Ремонт галанта своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 01.09.2024

Разные поколения автомобилей Mitsubishi Galant комплектовались 4-цилиндровыми рядными (I4) двигателями таких серий:

Saturn (4G3) – бензиновые объемом 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 л мощностью от 87 до 125 л. с.;
Astron (4G5/4D5). Модель 4G52 – бензиновый ДВС объемом 2 л с модификациями мощностью 100 и 125 л. с. Ряд модификаций модели 4D55 – дизельные атмосферные и турбированные моторы объемом 2,3 л, мощностью от 65 до 95 л. с.;
Sirius (4G6/4D6). Бензиновые 4G62 – 1,8 л, 4G63T – турбированный, 2 л, 4G64 – 2,4 л, 4G67 – 1,8 л., 4G69 – 2,4 л, дизельные - 4D65 – 1,8 л, 4D68 – 2 л.

Также на ряде моделей устанавливали 6-цилиндровые двигатели V-образной компоновки (V6):

6A11 – 1,8 л/133 л. с.;
6A12 – 2 л, существовало несколько модификаций с разной мощностью – 143–148, 170–177, 197 л. с., самым мощным в этой линейке (237 л. с.) был двигатель с двойной турбиной;
6A13 – 2,5 л, 161–173 л. с. и модель с двойной турбиной – 276 л. с.;
6G72 – 3 л/195 л. с. для рынка США.

Самые известные двигатели из числа использовавшихся на Mitsubishi Galant – это 2-литровые 4G63. С 1989 по 2003 на автомобилях Galant устанавливались различные модификации этого двигателя. С 1987 начато производство DOHC версий с 2 распредвалами, двигатели с 1 распредвалом (SOHC) продолжали выпускать до 1993 года. Турбированный вариант 4G63T в 1988–92 гг. использовался на Mitsubishi Galant VR-4 и принес этой модели ряд побед в международных ралли.

Существовало более 10 модификаций двигателя 4G63, некоторыми из них оснащались автомобили Mitsubishi Galant на протяжении 4 поколений. На фото модификация с 2 распредвалами и 16 клапанами.

В настоящее время востребованы в основном двигатели на Mitsubishi Galant 8–9 поколений, их характеристики приведены в таблице:

прямой впрыск топлива

двойная турбина (твинтурбо)

электронное управление системы изменения фаз газораспределения

233 и 261 (с MIVEC)

Типовые проблемы, неполадки и их причины

Серия Sirius (4G63, 4G64):

Серия 4G9 (4G93, 4G94):

стук двигателя обычно связан с износом гидрокомпенсаторов и устраняется путем их замены, использование качественного масла продлевает их ресурс;
склонность к нагарообразованию и высокий расход масла (по народному – жор). По мере увеличения пробега расход масла растет, для решения этой проблемы требуется замена маслосъемных колец и колпачков;
плавающие обороты обычно вызваны загрязнением фильтра топливного насоса высокого давления и дроссельной заслонки, нужна их чистка;
если двигатель глохнет на горячую, скорее всего, неисправен и нуждается в замене регулятор холостого хода.

Главный враг двигателей – некачественные ГСМ. Особенно чувствительны к грязному топливу моторы с прямым впрыском (GDI). Распространенная проблема двигателей этого типа – загрязнение моторного масла сажей. Сажа активно образуется, когда двигатель работает в переходном режиме. Закупориваются каналы, по которым распространяется смазка, сажа попадает во впускной коллектор и выводит из строя клапаны и свечи. Если каждые 50–40 тыс. км не прочищать впускной коллектор, двигатель чадит, расходует больше бензина, ухудшается тяга. Крайне важно в двигателях с GDI менять ремень ГРМ, не дожидаясь его обрыва. Иначе поршни, имеющие днище нестандартной формы, столкнутся с клапанами и деформируют их.

Основные виды ремонтных работ

Двигатели автомобилей Mitsubishi Galant могут нуждаться в замене таких деталей и расходников:

гидрокомпенсаторы;
маслосъемные кольца и маслоотражающие колпачки;
ремень или цепь ГРМ, прокладки роликов натяжителя, сами ролики;
прокладки клапанной крышки, ГБЦ, сальники двигателя, коленвала, распредвала, фильтр двигателя, масляный и топливный фильтры;
регулятор холостого хода, различные датчики.

Если из строя выходит топливный или масляный насос, менять его не обязательно, можно попытаться отремонтировать. Трещина, к примеру, заваривается. При замене свечей в V-образных двигателях рекомендуется осматривать фланец впускного коллектора и при необходимости шлифовать его.

повышенный расход топлива и масла;
шумы при работе двигателя;
падение мощности;
нестабильные обороты.

Если проблемы не удалось устранить после оптимизации настроек, нужен ремонт, в ходе которого могут выполняться такие работы, как:

восстановление зеркал цилиндров путем расточки или хонингования и подбор поршней ремонтного размера вместо родных;
замена поршневых колец, коренных и шатунных подшипников;
по необходимости – проточка шеек коленвала;
обслуживание клапанов;
восстановительный ремонт стартера и генератора.

Параллельно с капитальным ремонтом двигателя рекомендуется осуществлять ремонт и обслуживание охлаждающей системы, замену шлангов, приводных ремней, водяного насоса, термостата, чистку и ремонт радиатора. Может потребоваться замена радиатора системы охлаждения, подушки двигателя, масляного насоса. В зависимости от состояния блока цилиндров его иногда рентабельнее поменять целиком, чем перебирать и восстанавливать. Если больше 50 % деталей двигателя нуждается в замене, проще и дешевле не ремонтировать его, а заменить восстановленным или контрактным.

Покупка восстановленного двигателя – довольно рискованное решение, нужна уверенность в квалификации мастера, который занимался восстановлением агрегата, и в качестве деталей, которые при этом использовались. Контрактный двигатель для Mitsubishi Galant с японской авторазборки надежнее. Японцы не перегружают свои авто, заправляют их качественными ГСМ, на разборки часто попадают автомобили с небольшим пробегом, и ресурс снятых с них двигателей достаточно велик. После снятия и перед продажей контрактные двигатели тестируют на стенде.

Поскольку ресурс ряда двигателей Mitsubishi Galant превышает 400 тыс. км, многим владельцам этих авто вообще не приходится сталкиваться с необходимостью ремонта или замены мотора. Но нужно помнить, что несвоевременная замена масла, использование некачественного бензина, пренебрежение регулярным техобслуживанием значительно сокращает ресурс даже самых надежных двигателей.

Загорелся ли индикатор аккумулятора на приборной панели во время движения? Есть основания полагать, что с генератором что-то не так.

Как убедиться в неисправности генератора самому?

Ответ прост: проверьте тестером, нет ли заряда на аккумуляторе и генераторе, выход один — снять и разобрать генератор.

Генератор умер? Генератор жив!

Придется удалить то, что на фото обведено красным.

Проверяем обмотку статора на разрыв цепи тестером. Оно работает!
Проверка диодного моста. В мосту 6 диодов, все они соединены между собой по 3 штуки. К сожалению, в этом положении невозможно будет проверить каждый диод, поэтому, чтобы убедиться, что мост работает, необходимо будет отпаивать и проверять каждый диод отдельно.

Проверка диодов производится следующим образом: рабочий диод проходит в одном направлении, а не в обратном. Если диод проходит в обоих направлениях или не проходит совсем, он сломан.

В итоге от генератора остался только регулятор напряжения и то, что в нем не тестировалось. С методом исключения было ясно, что это было в нем.

Стабилизатор на Mitsubishi Galant собран. Если долго искать, можно найти китайский (UTM) или тайваньский (CARGO) аналог, стоимость первого варианта 600 рублей, а второго почти 2 тысячи рублей.

Далее нужно собрать генератор в обратном порядке.

Итог по самостоятельной диагностике и ремонту генератора

Видеоинструкцию по самодиагностике генератора на Митсубиси Галант смотрите ниже:

Ремонт выхлопной системы на Mitsubishi Galant . Ремонт выхлопной системы в СПБ .

Мицубиси Галант. ремонт коробки, хруст на задней

Ремонт подсветки приборной панели. Mitsubishi Carisma.

Ремонт рулевой рейки на Mitsubishi Galant. Ремонт рулевой рейки на Mitsubishi Galant в СПб.

Много причин могут потребовать снятия торпедо и если у вас одна из них, то давайте разбираться как это сделать.

Первым делом откручиваем болтики на ручке АКПП (если у вас МКПП, то см. следующий шаг)

Откручиваем ручку против часовой

Поддеваем и снимаем нижнюю панельку центральной консоли.

Далее аккуратно тянем на себя центральную консоль в местах креплений.

Откручиваем держатель магнитолы.

Далее снимаем стопор бардачка.

Тянем правый край бардачка вбок выводя стопор и затем опускаем бардачок вниз.

Откручиваем болтики, которые его держат и снимаем.

Далее начинаем искать все видимые болтики-винтики и откручивать их.

Тянем на себя и отщелкиваем боковушку.

Вынимаем пистончики снизу.

Откручиваем все видимые болтики.

Далее тут болтик.

Тут болтики крепления подлокотника к торпедо.

Теперь пересаживаемся и готовимся снимать все эти штуки.

Снимаем мелкий бардачок, потянув на себя.

Через дырку выдавливаем панель с кнопками.

Откручиваем болтик внизу и тянем верхнюю часть панели на себя, тем самым выщелкивая из крепления.

Также выщелкиваем и левую сторону.

Откручиваем тросик капота. Вот шурупы.

Под крестовую отвертку.

Далее тут шурупы.

И снимаем ее вниз и вперед к морде машины. Предварительно отодвиньте сиденье.

Далее вынимаем часы, потянув вверх. ОСТОРОЖНО разъем! Не вырвите его!

Далее снимаем центральные воздуховоды. Снизу видна проводка кнопки аварийки и защелки.

Отключаем разъем кнопки. Будьте осторожны - не выломайте кнопку.

Вот так оно выглядит.

Далее откручиваем винты маски щитка приборов.

И тащим низы на себя в этих местах.

Когда маска подалась, ищем разъемы и отключаем. Тут.

Далее шурупы приборки. Тут.

Цепляем приборку и тянем на себя. За ней видим полость с проводами.

Тут еще два болта.

Далее самое важное - снятие воздуховодов. Очень рискованная стадия т.к. пластик хрупчает с годами и есть риск все поломать. Поворачиваем воздуховод вниз и вытаскиваем.

Вот как выглядят его крепления.

Вот как там без него.

Тут обратные защелки. Будьте с ними осторожны!

Вот как они выглядят снаружи.

Вот такой он - блок воздуховода.

За ним болт. Такой же и слева.

Поворачиваем воздуховод и тянем на себя.

Под воздуховодом скрывается болтик. Откручиваем.

Далее откручиваем торсами рулевую подушку безопасности. Тут.

Принимаем ее и отключаем проводку за ней.

Далее надо открутить руль. НО велика вероятность, что вам это не удастся. Тогда будем опускать всю рулевую колонку.

Аккуратно отщелкиваем его.

Вот так он выглядит отщелкнутым.

Тут два болта крепления колонки.

И еще два под кожухом.

Далее снимаем подлокотник. Начнем отсюда.

Затем с другой стороны.

Открываем сам подлокотник.

Под ним болты. И лампочка.

Отсоедините проводку лампочки, а то рванете еще.

Выдавливаем снизу подстаканник.

Снимаем разъем с блока кнопок подогрева сидений.

Тут еще винт. Далее можно будет снять весь тоннель подлокотника.

Ручка АКПП снимается опционально.

Не забудьте, кстати, отключить подушку пассажира. ну и осмотреть на предмет болтов, которые там я мог пропустить в этой статье. Кстати, будьте осторожны с ручником, если он у вас кожаный. Замотайте малярным скотчем.

Далее тянем на себя и аккуратно снимаем. Лучше вдвоем с напарником. Вот так торпедо выглядит сзади.

Читайте также: