Ремонт компрессора кондиционера опель омега б своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 09.09.2024

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

КОМПРЕССОР (ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЕ МОДЕЛИ)

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

КОМПРЕССОР (ШЕСТИЦИЛИНДРОВЫЕ МОДЕЛИ)

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

ХОЛОДИЛЬНИК (ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЕ МОДЕЛИ)

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

ХОЛОДИЛЬНИК (ШЕСТИЦИЛИНДРОВЫЕ МОДЕЛИ)

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА

Основной вентилятор

Выключатель основного вентилятора расположен в нижней части радиатора.

Снятие и установка

Дополнительный вентилятор

Выключатель дополнительного вентилятора расположен в левой части радиатора.

Снятие и установка

Электронный климат-контроль обеспечивает при любых погодных условиях, любой наружной температуре и в любое время года максимальный комфорт.

Для обеспечения постоянного и приятного климата в автомобиле в соответствии с внешними погодными условиями автоматически изменяются температура поступающего воздуха, количество воздуха и распределение воздуха.

Холодильный компрессор климат-контроля охлаждает воздух и отводит влагу.

При включенном холодильном компрессоре у кондиционера потребляемая мощность такой величины, которая приводит к повышению расхода топлива. Если нет необходимости в холодильном компрессоре, то следует нажать на клавишу ЕСО.

Фильтр очистки воздуха очищает поступающий снаружи воздух от пыли и сажи, а также от пыльцы и спор.

С установкой на автоматический режим кондиционирования возможно движение практически всегда. При необходимости можно климат-контроль отрегулировать вручную.

Климат-контроль работает только при работающем двигателе.

Основные установки для максимального комфорта:

– нажать на клавишу AUTO, дисплей и индикация функции включены;
– открыть все сопла обдува;
– задать на дисплее температуру клавишами „+" либо. „-" от 22° С до 24° С.

При необходимости может быть задана большая или меньшая температура.

При особых условиях (напр., оледеневшие или запотевшие стекла, поступление неприятных запахов снаружи) могут быть установлены функции климат-контроля вручную.

После повторного включения зажигания климат-контроль находится в режиме выбранных ранее установок.

При необходимости, установить режим работы следующим образом:

Сушка и размораживание стекол

Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.

Температура и обдув установятся автоматически, стекла размораживаются и сушатся скорейшим образом.

Возврат к автоматическому режиму: нажать или AUTO.

Режим циркуляции воздуха

Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.

Включение при поступлении неприятных запахов снаружи. Система циркуляции воздуха предотвращает поступление наружного воздуха, воздух в салоне автомобиля циркулирует.

Систему циркуляции воздуха следует включать лишь на некоторое время, т.к. со временем качество воздуха в салоне ухудшается.

Возврат к автоматическому режиму: нажать или AUTO.

Автоматический режим без охлаждения (экономия топлива).

ЕСО Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.

Включать для экономии топлива. В этом режиме холодильный компрессор выключен.

Поступающий воздух не охлаждается и не сушится, из-за этого ограничен комфорт, который предоставляет климат-контроль.

Возврат к автоматическому режиму: нажать ЕСО или AUTO.

Заданная температура может устанавливаться клавишами „+" либо „-" на значения между 17° С и 27° С.

При установке ниже 17° С отображается на дисплее LO: климат-контроль работает непрерывно с максимальной мощностью охлаждения, регулирование температуры не осуществляется.

При установке выше 27° С отображается на дисплее HI: климат-контроль работает непрерывно с максимальной теплопроизводительностью, регулирование температуры не осуществляется.

Путем нажатия на одну из следующих клавиш (индикация режима AUTO погаснет) осуществляется:

распределение воздуха к верхнему пространству;
распределение воздуха к лобовому стеклу, к передним боковым стеклам и к переднему и к заднему пространству для ног;
распределение воздуха к верхнему пространству, и к переднему и к заднему пространству для ног;
распределение воздуха к переднему и к заднему пространству для ног.

Возврат к автоматическому режиму: нажать соответствующую клавишу повторно или нажать AUTO.

Нажать справа или слева, индикация режима AUTO погаснет, повышается либо понижается частота вращения вентилятора обдува. На дисплее между клавишами К отображается ступень обдува.

Возврат к автоматическому режиму: нажать AUTO, на дисплее между клавишами отображается А.

OFF Нажать, выключаются все функции климат-контроля.

Установки распределения воздуха остаются в положении ранее выбранных положений.

Доступ наружного воздуха может быть остановлен нажатием на клавишу .

По соображениям комфортности отключать климат-контроль (управление отоплением, обдувом и охлаждением) следует только в случае возникновения в системе неисправности.

Включение климат-контроля: нажать OFF или AUTO.

Климат-контроль работает эффективнее, если закрыты окна и люк крыши. Если салон автомобиля сильно нагрелся после длительного воздействия солнечных лучей, то открыть на некоторое время окна, чтобы нагревшийся воздух мог быстрее улетучиться.

Для бесперебойной работы не следует закрывать отверстия для датчиков в группе переключателей климат-контроля и между отверстиями подачи воздуха перед лобовым стеклом.

При включенном кондиционере образуется конденсат, выступающий на днище автомобиля.

В случае необычной работы климат-контроля: примерно в течение 5 секунд одновременно держать нажатыми клавиши AUTO и OFF, произойдет синхронизация вспомогательных двигателей, вентилятор обдува при этом на некоторое время остановится.

Симптомы:
— при нажатии на кнопку включения кондиционера перегорает предохранитель вентилятора отопителя F33 (30A) большой
— после этого не работает вентилятор отопителя и кондиционер

Понадобятся:
— несколько предохранителей 30А; рекомендую прикупить маленькие по 3р, а то большие дорогие — от 40 до 100р за шт.
— два провода толщиной мм 1.5-2 и длиной 20-40 см, на одном конце которых клемма от любого сгоревшего предохранителя (втыкать на его место), а на другом ответная часть клеммы — мама (продаются в магазине по рублю)
— омметр (лучше мультиметр, чтобы еще и ток до 5А мерил)
— иголка (достаточно тонкая)
— изолента

Порядок действий:
1. вырубаем зажигание
2. вытаскиваем предохранитель 33 и на его место засовываем провода, а в них маленький предохранитель (большой бережем на потом)
3. включаем зажигание, включаем вентилятор на полную скорость, наблюдаем
4. если вентилятор работает, идем дальше; если вентилятор не работает, пробуем более маленькую скорость; если на маленькой работает, а на большой нет — сдохло реле последней ступени вентилятора или проводка к нему; если вентилятор заработал, вместо предохранителя включаем амперметр на 5А и повторяем эксперимент на 1 скорости, должен быть ток порядка 4А. Если больше — КЗ в обмотке мотора вентидятора или в проводах, но скорее первое
5. убедившись, что без кондея вентилятор работает, заводимся и врубаем кондей — предохранитель вылетает, все перестает дуть
6. вырубаем зажигание, меняем предохранитель (опять маленький), открываем капот
7. открываем треугольную коробку реле под капотом возле аккумулятора
8. от угла, который ближе к аккумулятору, начинаем считать реле и пустые места: один, два, далее пусто — это типа три, четыре, пять; пять — это зеленое реле, которое отвечает за принудительный пуск вентилятора радиатора при включении кондиционера;
9. вытаскиваем реле 5
10. включаем зажигание, включаем вентилятор печки на 1 скорость, заводимся, врубаем кондей 11. если все работает, ищем КЗ в вентиляторе радиатора, проводах к нему или реле 5; реле — наиболее вероятно, т.к. в случае первых двух вариантов не понятно как вы вообще до этого ездили и не перегревались
12. если предохранитель опять сдох, двигаемся дальше
13. вырубаем зажигание, вытаскиваем реле 4 — это реле компрессора кондиционера, тоже зеленое, точно такое же, как 5 (реле 5 тоже вытащено)
14. вытаскиваем разъем из муфты компрессора кондиционера, пусть болтается; сам компрессор с муфтой — это железка со шкивом, самая нижняя из всех, по которым проходит ремень; разъем справа снизу на ее боку, если стоять лицом к капоту; крайне неудобно, но залезть можно, не поднимая машину
15. втыкаем в дырку под вывод 30 реле 4 (нумерация снизу на реле) наш провод и с него замеряем сопротивление на массу ("-" аккума), потом меняем щупы омметра местами и еще замеряем; диапазон — килоомы;
16. в одном случае должен быть ноль, в другом бесконечность; если так, значит жив диод муфты компрессора и нет КЗ на массу; если ноль всегда, то либо есть КЗ проводов между собой, либо пробит диод;
17. диод находится в термоизоляционной трубке вместе с проводами на расстоянии примерно 25 см от разъема муфты; пробит — меняем; подойдет любой, рассчитанный на ток порядка 30-50А
18. если устранили КЗ, то втыкаем разъем и реле 4 на место и повторяем шаг 10
19. если КЗ и не было, то лезем к муфте и меряем ее сопротивление; если почти ноль на диапазоне до килоома, то беда — замена муфты компрессора, а может и самого компрессора; однако, (тут я не уверен) вроде как на более новых моделях диод стоит прямо в муфте, так что вносите поправки в измерения
20. втыкаем реле 5
21. втыкаем вместо предохранителя 33 проводочки с маленьким предохранителем
22. см. п.10 ? (заводимся, вкл. вентилятор печки, потом кондей)
23. все должно работать, выключаем кондей
24. выключаем вентилятор печки (в положение 0), включаем кондей; должен заработать вентилятор печки на 1 скорости и кондей
25. если вентилятор не заработал, виновато реле первой скорости вентилятора печки; находится в блоке реле за блоком предохранителей в салоне; надо его менять

Надоело в темноте наугад тыкать по кнопкам климат контроля, т.к. судя по все лампочки подсветки кнопок все перегорели. Сначала была идея поставить светодиоды белого или красного цвета, но почитав мнения, что они довольно часто горят, из-за не стабильности напряжения в бортовой сети, было решено ставить обычные лампочки. Весь процесс старался фотографировать, может быть информация о разборе панели климата, будет кому то полезна. И так поехали.
Для начала снимаем магнитолу, вытаскиваем рамку магнитолы и достаем кнопки с панели. Вытаскиваются они легко, просто поддеваем отверткой и тянем на себя.

Далее открываем пепельницу и снимаем лоток, нажатием вот этой вот штучки.

Под лотком пепельницы, по центру в глубине, находится винт. Выкручиваем его

Многие современные автомобили оснащены такой полезной опцией, как кондиционер, который становится спасением с приходом летнего зноя. Привыкнув к комфорту в салоне машины, печально будет обнаружить, в один из дней нажав кнопку кондиционера, что не наступает долгожданная прохлада. Причина очевидна – неисправна система кондиционирования, наиболее частым источником неприятностей, в этом случае становиться поломка компрессора кондиционера.

Учитывая цену нового агрегата и стоимость услуг автосервиса, встает закономерный вопрос, возможно ли произвести ремонт компрессора кондиционера автомобиля самому? Ответ прост, да! Но перед тем как приступить к ремонту, стоит разобраться в его конструкции и какие признаки указывают на выход из строя компрессора.

Принцип работы

Смазку движущихся рабочих частей компрессора обеспечивает специальное масло, добавляемое в хладагент. Для разных марок фреона добавляется соответствующее масло, к марке R12 добавляется минеральное масло, в R134а доливают (PAG) полиалкиленово-гликолевое.

Диагностика

Признаки, указывающие на неисправность компрессора, могут проявляться как при внешнем осмотре, так и с появлением шумов при работе автомобильных кондиционеров:

Утечка хладагента – причин здесь несколько, если отсутствует механическое повреждение компрессора, то подтекает из сальника или из прокладок в местах соединения агрегата. Определить место утечки фреона можно с помощью УФ лампы, перед этим добавив в хладагент флуоресцентную краску.
Шум во время работы кондиционера и при его выключенном состоянии – показатель, по которому можно судить о выходе из строя подшипников вала или приводного шкива. Этот же шум свидетельствует о большем, чем требуется, натяжении ремня. Если при отключенной электромагнитной муфте и ослабленном ремне шкив компрессора, проворачиваемый своими руками, очень туго крутится или подклинивает, значит, проблема в подшипнике, когда же ролик вращается тихо и без усилий, возможно, гудит подшипник вала.
Электромагнитная муфта – о ее неисправности подскажет отсутствие щелчка при включении кондиционера. Это происходит когда между прижимной пластиной и шкивом появляется большой зазор вследствие выработки муфты или в случае плавления катушки от перегрева компрессора.

Ремонт основных неисправностей

Если выявлена возможная причина поломки компрессора автомобильного кондиционера, то можно начинать ремонт своими руками:

При небольших механических повреждениях корпуса следует их заварить с помощью аргонно-дуговой сварки.
Для замены сальника или прокладок своими руками нужно изначально слить хладагент и снять с машины компрессор. При протекающих прокладках подлежит разборке корпус нагнетателя, состоящий из нескольких частей, в зависимости от его типа, между которыми и устанавливаются эти составляющие. Замена сальника начинается со снятия съемником ступицы муфты, после чего, удалив стопорное кольцо, фиксирующее сальник, при помощи специального приспособления снимаем сальник и заменяем его новым с помощью оправки.
Замена неисправного подшипника шкива своими руками производится также на снятом с машины компрессоре. Соответственно сняв приспособлением с вала саму муфту, выпрессовываем подшипник, заменяем его новым и производим сборку в обратном порядке.
Замена подшипника вала своими руками более трудоемкий процесс, требующий разборки всего корпуса компрессора.
Ремонт электромагнитной муфты состоит в снятии с нагнетателя и замене вышедших из строя на новые: прижимной пластины, сгоревшей катушки или шкива на котором появилась выработка.
Считается, что при неисправности поршневой группы, долив масло в систему, можно отстрочить отказ в работе компрессора. Но не стоит забывать о мелких частицах, неизбежно появляющихся при выработке в металле, которые, попав в систему, могут забить терморегулирующий клапан и ресивер-осушитель, что в итоге приведет к промывке всей системы. При замене узлов поршневой группы своими руками или устранением проблем с клапанами требуется полная разборка компрессора.

После разборки и промывки следует выявить и заменить неисправную деталь и разобраться в причине, приведшей к такому результату.

Смотрите видео по теме:

Самостоятельный ремонт кондиционера. Часть 1 (Первый пост)

Всем привет. Раньше Драйв только читал, а тут решил зарегестрироваться, потому как машина теперь довольно интересная, и возможно мой опыт кому-нибудь пригодится.
Авто приобрел у друга, все проблемы знал (нет). Досталась машина с неработающим кондиционером. Компрессор потiк. Все свои машины до этого, старался, ремонтировать своими силами, от замены колодок до капиталки. И тут решил не отступать от традиции.
Бывший хозяин зимой приобрел абсолютно новый компрессор 90 457 635.

И да! Это не с моего мотора. Не продолжительные поиски показали что компрессор с 2.5 дизель. Обидно конечно, но прохлады хочется сильнее…
Ну так вот. Имеем потекший компрессор

Подлезть к тому болту обычной трещеткой не получается. Для верхнего болта нужна головка TORX под маленький квадрат, у меня ее не оказалось. Появился такой Франкештейн)

Долго ли коротко ли но болты крутились. Сверху мешает кронштейн трубки, после того как сорвал головкой отворачивал, укороченным болгаркой, накидным ключом на 10. Но сначала открутил трубки. Для этого нужно снять вакуумный клапан управления ЕГР вместе с кронштейном. Далее собрал головку на 15 и три удлинителя. Вставил сверху между шлангов, и открутил.

После того как открутил все болты как бы я не крутил компрессор, вынуть я его не смог. Не хватало буквально сантиметра. Мешало ухо на подрамнике.

Видимо это для крепления защиты. Ее у меня нет и я решил его отрезать.

После того как компрессор оказался на свежем воздухе решил немного отвлечься.

Из четырех проводов в живых (на скрутке) остался только один, и тот был перепутан(!) по цвету. Одной клеммы не было вовсе. Она вырвана варварским способом. Резиновый пыльник на штекере также отсутствовал.
Вынул живые клеммы с помощью вот такого набора распиновывателей

Потом припаял новые провода к ним, подобрал похожую вместо недостающей. Нашел резиновый пыльник и натянул на штекер.

Качественный монтаж и обслуживание. Жми!

Лично мне в этом приёме не ясна и пугает одна деталь – что будет с двигателем? Штатных мест перетирания не много:

Ибо один контакт – есть второй контакт, только после Н-цати витков провода.

Если давления недостаточно, датчик не даст включиться компрессору. Фото сделаны kostyk Что бывает со штекером: На корпусе компрессора есть металлическая пластинка, к которой крепится эл.

Но “умные” сервисмены и просто люди не в теме, при попытке разъединить соединение “провод от АКБ-штекер компрессора” просто ломают этот штекер сильно потянув его на себя. В результате у нас остаются оголенные контакты, и как следствие – зеленые наросты. В самом штекере может отсутствовать уплотнительная резинка ребристая. Тогда пины имеют свободный ход и просто болтаются внутри разъема.

Почему кондиционер Опель Омега Б может не включаться

Последствия очевидны – компрессор то включается, то не включается Как проверить магнит на снятом и не разобранном компрессоре: Подаем 12В на контакты на штекере. Муфта должна дернуться и с характерным звуком “причмокнуться” к шкиву. Примечательно, что даже, если между муфтой и шкивом тонна грязи, то вы должны почувствовать её попытку гудение и микротолчок , если положите руку на корпус компрессора.

Если не грамотно надета муфта и зазор между нею и шкивом составляет менее 3мм, то кроме гудения вы ничего не услышите и не увидите. Бывает, что при подаче напряжения контакты в том месте, где вы подключаетесь в данный момент, сильно искрят и муфта не шевелится. Это говорит о межвитковом замыкании в магните.

Выбрасывайте его если, конечно, не станете его перематывать: При измерении сопротивления между контактами получим Ибо один контакт – есть второй контакт, только после Н-цати витков провода. Для тех, кто на бронепоезде – тестер покажет всегда ноль. Способ проверки описан Злобным пони здесь: Продаются у любых кондейщиков, стоят копейки.

У меня пропускал тот, который внутри не такой, как на колесе, а который запирается шариком. Проверил так – налил в оба нипеля воды, завел машину и включил кондей. Через минут , когда все нагрелось – в нипеле начали вырастать пузырьки.

А вот пластиковые колпачки терять не стоит, ибо они служат не тоьлко защитой от пыли 5. Проверяем радиатор кондиционера он же конденсор. Это самая сложная часть проверки, ибо “нужно снимать бампер”, а это уже не смешно.

Под буквами GM патрубок и дырявится потом. Это относится, скорее, к проблемам системы охлаждения двигателя, тем не менее, зависит от правильного монтажа трубок системы кондиционирования. Вот эта трубка, в идеале, крепится на кронштейне. Предположительно, позиции под номерами 10 и 11 на схеме С26 схему см. Спасибо за эту информацию мастерам из Фризера 6. Только это трубка ГУРа.

Он может жестоко перетираться об обтекатель радиатора.

Если у вас отсутствует хомут на подрамнике снизу где белый кружок на фотах ниже , тоже возможны ненужные соприкосновения. Проверяем включается ли, в принципе, компрессор. Просим помошника встать перед капотом машины, а сами включаем кондишн или наоборот, пусть он включает. При включении должен быть щелчок, так муфта срабатывает. Кроме того, должны провалиться обороты самую малость и сразу выровняться и появиться дополнительный звук. Если щелчка нет, провалов в оборотах тоже – проверяем эл разъем и поехали Есть теория о том, что выходят датчики датчик температуры, опираясь на показания которых, компрессор включается, либо нет.

Не смог найти информацию, как проверить сиё. О его замене тут: Как бывает, что он “сам слезает”: Как бывает, что компрессор клинит и машина глохнет из-за плохого полшипника: Кстати, если у вас оторвался проводок от компрессора в части его эл.

Проверяем течь в этом месте: Здесь разъем уже в разобраном виде На схеме это быстроразъемное соединение под номером 4X с кодом 18 50 А зеленое колечко, это под номером 7 с кодом 68 45 А как его разомкнуть, здесь: Мы же с вами снимем и оставим его “бесплатно” за несколько часов. Сбрасываем давление в системе.

Снимаем минус с АКБ. Снимаем корпус воздушного фильтра и ключом на 15 ослабляем ролик натяжения ремня генератора доп. Откручиваем болт крепления магистрали “компрессор-конденсор”, зло оглядываясь вокруг, оправдывая свой ник: Первый Третий Это фото вверх ногами, простите 2а.

И я чуть не забыл рассказать вам про “засадный” болт, который держит хомут, который держит трубки кондея, которые находятся ровно над подрамником точнее, в него и вркучивается , а болтик ровно в белом кругу, но сверху. И он, зараза, у многих просто отсутствует, теперь и у меня тоже обломился с первого оборота. Для его выкручивания нужен хороший удлинитель и головка на Конечно же, мы забыли про защиту картера.

Она же будет нам мешать, долой пару болтов. Берем головку на Всё время в кадр попадает какой-то мужик: Снимите стопорное кольцо шкива. Снимите шкив в сборе с подшипником с компрессора. Установка Очистите от грязи или коррозии поверхность подшипника шкива компрессора.

Установите на компрессор шкив в сборе с подшипником.

Подшипник легко устанавливается по скользящей посадке на головку компрессора, если он правильно совмещен. Установите стопорное кольцо шкива так, чтобы его скошенная сторона была направлена наружу. Установите одну дистанционную шайбу номинальной толщины внутрь шлицевого отверстия ступицы и наденьте ступицу на конец вала компрессора. Плоским щупом проверьте воздушный зазор в муфте между сопрягаемыми поверхностями ступицы муфты и шкива.

Как выбрать компрессор кондиционера БУ (б/у).

Номинальный воздушный зазор — 0,35—0,65 мм. Проверку проводите в трех местах, равномерно отдаленных друг от друга вокруг шкива. Если воздушный зазор отличается от номинального значения, повторно выполните установку с шайбами разной толщины до тех пор, пока зазор не будет находиться в требуемых пределах.

Установите приспособление для защиты вала на торцовое отверстие компрессора.

Читайте также: