Регулировка тнвд vp44 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

ПРИЗНАКИ: маленькая мощность, проблема холодного запуска, белый дым в режиме полной нагрузки
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- топливо низкого качества с чужеродными частицами
- сильные вибрации при работе механизма опережения впрыска
- недостаточная фильтрация
- воздух в топливной системе
Если недостатков в режиме эксплуатации не обнаруживается, а при осмотре заметны небольшие риски на кулачковой обойме, то возможной причиной является неквалифицированный монтаж.

2. СИЛЬНЫЙ ИЗНОС КУЛАЧКОВОЙ ОБОЙМЫ

ПРИЗНАКИ: маленькая мощность, белый дым в режиме полной нагрузки, при осмотре заетны небольшие участки сглаживания в области кулачков, видны следы роликов на подъемах кулачковой обоймы.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- топливо с низкими смазывающими свойствами, с чужеродными частицами
- недостаточная фильтрация
- проникновение грязевых частиц

3.ПОВРЕЖДЕНИЕ БАШМАКА РОЛИКА

ПРИЗНАКИ: маленькая мощность, сохранен код неисправности в ЭБУ (сильные вибрации)
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- завоздушивание топливной системы
- сильный уровень вибрации при работе механизма опережения впрыска
- перегрузка насоса при неисправной, закоксованной форсунке
- перегрузка насоса из-за тюнинга двигателя

4. ПОВРЕЖДЕНИЕ ДРОССЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

ПРИЗНАКИ: дефекты заметны при непосредственном осмотре.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- механические повреждения
- неквалифицированный монтаж, превышен допустимый момент затяжки
5. ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЕДОМОГО ДИСКА

ПРИЗНАКИ: без ущерба в режиме эксплуатации автомобиля, визуальные дефекты: небольшие следы, дорожки износа)
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- нормальный износ
- топливо низкого качества
- чужеродные частицы, грязь в топливе
- неквалифицированный монтаж

6. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА

ПРИЗНАКИ:
- низкая мощность
- белый дым при увеличении мощности
- внутреннее давление насоса слишком низкое
- внешние дефекты: царапины на картере насоса в месте сопряжения с подкачивающим насосом, уплотняющие канты лопастей скруглены
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- проникновение чужеродных частиц
- низкие смазывающие свойства топлива
- большой пробег автомобиля.
Если на опорном кольце обнаруживаются следы коррозии, то это признака нахождения воды в топливе.

7. ПОВРЕЖДЕНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОГО КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ

ПРИЗНАКИ:
- низкая мощность
- дым при увеличении мощности
- внутреннее давление насоса слишком низкое
- внешние дефекты: поврежден пломбировочный лак/ краска двигателя, вбитый регулировочный болт, поршень клапана заклинивает
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- стороннее вмешательство
- слишком высокое внутреннее давление
- проникновение чужеродных частиц

8. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРУЖИННОЙ ШАЙБЫ

ПРИЗНАКИ: внешние дефекты
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: механические повреждения, коррозия

9. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИВОДНОГО ВАЛА

ПРИЗНАКИ: возможен полный выход из строя насоса, визуальные дефекты – сильная коррозия не только приводного вала, но и других элементов насоса.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: содержание воды в топливе.
ПРИЗНАКИ: вибрация, визуальные дефекты: повышенный износ зубчатого венца пластинчатого насоса подкачки, износ втулки подшипника.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- большой пробег автомобиля
- воздух в топливной системе
- вода в топливе
- чужеродные частицы в топливе (плохая фильтрация)

10. ИЗНОС ПОРШНЯ ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА

ПРИЗНАКИ: ущерба в режиме эксплуатации автомобиля не наблюдается; при повышенном износе рабочей поверхности поршня наблюдается потеря мощности либо проблемы запуска автомобиля
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- кавитация
- завоздушивание систем
- большой пробег автомобиля (естественный износ)
- чужеродные частицы в топливе (плохая фильтрация топлива)

11. ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРПУСА НАСОСА

ПРИЗНАКИ: низкая мощность, проблемы пуска двигателя, следы повреждений на корпусе насоса в месте сопряжения с поршнем механизма опережения впрыска
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- топливо низкого качества, с абразивами
- сильные вибрации при работе механизма опережения впрыска
- недостаточная фильтрация
- воздух в топливной системе
Если внешние дефекты корпуса насоса обнаруживаются при отсутствии проблем в режиме эксплуатации автомобиля, то повреждение произошло при неквалифицированном монтаже/демонтаже насоса.

12. ПОВРЕЖДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ

ПРИЗНАКИ: без ущерба в режиме эксплуатации автомобиля, внешний дефект
– небольшие течи снаружи гидравлической головки

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- неквалифицированный монтаж
- негерметичное уплотнительное кольцо
- некачественное топливо
ПРИЗНАКИ: без ущерба в режиме эксплуатации автомобиля, внешняянегерметичность, белый дым в режиме работы полной нагрузки
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- кавитация
- большой пробег автомобиля
- неквалифицированный монтаж, момент затяжки слишком мал
Если проблемы пуска двигателя и потеря мощности сопровождаются разрывом/повреждением мембраны, это признак коррозии либо нахождения воздуха в корпусе насоса

13. ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАЛЬНОГО ШАРИКОПОДШИПНИКА

ПРИЗНАКИ: шум в снятом состоянии, износ шариков
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
- попадание абразива
- топливо низкого качества
- больной пробег автомобиля
- неквалифицированный монтаж

В системе механического впрыска дизельного топлива дизельные форсунки открываются под действием давления создаваемым радиально-поршневым распределительным дизельным ТНВД. Момент впрыска и количество впрыскиваемого топлива задаёт радиально-поршневой распределительный дизельный ТНВД который в свою очередь управляется электронным блоком управления.

Устройство

В топливном баке расположен топливный насос. За счёт двух эжекционных насосов топливо подаётся в резервный резервуар. Благодаря наличию резервуара на радиально-поршневой распределительный ТНВД всегда подаётся топливо без пузырьков воздуха. Для того, чтобы исключить попадания загрязнений из топлива в распределительный ТНВД, фильтрация топлива производится до его поступления в ТНВД. Регулирование количества подаваемого топлива осуществляется в распределительном ТНВД. Лишнее топливо возвращается в топливный бак по обратной магистрали.

Радиально-поршневой распределительный дизельный ТНВД представляет собой насос впрыска с электронным регулированием, имеющий собственный блок управления. Насос создаёт давление впрыска 1500 бар. Высокое давление дизельного топлива позволяет достичь мелкодисперсного распыления топлива. Это приводит к более полному сгоранию топливно-воздушной смеси и меньшему содержанию вредных веществ в выхлопных газах.

Основные задачи радиально-поршневого распределительного дизельного ТНВД: забор топлива из топливного бака, сжатие топлива до 1500 бар, распределение топлива по цилиндрам.

Для достижения необходимого давления для впрыска дизельное топливо сжимается двумя плунжерами, которые приводятся от кулачковой обоймы через ролики. Привод осуществляется приводным валом. За счёт вращательного движения приводного вала ролики нажимают на кулачки обоймы и перемещают плунжеры вовнутрь. Это приводит к сжатию топлива между плунжерами.

Распределение дизельного топлива по цилиндрам происходит следующим образом: Если электромагнитный клапан закрыт, топливо распределяется по отдельным цилиндрам с помощью вала распределителя и распределительной головки через обратный дроссель нагнетательного клапана и форсунку впрыска.

В распределительной головке имеются отверстия, соответствующие отдельным цилиндрам. Вал распределителя проворачивается приводным валом и соединяет камеру сжатия попеременно с каждым отверстием в распределительной головке.

AUDI A-6, не заводится, ошибка 04F4-дозатор насос выс давления, разобрал блок управления, в левом углу бескорпусной полевичек на упраление клапаном №146дозатор) с отгорелой ногой, подскажите каким транзисторм его можно заменить, в нете нашел IRL3103, BUK9635, IRLK2905, возможно кто знает заведомо правильную замену

goric

Мне вчера такой насос принесли в ремонт. Еще не открывал его.
После обеда вскрою. Про транзистор пока незнаю.

таже фигня
ВП44
Только опель фронтера
смотрю замену

Изображения:

плата насоса.jpg

goric

davinci44

какие выводы обозначены на фото синим и красным цветами

goric

воткнул IRL3705N, припаятся лучше на площадках, к проводнику проблемно, снял нижний клапан, 2 болта, помучился 1 часок, но насос не снимал, клапан был заклинен, весь в ржавчине, пришлось разрезать корпус и перемотать обмотку, в рабочем режиме =11 Ом и убрать ржу, после установки на насос и снятии ошибки, удалил воздух в системе и машина завелась, всем спасибо за помощь

Мотался по делам в городе. В одной глуши при подъезде к перекрёстку (накатом на нейтралке) движок внезапно заглох. Попробовал два раза прокрутить стартером секунд по 5 — бестолку, маслает вхолостую. Приехали. Полез под капот, отщёлкнул пластиковую защиту — ремни ГРМ и насоса на месте и натянуты. В трубках подачи топливо есть, воздух отсутствует. Лезу под машину — ремни навесного тоже на месте. Иду в салон, пробую заводить — и вуаля, завелась с полпинка как ни в чём не бывало.

Однако, спустя секунд 5 заморгала спираль накала. Сразу подумал, что снова выделывается Датчик частоты вращения коленвала — было уже подобное с похожими симптомами. У меня в коробке посадочное гнездо под него ушатано какими-то рукожопами (видимо при свапе вариатора) и он сидит там, по сути, на эпоксидке — думал снова отошёл. Но всё ж решил перестраховаться и поехал тихонько домой.

Поставил машину на парковку и ушёл на работу, ибо и так уже опаздывал. Вечером взял шнурок и полез смотреть ошибки. И… ** фанфары, барабанная дробь **

Сектор приз на барабане! Первые две игнорим, давно знакомы — электрогидроопора (тупо нету проводов на вторую подушку, косу от разъёма что ли не ту вкинули) и ошибка по передуву (уже подходит турбина). А вот третья "обрадовала"…

> 01268 — Дозатор топливоподающего насоса N146
> 37-00 — Неисправен

Ну твою ж мать. Я хоть и понимал, что рано или поздно столкнусь с этим, но не думал что так скоро (были некоторые предпосылки, но не столь явные, как у других людей). Однако поначалу слегка обнадёжило то, что машина тогда вновь завелась и поехала (думал временный глюк, ага). Надеялся, что немного ещё поживёт и нужно срочно искать живой дозатор (забегая вперёд, дело оказалось не в нём).

Скидываю ошибку — спираль больше не моргает. Пробую заводить — на секунду схватывает и дальше всё. Смотрю ошибки вновь и вижу такой некролог:

>01318 — Блок управления топливного насоса J399
> 49-00 — Нет связи

> 17978 — Блокирован блок управления двигателя
> P1570 — 35-00

Всё. Теперь уже точно приехали. Предположил, что дозатор сдох окончательно (заклинил клапан \ межвитковое замыкание) и унёс с собою транзистор, из-за чего ЭБУ насоса теперь не выходит на связь, а ИММО блокирует движок, ибо тоже "не видит" ТНВД.

Пару дней курил форумы, чтобы решить что делать (в принципе, и ранее почитывал эту тему для себя, но сейчас уже основательно изучил опыт других — кто-что делал и куда обращался).

Итого, пришёл к нескольким вариантам решения.

При наличии рук и некоторого опыта в пайке — это можно попробовать сделать и самостоятельно. Но, честно говоря, сам бы лезть туда не рискнул. Транзистор — почти все ставят IRLR2905 или его вариации. Контакты алюминиевые, нужна высокая температура пайки и "правильный" флюс (у меня паяльник ~80W макс, а нужно вроде от 100W), иначе со временем какая-нибудь нога может отвалиться от перепадов температур. Да и без навыков можно сделать ещё хуже — говорят, там достаточно тонкая монтажная плата и нужно быть осторожным, чтобы ничего не повредить (чем можно окончательно убить ЭБУ без возможности восстановления).

Если же кто-то с руками — натыкался на такой небольшой "гайд":
1. Ножки паяются флюсом для алюминия — Ф-64. Буквально микро капля. Не нужно заливать плату
2. У нового транзистора обрезается площадка сверху до корпуса. Обрезаются контакты, чтобы остался 1 мм
3. Транзистор клеится на место старого на термоклей АЛСИЛ-5 (есть в DNS, около 130 руб)

Ну и плюс, нужно где-то досать живой дозатор, а для его проверки нужен осциллограф или специальный прибор. Без замены дозатора (или устранения другой первопричины) — смысла перепаивать транзистор нету, ибо он просто так не горит и даже новый сразу или в скором времени снова выйдет из строя (а ещё может унести с собою всё ЭБУ).

Видео с проверкой работы дозатора на специальном стенде:

У нас в РБ только две конторы на слуху, которые занимаются диагностикой\ремонтом\восстановлением этих насосов, имеют хорошую репутацию и дают нормальную гарантию на ремонт: "ДизельОК" (VP44.ru) и "Слобода Дизель Сервис" (diesel-center.by). Но в обеих меня "обрадовали", что насоса с нужной мне буквой нет в наличии (VAG 059130106J — BOSCH 0 470 506 030). Если я правильно понял — этот насос не самый ходовой и вроде как самый дорогой при покупке и ремонте.

С другими буквами сказали, что ставить насос нельзя (по сути именно из-за электронной части). Хотя где-то на форумах читал, мол некоторые насосы между собой взаимозаменяемы, но нужно смотреть на год и буквы мотора.

Потому и было принято решение что-то делать со своим, что подводит нас к следующему пункту…

Как видно из списка — есть отличия по давлению идущему на форсунки. Помимо этого нужно учитывать год, ибо на рестайлинге ЭБУ ТНВД уже связан с ИММО и без привязки не обойтись. Ну а в целом, по механике они практически идентичны, и основное отличие кроется в ЭБУ — его компонентах, функциях и настройке под определённый мотор. По ссылке выше — человек ставил себе более производительную механическую часть, оставляя при этом родной ЭБУ насоса.

То есть по факту, получаем практически новый насос. Гарантия на такую работу 1 год, но это при условии установки на нормальной станции с обязательной заменой топливного фильтра, а также промывкой магистралей и топливного бака (что логично, ибо зачастую насос и компоненты выходят из строя именно из-за плохого качества топлива или грязи в заборнике).

Но тут парни в Красном посоветовали постучать к одному местному мастеру, который специализируется на ремонте топливной аппаратуры и уже имел дело с такими насосами. Созвонился по предоставленному телефону, переговорил с человеком, уточнил детали и какие работы проводятся в процессе восстановления.

Насос снимают, смотрят ошибки в ЭБУ, замеряется внутрикорпусное давление (чтобы понимать, есть ли вообще смысл "оживлять мертвеца"). А далее уже перепаивают транзистор, насос полностью разбирается, моется, осматривается механика и меняются необходимые уплотнители и компоненты. В обязательный список работ входит замена топливного фильтра (можно купить заранее), мойка топливных магистралей и бака. По итогу имеем гарантию в 3 месяце. Можно перебрать и восстановить ТНВД без доп.работ, но тогда ни о какой гарантии речи не идёт.

** Для справки — показания внутрикорпусного давления должны быть примерно такие на живом насосе (инфа то ли с Драйве, то ли с какого-то форума Audi \ Opel):
365 об — не ниже 2 бар (работа стартера при запуске)
740 об — 7 атм (ХХ, т.е. холостые)
1000 об — 9 атм
1200 об — 11 атм
1500 об — 15 атм
2000 об — 18 атм
2500 об — 20 атм
3000 об — 21 атм
4000 об — 23 атм

Ну и меня как-то привлёк этот вариант: всё делается на месте и "под ключ", с достаточно неплохой гарантией и вполне гуманным ценником на работы. Как по мне — если лето переживёт, то и дальше должен ходить. Да, это не официалы BOSCH и есть определённые риски. Ну а если всё же накроется снова (тьфу-тьфу-тьфу конечно), тогда уже раскошелюсь и отправлю в Слободу. Брать б\у — ну вот честно, как-то стрёмно было, а ценники в ~$350-400 за какой-то *noname* с гарантией в пару недель — космос, имхо. К своему и то больше доверия.

В общем, погрузил машину на эвакуатор и доставил к ним на станцию. Тут ещё в тему брат приехал, так что не пришлось тратиться на такси обратно :)

Срок работ был озвучен в 2-3 дня. В это время снимали бак и отправляли на мойку, а параллельно занимались ТНВД. Я же занимался своими делами. Отдал машину в четверг — забрал в понедельник.

Что имеем в итоге. Мой насос подновили и дали вторую жизнь, будем обкатывать и смотреть за поведением. Вроде как отклик на педаль стал как-то повеселее и слегка сгладились "пинки" при работе газом (но это так, субъективно). По механике проблем не выявили. Ну а в целом — у меня и до этого нареканий на его работу не было. Прошло уже около месяца от описанных событий — пока всё отлично.

Вообще — всё случилось как-то внезапно. Читал, что обычно подобному предшествуют сбои в работе, долгий запуск на холодную\горячую, падение тяги и т.д. У меня же ничего такого не проявлялось, разве что очень редкие и затяжные запуски "на тёплую", когда машина ни холодная, ни горячая. Обычно такое бывало после простоя в пару часов, и вместо старта в 2-3 секунды приходилось маслать стартером по 6-8 сек. Подсосов воздуха тоже не наблюдалось. Зиму нормально пережили, проблем с запуском не было. Видимо, просто возраст и наше топливо сделали своё дело.

Касательно первопричины и заключения — дозатор и клапан опережения оказались живыми, но были сбои по ним (как-то подключаются напрямую к мозгам через KKL-шнурок, ставят насос на самодельный стенд и смотрят показания\ошибки в процессе работы). Механика была в норме, но внутри и на компонентах присутствовал посторонний "налёт" (считай мусор). Судя по всему, из-за этого дозатор с клапаном опережения сбоили или подклинивали, из-за чего возникла перегрузка в ЭБУ. Топливный фильтр меняю два раза в год — перед летом и зимой, так что вряд ли дело в этом. Скорее всего посторонние фракции просто накапливались со временем, всё таки пробег уже 340K.

** Кстати, совпадение или нет — но именно в этот момент стоял фильтр от Bosch, до этого всегда ставил Knecht-Mahle (хотя машину покупал именно с Bosch'евским на борту). Вряд ли, конечно, дело в этом, но осадочек остался =/ **

Также выяснилось, что заборная сетка перекачивающего насоса в баке была подзабита некой чёрной субстанцией (кто хоть раз лазил в баки — думаю, поймут о чём речь). Позапрошлой зимой заглядывал туда — в заборнике всё было нормально, но сама полость бака не осматривалась (видимо зря). Заправляюсь в основном на одних и тех же заправках "Белоруснефти", колхозный дизель стараюсь избегать. Подозреваю, что это какие-то отложения парафина, которые оседают и формируются после зимы.

У кого дизель — совет: не ленитесь, и хотя бы раз в год-два посматривайте в бак (какая только гадость там не образуется, себе уже точно добавлю такой пункт в ежегодное ТО).

Цена вопроса — около $280 за всё (~570 BYN).

К зиме теперь обязательно планирую внедрить подкачивающий насос, На Автопривозе уже купил колбу от монопривода 2004 года, но есть вопросы по подключению — не хочу бросать постоянное питание от зажигания на 28й предохранитель. По возможности и если не слишком геморно — хотел бы сделать как по заводу, когда насос на секунду включается вместе с зажиганием, а затем стартует на постоянку вместе с запуском двигателя.

** Вопрос: кто-нибудь в курсе, как это реализовано или через какое реле? Не уверен, но вроде по схемам в этом как-то фигурирует реле "J17", которое маркируется номерами 208 или 372 — кажется туда должен приходить сигнал от датчика частоты оборотов двигателя и тем самым давать команду на подачу питания. **

UPD: Этот стакан просто так не встанет — на дне бака имеется "корзина" под текущий топливный модуль, и она мешает установке данного стакана :(

Плюс, может удастся подобрать и заменить родной насос на 0.5 бар в стакане на какой-нибудь аналогичный по размерам на 1-1.5 Бара (ну или хотя бы попробую подрастянуть пружинку регулятора, чтобы тот давил чуть больше). Неохота колхозить с трубками под капотом и китайскими регуляторами. Нужно это для того, что планирую перейти на фильтр от Common-Rail системы, ибо в родных я тоже разочаровался (как временное решение — думаю поставить фильтр от C6 3.0 TDI, где фильтрующий модуль чуть больше — вроде к нам он встаёт болт-он).

Если успею — может поставлю ещё и автономку. Надоело мёрзнуть по утрам, склоняюсь к российскому Бинару 5S с GSM модулем.

Ах да, в процессе таки окончательно приговорили турбину. Так что теперь это следующий пункт запланированных дел. Короче, планы как у Наполеона, найти бы только время на это всё…

Спасибо всем, кто осилил. Всем добра, и пусть Ваши железные друзья не болеют :)

Читайте также: