Ремонт аудиокассеты своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 10.09.2024

Вопрос к настоящим специалистам по кассетным декам

Просветите пожалуйста - приобрёл деку Technics RS-AZ7 (только не ругайтесь - ностальгия замучала - люблю я эту марку, да и сам процесс записи/слушания кассет намного интереснее/романтичнее дисковых дел)

И сразу выплыла проблемка, за которую я всегда недолюбливал кассетные дела.
При воспроизведении кассеты такое чувство, что она движется мелкими-мелкими-мелкими рывочками (т.е. звук как бы за что-то цепляется) - очень заметно на струнных, фортепиано.

Что это за фигня и как с ней бороться?

Заранее большое спасибо за помощь!

P.S. Вроде все где-то ругались на высыхающие прижимные ролики. Что происходит на слух, когда у дек ролики высыхают? Они у всех дек сохнут? И где можно новые поискать? Вроде читал, что какой-то умелец сам супер-ролики делает - кто? Где?

С уважением,
Олег

P.S. Ребятки, прошу совета именно по устранению кокретного недостатка именно этого конкретного аппаратика. Вариант "продать это (фуфло позорное) - купить что-то другое (супер-пупер)" не подходит. Знаю, что не Накамичи Драгон, но хочу именно RS-AZ7. При всех его прочих недостатках

Конкретно этого аппарата у меня не было, но на Акае что-то подобное было, вылечилось заменой пассиков и промывкой спиртом всего, что с ними контактировало, немного погодя заменил мотор. До меня какой-то "умелец" тупо измазал пассики чем-то вроде канифоли в спирту, причём намазал неравномерно.

Профилактику ЛПМ у делали ? Надо .

Теоретически у всех,на практике нет . Причем у топовых дек бывает по разному. У ХК-009 например моей ,как с конвейера.

В штатах ,читайте ветку .

Вариант "продать это (фуфло позорное) - купить что-то другое (супер-пупер)" не подходит. Знаю, что не Накамичи Драгон, но хочу именно RS-AZ7. При всех его прочих недостатках

Это ж надо так любить магниторезист . Не обязательно (супер-пупер). Пристойных аппаратов полно .Причем за вполне вменяемые деньги.

Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.

Offтопик:
Я Вам дал единственный разумный совет, который можно дать в этой ситуации. При всем желании из дерьма конфетку не сделать. Разумеется, никто не может Вам запретить попытаться - в конце концов, это Ваши деньги и Ваше время.

Перемотки и всё прочее - идеально работает. Головки - нулёвые.

Ничего с ней не делал. Что нужно сделать конкретно?

Внешне она на 5 с двумя плюсами - похоже реально мало пользовались. Меня всё в ней устраивает, кроме вышеописанного косяка. Но этот косяк меня ещё на муз. центрах и плейерах доставал. Причём на соньке (плейере) подобная трабла началась после душевного полёта под стол. А на муз центрах панасоник и Техникс такая же фигня начинала проявляться через несколько лет эксплуатации - но я тогда переходил на CD и минидиски - так что не заморачивался. А теперь вот заморочился

P.S. Ну нравится она мне. Нравится Хотел бы драгон - купил бы. Но не хочу. Не нравится внешне.

2Alex Nikitin: Объясню, почему мне нужна именно эта дека. Звук у неё меня устраивает на все 100%. Дизайн тоже отличный. Я не собираюсь к ней придираться по мелочам. Мне нужно иногда записать с CD на хорошую кассету типа TDK MA, MA-X и Denon MX-G мои любимые группы типа Миража, Фристайла и послушать их именно с кассеты, глядя на люминесцентные индикаторы уровня. Т.е. это моя маленькая машина времени, понимаете?
Я не хочу ни дракон, ни Teac 8030, ни Sony 6ES. Я их просто НЕ ХОЧУ. Я благодарен Вам за рекомендацию насчёт 965-ой. Полагаю, она по всем параметрам лучше, чем AZ7, но моя юность была в конце 90-х, а её дизайн родом из 80-х. Тем более, что я не уверен, что купив другую деку, тем более ещё старше по возрасту, я не огребу кучу других проблем. Беда в том, что хочется именно техникс и именно AZ7!
Не думаю, что вышеописанный косяк - это жутко сложная проблема для профессионалов. Может дел-то всего - ролик поменять. Но я не знаю наверняка и потому прошу совета у профессионалов. Или у любителй, которые сталкивались с аналогичным и решили этот вопрос. Уверен, не бывает нерешаемых проблем.
Будет ломаться - будем чинить.
И какой козёл их снял с производства? Я бы новую и за 30000 купил. "Несвоевременность - вечная драма" - (с) И. Тальков
В общем, жду дельного совета

Ничего с ней не делал. Что нужно сделать конкретно?

Внешне она на 5 с двумя плюсами - похоже реально мало пользовались. Меня всё в ней устраивает, кроме вышеописанного косяка. Но этот косяк меня ещё на муз. центрах доставал.

P.S. Ну нравится она мне. Нравится Хотел бы драгон - купил бы. Но не хочу. Не нравится внешне.

Если нравится внешне - поставьте на полку и любуйтесь. Основная проблема этой деки именно та, что протяжка там уровня музыкального центра. .

Померить коэф детонации. Для начала . Посмотреть ролики,если они твердые как кирпич, то все деку в помойку. Заказывать для нее новые ,Вы меня простите при всей любви к ней экономически не выгодно. Вам главный спец Алексей четко и не двусмысленно объяснил что к чему. Поставьте ее на получку и любуйтесь .

Да вы обеспеченный человек что на таком аппарате будете такие достойные кассеты гробить( TDK MA, MA-X), впрочем ваше дело, народ уже высказался- дело за вашей квалификацией, а если она отсутствует за вашей любознательностью, аккуратностью- не боитесь -вскрывайте аппарат, вынимайте протяжку и разбирайте её, чтоб всё собралось потом неплохо бы сервисмануал раздобыть, почистите, замените пассики, ролики, по тестовой ленте которая может быть стоит столько же сколько весь ваш аппарат, выставите скорость ( на молотке диапазон цен на ваш аппарат от 4000 до 12000 р, я бы взял за 1000 на конденсаторы и прочую дребедень). Дерзайте если не лень.

Это к местным спекулянтам. Беда в том что купив новую даже в коробке это не гарантия что не выйдут те же грабли. Все резинки в новой не рабочей деке могут от времени стать не лучше вашей.Поэтому когда в местном толчке проскальзывает объявление; в коробке- не юзанная еще и по" конской"цене , улыбка минимум на такую темку. Это как в машине ,если машина долго стоит в гараже( декам не "юзанным" по 20 ть лет) то сальники и разные уплотнители могут просто начать разрушатся от времени. Смысл вкладываться на год два в эту деку если она столько проработает, и проработает ли с таким ЛПМ.? Тут как повезет.

У меня такая дека стоит - в отличнейшем состоянии. И прекрасно работает. Очень удобная калибрация. И не надо уважаемый Izelbor рассказывать страшилки про "гробление" кассет. Вы что, никогда не слышали, как Драконы жуют пленку?? Все зависит от конкретного аппарата.
Я в своем планирую поменять хотя бы УВ. Но в целом нормальный аппарат - наслаждайтесь - он для вас.

Для желающих разобраться подробнее вот ссылка на сервисное описание:

из которого, кстати, можно увидеть, что паспортная детонация этой протяжки - 0.2% DIN (!) . Это у нового аппарата. Я и говорю - уровень музыкального центра. Кстати, там один ролик и пассиковый привод. Могу еще добавить, что УВ в AZ-7, пожалуй, единственное, что сделано более или менее пристойно.

Алексей! Предположим, я продал деку. Мне не нужен супер-пупер аппарат за 30-60 тыс. по одной простой причине. И имя ей - бэушность.
И меня нельзя назвать фанатом магнитозаписи. Это - ностальгия, хобби.
Хорошо. Что вы посоветуете? 965-ая отпадает - такого рода дизайн мне не интересен.
Вообще, если пройтись по фирмам, то личное впечатление - следующее:
Aiwa - деки не слушал. муз.центры - звук жёсткий, некрасивый, грубый.
Sony - всё что было - задолбало глюками
Pioneer - купил приятель-фанат. Через пару лет жутко ругался на сыпучесть и ненадёжность
JVC - после 1996 года вообще не котируется - судя по всему производство аудио было либо переведено в китай, либо продано кому-то - и звук и пр. стал г.
Накамичи - кошмар, а не дизайн
Teac - был один. В принципе претензий нет. Но и цены на него начинаются от 20-30 тыс. Состояние - неизвестно
Sanyo - неужели кроме меня никто слышит, что там скорость движения ленты отличается от ВСЕХ других фирм в бОльшую сторону. Да и дизайн.
Akai - расстрелять дизайнеров сразу после накамичевских
И что остаётся? Славный добрый техникс! Неужели у всех новых дек фирмы Техникс была подобная трабла? Вряд ли. Значит можно починить! И не путём замены всей лентопротяжки на накамичевскую!

Уровень муз. центра? Да и хрен с ним - меня это устраивает. Уровень хорошего муз. центра - это весьма неплохой уровень. Всяко лучше магнитфона "маяк"
Я слушаю МУЗЫКУ, а не аппаратуру. Тем более, что как "живой оркестр" может звучать только живой оркестр.
Один тонвал? И слава богу - плёнку не будет растягивать.
Алексей, раз вас тут (и наверное тому есть причины) величают главным мастером, то подскажите мне - в чём может быть у дек (вообще у дек) причина возникновения описанного мной выше "подёргивания"? Ведь я слышал подобный эффект и у других дек! Значит - распространённая болезнь! Неужели это так уж неизлечимо.

А идеала - нет. Стоит что-нибудь купить, как кто-нибудь начинает кричать - фу, дескать, бяка
Вы можете найти мне деку в ИДЕАЛЬНОМ состоянии? Как внутренне, так и внешне?

Вряд ли, т.к. если человек фанат, и дома у него действительно серьёзная дека, значит он её использует. А значит и лентопротяжка и головка - сношены до беспредела. А если он - не фанат, то, учитывая, что приличные деки почти 10 лет не производят, значит он её уже давным-давно продал.

P.S./ "Авто из германии, пробег 100 км в год, бабуля на этой турбозажигалке пятилитровой только в церковь ездила, а так она её чтоб в гараже стояла купила" - проходили уже такое.

Да, кстати, ""Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"" - вот оно то мне сейчас и требуется! Именно оно. Именно сейчас. Очень-очень требуется.

Рассказывать про неудачи никто не любит, поэтому начну с себя. Так как я люблю проверять древний пользовательский опыт на себе, в прошлом году я купил еще один магнитофон формата DCC. Я попытался привести его в рабочий вид еще прошлым летом, и… не смог. В нем ничего не работало, и не хватало опыта, чтобы как минимум разобраться — какие именно проблемы присутствуют и как их решать. Недавно я предпринял еще одну попытку. Настройка этого аппарата представляла собой два полных уикенда страданий и боли. Это был самый сложный ремонт в моей карьере, и только исключительное везение помогло мне не доломать магнитофон до конца, а наоборот — привести его в рабочее состояние. Поэтому так: сегодня я расскажу о пути коллекционера, забытом цифровом аудиоформате, и о том, каково им было пользоваться 25 лет назад. Причем тут аудиофилы? Постараюсь объяснить в конце поста.

Дневник коллекционера старых железок я веду в Телеграмме. В проекте сохраняется интрига: хочется исследовать, как хорошо техника DCC справляется с аналоговыми кассетами, попробовать дочинить Philips DCC900. Апдейтами буду делиться там.

Внутри тоже стало немного проще. В DCC900 ощущается сложность любой цифровой схемы, разработанной в конце восьмидесятых-начале девяностых.

Самое интересное здесь — кассетный механизм и платы на нём. Механизм мало чем отличается от механизма обычной кассетной деки с автореверсом. Правда он гораздо качественнее, чем, например, механизм в моем двухкассетнике Sony: крупные стальные маховики тонвалов, больше железа в целом. Плата сверху отвечает за работу с магнитной головкой: там реализовано только усиление сигнала (цифрового или аналогового). Сзади находятся еще две платы — одна контролирует механизм и моторы, открывает-закрывает трей, вторая собственно делает этот магнитофон цифровым. Там обрабатывается сигнал с головок, происходит цифро-аналоговое преобразование всех сигналов, обработка сжатого потока данных, коррекция ошибок и так далее. Самая большая плата в DCC951 отвечает только за питание и коммутацию входов-выходов.

Беспощадный ремонт

И вот почему. Небольшая модификация головки для чтения и записи с направляющими сверху и снизу принудительно выравнивает ленту. Выступы на головке фиксируют прижим в кассете с другой стороны ленты, также повышая точность позиционирования. В инструкции по обслуживанию азимут рекомендуется выставлять по кассете с зеркалом, то есть почти на глаз, и этого достаточно. Коэффициент детонации в спецификациях этой модели вообще не указан, но для DCC900 он составляет 0,15% — это довольно средний параметр для обычного магнитофона, но так как цифровые данные буферизируются, для DCC этого достаточно. Исходная детонация превышала 0,5%, в итоге замена роликов привела ее к значениям около 0,1%.

Проблема первая: линейный вход. При подключении источника к цифровому входу проблем не было, но аналоговый сигнал магнитофон пропускал через себя с жуткими искажениями. Здесь я тоже поначалу грешил на конденсаторы: по очереди выпаял их все и измерил параметры ESR-тестером, и все они оказались рабочие (четыре часа). Заодно обнаружил, что кто-то до меня заменил микросхему одного из двух операционных усилителей. С качеством пайки еще хуже, чем у меня (хотя казалось бы, куда хуже-то?). Попробовал установить аналогичную микросхему (час), не помогло. Проверил все соединения (еще час) — ушел фон, но искажения остались. В отчаянии поставил туда заведомо рабочий операционный усилитель из схемы линейного выхода — безуспешно (пара часов). Здесь произошел момент, который у меня до этого часто возникал в освоении Linux: можно долго рандомно что-то делать, пытаясь достичь результата, но рано или поздно опенсорс таки заставит тебя внимательно прочитать мануал. Надо думать, и тыкать в устройство паяльником по заранее разработанному плану. Я открыл схему магнитофона, начал сопоставлять ее с реальным положением вещей (три часа), идентифицировал две точки, где можно измерить напряжение, подаваемое на микросхемы усилителей. Не сразу понял, как измерять (час), а когда понял — обнаружил, что напряжение сильно ниже требуемых 10 вольт. Виновными оказались два сопротивления. После их замены (2 минуты, но через три дня на заказ деталей) искажения пропали.

Проблема вторая: ток записи. Регулируется подстроечным резистором на плате возле магнитной головы. Что он отрегулирован неправильно, я понял не сразу. Цифровой звук магнитофон записывал и воспроизводил нормально, проблемы возникали при перемотке с поиском следующего трека. Работает это так: магнитофон отодвигает голову от ленты на пару миллиметров и перематывает кассету, причем с реально высокой скоростью (90-минутная кассета меньше, чем за минуту от начала до конца). В процессе он читает тот самый девятый трек с метаданными и ищет маркеры треков. Ток записи, достаточный для чтения в нормальном режиме, оказался слишком низким для работы вот в такой необычной ситуации. Настраивается ток записи с помощью осциллографа и измерительной цифровой кассеты. И если первого у меня просто нет, то сервисную кассету я попросту никогда не найду. Настраивал на глаз: увеличивал ток до момента, когда при перемотке магнитофон не начал видеть маркеры треков. Но при этом полезли ошибки чтения (их можно контролировать в сервисном меню): слишком мощный сигнал перегружал входы. Немного уменьшил, обеспечив и чтение музыки, и чтение служебной дорожки при перемотке.

Не стоит судить о качестве всех устройств по двум экземплярам сомнительной истории. В сети любые аппараты, выпущенные 25-30 лет назад, обсуждаются в основном в контексте ремонта, а нормально работают немногие. В любом случае это был самый сложный ремонт в моей карьере, в котором мне удалось избежать каких-то фатальных ошибок, вроде обрыва шлейфа, который невозможно заменить. Почему так вышло именно с техникой DCC? Классические магнитофоны тех лет сейчас как правило тоже сломаны в нескольких местах, но при всех дефектах они продолжают как-то функционировать: у аналоговой техники много оттенков работоспособности. Мне кажется, в Philips DCC соединились типичные недостатки кассетных механизмов (приходящие с возрастом) и характер цифрового устройства. Если что-то идет не так, то ничего не работает, музыка не играет, а коллекционер расстраивается. Ремонт цифровых магнитофонов формата DAT такого же возраста и в похожем исходном состоянии может быть еще более масштабным.

Корректность параметров работы деки проверяю замерами в программе RMAA. В этой программе крайне желательно сравнивать устройство с каким-то другим. Две колонки слева — сравнение Philips DCC951 и минидисковой деки Sony MDS-JB980. Справа — они же, но без записи на носитель, то есть в режиме цифро-аналогового преобразования, без сжатия данных. Результаты очень похожи. Оба устройства относятся к одной ценовой категории, но между ними — пять лет разницы, минидисковая дека выпущена в 2001 году и имеет на борту самую совершенную на тот момент версию алгоритма сжатия звука ATRAC.

Как записывать цифровую кассету

Реверс в Philips DCC очень быстрый, но все равно получается перерыв в 3-4 секунды, который может прийтись на середину песни — как-то неаккуратно. Надо выбирать точку смены сторон самостоятельно, и здесь формат предлагает вам на выбор два варианта.

Грязные хаки

Самый большой потенциал для креативного надругательства над форматом — это упомянутый выше портативный плеер DCC175 с подключением к компьютеру. К сожалению, кабелей для связи с ПК было выпущено чуть больше 1000 экземпляров. Внутри кабеля реализована проприетарная схема, так что сделать кабель при наличии устройства самому не получится. На момент публикации единственный комплект компьютерного DCC продавался за 1000 евро — слишком дорого. Я реализовал самый простой хак, широко известный в узких кругах, попробовал заставить магнитофон распознать обычную кассету как цифровую.

Аудиофил должен страдать

С момента предыдущей публикации информации о DCC в публичном доступе стало гораздо больше, благодаря основателю Музея DCC в Лос-Анжелесе Ральфу Поранкевичу, известному как Dr. DCC. Ральф зарабатывает на своем хобби — восстанавливает устройства DCC до идеального состояния по заказу клиентов, а также собирает все связанные с носителем артефакты: стационарные и портативные устройства, фирменные кассеты с музыкой. В прошлом году он снял на собранные краудфандингом средства фильм о DCC, со свидетельствами от участников разработки, включая тогдашнего директора Philips Яна Тиммера. Премьера фильма прошла в Эйндховене, где раньше располагалась штаб-квартира компании, там же прошла серия лекций. И вот именно они, а не фильм, показались мне наиболее интересными.

Самую содержательную презентацию провел Гайс Виртц, в конце восьмидесятых — менеджер по продукту в Philips, по сути лидер проекта DCC со стороны бизнеса. Слайд выше показывает бизнес-обоснование для цифровой кассеты. Ожидалось, что и дальше будет существовать тандем из двух форматов. Вместо винила и аудиокассеты будет CD и цифровой перезаписываемый носитель. Для производителя аудиотехники важно удовлетворить запросы обычного потребителя. Обеспеченный меломан покупает одно устройство для воспроизведения и тысячу носителей (пластинок, CD или чего-то еще). Обыватель покупает магнитофон и немного кассет, в среднем на семью приходилось всего 40 кассет, дисков или пластинок. Меломанов с деньгами мало, обычных людей много, и вот на них будут заработаны основные деньги, и именно они сделают формат массовым, если примут его. Обязательно нужен портатив: большую часть дохода индустрия аудиотехники зарабатывала именно на нём. DCC создавался как дешевый носитель, а совместимость со старыми аналоговыми кассетами была введена как важный мотиватор для покупки. Предполагалось, что человек с небольшими доходами в начале девяностых пойдет покупать новый магнитофон (CD — дороже и ни к чему), а вернется с устройством DCC, потому что оно стоит столько же, совместимо с его 40 кассетами и лучше звучит при записи на новый носитель.

Наконец, появился World Wide Web, замаячили на горизонте компьютерные мультимедийные технологии. В начале девяностых практической пользы от них было мало, но это поменяло ожидания участников рынка: они начали инвестировать в это светлое будущее. Минидиск Гайс Виртц за конкурента не считает, точнее DCC конкурировала вынужденно, так как не по плану оказалась с ним в одной ценовой категории. Качество звука цифровой кассеты привлекло вообще других людей — тех самых меломанов, на которых производитель железа много денег не сделает. Рост продаж CD, как мы сейчас знаем, продолжался до начала нового века, и ритейлеры делали ставку на этот носитель, задвигая полки с DCC, минидисками и прочей дичью куда подальше. Всё это наложилось на финансовые проблемы в самой компании Philips, и в итоге кто-то в топ-менеджменте в 1996 году, всего через три полных года существования носителя, выдернул шнур системы жизнеобеспечения, фиксируя убытки.

И что теперь мне с этими аппаратами делать? У меня есть и аналоговые кассеты, и минидиски, и вообще, слегка устав от непобедимых глюков DCC, я хотел продать это всё следующему коллекционеру. Но я вложил столько времени и сил в ремонт, и был настолько горд результатом, что у меня теперь другой план. Моими ходовыми ретроформатами по-прежнему будут минидиск и аудиокассета. А цифровая кассета будет моим аудиофильским носителем. Настоящие аудиофилы мне возразят: как так, сжатие с потерями, холодная бездушная цифра. Я сейчас не про звук, он меня в данном случае вполне устраивает. А про опыт, про страдания. Типичные аудиофильские форматы — это винил и катушки с лентой. Слушать их или записывать на бобинник — это целый процесс, ритуал, с массой важных мелких деталей — очистка винила от пыли, настройка магнитофона для записи с наилучшими параметрами. А у меня то же самое, смотрите описание процесса записи выше!

Поэтому так: на DCC я буду записывать самые любимые альбомы, и в итоге запишу небольшое их количество. Сейчас у меня в наличии около сотни кассет DCC, вот столько и будет записей. Буду использовать цифровые источники наилучшего качества, а каждую ленту запишу максимально аккуратно, по всей форме, с маркерами треков и тегами. Кассету и футляр тоже буду оформлять красиво. На фото выше — первая попытка, где явно ощущается необходимость поиграть со шрифтами. Воспроизведу сценарий из девяностых, когда каждый месяц я мог позволить себе одну новую кассету, которую слушал до дыр. В отличие от аналоговых магнитофонов, винила и минидисков, которые, я не сомневаюсь, проработают еще не один десяток лет, тут присутствует элемент неопределенности. Как долго проживут устройства после моего квалифицированного ремонта? Как быстро будет деградировать лента в результате регулярного прослушивания? Как долго проживут магнитные головы? Как скоро исчерпается запас запечатанных кассет в свободной продаже и когда цены на них улетят в космос?

Непонятно. И хорошо. В условиях этой неопределенности я и буду использовать этот формат. Как живой, с характером, приятный, но не очень надежный, уникальный, но никому особо не нужный. Медленно стареющий на пути к известному финалу. В общем, как вся наша жизнь.

Бывает так, что хочешь услышать старую любимую песню, но ни названия, ни группы вспомнить не можешь или даже не знаешь. Всё почему? Потому что песня записана на потрепанную аудиокассету: белую, черную, прозрачную, замотанную изолентой или еще какую.

Так что речь пойдет об оцифровке этих самых кассет.

Для начала понадобится 4 вещи:

Аудиомагнитофон или плеер.

Тут есть пара нюансов. Новые (чаще китайские) магнитофоны подойдут для более свежих кассет. Старые скорее всего, будет зажёвывать. Так же, если вам необходим стерео звук, то следует взять либо магнитофон с 2 колонками, либо проверить на наушниках есть ли стерео звук (можно также определить по магнитной головке, но думаю это будет чутка сложнее). Так же бывают случаи когда пленка при проигрывании отходит немного в сторону и звук, и качество пленки, соответственно, портится.

Сам пользуюсь плеером "CASIO AS-210R"

Кабель "Джек 3,5" на "Джек 3,5".

Подбираем в магазине нужную длину и вперед. Или заказываем из Китая, как я и сделал.

Ноутбук или компьютер

Есть и ноутбук, и компьютер, но использую для этих целей ноутбук.

Кассета

. или кассеты, если их много

Для начала подключаем наш магнитофон/плеер к компьютеру/ноутбуку с помощью аудиокабеля.

Если у Вас ПК, то лучше подключить к голубому (или синему) входу, тогда будет слышно звук с аудиокассеты в колонках компьютера.

Если же у Вас ноутбук, то подключение производится через вход микрофона. Новые ноутбуки могут определить автоматически как "синий" вход. В случае скомбинированного входа "Наушники+микрофон" придется использовать переходник.

Так же, если подключать всё же через наушники, следует отключить в настройках аудиокарты "Подавление шума" и "Подавление эхо" (или что-то в этом роде).

Далее, скачиваем и включаем на машине нужную программу. Появится такое окно.

Тут все просто. В углу кнопки, аналогичные магнитофону. Нажимаем на "Запись" (красный круг), после неё на "Плей" на плеере. Пойдет запись аудиодорожки. Её можно подкорректировать громкостью на магнитофоне.

Остается ждать, пока не кончатся песни или пленка. Можно не караулить и уйти по другим делам.

Когда пленка кончится (возможно, щёлкнет автостоп) нажимаем на "Стоп" в программе, запись закончится.

Далее делаем следующие шаги.

Называем нашу "кассету" и, при необходимости, добавляем нужные строчки.

После имеем файл в формате .wav (можно поставить кодеки в программу для экспорта в формате .mp3)

Теперь следует разделить одну дорожку на несколько, т.е. на песни или записи. Для этого открываем наш файл в программе. Находим начало песни по "кривой" или на слух и отмечаем себе её начало (записывал в "Блокнот" на ПК). Лично "начинаю" песню ни с самого начала, а чуть заранее, но это кому как угодно.

После находим конец песни и отмечаем его "полоской". Так же можно записать для себя конец композиции (текущее положение "полоски", подчеркнуто красным).

Т.к. конец композиции уже отмечен (в нашем случае это 00/04/20.969), то остается вбить данные начала песни. Песня (т.е. выбранный фрагмент) окрасится в серый цвет. Далее, делаем следующие шаги.

Повторяем тоже, что делали со всей дорожкой. Называем песню (например "1") и добавляем при необходимости строчки. Так же повторяем с остальными композициями.

Вот, впрочем, и всё. Остается перевести полученную "кассету" в формат .mp3 из .wav . Можно воспользоваться программами для конвертирования (например "Format Factory") или же установить нужный кодек для экспортирования сразу в .mp3, как уже говорил выше.

В конце концов получится что-то в этом духе (да, тут нет песни №14).

Надеюсь, что объяснил довольно понятно и кому-то пригодится этот пост.

Спасибо за внимание)

Пользуюсь древним Cooledit Pro. Хоть и не поддерживается лет 20 но удобен. особенно фильтра для убирания шумов и щелчков на пластинках заезженных. Правда потом понял, что наоборот, нельзя все эффекты старой пластинки стирать. А то чистых композиций полно, а под стиль патефона хрен найдешь MP3.

автор спасибо вам огромное, сегодня мы оцифровали запись, которой 25 лет, на ней наши родители по очереди читают сказку, их обоих давно нет на свете, а их голоса сохранила только пленка бабинного магнитофона.

А видео как оцифровать?

Забыли про громкость на плеере написать) Пост плюсовый, спасибо, поностальгировал)

Лучше бы рассказал о том, как убрать фон и белый шум (а это непременно будет при оцифровке кассет) и dc-offset (хз как по-русски). имхо

Sony Walkman Wm-101 Плеер размером чуть больше касетты, 1987 год

В связи с тем, что информация о правильном уходе за магнитофонами и аудиокассетами сейчас довольно труднодоступна, мы решили опубликовать статью на эту тему.

Три основных правила

После проигрывания 10-15 кассет, очищайте ролик, вал и головки чистящим составом (каким именно — читайте далее).
Не располагайте магнитофон и не кладите кассеты в непосредственной близости (менее 20 см) от усилителя, активных колонок, ближе 50 см от стабилизатора напряжения, ИБП, телевизора, холодильника, кухонной вытяжки, электронагревателя, ближе 2 м от микроволновой печи — иными словами, рядом с любыми достаточно мощными электроприборами. Храните кассеты в коробках, в перемотанном виде, на расстоянии как минимум 2-3 метра от всех вышеперечисленных источников излучения.
Не располагайте магнитофон и кассеты на подоконнике или вблизи батарей отопления. Тепло разрушает резину прижимного ролика и пассиков, делает все пластиковые части хрупким, а смазку густой и липкой. Также избегайте сильшком пыльных или влажных мест.

Особенно важно чистить ролик, т.к. ферромагнитные частицы, прилипающие к нему, вызывают прилипание плёнки, что может закончится её зажёвыванием, а также загрязняют её, ухудшая звучание.

Также очень важно хранить кассеты вдали от приборов, излучающих электромагнитные волны. Излучение сотовых телефонов и wi-fi точек довольно слабо и непостоянно по сравнению с трансформаторами переменного тока (на расстоянии 30 см напряжённость магнитного поля составляет 0.2-0.5 мкТл для wi-fi точки, 0.5-1 мкТл для сотового телефона в режиме разговора, 0.5-2 мкТл для усилителя, 4-8 мкТл для стабилизатора напряжения), но в непосредственной близости, при постоянном воздействии, они также способны нанести урон магнитной записи. Особенную опасность для кассет (так же, как и для человека) представляет работающая микроволновая печь, магнетрон которой генерирует магнитное поле, мощность которого достигает 20-25 мкТл даже на расстоянии 1 м от корпуса. После отключения печи, на её деталях сохраняется довольно сильное постоянное магнитное поле, также легко способное повредить магнитную запись.

Расположение самого магнитофона вблизи от большинства источников электромагнитных полей (кроме микроволновой печи), как правило, не приводит к намагничиванию деталей, однако вызывает паразитные шумы (характерный гул или треск) и в целом влияет на характеристики электронных схем.

Как правильно чистить магнитофон

Головки чистим абсолютированным изопропиловым спиртом (изопропанолом)
Ролики и валы чистим средством для мойки окон на основе нашатырного спирта

Опыт показывает, что использование изопропанола для чистки прижимных роликов со временем может приводить к разрушению резины. Особенно это касается ремонтных роликов современного изготовления, чистка которых изопропанолом оставляет на тампоне чёрный след.

В начале 1990-х годов знаменитая компания Nakamichi рекомендовала использовать для чистки деталей магнитофона составы на основе перфторуглеводородов, но что это были за составы, мы затрудняемся сказать. Kirill Melvin порекомендовал нам специальный состав Platenclene, который применяют для очистки и восстановления фотобарабанов ксероксов и лазерных принтеров. Основными компонентами Platenclene является два из бесчисленного множества алканов (C11-15-изоалкан и C9-12-изоалкан), из чего ясно, что в целом по своим свойствам он близок к уайт-спириту и растворителям красок. Безопасна ли плёнка этих конкретных углеводородов, остающаяся на роликах, для состава магнитной ленты — сложно сказать, поэтому мы оставляем нашу рекомендацию использовать для чистки резиновых роликов средство для мойки окон.

Для чистки головок (но не роликов!) мы рекомендуем чистый абсолютированный изопропиловый спирт (изопропанол). Он легко расщепляет любые жиры и не оставляет следов. Из альтернативных средств можно упомянуть те же средства для мойки окон на основе нашатырного спирта, либо непосредственно сам нашатырный спирт (10% водный раствор аммония гидроксида, который весьма безопасен и для большинства резин).

Метиловый спирт (метанол), хотя и безопаснее изопропилового для большинства видов резин, представляет собой крайне токсичное, опасное вещество, даже пары которого способны вызывать слепоту. Медицинский (этиловый) спирт, ацетон, бензин, керосин и другие углеводороды могут быть более агрессивны для резин, часто содержат множество посторонних примесей, и потому для чистки магнитофона непригодны. Водка также, как правило, непригодна из-за содержащихся в ней примесей, особенно сахаров.

Намотайте немного ваты на спички или же воспользуйтесь покупными ватными палочками (помните, что они являются источником микропластика, крайне опасного для экологии!)
Снимите декоративную накладку (если она снимается) с кассетоприёмника, и включите магнитофон на воспроизведение.
Окуните тампон в чистящее средство. Слегка отожмите о горлышко бутылки излишки и приставьте тампон к ролику справа от вала, если головки вашего магнитофона находятся внизу, или слева, если наверху (это нужно, чтобы вата не намоталась на вал).
Продолжайте очистку слегка поворачивая тампон. Чистите, по необходимости меняя тампоны, пока на них уже не будет видимой грязи.
Поставьте магнитофон на паузу.
С помощью нового тампона протрите вращающийся вал. На всякий случай лучше не протирайте влажным тампоном зону (1-2 мм) вблизи защитного кольца, т.к. чистящее средство или волокна ваты могут случайно попасть внутрь подшипника.
Протрите вал сухим тампоном.
Легко и осторожно протрите головки сначала влажным, затем сухим тампоном.

Если у вашего магнитофона два вала и два ролика, то, разумеется, оба они одинаково нуждаются в чистке, также как и направляющая для ленты (если она есть).

Не прикладывайте больших усилий при чистке, лучше возьмите новый тампон. После чистки подождите 5-7 минут, прежде чем вставлять кассету, т.к. ролик впитывает некоторое количество жидкости.

Раз в 3-5 лет любому активно используемому магнитофону требуется профилактическое обслуживание (чистка и смазка лентопротяжного механизма), особенно если он винтажный.

Настройка азимута (устранение глухоты звука)

Если большинство фирменных кассет, не смотря на чистку, звучат глухо, то вы можете попробовать самостоятельно подстроить азимут головки. Всё, что для этого нужно — это маленькая крестовая отвёртка, которой нужно подрегулировать один из винтов, которыми закреплена головка.

Найдите кассету, которая гарантированно была записана на промышленном оборудовании.
Если у вашего магнитофона снимается накладка кассетоприёмника, то снимите её, вставьте кассету и закройте кассетоприёмник, если же нет, то осторожно вставьте кассету внутрь помимо кассетоприёмника и прижмите её по центру большим пальцем (в этом случае рекомендуется использовать кассету, которую не слишком жалко, т.к. при случайном ослаблении прижима или незначительном перекосе кассеты возможно зажёвывание ленты).
Нажмите на воспроизведение.
Если головки вашего магнитофона находятся внизу, то винт, регулирующий азимут, находится слева от головки, если наверху — то справа.
Медленно поворачивайте винт сначала в одну сторону, затем в другую, не более чем на один оборот. Найдите положение при котором звучание наиболее отчётливо.

Если вы регулируете азимут впервые, то винт закреплён лаком, который легко ломается при первом повороте. Для точной профессиональной настройки азимута можно использовать специальную тестовую кассету с записью высокочастотного сигнала 15-18 кГц (продаются на аукционах) и осциллограф.

Жевание ленты

Наиболее известная проблема старых, дешёвых и некачественных магнитофонов это жевание ленты. Если ваш магнитофон жуёт большинство лент, не смотря на чистку ролика и вала, то ему необходим ремонт. Также ремонт требуется, если вы замечаете аномалии при воспроизведении большинства кассет (плавающая скорость, плавающая глухота звука и т.д.).

Изредка ленту жуют и хорошие магнитофоны, но, зачастую, это вызвано накоплением на кассете статического электричества при пересушенном воздухе (зимой в холодном климате). Особенно этой проблеме подвержены кассеты с тонкой, слегка полупрозрачной, особенно хромдиоксидной (Type II) плёнкой и механизмом кассеты, состоящим из легко электризуемых пластиков. Лента, в случае такого жевания, жуётся характерными волнами, но при этом нормально наматывается на принимающую катушку кассеты.

Другая распространённая причина, приводящая к зажёвыванию ленты — это износ резины или же перекос оси прижимного ролика. В этом случае лента жуётся повдоль, по одному из краёв, но при этом нормально наматывается на принимающую катушку.

Причиной отверждения и растрескивания резины ролика является применение неподходящих чистящих средств и повышенные температуры эксплуатации. Также распространённой проблемой являются трещины в пластике рычага ролика, приводящие к перекосу оси. Если новые ролики для многих кассетных дек и некоторых уокменов сейчас можно заказать на eBay, то замена рычага на новый представляет гораздо большую проблему (теоретически возможно напечатать новый держатель на качественном 3D принтере).

Размагничиватель головок

В эпоху расцвета кассетных технологий, известные производители магнитофонов, такие как Nakamichi, советовали приобрести специальное устройство, называемое размагничивателем головок (демагнетизатор, head demagnetizer). Периодическое (через каждые 50 часов проигрывания) размагничивание головок улучшает звучание верхних частот, уменьшает фоновый шум.

Размагничиватель работает по принципу очень быстрого (50 раз в секунду) изменения полярности электромагнитного поля. Это, несомненно, очень полезное устройство, с помощью которого можно, помимо головок и вала, например, размагнитить намагниченную отвёртку, однако он требует очень осторожного обращения, т.к. с его помощью очень легко ненароком размагнитить ваши кассеты или напротив сильно намагнитить детали магнитофона.

Правила работы размагничивателем:

Если у вас появился размагничиватель, то измените место хранения ваших кассет так, чтобы оно было удалено не менее чем на 3 метра от магнитофона. Прежде, чем пользоваться размагничивателем, проверяйте, что ни в самом магнитофоне, ни рядом с ним нет кассет.
Выключите магнитофон.
Втыкайте размагничиватель в розетку (или поворачивайте выключатель), держа его в пространстве, на расстоянии не менее 1 метра от металлических предметов.
Медленно (не быстрее 5 см/сек) поднесите наконечник размагничивателя головке и проведите по её поверхности. Время движения наконечника по головке должно занять около 2 сек.
Также размагнитьте вал и, по желанию, любые другие металлические детали. Помните, что все ваши движения должны быть медленными и плавными!
Отнесите размагничиватель в сторону на расстояние не менее 1 метра и отключите его от розетки.

В моменты включения и выключения размагничиватель излучает нерегулярные всплески электромагнитной энергии, поэтому в эти моменты он может намагнитить всё в непосредственной близости от себя. При быстрых движениях могут возникать эффекты неравномерного намагничивания из-за не слишком высокой частоты смены полярности (50 Гц). Длительное удержание размагничивателя вблизи объекта не так вредно, однако может привести к перегреву дросселя внутри размагничивателя.

Читайте также: