Ремонт генератора своими руками киа сид

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.09.2024

Себе на уме

Лампы дальнего света и подсветки поворота закреплены пружинами с простой фиксацией. Разъемы без фиксаторов.

Разъем и патрон лампы ближнего света — единое целое. Все это дело поворачиваем против часовой и вынимаем вместе с лампой.

Фонарь в крыле закреплен на двух саморезах и трех фиксаторах, из которых он выходит на удивление легко. Но на морозе все же не стоит рисковать.

Обычное дело

Для доступа к свечам достаточно снять декоративную крышку. Регламент предписывает замену через каждые 60 тыс. км пробега.

Крышка воздушного фильтра крепится двумя простыми защелками и далее свободно вынимается из корпуса. Интервал замены фильтра — каждые 45 тыс. км.

Замена топливного фильтра предусмотрена через каждые 60 тыс. км. К сожалению, для этого надо разбирать насос. Если нет опыта, такую работу лучше доверить сервису. Доступ к насосу довольно простой.

Откидываем правую часть подушки заднего сиденья со стороны спинки, вынимаем вырезанную часть ковра и откручиваем крышку технологического отверстия в кузове, которая крепится четырьмя саморезами.

На крышках обоих блоков предохранителей есть англоязычные обозначения систем и пиктограммы. Вещь очень полезная.

Крышка самого насоса закреплена обычными болтами с шестигранными головками, проблем с демонтажом не возникнет. Если будете аккуратны с резинками при разборке-сборке насоса, то их можно использовать повторно.

Есть комплектации с механическим ручником и электрическим. Для доступа к механизму регулировки обычного ручника откидываем центральный подлокотник и вынимаем коврик. Салонный фильтр спрятан за бардачком. Замена довольно проста, по регламенту — через каждые 15 тыс. км.

Открутить масляный фильтр можно любым подручным инструментом, места хватает. Сливная пробка двигателя — обычный шестигранный болт.

Ночное виденье

Основной блок предохранителей и реле расположен под капотом слева, а салонный — в торпедо, слева от руля. В обоих есть запасные предохранители.

Доступ к лампам в передних противотуманках — снизу или сбоку, надо частично открутить подкрылок.

Основные фонари у машин со всеми типами кузова расположены в крыльях. Отверстие в кузове есть, но только под жгут проводки, поэтому даже для осмотра контактов фонари придется снимать. Благо, это не очень сложно.

Для замены передних щеток сначала поднимаем замок, откидываем щетку и — с нажатием на язычок — снимаем ее с поводка. Ничего не сломаете даже на морозе.

С задней щеткой по обыкновению все сложнее. Хотя фиксация и простая, всё равно приходится прикладывать усилия.

Доступ к бензонасосу простой. А вот сама замена топливного фильтра стала более сложной, если сравнивать с машинами первого поколения.

Дополнительные фонари у пятидверного хэтчбека и универсала стоят в крышке багажника. Для замены ламп в обшивке есть специальные лючки. У трехдверного хэтчбека есть дополнительные фонари в бампере, к их лампам придется подбираться изнутри.

Чтобы до конца откинуть бардачок, выкручиваем против часовой и вынимаем два ограничителя по бокам. Далее снимаем амортизатор с крепления.

Для замены ламп подсветки номера у универсала надо снимать обшивку и внешнюю пластиковую накладку багажника. Процесс очень трудоемкий. У машин с другими кузовами подсветка расположена в бампере и крепится двумя упругими язычками по бокам.

Желательно снять подномерные рамки, иначе вынуть корпуса подсветки, а потом вставить их обратно будет проблематично.

Пространства для регулировки ручника маловато. Видимо, это расплата за минимум действий для доступа к механизму.

Снизу вверх

Заводской защиты картера двигателя нет — только пластиковые щитки спереди под бампером и по бокам, со стороны колес. Вроде бы хорошо, что для замены масла в двигателе ничего снимать не нужно, но, зная наши дороги, опасаешься, как бы такая простота не вышла боком.

Удобная пробка слива антифриза находится на левом бачке радиатора, снизу. Придется опять же снимать щиток под бампером. Замена — через каждые 120 тыс. км.

Набранные баллы соответствуют нормочасам (по данным производителя), затраченным на проведение вышеперечисленных операций.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Favorit Motors (2-й км МКАД).

Загорелся индикатор АКБ, причем на ходу, сначало мигал, через примерно 40 - 45 км отказало радио, потом печка, потом руль, спидометр, и наконец обороты пали на холостые, педаль газа не реагировала, и заглох. ))) Причина, Щетки на генераторе, киа 2013 года выпуска, пробег 188000, стоимость щеток в магазине 4000 рублей. Сделал за 250 рублей. Щетки подходят от УАЗ. Снимаешь генератор, снимаешь блок с щетками, убираешь олово на концах, откусываешь миллиметра 2 -3 с концов, берешь гвоздь на 30 -50, выламываешь остатки щеток, сверлишь изнутри дырки к местам спаики, покупаешь щетки и припаиваешь на место. Все работает. экономия 3750 рублей, времени 1,5 часа, если знать где находиться двигатель и что это такое. Кстати, этого нет нигде. 111

kolyan77716

Новичок

arty99

Новичок

Добрый день, подскажите, как снять генератор? Я так понимаю 2 винта нужно выкрутить и снять патрубки с вакуумной помпы? А как ослабить ремень?

arty99

Новичок

История у меня похожая, только ранняя стадия - поездить можно пару-тройку дней(заряд периодически гена дает), а после АКБ идет на зарядку. Щетки от УАЗ какой модели можно взять?

kosmenko

КИАвод

Out201

Новичок

Ослабляется крепление сбоку, затем болт натяжителя, снимаем ремень, снимаем клемму с аккумулятора, откручиваем механизм натяжения, и болты крепления гены, тянем на себя покачивая вниз вверх. Нижний болт wd40 побрызгать, пойдет легче

Out201

Новичок

Артикул щеток напишите

Симано

Член КИА клуба

С щетками боле менее понятно..
А кто знает или менял подшипники в генераторе, подскажите номер подшипника!

Sportage SL 3 поколение, февраль 2011г.в., пробег до капиталки 154 тыс км, автомат, полный привод, комплектация Premium , прошивка евро-2, ГБО OMVL, пружины Фобас по кругу, задние проставки 20 мм., сетка в бампере и прочие полезные мелочи. Капитальный ремонт (расточка, установка форсунок мицубиши) 11.06.18 г., текущий пробег 214 тыс. км. на 30/10/2020г. ( 60 тыс.км после капиталки) полет нормальный: масло от замены до замены уровень, работает ровно, приемистый, расход топлива радует).

В генератор встроены диоды, каждый из которых преобразует переменный ток в постоянный ток для генерации постоянного тока на выводе В+ генератора . Вырабатываемый ток подается через блок реле и предохранителей моторного отсека на различные электрические системы и используется для зарядки аккумуляторной батареи . Если перевести ключ зажигания при остановленном двигателе в положение ON, питание IG1 подается на генератор и на панели приборов загорается контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. При работающем двигателе вход L генератора и выход панели приборов переводятся генерированным обмоткой статора напряжением в изопотенциальное состояние. Затем контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи выключается, а напряжение также используется для намагничивания обмотки возбуждения. Генерируемое обмоткой статора электричество (напряжение должно быть выше 12.6 В, чтобы обеспечить возможность заряда АКБ) подается для зарядки АКБ через контакт В+ генератора. Когда генерируемое обмоткой статора напряжение и напряжение постоянного тока на контакте FR становятся выше напряжения стабилитрона в регуляторе на интегральной схеме, обмотка возбуждения больше не намагничивается для понижения вырабатываемого напряжения. После снижения напряжения до уровня ниже напряжения стабилитрона обмотка возбуждения опять намагничивается, что позволяет продолжить выработку электроэнергии и поддерживать определенный уровень напряжения.

• Система управления генератором (AMS)

Эта система снижает расход топлива и поддерживает оптимальный режим зарядки АКБ путем определения режима движения (ускорение или замедление) транспортного средства, режима электрической нагрузки и режима заряда АКБ таким образом, чтобы ЭБУД смог контролировать вырабатываемое генератором напряжение. В зависимости от заряда АКБ и режима движения управление осуществляется в режиме зарядки, режиме разрядки или в нормальном режиме. Во время ускорения ЭБУД контролирует разрядку АКБ, возникающую при потреблении заряда батареи и уменынении вырабатываемого генератором напряжения с целью снижения нагрузки на генератор. Во время замедления, выполняется зарядка для повышения вырабатываемого напряжения и восполнения напряжения от АКБ.

• Датчик АКБ

Датчик АКБ, установленный на её отрицательном (-) выводе, определяет температуру электролита, напряжение и ток, необходимые для системы управления, используя внутренние элементы (кремниевый диод и шунтирующее сопротивление ) и заданные значения, и по линии связи LIN передает их в блок ЭБУД.

• Использование
1. Вывод В+: Вывод для подзарядки аккумуляторной батареи .
2. Вывод L: Вывод для подачи напряжения на контрольную лампу заряда аккумуляторной батареи на комбинации приборов .
3. Вывод FR: Вывод для мониторинга состояния генератора выдачей рабочего состояния обмотки возбуждения в виде ШИМ сигнала .
4. Вывод С: Вывод для генерации сигнала управления регулирующим напряжением генератора .
5. Регулятор на ИС: Устройство для регулирования вырабатываемого генератором напряжения .
6. Обмотка возбуждения: Цепь для генерации напряжения, которое регулируется регулятором на интегральной схеме .
7. Обмотка статора: Цепь, которой фактически генерируется напряжение .
8. Диод: Цепь, в которой переменный ток преобразуется (выпрямляется) в постоянный ток.

• Проверка

Имеются следующие вопросы к авто:
1.Вибрация двигателя на холостых оборотах + мерцание света;
2.Небольшие закусывания руля при мелких подруливаниях;
3.Стук спереди слева при проезде мелких неровностей типа щебенка, булыжная мостовая;
4.Периодический посторонний звук (стрекот) вентилятора печки на малой скорости;
5.Трещина на кожаной вставке обивки подушки водительского сиденья.
Итак визит к Дилеру
Записали все мои замечания и добро пожаловать в сервисную зону. Начали со стука (3), загнали на подъемник для проверки ходовой (странно думаю, следовало бы для начала инженеру проехать, послушать, ну ладно, дело ваше, вам видней). по итогам проверки ничего не нашли. Спрашиваю, та что-же за стук?, Отвечают Х.З, с ходовой все в порядке.
Далее переходим к вибрации, опять осмотр -опоры, защита двигателя и т.д и опять все в порядке говорят. Спрашиваю вибрация есть , отвечают есть. Подсказываю может дело в обгонной муфте генератора ,к тому же и мерцание света присутствует. Отвечают - Может быть. Дык давай проверим говорю. , Они -как?. Как-как ремень снять и посмотреть остались вибрации или нет и муфту руками проверить. Согласились. Без ремня вибраций нет. Ну, говорю вопросы есть? Отвечают, дык там еще и компрессор кондиционера, и коленвал! Ладно говорю давай муфту покрутим. Получается вот что, в одну сторону блокируется (странно ожидать другого) а в обратную сторону проскальзывание есть, но какое то затрудненное, т.е. при вращении муфты и резкой остановке, ротор останавливается практически сразу. Говорю - не порядок это, вращение должно быть свободное. Отвечают муфта не заклинена - нет, значит все в порядке. Говорю не заклинена но при смерти + вибрация пропала, и опять тот же ответ,кондиционер, коленвал В общем надели ремень и отправили к электрику разбираться с мерцанием света. Тот производил различные манипуляции минут 30, нашел ослабленную плюсовую клемму генератора, которая при попытке ее затянуть не затягивалась. Позвали инженера по гарантии, тот признал случай гарантийным т. е. клемму закажут и по прибытии заменят. Ну хорошо, искали одно, а нашли другое - тоже ГУД. Далее принесли сканер, проверяли падение напряжения нВ различных участках цепи –все нормально., но пульсации напряжения отследить не удалось, нужен осциллограф, а его нет. В итоге проблема с мерцанием не решена, предложили что если после замены клеммы мерцание не пройдет, будут снимать генератор и проверять его. Ну хорошо, хотя я думаю что мерцание и вибрации связаны между собой и причина- уставшая обгонная муфта генератора.
Переходим к рулевому. Провели калибровку ноля.
Далее вентилятор печки. Как на зло шум пропал, вынули фильтр, проверили наличие мусора – все чисто. Проблема не решена.
Трещина на кожаной вставке. Инженер по гарантии осмотрев сказал что случай не гарантийный. На мои возражения ответил что это естественный износ и в сервисной книжке указаны детали подверженные естественному износу и не подходящие под гарантию в том числе и детали салона. Отвечаю не видел такой фразы, ткни пальцем, ок говорит потом покажу. Ну ладно, посмотрим.
Далее поехали на тестовую поездку. Руль вроде лучше стал, стук спереди остался. Инженер говорит, требауетс заменить шайбу на рулевом валу на более толстую – проблема известная.
По возвращении начинают разбирать рулевую колонку, посмотрели шайбу- все нормально, менять не нужно, необходимо снимать ЭУР. Ок, снимайте. Сняли, отсоединили двигатель, нужно менять резиновую муфту. Случай гарантийный спрашиваю, отвечают да, ок меняйте. В общем пока выписали муфту, пока принесли, пока слесарь освободился, прошло часа полтора. Собрали. Поехали прокатились, стук ушел -ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, хоть что-то устранили. Пришел час расплаты, ну думаю ща навалят за то, за это и оказалось ошибся, счет выставили только за мойку -150руб. Думаю причина в том что с самого начала я дал понять , что платить не намерен и плюс все время находился рядом с авто.
Что в итоге. Решена проблема – стук и вроде как закусывание руля тоже. Вопрос по трещине на сидушке повис в воздухе (честно говоря сам забыл про это – будем позже разбираться) Время нахождения авто в сервисе – 9 часов. Стоимость 150 руб.

Р.S. По пути домой оказалось что закусывание руля осталась – т.е. проблема не решена, будем дальше разбираться.

Последний раз редактировалось Dek37; 03.10.2016 в 09:00 .

4 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Читайте также: