Регулировка откатных ворот своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 02.09.2024

Установка откатных ворот включает в себя несколько этапов: изготовление фундамента, монтаж рамы и её заполнение необходимым материалом, установка автоматики и аксессуаров (если нужно).

Мы рассмотрим процесс установки въездных ворот на готовое бетонное основание. Если его у вас пока нет, то смотрите подробную инструкцию по изготовлению фундамента в соответствующей статье.

Необходимые инструменты:

Какие инструменты нужны для установки откатных ворот:

перфоратор и бур по бетону
набор ключей и отверток
молоток
рулетка
шнурок или монтажная нить
уровень
дрель / шуруповёрт
сварочный аппарат (если заложен швеллер в фундаменте ворот)

Материалы для покупки:

Какие материалы нужны для установки откатных ворот:

готовая рама откатных ворот
набор комплектующих для ворот
анкерные болты с гайкой 14х150 — 8 шт
анкерные болты с гайкой 10х77 — 12 шт (если столбы кирпичные либо из бетонных блоков)
саморезы кровельные по металлу 6,3-6,8х19 мм (если столбы металлические) — 12 шт

Позже, вам будет намного проще выполнить монтаж автоматики, если вы заранее заложили необходимую проводку в бетонном основании для ворот и в столбах (при наличии аксессуаров — фотоэлементы, сигнальная лампа и пр.)
Если проводки нет, то отчаиваться не стоит, всё можно сделать и в процессе монтажа.

Подробнее про монтаж привода откатных ворот читайте в отдельной статье.

Монтаж начинается с определения положения кареток (роликовых опор) и их крепления к бетону

Для этого используйте шнурок, чтоб определит плоскость трёх основных точек — две роликовые опоры и улавливатель на приемном столбе.
Роликовые опоры должны занять максимально близкое положение к существующим столбам и линии забора. Когда вы натянете нитку, то сможете наглядно определить и отметить на бетоне или швеллере их положение.

Следующий шаг — установка кареток на основание (фундамент)

Как приварить роликовые опоры откатных ворот к швеллеру?

Как закрепить ролики откатных ворот к бетону на анкера (анкерные болты)?

Итак, положение кареток наметили, намечаем и положение отверстий в каждой из них. Мы используем в производстве ворот комплектующие Brama-Box, т.к. отверстия в пластинах этих роликов имеют овальную форму, благодаря которой их можно отрегулировать и выставить в нужное положение, даже если не удалось пробурить в бетоне идеально ровно.

Выставляем каретки (ролики) на готовые отверстия, загоняем анкерные болты и шайбы с помощью молотка, затем аккуратно зажимаем гайку ключом.

Использование регулировочный площадок (пластин) при монтаже откатных ворот.

Используют регулировочные пластины:

Накатываем раму и переходим к установке поддерживающего кронштейна с роликами.

Обратите внимание, что обжимные ролики должны быть сделаны из мягкой резины, чтоб не повреждать лакокрасочное покрытие рамы. Также, не стоит их плотно прижимать к раме — ход ворот между роликами должен быть свободным, допускается люфт в несколько миллиметров. Задача данного узла — поддерживать (контролировать) полотно ворот при парусности и горизонтальном раскачивании.

Устанавливаем накатной ролик.

Переходим к установке нижнего улавливателя (приёмной ловушки).

Этот элемент имеет особое функциональное назначение. Задача улавливателя НЕ ПОЙМАТЬ, А ПОДНЯТЬ полотно ворот!

Внимание, ошибка!

Иногда, при монтаже откатных ворот, допускается грубая ошибка установки нижнего улавливателя. Накатывают раму, сдвигают её в закрытое положение и монтирую улавливатель по факту имеющегося положения полотна ворот. При движении по роликам к закрытому положению вся конструкция незначительно провисает и давление на ролики существенно увеличивается по принципу рычага. Задача нижнего улавливателя заключается в том, чтоб принять полотно с накатным роликом, поднять его на 5-7мм и снять напряжение с кареток.

Чтобы закрепить угловой кронштейн к столбу из камня, брика, бессера, клинкера, бетона и пр. — применяйте анкерный болт с гайкой 10х77.

Засверливание производится с помощью перфоратора очень осторожно, с минимальным давлением на него, чтоб не расколоть столб.

Чтобы закрепить угловой кронштейн к столбу из металла — применяйте крупные саморезы 6,3-6,8х19 либо приваривайте сварочным аппаратом.

Монтаж верхнего улавливателя (ловушки)

Верхний улавливатель выполняет исключительно страховочную функцию для удерживания края рамы ворот от раскачивания во время сильных порывов ветра. Основную часть времени данный элемент не касается полотна ворот.

Крепится верхняя ловушка на кронштейн, по такому же принципу, как описано выше.

Завершающим этапом является заполнение полотна необходимым материалом

Чем зашить полотно ворот? На этот счет предложений огромное множество:

Профнастил (профлист)
Деревянный штакетник
Жалюзи панели
Металлический евроштакетник
Кованые элементы
Сварные элементы
Сэндвич-панели
Сетка 3Д и рабица

Особое внимание хочется обратить на несколько типичных ошибок, при заполнении откатных ворот профнастилом и деревянным штакетником.

Профлист имеет заводское защитное покрытие из алюмоцинка под слоем нанесенного полимерного покрытия. Этот защитный слой выполняет самую важную функцию, защищающую материал от появления коррозии. При рубке металла в заводских условиях, цинк не повреждается и сохраняет свои свойства, а вот при использовании шлифмашинки (болгарки) защитное покрытие сгорает и теряет свои защитные свойства. Обратите особое внимание и используйте для резки специальные высечные инструменты либо обычные ножницы для металла.

Крепить профлист можно кровельными саморезами 5,5х19 с резинкой либо саморезами с прессшайбой. Также часто используются вытяжные заклёпки. Достаточно крепить лист через волну с шахматной асимметрией — по 10 единиц крепежного элемента на лист.

При заполнении полотна ворот деревянным штакетником рекомендуем использовать кровельный саморез с резинкой. При монтаже старайтесь не пережимать, но буквально прикоснуться резинкой доски (отстройте необходимую чувствительность на шуруповерте). В процессе климатических воздействий, деревянный штакетник будет совершать микродвижения, а резинка позволить компенсировать это. Также старайтесь не повреждать шляпкой самореза обработанную древесину, чтоб сохранить защитные свойства лкп.

При заполнении штакетником прикручиваются в первую очередь две крайние планки на внутренней стороне ворот практически в упор к раме, затем измеряется оставшееся пространство между планками и делится на ширину одной планки + ширину желаемого зазора. Полученную цифру округляем до целого числа. Теперь общую ширину делим на полученное количество планок и отнимаем ширину существующей планки — получаем необходимый для симметрии зазор для заполнения! Например, наше расстояние между прикрученными по краям планками штакетника ровняется 3790 мм. Ширина штакетника — 115 мм. Желаемый зазор примерно 3 см. Значит планка плюс зазор 115 мм + 30 мм = 145 мм. Итак, общая длина 3790 делится на 145 и получаем 26,13. Округляем до 26. Общую длину 3790 делим на 26 = 145,7 минус ширина планки 115 = 30,7 мм необходимый нам для симметрии зазор.

Сделайте себе образец-заготовку необходимой ширины и используйте при монтаже штакетника.

В интернете много неполной информации по монтажу откатных ворот своими руками, прочитав ее не особо понятен ход выполнения работ либо само устройство откатных ворот.

В данной инструкции мы попытаемся наглядно продемонстрировать монтаж консольных откатных ворот от и до, и помочь вам рассчитать высоту и ширину ворот именно для вас.

Чтобы приступить к монтажу, нужны чертежи, одного чертежа для всех ворот не существует, все зависит от ширины и высоты проема в заборе.

Фурнитура для откатных ворот

Первое с чего можно начинать сборку ворот это фурнитура, но лишь после расчета веса и размеров ворот, фурнитуру можно приобрести отдельно или сделать своими руками из подшипников, в комплект фурнитуры входит:

направляющая рельса обычно 6 м длиной;
2 роликовые опоры
1 верхний роликовый кронштейн, чтобы избежать качания ворот;
1 концевой ролик;
1 улавливатель концевого ролика, чтобы во время ветра ворота правильно пристыковались и не сломали автоматику.

Дополнительные аксессуары для фурнитуры:

Монтажно-регулировочная опора для роликовых опор.
Механический замок.
Рейка зубчатая.
Крепежный элемент для зубчатой рейки.

Теперь о нагрузке. Комплекты бывают разные, для разного веса ворот, смотрите таблицу, в ней показана зависимость веса и ширины ворот.

Эти данные пригодятся вам при выборе фурнитуры, но большинство умельцев стараются сделать все детали своими руками, так как комплект не дешевый.

Чтобы сделать фурнитуру самому, нужно знать, куда и зачем она крепиться, об этом читайте ниже.

Как выбрать качественную фурнитуру

Основная деталь, направляющая рельса, лучшим выбором будет рельса европейского производителя. Деталь хорошего качества имеет зеркально ровную поверхность и четкие геометрические формы. Деталь должна быть оцинкована не иметь окалин и ржавчин на своей поверхности. У качественной направляющей толщина металла от 3.5 мм до 5 мм.

Выбирая роликовые опоры, обратите внимание, чтобы они были изготовлены полностью из металла, пластмассовые или прорезиненные прослужат недолго. Все геометрические формы металла должны быть правильными, малейшие отклонение свидетельствуют о некачественной сборке.

Что касается остальных металлических деталей, они должны быть покрыты цинком, оттенок цинка должен быть однотонный, минимальная толщина метала 3-4 мм.

Размеры откатных ворот

От размеров и веса откатных ворот будет зависеть стоимость фурнитуры. Ширина вычисляется таким способом, к ширине проема в заборе прибавляют еще 50% ширины. Например, у вас ширина проема 4 метра, делим на 2, получаем 2 метра + 4 метра ширина проема, итого длина направляющей рельсы будет 6 метров.

Чтобы было легче понять и запомнить предлагаю формулу и схему:

B – ширина проема;
A – длина противовеса;
L – длина направляющей рельсы.

После того как вы определились с размером каркаса можно приступать к его изготовлению, каркас изготавливается из профильной металлической трубы 40x40x 2 мм и 40x20x2 мм для внутренней обрешетки. Для алюминиевых каркасов используют профиль от 60 мм.

Высоту каркаса ворот лучше сделать равной длине профнастила. Профнастил лучше выбрать по жестче. Перед креплением профнастила к каркасу, просверлите в каркасе отверстия на половину меньше диаметра кровельного самореза, так как саморез может не пробурить профилированную трубу каркаса, вместо саморезов можно использовать вытяжные заклепки.

Ширина нижней профилированной трубы должна соответствовать ширине направляющей рельсы.

Если у вас ширина ворот более 4-х метров,то для сборки основы каркаса лучше использовать прямоугольные трубы!

На фото ниже показано, как правильно сделать каркас, для разной ширины проема.

Фундамент для ворот

С размером фундамента определиться довольно легко, так как он имеет длину равную 1/2 ширины проема, по формуле:

B – ширина проема;
L – длина фундамента;

Если с длиной фундамента все просто, то с монтажом мы имеем множество вариантов.

Фундамент может быть выполнен из следующих материалов:

Монолитный П-образный.
Монолитный сплошной.
Из винтовых свай.

В монтаже монолитного фундамента тоже есть небольшие особенности, можно использовать арматуру, приваренную к швеллеру, анкерные болты или длинные шпильки с резьбой.

Рассмотрим вариант со швеллером (силовой рамой), он может быть с опорными столбами одним или двумя либо без них, в обоих случаях силовая рама крепится заподлицо к существующим столбам забора. Высота опорных столбов соответствует высоте самих ворот + высота роликовых опор. Использование двух опорных столбов возле силовой рамы целесообразно для широких ворот, которые сильно раскачиваются ветром. Если опорные столбы не предусмотрены, то вместо них делаются металлические закладные в каменный забор.

На фото, заложения фундамента.

Схема без металлических стоек.

Расположение несущих роликов

Фото силовой рамы

Чтобы ровно выставить силовую раму с противоположной стороны, где находиться опорный столб с уловителем концевого ролика, отступают 10 см (толщину столба) от забора и натягивают шнур до последнего угла швеллера, по всей своей длине край швеллера должен повторять линию шнура.

Установка и регулировка ворот

После того как силовая рама готова к использованию, выставьте роликовые опоры по уровню, установите верхний роликовый кронштейн, установка зависит от конструкции кронштейна.

Чтобы заранее определить, где монтировать нижнюю ловушку, на роликовые опоры одевают направляющую рельсу без ворот. Нижняя ловушка предназначена не только для того чтобы удерживать ворота по горизонтали, но и снять нагрузку с роликовых опор, для этого концевой ролик должен закатываться в ловушку так чтобы ворота приподнимались вверх на 3-5 мм.

Если после установки рамы, концевой ролик сильно провис, отрегулируйте роликовые опоры.

Если все сделано правильно, но вы не добились правильной работы откатных ворот, то скорей всего у вас не качественный комплект фурнитуры, он предназначен для другого веса или каркас собран неправильно, из-за этого ворота сильно провисают и не могут попасть в нижнюю ловушку.

Монтаж зубчатой рейки

После того как отрегулированы все вышеописанные механизмы, можно приступить к монтажу автоматики. Ниже на видео показано, как можно сделать электропривод своими руками.

Начнем с зубчатой рейки, они бывают металлические и нейлоновые, металлические естественно лучше и надежней. Их толщина варьируется от 8 до 30 мм. Стандартный размер рейки 1 метр. Для крепления используют количество реек равное ширине проема + 1 рейку для концевых выключателей автоматики. Зазор между зубцами шестерни привода и рейки должен быть 1-2 мм. Рейка крепиться на нижнюю трубу каркаса ворот с помощью крепежного элемента для зубчатой рейки. Отверстия в рейке позволяют регулировать ее по высоте.

На картинке два варианта крепления зубчатой рейки, не советуем крепить рейку к направляющей рельсе, во время сварки направляющая может изогнуться, если в направляющую вкручивать болты, это тоже может вызвать трудности при монтаже и во время работы ворот.

Часто крепежные элементы приваривают, хотя для их крепления существует специальный С-профиль для зубчатой рейки. На фото ниже оба варианта.

Если вы будете покупать электропривод, то к нему в комплекте прилагается 4 метра зубчатой рейки.

Автоматика ворот

Как откатные, так и распашные могут открываться автоматически. Их работа управляется с помощью пульта дистанционного управления и выключателей, устанавливаемых в доме, и, возможно, у ворот. Один пульт может запускать не только ворота, но и ворота гаража, и даже освещение. Автоматические приводы состоят из электродвигателя, движущейся зубчатой рейки и устройства управления. Их можно приобрести как отдельное устройство, хотя лучше заказать их сразу с воротами. Тогда вы будете уверены, что привод был правильно подобран и не будет сюрпризов при сборке.

Для откатных ворот нужен один двигатель для перемещения зубчатой рейки, прикрепленной к нижней кромке створки. А для раздвижных ворот необходимы два цилиндра, крепятся по одному к каждой из створок. Привод имеет механизм, позволяющий открыть ворота в случае отключения подачи тока. Современные приводы могут питаться от аккумулятора, заряженного от сети или солнечной батареи. Ворота открываются автоматически, требуют установки устройств, обеспечивающих безопасность их использования. Необходимы фотоэлементы, благодаря которым створки не двигаются, когда на их пути появится препятствие. Сигнальная лампа, установленная на видном месте, сообщит о том, что ворота открываются или закрываются.

Выбор электропривода

При выборе привода важно, чтобы шестерни редуктора были из стали или латуни, но не из пластика или силумина. Второй важный элемент, это концевик, он контролирует точки, до которых воротам можно открываться и закрываться, концевик бывает механический и герконовый (магнитный), как показала практика, механический может замерзнуть в зимнее время. Как правило, качество деталей привода зависит от его мощности, чем выше мощность привода, тем качественней его сборка. Что касается грузоподъемности, то она указывается в документации.

Базовая комплектация привода:

4 метра зубчатой рейки;
фотоэлементы;
сигнальная лампа;
пульт и приемник;
монтажная пластина.

Для тех, кто не знает, для чего нужны фотоэлементы, то они представляют собой 2 датчика, которые монтируются по краям ворот. Когда появляется препятствие между фотоэлементами ворота открываются или закрываются, в зависимости от того как вы запрограммируете автоматику.

Монтаж автоматики

Первым делом приваривается или прикручивается монтажная пластина для установки привода, она поставляется в комплекте с приводом с ее помощью можно регулировать высоту и угол наклона привода.

После монтажа привода, монтируются магнитные датчики, фотоэлементы и сигнальная лампа. Как правило, приводы подключаются к сети 220 и после программной настройки сразу готовы к работе.

Откатные ворота – альтернатива классическим распашным. Конструкция состоит из направляющих, щита, рамы, роликов, привода электрического типа (необязательный элемент). Деталей много, но все же откатные ворота своими руками сделать не проблема, если знать основные нюансы. Раздвижной механизм имеет несколько преимуществ – безопасность, простая система управления, удобная автоматика.

Устройство и принцип действия откатных ворот

Свое название конструкция получила из-за способа открывания. Полотно ворот перемещается вдоль забора, то есть в плоскости воротного проема, тем самым занимая меньше места.

Существует три вида устройства откатных ворот:

рельсовые;
подвесные;
консольные.

В конструкции откатных ворот на рельсе есть ролики, расположенные в нижней части. На них все сооружение и упирается, с их помощью и происходит перемещение полотна. Опора роликов идет на рельс, уложенный в дорожное покрытие. В верхней части ворота удерживаются кронштейном, на котором закреплены боковые ролики.

Откат таких ворот равен ширине проема.

рельс располагается по всей ширине проезда;
последний все время забивается грязью, а зимой снегом и льдом, что чревато проблемами с открытием ворот. Поэтому рельс надо периодически чистить. Можно установить нагревательный кабель, что решает проблему обледенения, но это увеличивает монтажные расходы, плюс дополнительные траты на электроэнергию.

В конструкции вторых присутствует верхняя балка, по которой ворота на роликах перемещаются. Именно она ограничивает высоту проезда. Хотя можно установить ворота со съемной верхней балкой. Но это усложняет конструкцию и снижает ее надежность. Съемная балка – это также увеличение финансовых расходов. Ширина ворот равна длине отката.

Выдвижные ворота третьего вида чаще остальных сегодня используются. Все дело в роликовых опорах, которые располагаются вне зоны проема, и он ничем не ограничен. В конструкции используется такой же кронштейн, как и в первом варианте.

Сдвижные ворота этого типа имеют длину больше ширины проема в 1,5 раза. Дополнительная часть выполняет функции противовеса основной конструкции, имеет конфигурацию трапеции или треугольника. Она увеличивает место для смещения ворот. Под эту разновидность сооружается более мощный фундамент.

В устройство консольных откатных ворот добавляются еще два элемента – верхний и нижний уловители. Они удерживают полотно в равновесии, когда оно закрыто. Располагаются элементы на противоположном столбе воротного проема. При этом в нижнем уловителе есть полка, на которую консоль опирается в закрытом состоянии.

Особенности проектирования конструкции

Для создания чертежа используют два параметра: ширину проема и высоту откатных ворот. Последний важен чисто в эксплуатационном качестве, если изготавливаются подвесные модели. В остальных случаях размер выбирается с учетом внешнего дизайнерского вида.

В дальнейшем будем рассматривать консольный вариант, как часто используемый в частном домостроении.

Чертежи для изготовления

К чертежам откатных ворот надо подходить с позиции простоты конструкции. В ней два важных элемента:

консольная балка;
две роликовые опоры.

Первая упирается во вторые и перемещается вдоль их расположения. Сами же ворота крепятся поверх балки, обычно при помощи электросварки. Ролики устанавливают за пределами проема.

Оба этих элемента – изделия готовые. Их можно приобрести в строительном магазине. В зависимости от массы самих ворот, продаются консоли и ролики разных сечений и размеров. Хотя надо отдать должное умельцам, которые предлагают консоли и роликовые каретки, изготавливаемые своими руками .

Для изготовления каркаса используют профилированную трубу разного сечения: внешние с большим сечением, для внутреннего наполнения с меньшим.

Можно сделать откатные ворота своими руками по готовым чертежам, приведенным ниже. Их можно взять за основу с учетом размеров конструкции.

Схемы консольных откатных ворот понятны человеку, который даже не имеет специального технического образования. Главное правильно сделать требуемые замеры, которые понадобятся в расчетах габаритов воротной конструкции.

Данные высоты и ширины

В первую очередь определяется ширина ворот, которая зависит от ширины проема, то есть от расстояния между столбами въезда. Последний параметр рассчитывают с учетом ширины авто (расстояния между зеркалами бокового обзора). И к этому размеру добавляется с каждой стороны по 30-50 см.

Сами же ворота надо делать больше на 10 см с каждой стороны, чтобы они закрывали не только проем, но и часть столбов. Так можно добиться того, что при боковом взгляде на конструкцию, между ней и столбами не оставались зазоры.

При расчете ширины учитывают, как автомобиль будет въезжать на участок. Если дорога упирается в ворота, то расчет остается в неизменном виде. То же самое будет при въезде под углом 90?. Если под меньшим углом, то расстояние между столбами необходимо увеличивать.

Все дело в уменьшении зазора между машиной и столбами. И если дорога грязная или на ней лежит снег, то велика вероятность, что при скольжении авто занесет. Небольшой зазор может в этом случае не спасти от удара об столб. Поэтому ширину проема именно в этом случае надо еще увеличить с каждой стороны по 10-20 см.

О высоте откатных ворот – есть мнение, что этот размер должен соответствовать высоте забора. Снаружи такое сооружение смотрится более эстетично. Хотя каждый определяется с этим параметром самостоятельно. Но чем больше высота, тем тяжелее сами откатные ворота, плюс выше парусность. Соответственно увеличивается стоимость конструкции и трудоемкость ее сборки.

Расчет противовеса

Как было обозначено выше, длина противовеса равна половине ширины проема. Если откатные ворота получаются не тяжелыми (300-400 кг), то длину можно взять из расчета треть ширины въезда.

Этот же размер можно использовать, если конфигурация противовеса – прямоугольник.

Расчет прочности фурнитуры

Прочность фурнитуры – основной показатель, который влияет на срок службы откатных ворот.

В состав фурнитуры входят:

две роликовые опоры;
нижняя несущая балка;
два уловителя;
поддерживающая скоба, располагаемая на столбе, у которого монтируются ролики.

Обычно все это продается в комплекте. Производители предлагают разные модели комплектующих, которые отличаются друг от друга толщиною материала. Выбор зависит от веса откатных ворот.

Подходя к расчету откатных ворот, надо учитывать не только размеры конструкции, но и вес материала, из которого она будет собираться.

Общие правила выбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

Откатные ворота с разными размерами – это, в первую очередь, разный вес изделия. Именно по последнему параметру выбираются комплектующие, у которых отличаются технические и эксплуатационные характеристики. Ниже характеристики фурнитуры для разных ворот консольного типа от компании “ALUTECH”.

Самые тяжелые ворота, которые на частных участках не устанавливаются. Их монтируют на производственных объектах.

Все те же размеры по порядку:

Характеристики фурнитуры в том же порядке:

Единственное, на что надо обратить особое внимание, это материал, из которых комплектующие изготовлены. Это должна быть высокопрочная сталь, к примеру, марки S355.

Дополнительные расчеты

Для строительства фундаментов для консольных откатных ворот используют три варианта. Один имеет форму буквы “П”. То есть это два заглубленных столба, на которые опирается бетонная лента. И вся эта конструкция должна быть монолитной и армированной. При этом глубина закладки столбов должна быть больше глубины промерзания грунта.

Это достаточно сложный и трудоемкий вариант, поэтому в частном домостроении используют или заглубленную ленту, или два отдельно стоящих столба. Во всех трех случаях поверх фундаментной конструкции располагают швеллер, который становится опорой или основанием для роликов откатных ворот. Его крепят к армирующей решетке, закладываемой в подготовленную опалубку под фундамент. Способ крепления – электросварка.

Что касается размеров самого фундамента, то:

глубина заложения – это глубина промерзания грунта в районе строительства дома, плюс 10-15 см;
длина равна длине противовеса.

С шириной сложнее. Этот параметр будет зависеть от ширины проема въезда. Чем больше последний, тем шире фундамент.

Ограничения на установку откатных ворот

Особых ограничений для монтажа откатных ворот нет. Просто могут возникнуть ситуации, которые помешают монтажным работам. Например:

Изготовление консольных откатных ворот и этапы монтажа

Пошаговая инструкция изготовления и установки ворот откатных своими руками – это последовательность выполнения строительных операций:

Материалы и инструменты

Здесь необходимо провести разделение по проводимым строительным работам. Это сборка каркаса воротного полотна и строительство фундамента. Поэтому для первой строительной операции потребуются из материалов:

Для сборки каркаса:

Для возведения фундамента для откатных ворот нужны следующие материалы:

Из инструментов для замеса бетона – лопаты и бетономешалка. Для выкапывания грунта – лопаты, ломы.

Есть еще один элемент, который потребуется – закладные. Это стальные уголки, которые вставляются в кирпичную или блочную кладку на уровне монтажа уловителей и поддерживающей скобы. Понятно, если столбы – это стальные трубы или другой металлопрокат, то закладные крепить к ним не надо. Фурнитура сама напрямую крепится с помощью сварки к металлическим поверхностям.

Подготовка деталей для механизма отката

На этом этапе надо подготовить опорную балку и ролики. Роликовые опоры – элементы или уже готовые, или изготовленные своими руками. Их надо просто установить на подставку-швеллер и приварить к ней. Расстояние между роликами зависит от двух параметров конструкции откатных консольных ворот: массы, размеров.

Кладка столбов из кирпича

Опорные столбы под ворота можно сделать полностью из кирпича. Но есть вариант надежнее. Для этого профильную трубу или обычную с круглым сечением устанавливают в качестве основы, а потом ее облицовывают кирпичом. К трубе приваривают и закладные детали.

Как и все опорные конструкции, столбы являются элементом несущим. Поэтому под него заливается прочный фундамент из бетона марки не ниже М300. Оптимальная глубина заложения – ниже уровня промерзания грунта.

Под каждый столб:

выкапывается скважина;
дно засыпается крупнозернистым песком слоем 10-15 см, но его можно заменить и мелкофракционным щебнем;
внутрь вставляется армирующий каркас из арматуры диаметром 10-12 мм и сечением в виде треугольника или квадрата;
заливается бетон, который после должен простоять 28 дней для набора марочной прочности. По прошествию этого времени конструкцию можно нагружать.

Именно на стадии формирования армокаркаса необходимо в яму установить профильную трубу, приварив ее к каркасу. Труба должна быть выставлена строго по вертикали.

Облицовка кирпичом проводится по стандартной технологии, как показано на фото ниже. Здесь же хорошо видно, как крепятся к трубе закладные детали.

Разметка ямы и выемка грунта

Фундамент под швеллер и роликовые опоры выбирается с учетом несущей способности грунта. Самый простой вариант – столбчатый Для этого:

Ленточный фундамент для откатных ворот сделать сложнее. Здесь будет большой объем земляных работ.

По грунту делается разметка:

длина ямы – длина противовеса ворот;
ширина зависит от длины воротной конструкции;
глубина – ниже глубины промерзания грунта на 10-15 см.

Грунт вынимается при помощи лопат, если говорим о работах, выполненных своими руками.

Изготовление закладной конструкции

Обычно ленточный фундамент усиливают арматурной конструкций в виде двух решеток, установленных вертикально, и соединенных перемычками из той же арматуры, что и весь каркас. Размер ячеек решеток зависит от нагрузок, которым подвергается фундамент. Диаметр арматуры – 10-12 мм.

Закладную конструкцию собирают вне фундаментной траншеи. К ней сразу приваривают швеллер-опору. Для усиления к последней можно приварить дополнительно несколько арматурных стержней.

Установка закладного элемента в яму

Здесь два требования:

Прокладка электропроводки для автоматизации ворот

Если ворота откатные решено автоматизировать для удобства открытия и закрытия, то еще на стадии формирования фундамента необходимо проложить электропроводку к электродвигателю и системе автоматики. Для этого используют кабель, который есть в комплекте, или приобретают по рекомендациям производителя открывающего механизма.

Провод надо обязательно уложить в защитную трубу – она может быть пластиковой или металлической. Здесь важно, чтобы внутрь не попала влага. Поэтому концы трубы герметизируют.

Место прокладки – фундамент. Трубу крепят к арматурному каркасу.

Бетонирование ямы

Для этого этапа монтажа откатных ворот используется бетонный раствор марки не ниже М300. Бетон начинают заливать после установки закладной конструкции и выставления швеллера по горизонтали: в поперечном и продольном направлении одновременно.

Заливку смеси проводят с трамбованием с помощью глубинного вибратора, чтобы удалить воздух, попавший в раствор в процессе его замешивания. Воздушные пузырьки снижают прочность бетонной конструкции.

Сварка

На этом этапе к швеллеру-опоре привариваются роликовые каретки. Место установки последних определяется заранее. Обварка проводится по всему периметру, ведь ролики подвергаются большим нагрузкам, особенно на изгиб.

Важно правильно установить первый ролик около опорного столба. Обычно это 10 см от опоры вдоль швеллера.

Перед началом сварки роликовую каретку лучше разобрать. Состоит она из двух частей:

опора с регулировочными болтами;
ролики, закрепленные на металлической подставке.

Сначала приваривают к швеллер-опоре первую, затем на нее, а точнее на болты, надевают вторую, прижимая гайками.

Фиксация накатного концевого ролика

Это нижний уловитель ворот на роликах, который устанавливают на противоположный от роликов столб. Для этого на роликовые каретки укладывается опорная консоль. 10-15 см выше нее монтируется уловитель. Именно там должна быть установлена закладная деталь, вставленная в кирпичную кладку.

Фиксация производится электросваркой.

Крепеж верхнего направляющего ограничителя кронштейна

Здесь все то же самое, что и с нижним элементом. Крепление проводится к закладной электросваркой. Единственное, сварка проводится точечно на случай, если что-то надо будет изменить в расположении уловителя. Такое бывает часто, когда производится окончательная регулировка откатных ворот роликовыми опорами.

Изготовление створки

Полотно откатных ворот состоит из двух частей: створка и противовес. Последний отделочным материалом не зашивается, поэтому собирают его из одного каркаса. Створка обшивается, поэтому это двухкаркасное изделие.

Внешний из них изготавливается из профилированной трубы большего сечения. Он является несущей конструкцией. Внутренний собирается из трубы меньшего сечения. Именно к нему крепится отделка ворот. Несколько поперечин из этого же материала увеличат жесткость конструкции, что важно при интенсивной эксплуатации сооружения.

Как только полотно будет готово, к нему, а точнее, к его нижнему профилю, крепится опорная консоль. Здесь также используется электросварка.

Окраска и монтаж

После сборки полотна:

все сварочные стыки обрабатываются шлифмашинкой или болгаркой;
конструкция обезжиривается;
наносится грунтовка;
окрашивается.

После высыхания краски ворота практически надевают на ролики, которые должны оказаться внутри опорной балки. В верхней части каркас вставляется в поддерживающую скобу, как показано на фото ниже. Установка каркаса откатных ворот своими руками – процесс простой.

Регулировка положения роликовых опор

После того, как был закончен монтаж ворот откатных, нужно провести регулировку роликовых кареток. Надо обозначить, что к опорному швеллеру каретки не привариваются. Их крепят шпильками или болтами, которые привариваются к опоре. Потому что после установки ворот надо провести их выравнивание относительно проема.

Применяют четыре вида выравнивания:

Монтаж автоматики

В механизм автоматического открывания и закрывания откатных ворот входит:

электропривод с шестерней;
зубчатая рейка;
два концевика, которые отключают привод, когда ворота доходят до одного из конечных положений;
сигнальная лампа.

Под привод рядом с опорным рельсом монтируется монтажная станина. К ней он и крепится четырьмя болтами. Зубчатая рейка приваривается к опорной балке сбоку во всю длину последней. Эту операцию делают при открытых воротах.

Далее проводится монтаж двух концевиков. Один у края ворот работает на открытие, в задней части у переднего края противовеса на закрытие.

Завершающий этап

Здесь проводится отделка ворот. Самый бюджетный вариант отделочного материала – профнастил. Его обрезают по длине так, чтобы он полностью закрыл собой внутренний каркас воротной конструкции. Листы укладывают внахлест в одну волну. Крепление производится саморезами по металлу с широкой шайбой.

Вместо профнастила можно использовать доски, сэндвич-панели, листовое железо.

Калитка в откатных воротах

Установить калитку в откатных воротах – предложение заманчивое, но такое решение связано с целым рядом неприятных нюансов:

Поэтому к воротам откатного типа лучше устанавливать калитку, расположенную рядом, как отдельный функциональный элемент.

Обслуживание

Если были сделаны откатные ворота ручного открывания, то есть без автоматики и привода, то периодическое обслуживание сводится к ликвидации участков образования коррозии металла и смазки вращающихся деталей – роликов. Эти процедуры продлят срок службы ворот и обеспечат плавный их ход без перекосов.

Если к конструкции добавлен электрический привод, то количество профилактических мер увеличивается:

очистка зубчатой рейки и шестерни от грязи;
очистка фотоэлементов и концевиков;
проверка напряжения.

Смазывать рейку и шестерню нельзя, они быстро обрастут грязью.

Простота конструкции откатных ворот таит в себе множество нюансов, от которых зависит качество работы изделия. Пренебрегая каким-то из них, можно потерять вложенные в постройку деньги. Ведь неправильная работа и эксплуатация приводит к появлению неприятных моментов, которые в будущем приводят к поломкам.

Ворота, которые имеют механическую систему откатывания, на самом деле представляют собой сложную конструкцию. Именно поэтому всю работу по установке подобной системы ворот доверяют специалистам, хотя в некоторых случаях при соблюдении всех правил и умении пользоваться инструментами, всё можно сделать и своими руками. В итоге качество работы по установке ворот будет зависеть от усердия и опыта человека.

Первым делом, перед тем как приступить к установке откатной системы важно ознакомиться со всеми техническими требованиями. Без соблюдения основных правил, даже небольшая ошибка может привести к нарушению системы отката.

Подготовка к монтажу откатных ворот

В первую очередь при установке откатных ворот, нужно составить план, куда будут входить все денежные затраты, а также список необходимых материалов и инструментов.

Всё это нужно сделать больше для экономии времени, чтобы потом просто не бегать в магазин покупать необходимые материалы.

В обязательные пункты плана должны входить:

данные о местности для установки ворот (глубина промерзания почвы);
металлофурнитура в полном наборе;
необходимые инструменты;
материал для обшивки каркаса.

Особенно тщательно нужно следить за подбором не только инструментов, но и комплектующих деталей, ведь от их качества будет напрямую зависеть срок работы откатной системы. Обычно детали подбираются с условиями соблюдения параметров нагрузки, чтобы в дальнейшем просто не провисали ворота.

Все механизмы, которые входят в конструкцию откатной системы крепятся только с помощью электрической сварки, и тут может потребоваться помощь специалистов. Если нет опыта в управлении сварочным аппаратом, то лучше не браться за эту часть работы.

Также важно уяснить, что при установке ворот нужно предусмотреть, сколько места необходимо оставить, ведь полотно ворот отходит во внутреннюю часть двора. Полотно при этом должно полностью уходить под стенку.

Важно обратить внимание на то, что откатные ворота могут работать от нескольких видов подключения, поэтому надо с самого начала определиться с оптимальным вариантом. Есть вариант подключения системы к электрическому приводу, но многие современные модели также предусматривают подключение к системе сигнализации, что значительно проще и безопаснее.

Этапы и основные правила монтажа

Как только будет составлен план, разбирается по порядку весь процесс установки откатных ворот своими руками. В установке ничего сложного нет, но всё-таки нужно следовать основным этапам монтажа, чтобы избежать в итоге ошибок.

Для начала следует рассмотреть все этапы, которые следует пройти в строгом порядке при установке откатных ворот.

В первую очередь важно обратить внимание на обустройство фундамента. Обычно простые варианты ворот не требуют такой подготовительной работы, но для установки откатной системы требуется фундамент хотя бы на небольшую глубину.
Второй этап — это прокладывание электрокабеля в том случае, если был выбран способ работы откатных ворот от электрического привода, хотя это может также потребоваться и при установке камеры слежения.
Установка устройства с роликами для откатывания ворот.
Установка полотна на роликовую систему. На этом этапе нет необходимости проводить регулировку ворот при производстве навеса створок.
Далее, следует зафиксировать фурнитуру, которая отвечает за то, чтобы улавливать створ ворот. После установки всех необходимых элементов системы производится регулировка ворот. Также проверяют каждый ролик на плавность хода и качество движения самого полотна в системе прокатного механизма.
Монтаж автоматической системы отката ворот производится согласно планам.

Обустройство фундамента для откатных ворот

В обустройстве фундамента для откатных ворот нет ничего сложного, но всё-таки следует всё делать согласно правилам.

Для начала нужно выполнить план на листке, где будет спланирована траншея по необходимому для установки ворот размеру.

Для этого необходимо учитывать некоторые рекомендации.

При разработке траншеи нужно учитывать расстояние, которое отступается от границы проёма. Обычно расстояние равняется половине ширины ворот.
Ширина фундамента может быть подобрана индивидуально при установке ворот. Фактически эта часть размера не влияет на качество установки всего механизма. При конструкции ворот в 40 см, нужно чтобы ширина была на 10– 15 сантиметров больше, по обеим сторонам.
Глубина при установке откатных ворот не особенно влияет на качество всей конструкции.

Многие специалисты на этот счёт спорят, но всё-таки практика показывает, что глубина и уровень промерзания грунта не особенно влияет, поэтому обычно фундамент выкапывают не больше полуметра. Этого хватит, чтобы залить бетон на 40 см глубины.

Основные стадии подготовки закладного элемента

Закладной элемент для откатных ворот, это просто армирование фундамента, но тут есть некоторые различия в отличие от процесса при строительстве дома. Армирование фундамента при установке ворот важно производить сразу.

То есть арматура предварительно сваривается, закладывается и всё заливается целиком бетоном. Постепенно армирования фундамента проводить нельзя. Для проведения таких работ понадобится швеллер с высотой около 18– 20 см и уголки с таким же размером. Из этих компонентов сваривают каркас, а для армирования подбирают арматуру с сечением 12–15.

С помощью швеллера создают несущую конструкцию, которая подходит по размерам траншеи, и только после этого проводят армирование. Арматура приваривается на каркас в области поперечных соединений. По расстоянию ограничений нет, но арматуру обычно прокладывают так, чтобы прутья стояли не ближе 15 см друг к другу. Арматуру можно при необходимости заменить простыми уголками.

После того как каркас полностью сварен, его помещают в траншею. Перед тем как это сделать, необходимо не забыть утрамбовать дно с помощью песка и небольшого количества щебня. Высота утрамбованного материала в итоге не должна превышать 10 см при глубине фундамента в полметра.

При установке каркаса, важно следить, чтобы конструкция встала ровно, поэтому нужно постоянно контролировать всё при помощи уровня. Кривая уклада значительно влияет на качество фундамента. Если предварительно с помощью уровня выявляется кривизна каркаса, то нужно подровнять дно при помощи утрамбовывания песка с необходимой стороны.

Во время корректировки важно обращать внимание не только на угол всей конструкции, но и на швеллер, который должен находиться на одном уровне с линией забора.

Необходимо обратить внимание ещё на одну деталь, а именно уровень фундамента с дорогой. Они должны быть на одном уровне, иначе могут появиться проблемы с использованием ворот.

Правда, даже при одинаковом уровне дороги и фундамента часто возникают проблемы из-за того, что дорожное полотно может проседать при низких температурах. Поэтому дорожный просвет должен быть не больше 5 см.

Подвод электричества и монтаж воротной рамы

Как уже было сказано выше, при установке ворот с автоматической откаткой полотна, необходимо провести электрическую проводку. Только в таком случае можно будет установить автоматическую систему.

Это, конечно же, существенно повышает стоимость не только работ, но и самой конструкции ворот. Устанавливают проводку сразу после окончания работ с фундаментом. Кабель прокладывается в конструкции фундамента, а для его прокладывания используют специальную гофру.

Место, где в итоге будет выходить пучок кабеля, важно рассчитать заранее, чтобы потом можно было протянуть весь кабель в помещение для подсоединения к электрической сети.

Дальше при установке ворот своими руками можно приступать к сборке необходимых консолей откатных ворот. Для этого могут потребоваться профильные трубы. Размеры можно подбирать самостоятельно в соответствии с масштабом конструкции.

Профильные трубы разрезают при необходимости до нужной длины и подготавливают к сварочным работам. Специалисты обычно рекомендуют варить трубы так, чтобы горизонтальные стойки в итоге были поверх вертикальных.

Такой метод уже показал на практике, что конструкция, оказывается, прочнее. Кроме того, при установке горизонтальных стоек сверху, предотвращается процесс коррозии на каркасе. Но в этом случае необходимо будет сделать защиту для горизонтальных поперечников.

Для этого после сбора конструкции нужно зачистить все места соединения и покрасить раму специальной краской, которая предотвращает распространение ржавчины. Поперечники обязательно нужно проваривать через каждые 50 см, если ворота имеют размеры по ширине больше 1,5 метра. Это предотвратит провисание полотна в дальнейшем.

Установка роликового основания и полотна

Роликовое основание считается одним из самых важных механизмов в системе откатных ворот. Всё дело в том, что на эту часть приходится вся нагрузка от полотна. Именно поэтому все крепления должны быть надёжными.

Чаще всего для этого крепления приваривают к швеллеру. Сразу после того как проводится монтаж роликов, на них устанавливаются ворота, а уже после этого проводятся замены, которые позволяют проверить устойчивость и уровень.

Для того чтобы ворота работали на роликовой системе плавно и без заминок их устанавливают на одной плоскости, но точность проверить можно будет только при использовании лазерных указателей.

Монтаж верхнего ограничителя и концевого ролика

В верхней части конструкции устанавливается ограничитель, который останавливает ворота, в случае если они начнут съезжать с направляющей. Кроме того, эта часть предотвращает раскачку полотна при сильных порывах ветра.

По инструкции следующий этап — это фиксирование концевого ролика и заглушек. Конечный ролик фиксируется на окончании передней части бруса, а после этого накрывается пробкой. Фиксация производится с помощью болтовых соединений, но только, с одной стороны, а с другой стороны балки монтируется пробка или подобное этому материалу устройство.

Последний ролик необходим непросто для повышения качества плавности откатывания ворот, но и чтобы накатываться на нижний уловитель, а это снижает нагрузку на роликовые опоры.

Заглушки также необходимо установить, но они нужны по понятным всем причинам. Такая деталь предотвращает попадание снега или грязи, что повышает продолжительность жизни роликовых деталей.

Монтаж верхнего и нижнего уловителя своими руками

В установке уловителей нет ничего сложного. Их монтаж происходит путём крепления деталей к болтовым частям конструкции с помощью сварки.

Верхний улавливатель отвечает не только за безопасность, но и смягчает контакт между воротами и опорами. Кроме того, верхний уловитель, так же как и аналогичная нижняя деталь, снижает влияние порывов ветра на полотно.

Нижний уловитель отвечает аналогичным действиям, но он, в отличие от верхней части, является основным и именно на него приходится большая часть нагрузки при воздействии сильного ветра.

Роликовую систему установить достаточно сложно, но это не значит, что невозможно поставить откатные ворота своими руками. Видео, фотографии, инструкции и большое количество информации могут помочь произвести установку откатных ворот только при помощи своих сил.

Установка роликовой конструкции в итоге может значительно упростить жизнь, ведь не придётся постоянно выходить из машины, чтобы открыть ворота. Кроме того, такая система повышает статус и стоимость дома.

Читайте также: