проводя визуальный осмотр, желательно проверить работу системы подачи топлива и напряжение бортовой сети. Кроме того нужно убедиться в отсутствии внешних повреждений проводов и корпуса. Если выяснится, что наконечник покрыт сажей, свинцом или нагаром, то датчик скорее всего придется заменить.
Проверяют работоспособность лямбда зонда цифровым вольтметром. Для этого нужно, параллельно с вольтметром, подключить его к системе подачи топлива. При увеличении числа оборотов прогретого двигателя до 1500 об/мин, показания вольтметра должны быть на уровне 0,5 В. Другие показатели свидетельствуют о неработоспособности датчика.

Именно при появлении такой информации можно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками.

РЕМОНТ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА (ЛЯМБДА ЗОНДА)

Кислородный датчик — достаточно дорогостоящее устройство. Поэтому владельцы автомобилей пытаются самостоятельно осуществить ремонт лямбда зонда. Чаще всего он сводится к его очистке. Чистка лямбда зонда своими руками осуществляется путем удаления нагара с платиновых электродов керамического стержня. Она может быть проведена одним из следующих способов (предварительно аккуратно выкрутив датчик из трубы коллектора):

Сильно нагреть, а затем резко охладить датчик. Нагар должен потрескаться и облететь.

Полезный совет: не пробуйте очистить керамический стержень механическим способом. Это приведет к повреждению тонкого слоя драгоценных металлов и окончательному выходу датчика из строя.

В защитном колпачке, не разбирая датчик, напильником аккуратно расширить имеющиеся прорези и промыть электроды ортофосфорной кислотой.

Важно! Полное погружение лямбда зонда в ортофосфорную кислоту не допускается.

Тщательно очистить электроды, можно только сняв защитный колпачок. Для этого необходимо иметь токарный станок, с помощью которого аккуратно срезается защитный колпачок, и аппарат для аргоновой сварки, чтобы поставить его на место. Эти работы требуют определенного навыка и их лучше проводить в условиях специализированной мастерской.

Внимание: не рекомендуется для снятия защитного колпачка использовать пилу для металла. При этом, как правило, происходит повреждение деталей лямбда зонда.

Иногда лямбда зонд перестает работать из-за обрыва проводов (ошибка 0140). В этом случае ремонт датчика кислорода также можно осуществить самостоятельно. Найдя место обрыва и восстановив электрическую цепь желательно проверить и все контакты, которые могут окисляться. Очистить их можно с помощью средства WD-40.

ИНТЕРЕСНОЕ

Лямбда-зонд представляет собой кислородный контроллер. Он используется для контроля и балансировки пропорций воздуха и топлива при образовании горючей смеси. Правильное функционирование элемента позволит предотвратить дестабилизацию рабочего процесса мотора. Для определения причины поломки надо знать признаки неисправности лямбда-зонда.

Внешние признаки и причины

Если система подогрева лямбда-зонда или само устройство в автомобиле не работает, симптомы неисправного состояния будут следующими:

Силовой агрегат стал работать менее стабильно. Обороты могут самопроизвольно увеличиваться и падать. Мотор часто глохнет, особенно на светофорах.
Снизилось качество горючей смеси, которая подкачивается воздухом в систему цилиндров. Если исправность датчика была нарушена, это станет причиной перерасхода горючего.
Подача горючего стала неэффективной, топливо попадает в камеры сгорания бесконтрольно. Это может привести к появлению неполадок в работе агрегата, а также электронной системы авто.
Со временем может проявляться прерывистость работы мотора при функционировании на холостых оборотах. На максимальных — эффективность работы ДВС также будет менее низкой.
Появились неполадки в функционировании электронных систем. Из-за необходимости ремонта датчика отдельные отсеки силового агрегата будут работать нестабильно. Это связано с тем, что импульсные сигналы о неисправности подаются с задержкой.
Во время движения транспортное средство стало дергаться. Особенно когда машина идет в гору.
При функционировании двигателя на любых оборотах могут появляться хлопки.
Двигатель стал с замедлением реагировать на нажатие педали газа. Ускорение происходит, но не сразу.

Одним из важных симптомов является загорание индикатора Чек Энджин либо лампочки выхода из строя кислородного контроллера на приборном щитке авто.

Причины, по которым работоспособность датчика кислорода будет нарушена, могут возникать не сразу, поэтому выход из строя детали происходит в несколько этапов:

На первом кислородный датчик начинает функционировать нестабильно. Периодически сигнал с устройства пропадает, информация подается в обширном диапазоне. Это приводит к ухудшению качества горючей смеси, а также нестабильной работе оборотов. На начальном этапе происходит подергивание машины при движении, проявляются нехарактерные для работы ДВС хлопки, на приборке может загореться индикатор неисправности.
На следующем этапе лямбда-зонд перестает функционировать на холодном моторе, пока агрегат не прогреется. Симптомы неполадок будут аналогичными, только проявляются с большей силой. Может снизиться мощность мотора машины, появится отклик при нажатии на педаль газа. В итоге это может привести к перегреву ДВС.
На третьем этапе кислородный датчик обычно полностью выходит из строя. Мощность силового агрегата еще больше падает, это явно проявляется при езде на высокой скорости. Из глушителя появляется неприятный и резкий запах.

Причины, с которыми может быть связана поломка датчика кислорода:

Произошла разгерметизация корпуса устройства. Из-за этого внутрь стали попадать отработавшие газы и воздух.
Перегрев контроллера. Причина может быть связана с неполадками в работе системы зажигания либо неправильно выполненным тюнингом силового агрегата.
Длительное воздействие внешних факторов. Эту причину можно отнести к естественному износу, поскольку любой датчик кислорода со временем выходит из строя.
Рабочая поверхность датчика кислорода покрыта продуктами сгорания, которые блокируют его работу. Это обычно связано с регулярным использованием низкокачественного горючего.
Произошло нарушение в работе электропитания либо повреждена проводка, ведущая к центральному блоку управления.
Механическое повреждение устройства. В результате сильного удара по корпусу могут разрушиться внутренние элементы контроллера. Такое часто проявляется при регулярной езде по бездорожью.

Как проверить мультиметром

Тестером можно проверить работу нагревательной составляющей датчика кислорода:

Устройство для диагностики переключается в режим замера параметра сопротивления.
Подключаются щупы устройства к контактам нагревателя. Эти элементы обычно выполнены из кабеля, характеризующегося большим сечением.
Выполняется прозвон контактов нагревательного устройства.
Если нагревательный элемент рабочий, то полученная величина сопротивления составит меньше 10 Ом. Если этот параметр выше, то электрическое нагревательное устройство вышло из строя, требуется его замена.

Проверка тестером выполняется так:

Найдите место монтажа контроллера под капотом вашего автомобиля.
Щупы мультиметра подключите к сигнальным выходам датчика или электроцепям. На самом тестере выставляется предел измерения в 2 вольта.
На следующем этапе надо искусственно создать ситуацию переобогащенной горючей смеси. Для этого можно использовать метод перегазовки, периодически нажимая на педаль газа. Либо можно демонтировать разъем датчика давления.
Затем считываются показания, которые выдал тестер. В идеале они должны составить от 0,8 вольт, это говорит об исправности датчика кислорода.
Надо искусственно создать ситуацию обедненной смеси. Для этого можно сделать подсос воздуха, немного ослабив хомут воздуховода. При обедненной смеси показания тестера должны составить не более 0,2 вольт.

V_i_t_a_l_y рассказал о диагностике кислородного контроллера с помощью мультиметра.

Другие методы диагностики

Если проявились признаки неисправности лямбда-зонда, для проверки работоспособности можно воспользоваться компьютерной диагностикой. Она позволяет произвести контроль рабочих параметров датчика кислорода в режиме онлайн.

Для диагностики можно воспользоваться осциллографом. Если проверка показала, что нижний предел устройства снижается до нуля вольт, то контроллер рабочий, но скоро его надо будет менять. Если кривая временной зависимости напряжения на сигнальном контакте характеризуется большей сглаженностью, то датчик уже пора заменять.

Правильно начинать диагностику четырехконтактных датчиков кислорода с визуального осмотра, эту процедуру рекомендуется выполнять каждые 10 тысяч километров пробега. Контроллер для проверки демонтируется с коллектора, при этом нельзя использовать средство WD-40 либо тормозную жидкость, поскольку их попадание на рабочую поверхность приведет к его поломке. Если применяются специальные средства при откручивании закоксовавшейся резьбы, перед самим снятием устройства их остатки удаляются.

Оцените цвет, а также состояние рабочей зоны контроллера кислорода. Если на ней видны следы сажи, это говорит о переобогащенной горючей смеси в двигателе. Ее наличие приводит к загрязнению устройства, поэтому для обеспечения более высоких показателей работы сажу надо удалить. Налет серого либо белого цвета свидетельствует об использовании присадок в моторной жидкости или горючем. Наличие блестящего налета говорит о том, что концентрация свинца в использующемся топливе превышена. Если налет интенсивный, то отремонтировать датчик не получится, его надо заменить.

Инструкция по ремонту и замене датчика

Своими руками можно заменить либо восстановить контроллер.

Как демонтировать датчик

Снятие устройства, независимо от модели машины, выполняется так:

Прогрейте поверхность детали примерно до 60 градусов. Для этого можно воспользоваться обычной зажигалкой либо горелкой. Прогрев позволит легче удалить устройство из посадочного места.
Отсоедините провода, подключенные к детали.
Осторожно открутите кислородный датчик. Пользоваться спецсредствами для демонтажа не рекомендуется.
Извлеките защитный колпачок.

Диман Степаненко рассказал о самостоятельном демонтаже лямбда-зонда.

Очистка и отмачивание

Есть два вариант восстановления кислородного датчика:

первый — с использованием ортофосфорной кислоты;
второй — с ортофосфорной кислотой и горелкой.

Нужно учесть, что ортофосфорная кислота или другое аналогичное средство относится к категории опасных веществ. При работе с веществом важно помнить о правилах безопасности. Нельзя допустить попадание кислоты на слизистые оболочки либо внутрь организма.

Первый способ

Этот способ нельзя назвать ускоренным, поскольку потребителю надо получить полный или хотя бы частичный доступ к керамической поверхности устройства. Эта составляющая спрятана за защитным колпачком, выполненным из металла, демонтировать его непросто. Для снятия нельзя использовать ножовку, поскольку она повредит рабочую поверхность. Демонтаж выполняется с помощью токарного станка — у основания датчика кислорода надо с помощью резца отрезать защитный колпак. Срезание выполняется рядом с резьбой.

При отсутствии возможности воспользоваться станком допускается использовать напильник. Полностью удалить колпачок этим инструментом не выйдет, то на нем можно сделать небольшие окошки размером около 5 мм. Для очистки используется примерно 100 мл ортофосфорной кислоты. При ее отсутствии можно использовать преобразователь ржавчины.

Налейте жидкость в стеклянную емкость. Можно использовать банки, рюмки и т. д.
Опустите в емкость сердечник кислородного датчика. Полностью контроллер опускать в жидкость нельзя. Подождите около двадцати минут.
Извлеките датчик из емкости, выполните промывку его основания водой из-под крана. Ждите, пока устройство полностью высохнет.
Если с первого раза удалить темный налет на сердечнике не получилось, повторите процедуру. Надо добиться того, чтобы элемент опять стал металлического цвета.
Если после нескольких попыток выполнить качественную очистку не получилось, то для усиления воздействия средства можно использовать кисть. Ею смачивается и обрабатывается основание устройства. В результате налет должен удалиться. Если защитный колпачок был демонтирован, то кисточка не понадобится. Вместо нее лучше использовать зубную щетку.
После того как очистка была полностью завершена, датчик промывается. Если колпачок был демонтирован, то после восстановления его надо установить на место. Для этого применяется аргонная сварка.

При использовании этого способа учтите:

Процесс очистки кислородного контроллера показан Александром Сабегатулиным.

Второй способ

Для восстановления контроллера понадобится та же кислота, а также газовая горелка либо кухонная плита. При использовании бытовой печки отдайте предпочтение маленькой по размерам конфорке.

С конфорки удаляется крышка. Затем она переворачивается и устанавливается обратно, с небольшим смещением в сторону. Надо установить крышку так, чтобы она закрывала саму трубу от попадания жидкости внутрь.
Зажигается огонь на конфорке.
Сердечник лямбда-зонда надо окунуть в емкость с кислотой, после чего возьмите его пассатижами и разогрейте на огне. Это приведет к кипению кислоты, вещество начнет брызгаться. На рабочей поверхности устройства появится соль зеленоватого оттенка.
Подождите, пока вещество полностью не выкипит. Промойте контроллер чистой водой, а затем повторите процедуру очистки. Эти шаги надо выполнять, пока контроллер не будет полностью блестеть. На это может потребоваться от десяти минут и более. Перед дальнейшим монтажом резьбу лямбда-зонда нужно обработать графитовой смазкой, что позволит предотвратить пригорание датчика кислорода к резьбовому отверстию.

Установка лямбда-зонда

Монтаж устройства выполняется в обратной последовательности:

На датчик устанавливается защитный колпачок.
К устройству подключаются провода.
Контроллер устанавливается в посадочное место и закручивается.

Как сделать корректор (обманку) лямбда-зонд?

Есть несколько видов корректоров для кислородных контроллеров. Механическое устройство является наиболее простым и доступным в плане исполнения корректоров. Надо выточить специальный переходник, в который устанавливается лямбда-зонд, а также мини-катализатор. После этого собранное устройство монтируется в штатное место глушителя машины.

Если сломается катализаторное устройство либо кислородный датчик, установленные после него, на блок управления поступит сигнал. Модуль будет предупрежден о том, что в выхлопных газах содержатся вредные вещества, объем которых превышает допустимую величину. Управляющий блок воспримет это событие как аварийное и повысит подачу горючего для обогащения топливовоздушной смеси.

При монтаже такого корректора отработанные газы будут поступать через небольшое отверстие переходника в катализаторное устройство. Последнее наполнено керамической пылью с каталитическим слоем. Концентрация вредоносных веществ в отработанных газах будет меньше. Управляющий модуль воспримет это как правильную работу контроллера и штатного катализаторного устройства. Изготовление обманки выполняется с помощью токарного станка и схемы, в качестве материала допускается применение стали либо бронзы.

Схема механического корректора для лямбда-зонда

Универсальные чертежи, которые можно найти в сети, могут не подойти для изготовления обманки лямбда-зонда к конкретной модели авто, надо искать проверенный вариант.

Изготовление электронной обманки контроллера:

Сколько стоит?

Стоимость устройства будет разной в зависимости от производителя и марки машины.

Наименование	Цена, руб
Лямбда зонд для Фольксваген Гольф	От 2900 до 8000 рублей в зависимости от бренда
Кислородный датчик для автомобилей ВАЗ	От 1900 до 4200 рублей в зависимости от марки авто
Лямбда зонд для автомобилей Дэу	От 800 до 6 тысяч рублей в среднем
Кислородный контроллер для автомобилей Рено	От 1800 до 8 тысяч рублей в зависимости от марки
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Пожалуй, еще один, столь же коварный датчик,как лямда-зонт, на современных автомобилях отыскать сложно. Связанно это с тем что, даже в штатном режиме, данный измерительный элемент начинает работать далеко не сразу, а только после того, как окружающая температура не достигнет примерно 360°C, а значит тогда, когда автомобиль находиться уже далеко за пределами гаража. Следует отметить, что для снижения инерционности, в датчики такого типа монтируются дополнительные подогреватели и именно этим объясняется наличие у них четырех выходов (два сигнальных выхода и пара питания подогревателя).

Как бы то ни было, но ложная информация от датчика кислорода может привести к неустойчивой работе двигателя на холостых оборотах, повышению расхода топлива, снижению динамичных характеристик, увеличению расхода СО и пр. Кроме всего прочего, необходимо учитывать, что большинство моделей центральных блоков управления не в состоянии однозначно диагностировать подобные неисправности и просто начинают добавлять в цилиндры повышенное количество топлива, со всеми вытекающими из подобного поведения последствиями…

Учитывая качество топлива на наших бензоколонках и постоянно возрастающие требования к состоянию выхлопных газов становится понятными рекомендации по профилактической замене датчика кислорода как можно быстрее, а именно после 60-80тыс.км, однако учитывая далеко не самую низкую стоимость данной детали, а также наработанный опыт народных умельцев имеет смысл попытаться восстановить работоспособность любого закапризничавшего датчика количества кислорода.

Львиная доля неисправностей лямбда-зондов связана с наличием значительного слоя нагара на измерительном элементе, который затрудняет проникновение кислорода и, таким образом, способствует искажению выходной информации. Механические методы в данном случае однозначно неприменимы, ввиду опасности повреждения напыления на измерительном стержне, поэтому на вооружение лучше взять химические средства.

В общем случае, методика восстановления датчика количества кислорода заключается в следующем:

Прежде всего, следует вскрыть датчик, для чего необходимо последовательно отпилить первый и второй защитные колпачки. Удобнее всего данную операцию выполнять на токарном станке, но можно ограничиться и обычной ножовкой, правда в последнем случае нужно быть особо аккуратным и учитывать особую прочность металла, а значит повышенные трудозатраты.

Добравшись к измерительному стержню датчика можно приступать к его очистке, для чего понадобиться ортофосфорная кислота, которая традиционно входит в состав различных смесей борьбы со ржавчиной. Часть датчика с измерительным элементом погружается в очищающий раствор, при этом хорошо видно как проходит химическая реакция (выделятся пузырьки газа и раствор мутнеет). Для ускорения процесса можно периодически обрабатывать поверхность стержня мягкой кисточкой.

В качестве дополнительной меры неплохие результаты дает усиленное нагревание (например на горелке обычной бытовой газовой плиты). От высокой температуры нагар легко отпадает, особенно если измерительный стержень быстро охладить в холодной среде ( следует учитывать, что многие упомянутые выше средства от ржавчины оставляют вредный, в данном случае, защитный слой, поэтому для быстрого охлаждения необходимо использовать обычную воду). В зависимости от степени загрязнения стержня датчика указанную процедуру можно повторять несколько раз, до тех пор, пока поверхность с платиновым покрытием не станет чистой.

По окончании химической очистки датчик необходимо промыть водой и просушить. Снятые ранее колпачки устанавливаются на место и прихватываются в нескольких местах при помощи точечной сварки (кемпи сваркой).

Характерно, что данную технологию, с полным успехом, можно применить не только к российским ваз 2110, ваз 2112, ваз 2115 и пр., но и к датчикам-лямбда установленным на большинстве автомобилей импортного производства.

Читайте также: