Ремонт форсунок d4cb своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 08.09.2024

На двигатель D4CB устанавливается несколько видов форсунок, которые отличаются по классам. У всех этих видов разные номера и на двигатель необходимо устанавливать форсунки одного класса, не перемешивая их. Но если очень нужно и нет аналогичной, то можно установить форсунку другого класса на некоторое время. При этом возможно увеличение расхода топлива и изменение работы двигателя не в лучшую сторону.

Самой распространённой форсункой устанавливаемой на дизельный двигатель D4CB является BOSCH 0 445 110 279 (0445 10 79).

Номера форсунок по классам:

CLASS C1 — 33800-4A150 (338004A150)
CLASS C2 — 33800-4A160 (338004A160)
CLASS C3 — 33800-4A170 (338004A170)

Форсунки на двигателе D4CB

Номера форсунок по классам:

CLASS C1 — 33800-4A150 (338004A150)
CLASS C2 — 33800-4A160 (338004A160)
CLASS C3 — 33800-4A170 (338004A170)

Плюсы и минусы

Основным достоинством D4CB являются улучшенные характеристики двигателя для грузовиков и минивэнов. Низкий расход ГСМ, высокий эксплуатационный ресурс, возможность многократного капремонта. Благодаря изменению версии прошивки ЭБУ моторы полностью соответствуют эксплуатационным условиям не одинаковых транспортных средств. Впрыск Common Rail напоминает инжекторную систему Direct Inject, считающуюся самой экономичной.

Схема впрыска Common Rail

Недостатками силового привода являются:

Не вызывает нареканий головка блока цилиндров, зато ТНВД обладает низким ресурсом.

Ремонт форсунок D4CB

Ремонтопригодность форсунки определяется после её снятия и диагностики. В любом случае ремонт дизельных форсунок может быть выполнен только специалистами и при наличии специального стенда. Крайне не рекомендуется пытаться извлекать форсунку из двигателя и пытаться её отремонтировать при отсутствии у вас соответствующего опыта и знаний!

Одним из лидеров в данной области является компания DeFors. Они работают по всей России и в Казахстане и что самое главное, имеют богатый опыт в ремонте дизельных форсунок и ТНВД.

Колодца для форсунок в двигателе D4CB

Как происходит ремонт форсунки:

Форсунка снимается с двигателя и устанавливается на диагностический стенд для снятия параметров работы.
Если форсунка работает с отклонениями от норм, принимается решение о её ремонте, если это возможно сделать или же она подлежит замене на новую.
После ремонта форсунки производится её регулировка и последующая повторная проверка на стенде.
Когда форсунка отремонтирована, отрегулирована и соответствует заводским параметрам, производится её обратная установка на двигатель.

Силовые агрегаты марки выпускаются сразу на нескольких производственных площадках компании в шести странах мира. Такой большой объем продукции объясняется широким использованием корейских двигателей благодаря следующим достоинствам:

высокой мощности;
общей надежности;
экономичности;
низкой чувствительности к составу топлива;
компактным размерам;
ремонтнопригодности;
небольшому весу;
доступной стоимости;
удобному и простому обслуживанию.

Номенклатура выпускаемых моторов многообразна и состоит из двигателей со следующими конструкционными и техническими параметрами:

рядные четырехцилиндровые бензиновые и дизельные;
рядные шестицилиндровые бензиновые;
V-образные шестицилиндровые дизельные и бензиновые;
V-образные восьмицилиндровые дизельные и бензиновые.

Такой разнообразный ассортимент силовых агрегатов обеспечивает комплектацию автомобилей концерна от легковых моделей до тяжелых грузовиков. В ограниченных объемах производятся моторы слабой мощности (от 2,0 до 32,0 л. с.) для малой техники (бензопилы, генераторы, мопеды, снегоходы, мотоциклы и т. д.).

Момент затяжки форсунок D4CB

При установке форсунок очень важно контролировать момент затяжки!

Для крепления топливной форсунки, штатно используются болты М8 с оригинальным номером 33816-4A001 (338164A001). Этот болт зажима крепления форсунки устанавливается на автомобили Hyundai Grand Starex, Hyundai H1, Hyundai Porter 2 и KIA Sorento с дизельным двигателем D4CB CRDI объёмом 2,5л.

Болт крепления форсунки и уплотнительное медное кольцо

Вариантов замены болтов на аналогичные нет. По этой причине используются только оригинальные болты Hyundai. Стоимость порядка 150-160р.

Бывают случаи, когда штатный болт М8 вырывает резьбу крепления форсунки. В этом случае посадочное место рассверливается и нарезается резьба под усиленный болт М10.

Номер усиленных болтов М10 — 33816-4A001QQK.

Конструктивные особенности и модификации D4CB

На прочих моделях концерна Hyundai-KIA 2.5 D4CB доступен и по сей день.

В чугунном блоке двигателя D4CB проточены в ряд четыре цилиндра, диаметр каждого 96 мм. Поршни с масляным охлаждением и рабочим ходом 91 мм. Плавную работу обеспечивают восемь противовесов на коленвале и балансирные валы. ГБЦ (головка блока цилиндров) – алюминиевая 16-клапанная с двумя распредвалами. На впуске стоят клапаны диаметром 31,8 мм, на выпуске – 28. За их зазорами следят гидрокомпенсаторы, поэтому регулировка не требуется. Привод ГРМ D4CB состоит из трёх коротких цепей, при бережной эксплуатации они служат от 200 000 км, но в тяжёлых случаях могут растянуться на пробеге вдвое меньшем. Поэтому проверку привода лучше осуществлять раз в 100 000 км.
Впрыск (до 1360 бар) на Д4СВ осуществляется системой Common Rail, алгоритмами которой управляет блок от фирмы Bosch EDC15C7. Давление нагнетается турбиной Garrett GT1752S (0,6 бар). При их совместной работе достигается мощность 140 лошадей и тяга 314 Нм. Спустя три года, после появления мотора (в 2004 году), обновили интеркулер. При этом мощность осталась на прежнем уровне, а крутящий момент подрос на 29 Нм (343 Нм) и снизился его пик (1850 об/мин против 2000 об/мин).
Ещё одна модернизация D4CB произошла в 2006 году. Инженеры установили новый впрыск на 1600 бар, турбокомпрессор с переменной геометрией (BorgWarner BV43) и новый блок управления. Изменения позволили увеличить мощностные показатели до 170 л.с. 392 Нм. Двигатель стал соответствовать экологическим нормам Euro 4. Но существовали менее производительные версии с турбиной Garrett GT1549S.

Следующая доработка D4CB датируется 2011 годом. В этот раз изменениям подверглось больше деталей:

коленчатый вал;
турбонаддув (MHI TD03L4-10);
поршни под увеличенную степень сжатия;
впрыск на 1800 бар;
масляный насос;
доработали ГБЦ, включая его привод;
свечи накала;
противосажевый фильтр.

Шайба форсунки D4CB

При установке/замене форсунок необходима замена медных шайб и резиновых уплотнительных колец.

Оригинальные номера для двигателя D4CB:

Шайба — 33813-4A000 (338134A000)
Уплотнительное кольцо — 33805-4A000 (338054A000)

При снятии форсунки обязательно обращайте внимание на наличие медных шайб. Были случаи, когда шайбы оставались в колодцах или же вообще не были установлены после проведения работ. Отсутствие шайбы критично влияет на работу форсунки. Также, если шайба осталась в колодце и вы это не заметили и поставили ещё одну шайбу поверх старой, это тоже скажется на работе форсунки.

Проверить это можно сделав замер глубины колодцев. Их глубина должна быть одинаковой.

В большинстве случаев необходима обработка посадочного места специальной фрезой. Делается это для того, чтобы шайба плотно прилегала и не пропускала.

Наглядно это можно посмотреть на видео:

Если пригоревшую шайба не вышла вместе с форсункой, снять её можно с помощью круглого или треугольного напильника. Берём напильник соответствующий внутреннему отверстию шайбы и аккуратно вставляем в застрявшую шайбу. Можно более крепко закрепить напильник в шайбе, слегка ударив по ручке напильника. После пытаемся аккуратно достать напильник с закреплённой на нём медной шайбе.

Особенности конструкции

Изначально двигатель D4CB создавался для заднеприводных машин, поэтому расположен под капотом продольно. Важной особенностью конструкции является наличие медных колец на форсунках, которые необходимо менять через 30 тысяч пробега. В противном случае они прогорают, забивают маслоприемник и каналы, которые невозможно промыть. Приходится разбирать мотор для очистки.

Остальными нюансами конструкции являются:

прокладка ГБЦ металлическая безусадочная, поэтому после каждой разборки необходимо шлифовать посадочные поверхности блока и головки;
регулировка тепловых зазоров клапанов осуществляется гидрокомпенсаторами, поэтому качество масла должно быть очень высоким;
механизм газораспределения DOHC с двумя верхними распредвалами;
в цилиндрах нет гильз, они проточены и хонингованы непосредственно в теле блока;
каналы рубашки охлаждения созданы при отливке блока;
дюралевые поршни не имеют стальных усиливающих вставок;
валы балансира снижают вибрации и колебательные нагрузки на авто;

Механизм газораспределения DOHC Блок цилиндров в сборе с ШПГ Коленвал D4CB
Производителем выполнена промышленная форсировка дизеля за счет расточки цилиндров и увеличения хода поршня. После выработки ресурса цилиндрами капитальный ремонт возможен либо гильзованием, либо расточкой под ШПГ другого производителя. Изменением версии прошивки ЭБУ можно увеличить мощность на 20 л. с. максимум, так как этот потенциал заложен в конструкцию изначально.

как снять форсунку двигатель D4CB

Мы делали так! Отворачивали крепления форсунок, но для начала прогрели двигатель до оптимальной температуры. Отвернули на несколько милиметров. Завели двигатель, они сами потихоньку выходят.

Уход за двигателем

Для того чтобы двигатель работал надежно, длительный период и с наименьшими эксплуатационными затратами, важно выполнять следующие простые правила:

соблюдать установленные сроки выполнения технического обслуживания;
выполнять ТО мотора в полном объеме с использованием оригинальных, рекомендованных производителем расходных материалов;
осуществлять своевременную замену цепи ГРМ;
соблюдать чистоту топливной системы и своевременно обслуживать топливный фильтр;
избегать вариантов запуска двигателя с буксира;
перед началом движения прогревать мотор;
избегать продолжительного движения на высоких оборотах;
в случае потребности применять для ремонта только качественные запчасти, сам ремонт выполнять в квалифицированных мастерских.

ФОРСУНКИ на D4CB. Замена, ремонт, комплектующие, аналоги .

. если двойная сплошная справа, это плохая примета.

Форсунки

двигатель троит. форсунка

распылитель на форсунку d4cb

martell !тебе подходит любая из этих: 338004A150 CLASS C1 338004A160 CLASS C2 338004A170 CLASS C3

Но класс лучше брать тот же,что и был или менять по схеме

Давление на форсунках

Народ, подскажите какие должны быть правильные показатели давления на форсунках. если проверять через сканер.

моя машина Hyundai H-1 2.5 CRDi 4WD D4CB 2006 год

Заранее благодарен за ответ

Обзор неисправностей и способы их ремонта

При обрыве верхней цепи мотор D4CB своими поршнями в обязательном порядке гнет клапана. Для этого дизеля выявлены следующие неполадки:

Регулировка клапанов	гидрокомпенасторы
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем ОЖ	10,7 л
Помпа	с пластиковой крыльчаткой
Свечи на D4CB	Свечи накала
Зазор свечи	1,1 мм
Цепь ГРМ	двухрядная
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр	Mahle OC526, Mann
Маховик	чугунный с венцом для стартера
Болты крепления маховика	М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки	производитель Goetze
Компрессия	от 22 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ	750 – 800 мин -1
Усилие затягивания резьбовых соединений	свеча – 31 – 39 Нм

Перегрев	1)разрушены шатунные вкладыши, забиты каналы смазки	1)замена вкладышей
Стук внутри ГБЦ	выработка гидротолкателей	замена расходников
Увеличение расхода масла	1)износ прокладок топливной системы

2)выработка маслосъемных колпачков, колец

2)замена колпачков, колец

С увеличением эксплуатационного ресурса увеличивается износ зубчатого венца маховика с оригинальной формой зуба и дополнительного венца для подключения бендикса стартера.

Регламент обслуживания D4CB

Производитель рекомендует обслуживать двигатель D4CB с учетом качества ГСМ на внутреннем рынке Кореи. Для условий РФ следует сократить сроки замены расходных материалов и запчастей до следующих значений:

цепь ГРМ должна меняться через 100 тысяч пробега, навесного оборудования и балансировочных валов 150 тысяч, соответственно;
система охлаждения нормально работает при замене антифриза каждые 30 000 км или 3 года;
замена масла и масляного фильтра для атмосферного дизеля производится после 7,5 тысяч км, турбированного мотора – 5 тысяч пробега;
топливный фильтр подлежит замене после 30000 км, воздушный следует менять ежегодно;
во избежание картерных газов систему вентиляции нужно прочищать после 20000 км;
замена свечей производится ежегодно, АКБ через 60000 км.

Сроки ТО дополнительно снижаются, если владельцем производилась модернизация для увеличения крутящего момента и мощности.

Сегодня система Common Rail применяется практически во всех современных автомобилях, независимо от того, дизельные в них двигатели или бензиновые. У этого явления есть объяснение: система очень эффективна и надёжна. Но далеко не каждый автолюбитель чётко представляет себе, как она работает, когда нужно восстановление или замена детелей этого типа. Да и о ремонте форсунок в этой системе у многих весьма поверхностное представление. Разберёмся в этих моментах подробнее.

Что такое система Common Rail

Система Common Rail на сегодняшний день является самым последним этапом развития дизельных и бензиновых моторов с прямым впрыском топлива. Особенностью системы является то, что процесс впрыска и процесс нагнетания давления в топливной рампе происходят отдельно друг от друга.

На сегодняшний день топливная система Common Rail считается передовой

То есть сначала топливо под высоким давлением скапливается в рампе, а затем порциями подаётся на форсунки для последующего распыления в камерах сгорания. В рампу топливо нагнетается топливным насосом высокого давления (ТНВД), а управляется система Common Rail электронным блоком управления (ЭБУ).

Отличие Комон Рейл от бензиновых топливных систем

Главное отличие системы Common Rail от бензиновых систем подачи топлива заключается в её невероятной гибкости. Автолюбитель может очень тонко настроить как параметры впрыска, так и уровень давления в топливной рампе в зависимости от режима работы мотора. Всё, что для этого нужно — изменить настройки ЭБУ автомобиля. Изменение настроек позволяет удовлетворять постоянно ужесточающиеся требования к токсичности выхлопных газов, к уровню шума мотора и к его экономичности. Бензиновые системы подобной гибкости не могут обеспечить в принципе. Чтобы изменить хотя бы один из вышеуказанных параметров и подогнать его к желаемому значению, владельцу бензинового мотора придётся очень долго его регулировать.

Основные типы форсунок, используемые в этой системе

В системе Common Rail используются различные типы деталей этого типа Они отличаются как по конструкции, так и по рабочим характеристикам. Перечислим наиболее популярные модели.

Пьезоэлектрическая

Подавляющее большинство моторов с системами Common Rail используют именно пьезоэлектрические форсунки, поскольку они считаются передовыми и имеют множество достоинств.

Исполнительный механизм пьезоэлектрической форсунки основан на компактном пьезоэлементе

Как видно из названия, исполнительный механизм выполнен на основе пьезоэлемента. Использование такого элемента даёт целый ряд плюсов:

форсунка с пьезоэлементом переключается в 8 раз быстрее по сравнению с аналогами, выполненными на основе электромагнитных клапанов;
игла в ней весит на 70% меньше;
такая деталь в течение одного рабочего такта двигателя может впрыснуть топливо несколько раз;
топливо, впрыскиваемое ней, очень точно дозируется.

Электромагнитная

Электромагнитные форсунки используются преимущественно в бензиновых двигателях. Игла в ней приводится в движение с помощью пружины и электромагнита, причём за один рабочий такт двигателя деталь может произвести лишь один впрыск топлива. С конструкцией этого устройства можно ознакомиться на рисунке ниже.

Это интересно: Компания Toyota пытается вернуть свой титул самого крупного мирового автопроизводителя

Электромагнитные форсунки Common Rail используются преимущественно в бензиновых двигателях

Следует отметить, что по точности дозирования топлива электромагнитная существенно уступает пьезоэлектрической. Этот показатель напрямую зависит от типа системы управления. Например, если автомобиль оборудован современным ЭБУ, точность дозирования бензина повышается на 10–12%. Есть определённая погрешность и во временных показателях электромагнитных форсунок. Например, игла форсунки может удерживать канал распылителя открытым в течение 2–2.5 мс с погрешностью в 6%. Этот показатель весьма далёк от идеала.

Основные неисправности форсунок

Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.

Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.

Распылитель форсунки Common Rail вышел из строя из-за некачественного топлива

мощность двигателя существенно снижается;
увеличение оборотов двигателя приводит к рывкам и провалам;
на низких оборотах мотор работает нестабильно и часто глохнет;
токсичность выхлопных газов увеличивается в два, а иногда и в три раза.

Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:

промывка с помощью особых топливных присадок;
промывка на стенде (для этого детали придётся снимать).

Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.

Из-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь

Вот признаки того, что форсунка потекла:

при осмотре двигателя вокруг детали видны характерные маслянистые потёки;
двигатель очень трудно завести;
запущенный двигатель работает с перебоями и характерными хлопками.

Ремонт

Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:

ремкомплект для Common Rail (состоит он из нового распылителя и обратного фильтра);
набор рожковых ключей;
спецсъёмник для этих деталей.

Последовательность ремонта

Видео: ремонтируем дизельную форсунку Bosch системы Common Rail

Промывка своими руками

Вначале рассмотрим наиболее приемлемый для автолюбителя вариант: промывка форсунок без их снятия с автомобиля. Для проведения этой процедуры потребуются следующие вещи:

промывочная жидкость Wynns;
пустая пластиковая бутылка ёмкостью 1.5 л;
шланг резиновый длиной 1.5 м;
2 соска для автомобильных колёс;
компрессор автомобильный;
фильтр для инжектора, 1 штука;
хомуты стальные для шланга, 4 штуки.

Последовательность промывки

Перед началом промывки придётся собрать простейшее моющее устройство, которое будет работать как капельница для больного.

Резиновый шланг разрезается на две части. Конец первой половики шланга надевается на штуцер рампы. Ко второму концу этой половинки подключается фильтр от инжектора.
Инжекторный фильтр для тонкой очистки топлива, подключается к бутылке
В пробке и донышке бутылки высверливается пара отверстий, в которые устанавливаются колёсные соски. Из соска, установленного в донышке, выкручивается ниппель, а затем к нему подсоединяется конец второй половинки шланга. А другим концом этот шланг подсоединяется к выходу инжекторного фильтра.
Соски для колёс автомобиля, которые будут установлены в отверстия бутылки
В результате получается конструкция, представленная на фото ниже.
Самодельная промывочная система для форсунок Common Rail, сделанная из бутылки
Теперь нужно обязательно открыть топливный бак машины (это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной системе).
В бутылку заливается жидкость для промывки, затем к соску в горлышке подключается шланг автомобильного компрессора и фиксируется хомутом.
Промывочная жидкость для форсунок от фирмы Wynns — оптимальный выбор при самостоятельной промывке
Компрессор включается. Давление не должно превышать 3 атмосферы.
Автомобиль заводится и работает на холостых оборотах до тех пор, пока вся промывочная жидкость не будет израсходована.
Когда двигатель заглохнет, ему необходимо дать остыть в течение 30 минут. После этого в бутылку заливается оставшаяся промывочная жидкость, а весь процесс повторяется до новой остановки мотора.

Стенд для промывки форсунок

Если самостоятельная очистка не дала результатов, то автовладельцу придётся использовать стенд. Изготовить такое оборудование в условиях гаража не представляется возможным. Поэтому автовладельцу придётся обращаться в специализированный сервисный центр, в котором такие стенды есть.

Промывочный стенд BLUSTAR, используется в большинстве современных автосервисов

При стендовой промывке все детали извлекаются из двигателя, устанавливаются на стенд, где и промываются в специальном сольвенте. Помимо этого они обрабатываются ультразвуком. Такой комплексный подход обеспечивает удаление даже самых стойких и твёрдых загрязнений.

Промывочные стенды для форсунок фирмы BOSCH стали появляться в сервисах относительно недавно

В большинстве центров промывка производится на стендах фирм BOSCH и BLUSTAR. Стоимость стендовой промывки форсунок варьируется в пределах от 1000 до 1800 рублей.

Итак, отремонтировать и промыть форсунку вполне можно и самостоятельно, если только случай не тяжёлый. Ну а если загрязнения оказались очень стойкими и их не взяла даже качественная промывочная жидкость, остаётся лишь один вариант: снимать детали и нести их в сервисный центр, на ультразвуковой стенд.

Ура! мы сделали это. В домашних условиях починили форсунки! Симптомы болезни: при обгоне, при резком нажатии педали газа при оборотах более 2 тыс., глохнет, загорается "чек". Заводится плохо, а в последствии, только с эфиром (дихлофосом). Проверяли форсунки, они лили в обратку. Проверяли форсунки так: с форсунок снимаем резиновые трубочки обратки, там есть тройничёк, после снятия трубочки на тройнике, освободившийся конец затыкаем зубочисткой. Трубочки обратки вставляем в одинаковые стаканчики объемом 200 мл (можно меньше). Заводим машину, ждем 30-50 секунд, глушим. Смотрим стаканчики – где больше всего топлива набралось – та и льет. В случае, если машина не заводится вообще – заводим на эфире. Есть один нюанс – клапан на рейке. Симптомы болезни – те же. Проверяется еще проще: снимаем с тройничка обратки резиновая трубочка которая идет с клапана на рейке. При заводке с нее не должно ничего бежать. Если бежит, надо снять клапан (на первый взгляд он неразборный), но по краям клапана есть развальцовка в трех местах. Клапан надо зажать в тиски через алюминий (чтоб не повредить сам клапан), развальцевать и аккуратно вытащить с тисков, не потеряв пружину и иголку клапана! Иголку клапана зажать в дрель. В седло иголки капнуть притирочную пасту для клапанов ГРМ, покрутить на малых оборотах туда-сюда примерно минуту. Затем надо продуть клапан воздухом под давлением 5-7 атм. И собрать все в обратном порядке. Аккуратно развальцевать в других местах кернышком. Поставить на рейку, предварительно ушными палочками убрать весь мусор, который мог собраться в седле рейки. Проверить работу клапана, заведя машину. Если льет, повторить процедуру. У нас получилось со второго раза. При цене клапана в 3,5 тысячи эти ювелирные манипуляции с клапаном – оправданы. Да и времени всего час на это уходит. Начать надо с клапана, а не с форсунок, т.к. лечение клапана намного проще, чес форсунок. А симптомы – одинаковые.

P.S. Тем кто решиться на повторение нашего подвига желаю следующего: считаю, что в нашем описании нет второстепенных советов. Все надо выполнять последовательно, как описано автором. Исключив из опытов притирку пастой ГОИ в самом начале процесса. А самое главное: покупайте топливные фильтра BOSH, а не корейские оригиналы сомнительного качества.

7 месяцев после ремонта езжу и получаю одно сплошное удовольствие – чего и вам искренне желаю!

Самой распространённой форсункой устанавливаемой на дизельный двигатель D4CB является BOSCH 0 445 110 279 (0445 10 79).

Номера форсунок по классам:

CLASS C1 — 33800-4A150 (338004A150)
CLASS C2 — 33800-4A160 (338004A160)
CLASS C3 — 33800-4A170 (338004A170)

Форсунки на двигателе D4CB

Номера форсунок по классам:

CLASS C1 — 33800-4A150 (338004A150)
CLASS C2 — 33800-4A160 (338004A160)
CLASS C3 — 33800-4A170 (338004A170)

Технические характеристики

Двигатель получил широкое распространение и продолжительный период выпуска благодаря своим параметрам. Технические характеристики двигателя D4CB следующие:

тип – дизельный;
вариант исполнения – рядный;
количество цилиндров – 4 шт.;
рабочий процесс – четырехтактный;
объем – 2,497 л;
мощность – 140 л. с., с 2006 г. – 170 л. с.;
число оборотов при максимальной мощности – 3 800;
вариант подачи смеси – непосредственный впрыск;
тип турбины – TCI, с 2006 г. – VGT;
величина сжатия – 17,6;
рабочий процесс цилиндров – 1-3-4-2;
вариант охлаждения – водяной;
механизм газораспределения – верхний с 2 валами;
поршень – диаметр 91 мм;
поршень – ход 96 мм;
количество клапанов – 16 шт.:
исполнение ГРМ – цепь;
длина – 59,6 см;
высота – 74,0 см;
ширина – 61,5 см;
сухая масса – 263,2 кг;
расход топлива (смешанный цикл) – от 7,9 л до 11,5 л.

Ремонт форсунок D4CB

Колодца для форсунок в двигателе D4CB

Как происходит ремонт форсунки:

Форсунка снимается с двигателя и устанавливается на диагностический стенд для снятия параметров работы.
Если форсунка работает с отклонениями от норм, принимается решение о её ремонте, если это возможно сделать или же она подлежит замене на новую.
После ремонта форсунки производится её регулировка и последующая повторная проверка на стенде.
Когда форсунка отремонтирована, отрегулирована и соответствует заводским параметрам, производится её обратная установка на двигатель.

Перечень модификаций ДВС

Для кроссоверов, минивэнов и грузовиков необходимы не одинаковые эксплуатационные характеристики, поэтому существуют модификации моторов D4CB со следующими настройками ЭБУ:

116 л. с./243 Нм;
123 л. с./320 Нм;
133 л. с./343 Нм;
140 л. с./392 Нм.

Существует турбированный вариант ДВС с характеристиками 170 л. с./441 Нм и конструктивными особенностями:

изменяемая геометрия турбины исключает эффект турбоямы, на любых оборотах обеспечивается прирост динамики;
навесное оборудование имеет ресурс 100000 км, требует замены при снижении тяги, появлении черного дыма, свиста и появлении масла в интеркуллере.

Момент затяжки форсунок D4CB

При установке форсунок очень важно контролировать момент затяжки!

Болт крепления форсунки и уплотнительное медное кольцо

Номер усиленных болтов М10 — 33816-4A001QQK.

Обозначения двигателей

Для маркировки и обозначения своих моторов в компании разработана, утверждена и действует специальная система, позволяющая по номеру узнать основные технические параметры силового агрегата. Согласно установленным правилам, порядковые знаки (числа или буква) обозначают следующие:

1 (буква) – тип ДВС, дизельный (D), бензиновый (G);
2 (число) – количество цилиндров от 4 до 8;
3 (буква) – модификация или модель;
4 (число)– объем двигателя;
5 (число или буква) – год производства;
6 (число или буква) – производитель;
последние числа – серийный номер.

Согласно указанным обозначениям, двигатель D4CB расшифровывается как:

дизельный;
четырехцилиндровый рядный;
третьей модификации;
объем 2,5 л (В).

В зависимости от применяемого турбонаддува мощность D4CB составляет от 140 до 170 л. с.

Шайба форсунки D4CB

При установке/замене форсунок необходима замена медных шайб и резиновых уплотнительных колец.

Оригинальные номера для двигателя D4CB:

Шайба — 33813-4A000 (338134A000)
Уплотнительное кольцо — 33805-4A000 (338054A000)

Проверить это можно сделав замер глубины колодцев. Их глубина должна быть одинаковой.

Наглядно это можно посмотреть на видео:

Особенности конструкции

Остальными нюансами конструкции являются:

прокладка ГБЦ металлическая безусадочная, поэтому после каждой разборки необходимо шлифовать посадочные поверхности блока и головки;
регулировка тепловых зазоров клапанов осуществляется гидрокомпенсаторами, поэтому качество масла должно быть очень высоким;
механизм газораспределения DOHC с двумя верхними распредвалами;
в цилиндрах нет гильз, они проточены и хонингованы непосредственно в теле блока;
каналы рубашки охлаждения созданы при отливке блока;
дюралевые поршни не имеют стальных усиливающих вставок;
валы балансира снижают вибрации и колебательные нагрузки на авто;

как снять форсунку двигатель D4CB

Замена цепи ГРМ Ha D4CB

Симптомы: звон в крышке цепи ГРМ(на холодную всё хорошо и тихо, а как прогреется появляется звон-дрибезжание) причём на 2000 об. очень сильное! Детали для замены : 1. Цепь 2. Натяжитель 3.Башмак натяжителя 1. Снимаем верхний кожух двигателя

2. Снимаем шумоизоляцию крышки ГРМ( 5 болтов,рожковый ключ на 12)

3. Откручиваем верхний кожух вентилятора(два болтика под ключ на 8 со стороны аккумулятора, два болтика под ключ на 8 со стороны воздухана под расширительнм бачком, один болтик на 10 со стороны аккума и один на десять со стороны воздухана), предварительно открутив болтик на 10 верхнего крепления расширительного бачка. Снять их не получиться(кожух и расширительный бачок), Поэтому бачок отводим в сторону салона а кожух в сторону воздухана. 4. Откручиваем трещёткой с головкой на 12, 9 болтов крышки ГРМ( 4 болта с низу самые не удобные) и снимаем крышку(она сидит на двух направляющих)

, вторая направляющая находиться противоположно в низу), поэтому равномерно поддеваем крышку в этих местах( там есть специальные пазики). 5. Затем нам нужно провернуть коленчатый вал для совмещения меток

! Есть два варианта дальнейших действий для того что-бы добраться до болта(на 24) шкива коленчатого вала: а. Снять венилятор вместе с муфтой, открутив его для этого от шкива водяного насоса( четыре болтика на 10, рожковым ключом)

при откручивании шкив будет слегка прокручиваться в ремне, поэтому мы второй рукой нажимаем не ремень около шкива и откручиваем два болтика, затем отпускаем ремень и за 3ий болт прокручиваем шкив на пол оборота, что-бы было удобно окрутить оставшиеся два болта. Опять нажимаем на ремень и откручиваем их. Аккуратненько вытаскиваем вентилятор наверх и ставим его вертикально ОБЯЗАТЕЛЬНО вертикально(вискомуфту класть в горизонтальное положение нельзя). б. Снимаем переднюю часть защиты двигателя и также имеем доступ к болту шкива колена. Я действовал по варианту а., потому как делал на улице без ямы! 6. Проворачиваем колено до совмещения меток шестерни распредвала с метками на передней крышки двигателя

а метка на шестерни насоса находиться в таком положении(метка на самой шестерни есть, а на двигателе нет)

7. Откручиваем успокоитель цепи(с права), один болт на 12, вторая сторона на направляющей и снимаем его. 8. Откручиваем верхний успокоитель цепи

(фото на двигателе нет ) два болтика на 10. 9. Откручиваем натяжитель(два болтика на 10, один чуть длиньше другого) и снимаем его. 10. Откручиваем один болт на 12 башмака натяжителя и снимаем его(фото всех снимаемых частей)

11. Прокручиваем коленчатый вал, что-бы правая сторона цепи(от правой шестерни распредвала) до шестерни насоса натянулась. Снимаем цепь, начиная с левой шестерни распредвала! Я сравнил снятую цепь с новой, и старая оказалась вытянута на пол звена! 12.Одеваем новую цепь. Сначала на правую шестерню распредвала, затем на шестерню насоса и на второй распредвал. Кстати теперь на цепи в месте где звено одевается на метку на шестерни это звено омеднёное!(все эти звенья должны совпасть с метками). Родная цепь была без омеднённых звеньев! 13. Прикручиваем всё ранее снятое в обратной последовательности. (Натяжитель новый идёт с убранными штоками, которые застопоренны стопорным кольцом.После прикручивания всех успокоителей, башмака и натяжителя, мы его(стопорное кольцо) просто вытаскиваем и всё!) Крышку цепи я посадил(как она и была) на герметик! Но на следующий день обнаружил, что с низу крышки сопливиться масло( наверное задел полоской герметика когда ставил). Снял крышку, вырезал прокладку из паронита 0.8 мм и всё ОК! Ни кожух венилятора ни расширительный бачок ни вентилятор не снимал, можно и так всё открутить, ушло на это всё(снять, вырезать, собрать) час! Между метками на шестернях распредвалов 5 звеньев! От метки шестерни правого распредвала до метки на шестерни насоса 18 звеньев. На всю работу по замене цепи ушло с перекурами и чаепитиями 3.5 часа. Самое сложное оказалось зачистить поверхности от старого герметика! Инструмент использовал следующий: Ключи ражковые 8 10 12 Трещётка с головками 10 12 24 Паронит Пробойники под болты в пароните! Istochnik Obsuzdenie v teme

ФОРСУНКИ на D4CB. Замена, ремонт, комплектующие, аналоги .

Читайте также: