webdonsk.ruРемонт электронных часов vst своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 08.09.2024
Доработка автомобильных часов VST 7042
Поскольку многие владельцы ВАЗ 2107 и аналогичных машин применяют в своих авто часы VST вместо штатных ( и тут на форуме, я заметил, таких немало), то решил разместить тему именно тут.
Итак, недостатки часов VST 7042 известны каждому пользователю. Я бы отметил два основных из них:
1. отсутствие разъёмного соединения на проводе внешнего датчика температуры вызывает трудности при ремонтных работах, требующих демонтажа "бороды".
2. датчик температуры салона установлен непосредственно внутри часов, поэтому показания температуры не отражают действительной температуры в салоне - печка слишком близко.
Для устранения указанных недостатков предлагаю несложную доработку, которую может выполнить любой владеющий инструментами человек. Главное - аккуратность.
Смысл доработки заключается в:
- установке разъёмного соединения в цепи датчика температуры забортного воздуха,
- удаление из часов внутреннего датчика температуры и расположение его в более удалённом от печки месте салона. Тоже с применением разъёма. Наиболее оптимальное размещение салонного датчика каждый может выбрать сам, но оно не должно быть рядом с воздуховодами печки или же примыкать к металлу кузова, который зимой холодный, а летом нагревается.
Для того, чтобы произвести доработку потребуются пара любых подходящих малогабаритных разъёмов, двухпроводный кабель небольшого сечения.
Я использовал компьютерные разъёмы питания (от битой материнки и БП), вырезав из большой колодки только пару контактов напротив фиксатора.
Чтобы при подключении не перепутать цепи внешнего и салонного датчика я пометил выводы термоусадкой разного цвета.
У меня эти часы валяются давно, пора описать и полностью разобрать их. Это светодиодные настольные часы будильник VST-719, довольно таки распространенная модель. Мне они достались в несколько покалеченном состоянии. Но рабочие.
Обычно после названия модели часов через дефис ставится еще одна цифра, она обозначает цвет дисплея. У меня это VST-719-4, или ярко-зеленый цвет, а может быть и VST-719-2, значит просто зеленый. а есть еще и с красным и синим, и белым дисплеями. В зависимости от пожелания покупателя, а стоят они (или стоили) примерно что-то в районе 1 тысячи рублей. На Алиэкспрессе за 19$.
+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!
Итак, внешне они имеют прямоугольную форму. На передней стороне большой дисплей - защитное стекло и под ним виден сам дисплей зеленого цвета, на котором просматриваются сегменты цифр или букв. В нижней части логотип VST, а в левой части дисплея краской буквы AL. По бокам корпуса вставки - мелкоячеистая сетка, обычно такие используют как защитно-декоративные решетки на акустических системах. И здесь видимо тоже самое.
На верхней стороне, как видим, отсутствует вытянутая кнопка - отключение будильника. там видна маленькая плата с микро кнопкой.
Задняя сторона будильника. В верхней части два переключателя и четыре кнопки - это органы управления и настройки часов. Затем крышка отсека для батареек. И внизу внутрь уходит электрический провод.
Под крышкой одна батарейка типа "крона". по информации из интернета, вместо Кроны используют две батарейки формата АА - наверное, через адаптер.
Размеры часов-будильника VST-719, измерено мною: ширина 210 мм, высота 85 мм, глубина 65 мм. Вес - очень легкие.
Так примерно светится дисплей в этих часах.
Приступаем к разборке. Для этого выкручиваем четыре шурупа на задней стороне, затем снимаем переднюю панель с защитным стеклом, вернее оргстеклом.
Смотрим вовнутрь. Здесь большой дисплей, сверху заклеен зеленой пленкой - цвет этой пленки и определяет свечение часов. Он притянут к корпусу четырьмя шурупами - откручиваем.
Отгибаем дисплей в сторону. Внутри четыре платы электроники, соединены между собой гибкими шлейфами. А также небольшой трансформатор и пьезокерамический излучатель. Вытаскиваем все.
Вот вся начинка часов VST-719. Трансформатор небольших размеров, на выходе он дает двухполярное питание. Опишем все по отдельности.
Основная или системная плата. На плате неизвестный мне логотип, в основе микросхема LM8560 - даташит есть в интернете. На плате также распаян элементы питания - диодный мост, резисторы, конденсаторы. Один транзистор C8050D.
Обратная сторона платы - одни дорожки, маркировка на плате: CHQ738B 080908.
Следующая плата - светодиодный дисплей. На текстолите маркировка CHQ-SG18051F. Текстолит односторонний.
На обратной стороне пластмассовая пластина с квадратными вырезами под светодиоды.
Вот плата, на ней бескорпусные светодиоды. Маркировка платы: ST-18021A1.
Сами светодиоды крупным планом.
Плата управления или плата кнопок, на ней маркировка CHQ719-1 100620. На плате четыре купольные кнопки и четыре площадки для двух ползунковых переключателей. С обратной стороны платы только один диод.
Еще одна маленькая плата с такой же кнопкой - выключатель сигнала будильника, на ней маркировка: CHQ719-2 050902, и еще один неведомый логотип.
Пьезокерамический излучатель с алюминиевым горном, для усиления громкости.
Ну и обычный стандартный разъем для подключения батарейки Крона.
Фото взято в интернете.
На этом все - разборка окончена. В заключение несколько обобщающих выводов о VST-719: в общем и целом часы работают точно, надежно и вполне долговечные. Дисплей с огромными цифрами удобен, но в ночное время он слишком яркий, что иногда мешает. Звонок будильника очень громкий, и звонит без остановки целый час, если его не выключить кнопкой сверху. Следующий момент, для меня неудобный - это их вес, часы очень легкие и их легко смахнуть с полки (ну или где они там стоят) неловким движением руки. а падать им противопоказано (как и всяким прочим подобным китайским изделиям).
В исходном варианте китайских часов есть несколько моментов, которые меня категорически не устраивают. Первое — это намертво закреплённый к часам внешний датчик температуры. И второй момент, это длина этого провода. Он не очень длинный. Ежели закрепить часы в консоли, то провода впритык хватает, чтобы вывести в моторный отсек, где он будет показывать температуру под капотом. А ежели возникнет необходимость снять эти часы — то провод датчика надо снимать и обратно сматывать, иначе часы с машины не снять.
Второй большой недостаток — это датчик температуры в салоне находится в корпусе часов. А так как часы находятся над выходом воздуха из печки, то они начинают показывать температуру воздуха из печки, а не ту, которая на самом деле в салоне автомобиля.
Ну и ещё один небольшой на мой взгляд недостаток — это то, что для поддержания времени при отсутствии внешнего питания в часах используется два элемента типа LR44. Как надолго их хватит — не ясно. Менять эти элементы несколько проблематично. Чтобы это сделать, часы придётся снимать с консоли, задняя крышка батарейного отсека крепится очень мелким шурупом. Надеюсь, что пары батареек будет хватать хотя бы на год. Иначе, придётся сделать выносное питание от пары батареек АА или ААА в отдельном корпусе, который помещу в бардачёк, у меня как раз есть такие на две батарейки.
Для начала, я решил удлинить провод внешнего датчика температуры, а внутренний датчик вывести на отдельном проводе с спрятать под сиденьем в салоне. В качестве термодатчиков тут используются терморезисторы, с погрешностью +/- 1 градус. Для автомобиля их точности вполне хватит. А кроме этого, я сделал разъёмные соединения, на которых подключаются датчики, чтобы при необходимости их можно было легко отключить. Для этого я использовал аудио моно разъёмы. В итоге, у меня получилось так:
Датчик температуры внутри салона я вынес на отдельный провод с разъёмом и осадил в синюю термоусадку. Для внешнего датчик сделал провод для удлинения, но, пока старый провод к нему я не припаивал. Сначала я протяну провода в моторный отсек, а потом уже я спаяю и зафиксирую провода между собой. Датчик температуры воздуха снаружи я хочу вытащить через крепление переднего бампера наружу, и оставить его внутри переднего бампера.
Описание ремонта электронных часов Янус, производства СССР. Основой данных часов является микросхема К145ИК1901 – распространенный советский контроллер для построения электронных часов. Время отображается на большом индикаторе ИВЛ1-7/5 зелёного цвета. На основе опыта работы и починки таких часов можно сделать вывод, что чаще всего выходит из строя кварцевый резонатор, высыхают электролитические конденсаторы, а также угасают электровакуумные индикаторы. Индикаторы, которые выходили из строя по причине перегорания нити накала ещё не попадались. Конечно ремонтировать любую электронику лучше всего со схемой. Вот похожие две схемы. Если что – микросхемы К145ИК1901 и КР145ИК1901 при ремонте взаимозаменяемы.
Схема советских электронных часов
Второй вариант схемы
Назначение кнопок управления
- SB1 – "М" – установка текущего времени в минутах, в режиме "Т" – в секундах;
- SB2 – "Ч" – установка текущего времени в часах, в режиме "Т" – в минутах;
- SB3 – "К" – коррекция текущего времени;
- SB4 – "С" – режим секундомера;
- SB5 – "О" – остановка индикации;
- SB6 – "Т" – режим таймера;
- SB7 – "Б1 " – режим "будильник 1", установка времени производится кнопками "Ч" и "М".
- SB8 – "В" – вызов индикации показаний текущего времени, например, после установки будильников;
- SB9 – "Б2" – режим "будильник 2".
В данном случае часы долго лежали без дела и наконец, спустя лет 5, понадобились. Вначале была идея купить готовые светодиодные – с большими цифрами, сантиметров 5-10 высотой. Но посмотрев на цену за 1000 рублей понял, что лучше реанимировать старые.
Разбираем корпус и осматриваем схему с деталями – всё довольно сложно, по сравнению с современными, на микроконтроллерах и LCD. Блок питания вроде несложный – бестрансформаторный, но дальше пониженное напряжение 10 В преобразовывается очень хитрым инвертором на многообмоточном кольце, в 27 вольт питания анода индикатора ИВЛ-1.
Признаков жизни никаких, предохранитель и диоды в норме, но вот питание на конденсаторе фильтра (1000 мкф 16 В) всего 4 вольта.
Берём лабораторный регулируемый блок питания и подаём на часы положенное по схеме напряжение 10 В, контролируя ток. Всё заработало – индикатор засветился и стала мигать точка секунд. Ток составил около 80 мА.
Очевидно проблема в конденсаторе. И виновником оказался не электролит фильтра, как можно сразу подумать, а почти потерявший ёмкость балластный сетевой, на 400 В 1 мкф. Параллельно ему припаял второй аналогичный и при включении в сеть 220 В устройство заработало. Напряжение сразу поднялось до 10,4 В.
На этом ремонт можно считать завершённым, а 1000 рублей, уже выделенных на покупку – сэкономленными. Из этого делаем вывод: не ленитесь самостоятельно чинить бытовую технику и электронику, ведь кроме экономии денег на покупке новой, вы будете чувствовать радость от успешно проделанной работы и гордость перед домашними ?
Читайте также: