Ремонт электросамоката своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 10.09.2024

С каждым годом растет популярность дорожных гаджетов на электрической тяге. Производители компактных транспортных средств, ассортимент которых ежегодно растет, предлагают потребителям различные модели в зависимости от стиля катания, возрастной категории и стоимости. Совершенствуются технические характеристики дорожных устройств, что увеличивает их надежность. Но даже у самых дорогих электросамокатов рано или поздно возникают поломки. Поговорим о наиболее частых неполадках компактных транспортных средств и о том, как их можно предотвратить и устранить.

Подшипники

В самокатах используются подшипники качения, которые устанавливаются на вращающихся деталях — колесах и рулевой колонке. Они снижают трение и предотвращают износ подвижных частей. После периода длительной эксплуатации подшипников могут возникнуть такие неисправности дорожных устройств:

Скрип при движении. Такая проблема нередко возникает при попадании грязи под защитную крышку подшипника. Для ее решения необходимо снять крышку, промыть деталь WD-40 и заполнить ее смазкой.
Подклинивания на ходу, вибрации. Такое может случиться, если подшипники выпали или вышли из строя их составные части — сепаратор и обоймы. В этом случае придется устанавливать новую деталь.
Если сильно болтается рулевая колонка или колесо, причину проблемы стоит искать в выработке посадочного места. Неприятность возникает при длительном использовании неисправного подшипника. Поможет только замена всей детали, на которой находится посадочное место.

Чтобы предотвратить неисправности с подшипниками, необходимо периодически, особенно после поездок в дождь и грязь, проверять состояние их смазки. Для этого следует разобрать весь узел, при осторожном постукивании извлечь подшипник. Некачественную или потерявшую свой ресурс смазку вычистить тряпкой, а остатки промыть с помощью ацетона или WD-40. Затем заполнить деталь новой смазкой. При установке подшипника на место при не сильном ударе будет слышен звонкий звук вместо глухого.

Тормоза

Проблемы с тормозной системой электросамокатов происходят по причине механических воздействий — падения или столкновения дорожного устройства с препятствием, притирания к бордюру ее элементов. Другим поводом для возникновения неисправностей этого узла служит отсутствие подготовки к эксплуатации. При производстве электрических дорожных гаджетов регулировка высоты колодок под тормозные диски нередко осуществляется некачественно, что приводит к преждевременному износу деталей.

Как и любые движущиеся детали, тормозная система подвержена износу. Залог безопасного катания — своевременная замена колодок, дисков, тормозных тросов, после которой в обязательном порядке необходимо производить их настройку.

Какие неисправности тормозной системы электросамокатов случаются и что с ними делать?

Перестают работать тормоза. Причина неполадки может находиться в оторвавшемся тросе. В этом случае его необходимо вынуть из канала и заменить на новый. А сам канал промыть с помощью керосина или WD-40. В случае деформации он также подлежит замене. Кроме того, тормоза перестают функционировать из-за отсутствия гидравлической жидкости. Следует проверить трубки, по которым она поступает. И в случае обнаружения их повреждения заменить на новые.
Недостаток гидравлической жидкости может стать причиной неэффективной работы тормозов. Еще следует осмотреть колодки, которые в зависимости от степени изношенности необходимо отрегулировать или поменять на новые.

Колеса

У электросамокатов они бывают литые и накачиваемые. Первые — жестче на дороге, хуже амортизируют неровности и быстрее изнашиваются. Их длительная эксплуатация приводит к расслоению (особенно у некачественных китайских моделей). В этом случае их приходится менять.

Накачиваемые покрышки комфортнее, но они боятся проколов. Их давление регулируется в зависимости от дорожных условий.

Что с ними может произойти?

Из-за прокола или разрыва камеры колесо начинает спускать. В этом случае нужно найти место прокола и заклеить его кусочком резины или специальным ремонтным комплектом.
Поврежден ниппель или стерся рисунок протектора. В обоих случаях камера подлежит замене.

Для предотвращения возможных неприятностей необходимо контролировать давление в пневматических шинах. А при обнаружении прокола следует прекратить эксплуатацию дорожного устройства.

Контакты электрики/электроники

Они часто окисляются, и это происходит не только по причине взаимодействия электросамокатов с водой, но и в случае перепадов температуры, вызывающих образование конденсата.

При проблемах с проводами возникают такие неприятности с техникой:

Электросамокат не включается и не реагирует на различные команды. Причиной этого может стать окисление контактов. Их необходимо разобрать, найти проблемный узел и почистить его. Кроме того, не стоит исключать вариант перелома проводов. Необходимо найти разрыв и заменить провод.
Если реакция дорожного устройства на команды — прерывистая, возможно, плохо притянуты или окислились контакты, которые необходимо разобрать, почистить и протянуть.

Здесь стоит упомянуть такой момент, когда при чрезмерной нагрузке при движении по наклонной поверхности происходит выгорание проводов, контроллеров и мотор-колеса. Райдерам, особенно начинающим, стоит знать, что заезд в горку лучше производить с разгона, без перегазовывания. А если электросамокат начал замедляться, стоит оттолкнуться пару раз ногой от асфальта. В случае появления запаха гари следует прекратить катание. Чтобы этого не произошло, при подборе модели дорожного устройства необходимо учитывать его грузоподъемность и мощность.

При производстве недорогих моделей электросамокатов нередко используются тонкие провода, разогрев которых может привести к перегоранию или к оплавлению изоляции, последствием чего станет оголение проводов. Для того чтобы предотвратить эти неприятности, тонкие провода лучше заменить на большее сечение. Важно помнить, что работа с электрическими компонентами дорожного устройства требует наличия определенных навыков. Поэтому при их отсутствии стоит обратиться к специалисту, особенно в случае, когда транспортное средство находится на гарантии.

Такое случается, когда райдеры попадают под дождь или катаются по лужам. Существует несколько стадий повреждений дорожных устройств в результате попадания влаги внутрь устройства:

На первой происходит небольшое намокание, что вызывает окисление контактов слаботочных проводов. Это бывает в первые сутки после попадания влаги. Если не разобрать дорожный агрегат и не удалить влагу, процесс может усугубиться.
Через несколько дней начинается окисление контактов платы БМС, которую придется менять на новую.
На последней стадии никелированная лента аккумулятора покрывается ржавчиной.

Предупредить поломку поможет гидроизоляция транспортного средства. В защите нуждаются прежде всего бортовой компьютер и все, что с ним связано, аккумулятор и блок управления.

Если после намокания электросамокат мигает и пищит, не стоит пытаться несколько раз его включать. Дорожное устройство необходимо просушить и в случае необходимости произвести повторную гидроизоляцию.

Аккумуляторы

Для того чтобы АКБ служил намного дольше, необходимо соблюдать правила их эксплуатации и хранения, а подбор для определенной модели электросамоката следует осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя.

Электроника

Сердце дорожного электрического девайса — контроллер, под управлением которого происходит работа всех систем. Выход его из строя возможен по нескольким причинам:

поломка компонентов при ударе или падении;
короткое замыкание вследствие попавшей воды;
несоответствие возможностей контроллера и мотора;
длительная эксплуатация.

Проверка контроллера требует специального оборудования и знаний. Поэтому при его неисправностях следует обращаться в сервисный центр.

Световое оборудование

Фонари, сигналы, бортовые компьютеры часто разбиваются. При езде стоит избегать ударов и падений дорожного устройства, а при остановке надежно его фиксировать. При попадании электросамокатов в дождь и при отсутствии его гидроизоляции существует вероятность возникновения короткого замыкания.

Если у электросамоката тусклый свет, возможная причина может находиться в старой лампочке, которую необходимо заменить.

Мерцание света на ходу происходит чаще всего из-за плохих контактов, которые следует проверить и почистить.

Электросамокаты — надежные, удобные и мобильные дорожные устройства. Чтобы они дольше служили, необходимо их правильно подбирать, соблюдать правила их эксплуатации и хранения. А предотвратить поломки или отодвинуть их на максимально дальний срок поможет своевременное прохождение ТО в сервисных центрах.

Все о технической части работы электросамоката: подготовка, проверка, основные поломки. На что обращать внимание при эксплуатации электросамоката.

Шипованные покрышки для электросамокатов

Пример заводского брака электросамоката

Тюнинг электросамоката Ultron 128

Аккумулятор — исправляем ошибки!

Фото отчет ремонта электросамоката

Гидравлические тормоза для электросамоката

Как хранить электросамокат

Герметик для акваподготовки / гидроизоляции электросамоката

Аккумулятор электросамоката Xiaomi долгожданные изменения.

Шиномонтаж электросамоката Yokamura. Сюрприз!

Восстановление электросамоката. Кода выгодно?

Коворкиг для ремонта. Почини электросамокат своими руками!

Smart BMC электросамокат — горит и мигает!

Гидроизоляция клемм электросамоката герметиком.

Восстановление мотор колеса электросамоката.

Правило эксплуатации электросамоката

Можно ли пользоваться электросамокатом в дождь?

Сезон проката электросамокатов 2020 открыт!

Только тюнинг электросамоката. Часть 3.

Тюнинг электросамоката. Стоит ли делать?

Тюнинг электросамоката. Польза!

Из чего состоит электросамокат?

Дисплей электросамоката

Электросамокат не заряжается при чем тут BMS?

Электросамокат не дорого Электросамокат дешево

Лучший электросамокат. Выбираем и проверяем!

Мастера по ремонту электросамокатов вызывали?

Что ломается в электросамокатах? Избегаем поломок?

Сколько я проеду на электросамокате?

Аккумулятор для электросамоката

Причины возникновения люфта у электросамокатов

Подготовка электросамоката к сезону.

В этой статье я расскажу как в домашних условиях сделать мощный двигатель для самоката или детского электромобиля с высоким КПД и простой контроллер к нему.

Вот что в итоге получилось: двигатель описанный в статье ниже без изменений, добавил регулируемый источник питания и курок газа, маленькая батарея в сумочке на руле 8S1P 2,5 А·ч (быстро заменяемая, можно брать несколько с собой, одной такой батареи хватает на 9-12км на средней скорости)

Расход батареи зависит от скорости, прилагаю таблицу расхода энергии для моего веса 85 кг:

Контроллер сейчас полный мост 4 транзистора IRFB4110 установленных без радиаторов, регулируемый источник питания выдает на этот мост напряжение от 25 до 70В при 24-33В на входе с кпд более 93%. Общий кпд системы получился на уровне 80-85% (включая потери на батарее проводах контроллере и двигателе).

Samsung INR18650-25R = 87 Вт/час (42В максимум с отводом от середины, 2.5 А/ч) мне полного заряда хватает на ~15 км по ровной дороге.

Изначально использовался 1 датчик холла (но я уже тогда знал что это большие потери так как делал такие двигатели и раньше), так двигатель на холостом ходу потреблял 42 Вт (1 А на каждую половину батареи, итого 2*21 или 1*42) и за 2 минуты нагревался до 50 градусов (это без нагрузки), установка 2х датчиков холла снизила ток холостого хода в 10 раз! и он составил 100 мА (4,2 Вт) и греться он перестал. На максимальной нагрузке (езда в горку) ток достигал 6 ампер (>250 Вт) и обмотка разогревалась так что больше пары минут нельзя было ездить а после установки 2х датчиков холла и подачи питания на обмотки только в нужные моменты, согласно рисунку выше, полностью решило проблему перегрева (значительно подняло кпд) и ток при заезде на ту же горку упал в 2 раза (130 Вт)

И так магниты с катушками запакованы в корпус, вал (болт М6 100мм на котором гайками с бортиком, зажимные для колес, через шайбу и резиновую прокладку зафиксирован магнит) закреплен в немагнитных стальных подшипниках (это в идеале, но я использовал обычные дешевые стальные но сила магнитного поля такая что крутятся они с трудом, поэтому лучше сразу нержавейку ставить) и самое главное как его теперь запустить. Я использовал самый простой вариант одна катушка и один магнит - самый дешевый вариант и для самоката подходит идеально, естественно так как запитываем только 90 - 120 градусов сектор на такт то остается незаполненные тягой сектора и стартовать такой двигатель будет с толчка, но это же не вентилятор а двигатель для самоката, оттолкнулся, включил двигатель и поехал, все просто. Если же нужен автопуск то минимум нужно делать 2х фазный 4х тактный, такой поставил в детском автомобиле.

Контроллер

Фраза "шим регуляция" у меня ассоциируется с потерями, запитывать нужно постоянным током чтобы избежать потерь переключения на ключах и не греть диоды в ключах, в общем контроллер может работать с кпд 97% и выше если забыть про шим, а скорость лучше регулировать напряжением питания (например у меня в самокате она фиксированная 13 - 18 км/ч в зависимости от веса ездока). Запитка обмотки двумя тактами возможна или мостом но тогда потери всегда на 2х ключах или полумостом с питанием с отводом от средней точки, выбран именно такой вариант так как в 2 раза уменьшает потери на ключах (всегда катушка включена только через 1 ключ). Еще из плюсов такого полумоста то что обратная эдс при отключении катушки сливается через 1 диод в противоположное плечо и потери на диодах тоже в 2 раза меньше то-есть больше энергии вернется в конденсатор / аккумулятор так же и с рекуперации от скатывания с горки. В итоге получаем полумост + драйвер полумоста + схема управления.

Схема управления

Использование одного датчика хола не дает возможность управлять углом в котором запитывается обмотка, поэтому нужно минимум 2 датчика расположенные таким образом чтоб получать включение обмоток в нужном диапазоне, проще всего сделать угол 90 град (для этого нужно разнести датчики на 45 градусов от витков катушки в обе стороны) тогда пары датчиков хватит на 4 такта (используем только 2 из них для однофазного) . Каждый датчик возвращает 2 позиции которые означают видит ли он северный или южный полюс, так вот когда оба видят северный включаем один ключ, когда оба видят южный второй, при использовании микросхем от куллера - реализуется логикой 2или-не, на входы двух логических элементов подается питание через сопротивления на выходах при этом 0, микросхемы куллера коммутируют входы логических элементов на ноль, когда оба входа на нуле на выходе 1 - включается 1 ключ, и так же когда на втором логическом элементе оба входа на нуле включается другой ключ. Все просто. Учитывайте при выборе микросхемы драйвера куллера (датчик холла) что они есть с защитой от остановки и без, для двигателя поддержки как у меня на самокате лучше использовать с защитой он запустится только при начале езды, но для двигателя который должен стартовать сам нужно выбирать без защиты и делать ее если необходима другим способом (защита от перегрузки по току например).

Микросхем логики у меня не было потому заменил транзисторами. Схема подключения драйвера мосфетов по даташиту.

Отладка двигателя

Хочу отметить важные моменты которые уберегут детали контроллера от случайного выжигания. Дело в том что обратная эдс с катушки очень коварная штука, она может спалить всю электронику и драйвер и микросхемы с датчиком холла. Для предотвращения таких ситуаций обязательно должны стоять конденсаторы по входу питания в которые сливается обратная эдс с катушки (через защитные диоды в мосфетах) при случайном отключении батареи, минимум 1000 мкф 50В с низким esr. Также для предотвращения попадания выбросов высокого напряжения на выход драйвера через обратную емкость мосфета, обязательно в цепи затвор исток должен стоять стабилитрон на 13-15В (что ниже допустимого напряжения затвора 20В но выше управляющего напряжения с драйвера 12В).

Итого, электрификация самоката обошлась в ~110$

Плюсы и минусы

Плюсы:

двигатель вращается без какого либо сопротивления, что не мешает поездке на самокате как на обычном при отключенном питании
малый вес
цена
высокая эффективность

Минусы:

нельзя устанавливать такой двигатель вблизи магнитных материалов (приведет к залипанию ротора, использование в корпусе железных болтов тоже недопустимо, только нержавейка или клей)
нельзя устанавливать очень близко с массивными токопроводящими материалами (торможение вихревыми токами, идеально использовать раму из пластика, дерева, карбона тогда можно ставить где угодно)
придумайте и напишите в комментариях (низкая скорость не катит, можно поднять напряжение, меня устраивает скорость для езды по пешеходным дорожкам)

Больше фото

Прижатие ремня для большего сцепления с зубчатым колесом

Первые включения (еще с 1 датчиком холла и пониженным напряжением питания 2х8В) максимальная скорость 3-5 км/ч

Настройка положения датчиков (катаемся, меряем потребление, переклеиваем датчик холла ищем оптимальный вариант) на фото оптимальный

nalexand Опубликована: 20.10.2019 Изменена: 28.06.2020 0 7

В этой статье я расскажу о типовых неисправностях аккумуляторов для электровелосипедов и о способе их ремонта.

Но сначала давайте рассмотрим немножко теории. Батарея электровелосипедов имеет параллельно-последовательное соединение. Чем больше ячеек установлено в параллели, тем больше емкость и отдаваемая мощность, тем большее ячеек установлено последовательно, тем больше напряжение аккумулятора и в итоге финальная скорость электровелосипеда или электросамоката.

Аккумуляторы для электротранспорта имеют несколько важных характеристик в которых необходимо разбираться.

1) Ёмкость.

Чем больше емкость, тем дальше вы проедете на одной зарядке.

2) Напряжение аккумулятора.

Напряжение аккумулятора влияет в основном на скорость электротранспортного средства.

3) Ток отдачи батареи.

Чем больше ток отдачи аккумулятора электросамоката или электровелосипеда тем большую мощность он может отдавать в мотор.

4) Срок годности аккумуляторного элемента.

Срок годности элемента 18650 как правило составляет порядка 5 и 6 лет. Затем его характеристики такие как ёмкость ток отдача начинают падать.

Основные неисправности батареи для электровелосипеда.

В основном люди приходят с проблемами типа:

- Электровелосипед не включается.

- Электровелосипед включается и выключается при нажатии на ручку газа.

- Зарядки электровелосипеда или электросамоката хватает всего лишь на пару километров.

Как диагностировать и ремонтировать аккумулятор.

Для диагностики неисправности электровелосипеда или электросамоката в начале необходимо понять. Что явилось причиной его поломки батарея или плата управления батареи BMS?

BMS – Плата защиты аккумулятора. Не допускает перезаряда или пере разряда ячеек, для продления срока их службы. Так же некоторые из них балансируют батарею небольшими токами.

В случае поломки BMS необходимо отремонтировать или заменить. Этот узел стоит не так дорого поэтому его большинстве случаев его проще поменять.

Так же необходимо проверить наличие напряжения на всех ячейках аккумулятора. В идеале оно должно быть одинаковое. Если на одной из ячеек напряжение равно нулю, или около того, то такую ячейку дальше эксплуатировать нельзя. Её необходимо менять.

Потеря емкости аккумулятора.

Батареи для электровелосипеда может терять емкость по нескольким причинам.

Когда циклы заряда-разряда подходят к концу.
Когда срок годности аккумулятора подходит к концу.
После длительной зимовки в гараже в разряженном состоянии.
После перезаряда или переразряда.
После превышения допустимых токов элемента.
Из-за изначально низкого качества элемента.

Потеря емкости аккумулятора электросамоката или электровелосипеда неизбежно ведет к уменьшению пробега на одной зарядке.

Разбалансировка аккумулятора.

В ходе длительного или неправильного эксплуатирования батарея состоящая из нескольких последовательно соединенных ячеек может быть заблокирована в виду разбега напряжение на этих ячейках. При этом BMS батареи начинает выключать её, руководствуясь напряжением на ячейки с меньшим напряжением. То есть представим если у вас все ячейки аккумулятора имеет напряжение 4 вольта одна из них три то именно оно и будет выключать батарею. Так бывает из-за появления в ячейках саморазряда. В некоторых ячейках есть саморазряд других его практически нету И за период зимнего хранения происходит разбалансировка аккумулятора. Также разбалансировка батареи может происходить из-за потери емкости отдельных ячеек. Представим, что у нас есть 10 последовательно соединенных ячеек и одна из них имеет емкость 7 ампер часов, а другие по 10. В таком случае BMS батарея будет выключать батарею в тот момент когда минимальная ячейка будет разряжена.

Иногда бывает просто достаточно от балансировать батарею.

Как восстановить аккумулятор для электровелосипеда?

Дело в том, что если в li ion элементе начался процесс деградации лития, то восстановлению он не подлежит. Только замена. Можно конечно отбалансировать элементы, тогда они еще какое-то время поработают, но это временное решение.

Для того чтобы осуществить ремонт аккумулятора велосипеда Eltreco Ecobahn Volteco Кона Wellness необязательно покупать новый аккумулятор. Достаточно принести в компанию технобайк старый аккумулятор.

Читайте также: