Рефлектор с сотами своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Софтрефлектор, портретная тарелка, beauty dish — это названия одного модификатора. С его помощью можно подчеркнуть текстуру кожи, особенности лица, фигуры. Beauty dish используют при съёмке макияжа, причёсок, украшений. О том, как пользоваться портретной тарелкой и что это такое, рассказываем в этом материале.

Конструкция портретной тарелки

Выглядит beauty dish как большая чаша с углублением. Размеры портретных тарелок:

— до 40–41 см — покупают для любительских съёмок или в маленькие фотостудии;
— до 55–56 см — самый распространённый размер. Универсальный вариант, который подойдёт для профессиональной и любительской съёмки объектов разного размера;
— до 68–70 см — подходит для больших студий, съёмки групповых портретов и больших объектов.

Можно найти вариант с диаметром до 85 см. Но этот размер очень редко используется. Он нужен для освещения большого участка. Например, на фото снизу требовалось осветить всю сцену, понадобился мощный импульсный источник света.

Чем отличается портретная тарелка для фотосъёмки от обычного рефлектора

Больше диаметр (у стандартных обычно до 40 см). Есть ещё одна деталь по центру (дефлектор). Это рассекатель, который нужен для распределения света от вспышки по всему отражателю.

Форма модификатора углублённая, лучи получаются направленными. Более чётко распределить свет можно установив поверх портретной тарелки соты. Для их крепления по бокам устройства сделана кайма.

Почему свет от тарелки мягкий? Каждый объект в композиции освещается с разных точек. Тени получаются не жёсткими, а мягкими. Это аналог освещения в пасмурный день, когда лучи не жёсткие и прямые. Они преломляются, проходят через облака, освещают объект с разных углов.

Какой размер портретной тарелки выбрать

Ориентируйтесь на запрос.

1. Если нужен мощный источник мягкого света в большую студию, где будут делать групповые фото, можно взять большой вариант с диаметром до 68–70 см.
2. Если тарелка нужна для съёмки в малой студии, можно ограничиться моделью с небольшим диаметром до 40–41 см.
3. Если нет конкретной цели и хочется универсальный вариант, лучше взять модификатор с диаметром до 55–56 см.

Чем больше beauty dish, чем ближе она стоит к объекту, тем более мягкий свет даёт. Учитывайте это при выборе портретной тарелки.

Как понять, что студия достаточно маленькая для минимального диаметра тарелки?

Голова человека — примерно 30 см в высоту. Если к этому добавить плечи и грудь, то выйдет не больше 1 метра. Для съёмки такого портрета с 50mm объективом, и с учётом дистанции, студия должна быть по размеру примерно 2х2 м. Для неё оборудования с диаметром 40 см будет достаточно.

Средняя тарелка понадобится, если помещение по размеру 4х5 м и больше. Большие софтрефлекторы диаметром от 68 см логично покупать только в студию площадью от 40 кв. м. и больше.

Портретная тарелка или софтбокс — что лучше

Каждый модификатор света выполняет свою роль, используется в разных случаях. Beauty dish создаёт свет, который по силе и рассеянности занимает среднее положение между прямой вспышкой и софтбоксом.

Поэтому подбирать модификатор нужно конкретно под задумку.

Как и портретные тарелки, софтбоксы отличаются по размеру. Они бывают разной формы (квадрат, прямоугольник). Форма влияет на световое покрытие, мягкость света.

Аксессуары для портретной тарелки

Нужны, если хочется сузить пучок света, который идёт от тарелки. В итоге создаётся эффект прожектора.

Гелевые фильтры

Такие цветные фильтры применяются для тонирования теней и фона. Крепят их к рефлектору на специальную клейкую ленту. Если не использовать её, то при нагревании аппаратуры они отклеятся. При работе нужно помнить один нюанс — фильтр должен быть на 5–7 см шире, чем тарелка. Иначе по бокам будет пробиваться белый свет.

Как сделать красивое фото с портретной тарелкой

Важно: модификатор подсветит неровности кожи и изъяны. Поэтому рекомендуется beauty dish для моделей с идеальной кожей.
Качество причёски и макияжа играет важную роль. Грязные тени, посыпавшуюся тушь, укладку, сделанную наспех, будет видно сразу. Полезно найти хорошего визажиста и парикмахера, которые сделают образ совершенным.
Софтрефлектор лучше установить на студийную световую стойку, чтобы без затруднений перемещать свет.
Сначала нужно настроить саму портретную тарелку. А уже потом добавлять источники света. Например, фоновый, за объектом.

Съёмка с портретной тарелкой в студии — 4 настройки

Один софтрефлектор и отражатель

Самый распространённый метод съёмки портретов с beauty dish. Шаг первый — разместить модель. Шаг второй — установить софтрефлектор. Поставить его нужно чётко над лицом модели, немного наклонив вниз. Центр тарелки должны быть надо лбом.

Нужно добиться мягкого света. Поэтому блюдо ставят близко к объекту съёмки (расстояние около 50 см). Блик должен находиться в верхней части глаз модели.

Отражатель ставят под подбородком. Это нужно, чтобы свет отразился обратно на лицо человека. Приём позволит убрать максимум теней на шее, добавит блик в нижнюю часть глаз. Регулировать количество света можно, двигая отражатель ближе к модели или дальше от неё.

Дополнительно можно установить фоновый свет, чтобы выделить объект съёмки. Или поставить чёрную V-Flat панель или флаг. Она поможет создать глубокий текстурный фон.

Основная сложность — разместить камеру нужно между тарелкой и отражателем. А это не всегда удобно.

Два источника света

Эта схема похожа на предыдущую, но имеет одно отличие. Вместо отражателя используется моноблок. Его ставят под объектом съёмки, направив вверх. Эта конструкция более совершенна, чем предыдущая. В этом случае можно управлять мощностью света и тенями.

Рассеиватель

Такое приспособление из диффузионного материала часто продаётся в комплекте к портретной тарелке. Аксессуар делает свет на лице модели более мягким, убирает блестящие пятна с кожи. Разместить его можно как в предыдущих случаях — чуть выше модели. Так, чтобы свет падал на лицо.

Съёмка с сотами

Beauty dish нужно поставить над объектом съёмки и немного наклонить. Сотовая сетка фокусирует луч, создаёт иллюзию прожектора. Важно: сетка должна быть направлена прямо на объект. Иначе свет будет неправильно падать на лицо.

Как расположить портретную тарелку при съёмке на улице

Зонтик — ещё один модификатор. Может быть разных размеров, с разным количеством спиц. Серебряный нужен для создания контрастного, жёсткого освещения. А белый — для мягкого, естественного, рассеянного света.

На улице beauty dish можно использовать в качестве основного или заполняющего света. Расположить его можно сверху над объектом или под другим углом. Например, в 45 градусов. Всё зависит от времени дня, уровня освещения и желаемого результата.

Можно ли сделать портретную тарелку своими руками

Да. Но она не используется как профессиональное оборудование. Максимум — в качестве экспериментального прибора для домашней съёмки.

Аналог крупной тарелки можно сделать для фотовспышки. Для этого нужно:

2 одноразовых тарелки из пористого пластика;
2 зубочистки;
фольга;
двусторонний скотч.

Одну тарелку нужно надеть на вспышку, сформировав аналог софтрефлектора (чаши вокруг источника света). Нужно вырезать отверстие под вспышку по центру одной из тарелок и вставить вспышку в прорезь. От второй тарелки нужно донышко. С одной стороны его обклеивают фольгой. Для этого используется двухсторонний скотч.

Кружок с фольгой с двух сторон нужно проткнуть зубочистками, прикрепить к большой тарелке перед вспышкой. Вспышка должна смотреть на сторону с фольгой. Между краями внутренней тарелки, вспышкой и краями внешней тарелки должны быть зазоры.

Такая примитивная beauty dish поможет поэкспериментировать в домашних условиях. А вот для создания качественных и профессиональных снимков лучше купить настоящую аппаратуру.

Каждый человек хотя бы раз в жизни хотел рассмотреть звезды поближе, а для этой цели необходимо воспользоваться телескопом. Но приобретать подобную оптическую технику довольно дорого. Однако есть выход из ситуации – можно сделать телескоп своими руками. Благодаря самодельному телескопу появляется возможность рассмотреть лунные кратеры, Юпитер и его 4 спутника, Венеру, большое число звезд и туманностей.

Инструменты и материалы

Все телескопы подразделяются на два типа: рефракторы и рефлекторы. Для телескопов первого вида применяются различные типы линз, тогда как для второго – зеркала. Для самостоятельного изготовления прибора лучше выбрать модель рефрактора, поскольку собирающие линзы, которые необходимы для осуществления сборки, достать гораздо проще, чем собирающие зеркала, что требуются для телескопа-рефлектора.

Изображение в телескопе перевернуто, поэтому его не получится применять для осуществления наблюдения за объектами, расположенными на земле. Есть возможность перевернуть изображение. Сделать это можно, если в схему добавить положительные линзы, но стоит принимать во внимание, что в таком случае качество изображения будет хуже.

Самая важная деталь самодельного телескопа – это линзы. Проект изготовления прибора своими руками предусматривает использование двух оптических подходящих линз, при этом обе линзы обязательно должны являться выпуклыми, то есть увеличительными.

Иногда возможно услышать мнение, что самостоятельно можно сделать телескоп из очковых линз. Это, действительно, так. Но предпочтительнее применять другие виды. Для этого есть несколько причин. Первая заключается в том, что нет возможности узнать точный фокус – как следствие, вряд ли получится подобрать необходимые стекла, которые обладают нужными параметрами для создания оптического прибора. Вторая причина состоит в особенностях оптики: стекла из очков или из лупы передают изображение любых объектов с искажениями.

В связи с этим попытки сделать по чертежам телескоп при помощи линз от очков или от простых луп заканчивается определенным разочарованием. Связано это с тем, что объект небесной сферы (планета, туманность либо какая-то звезда) выглядит как нечеткое размытое пятно. И рассмотреть какие-то четкие конкретные детали очень сложно либо невозможно.

Принято считать, что для самодельного телескопа лучше выбирать ахроматы. Сам по себе ахромат формируется из двух отдельных линз, одна из которых является рассеивающей, а вторая – собирательной. Подобные линзы производятся из оптического стекла, разного по дисперсии. Благодаря этому происходит практически полная нейтрализация хроматической аберрации. Линзы ахроматы склеиваются и могут передавать максимально четкое и ясное изображение, поэтому их применение в самодельных приборах вполне оправданно. Приобрести подобные линзы реально в интернете или в специализированных магазинах, для сборки телескопа потребуется три отдельных линзы. При этом две из них должны быть одинаковыми по размеру, тогда как третья должна быть несколько больше.

В некоторых случаях для сборки домашнего телескопа применяют линзы из бинокля или из монокуляра, но в подобном случае возможны искажения рассматриваемого изображения.

Кроме непосредственно линз, потребуется еще несколько дополнительных материалов.

Лист ватмана (для трубы).
Черная краска для внутренней стороны листа.
Клей для скрепления сторон листа.

Инструменты, необходимые для работы:

канцелярский нож или обычные ножницы;
кисть (для краски).

Сборка

Чтобы сделать дома телескоп своими руками, изначально необходимо понимать, каким образом он устроен. Главная часть прибора – это объектив. Он представляет собой двояковыпуклую линзу, которая располагается в передней части оптического прибора и собирает излучение. В домашних условиях необходимо изначально определиться с необходимым увеличением. Именно от этого зависит, насколько мощным будет впоследствии собранный телескоп. Самостоятельно добиться необходимого приближения объектов можно, правильно подобрав линзы.

Главными характеристиками телескопа, изготовленного дома, является диаметр объектива. Эта величина носит название апертура. По своим показателям чем больше апертура, тем больше прибор собирает излучения, то есть тем большей является его разрешающая способность. Следовательно, есть возможность добиться большего увеличения. Например, прибор с увеличением в 700 раз. Если линза будет иметь меньший диаметр, то и разрешающая возможность будет меньше, соответственно, прибор будет работать с 200-кратным увеличением или с другим похожим значением в зависимости от используемых линз.

Самостоятельно построить хороший домашний оптический прибор можно, если придерживаться нескольких простых правил. Главное из которых – правильный выбор линз, поскольку именно они являются основой для изготовления телескопа.

Далее требуется подготовить трубку из ватмана. Длина ее должна быть приблизительно 60 сантиметров, но она может быть как больше, так и меньше. При этом диаметр трубки должен быть больше, чем диаметр выбранных линз. Потом требуется согласно подготовленным чертежам вырезать ватман, при этом его внутреннюю часть необходимо аккуратно и тщательно выкрасить в черный цвет. Благодаря этому можно успешно защитить будущий телескоп от возможного проникновения постороннего света, который может поступать из внешних возможных источников.

Когда краска полностью высохнет, ватман опять нужно осторожно свернуть в небольшую трубку и тщательно проклеить все края, которые соприкасаются. Далее требуется закрепить большую линзу в самом торце собранной трубы из листа ватмана. При этом линза, используемая для будущего окуляра, должна быть укреплена на листе картона или бумаги, и обернута этой же трубой из листа ватмана. Далее требуется вырезать из картона два отдельных круга, в которых нужно проделать дырочки в самом центре. После этого эти круги требуется зафиксировать внутри ранее подготовленной трубки. При этом трубка, выполненная из бумаги (картона), должна обладать возможностью свободно двигаться внутри большой трубы, сделанной из ватмана. Благодаря этому появится возможность настраивать телескоп для получения максимально четкого и яркого изображения.

В случае необходимости и для большего удобства имеет смысл закрепить собранный оптический прибор на удобный штатив. В таком случае пользоваться самодельным телескопом будет гораздо удобнее. С этой целью можно воспользоваться обычным штативом для фотоаппарата. Закрепив телескоп на штативе, наблюдать за небом значительно проще и удобнее. В случае отсутствия штатива можно использовать другие статичные предметы, на которых можно закрепить телескоп. Например, спинка стула, этажерка, другое.

Еще один вариант – использование трубы от старого пылесоса вместо ватмана. Так как на трубе с одной стороны существует некоторое утолщение, его внутренний диаметр составляет около 30 миллиметров. Это место – отличный вариант для монтажа линзы. А также существует незначительная кромка непосредственно перед самим объективом. Благодаря этой кромке появляется возможность для выступа небольшого козырька, предназначенного для максимальной защиты от поступления внешних лучей. Таким образом, не будут появляться лишние блики, мешающие наблюдениям.

Трубка меньшего диаметра будет свободно скользить в главной трубе самодельного прибора. В трубу требуется вставить лист черного картона, который поможет защитить от нежелательных бликов.

Настройка самодельного телескопа

Для осуществления настройки телескопа нужно изначально потренироваться на любом предмете, находящемся за окном. Без правильной настройки любое изображение предмета будет выглядеть нечетко и размыто. Поэтому для получения хорошего изображения телескоп требуется настроить.

Не стоит наводить телескоп на объекты, которые находятся в непосредственной близости. Поскольку истинная цель функционирования телескопа — это наблюдение за объектами, которые находятся далеко. Поэтому не имеет смысла фокусировать и настраивать оптический прибор на близких объектах.

Настройка осуществляется при помощи аккуратного и медленного передвижения внутренней трубы до того момента, пока выбранный объект наблюдения не обретет четкие очертания. Если телескопом будет пользоваться не один человек, а несколько, то и настройку придется делать постоянно. Это связано с тем, что у каждого человека свои особенности зрения, следовательно, необходимо подобрать такое расстояние между линзами, которое будет оптимальным именно для конкретного человека.

Стоит помнить, что даже ранее настроенный телескоп все равно будет постоянно нуждаться в дополнительной настройке. Поэтому перед каждым использованием необходимо убедиться, что самодельный телескоп настроен правильно.

Для людей, которые любят наблюдать за ночным небом, но при этом не хотят тратить много финансовых средств на приобретение дорогостоящей оптической техники, изготовление телескопа своими руками является отличной возможностью заниматься любимым хобби. Потратив совсем немного времени, можно сделать несложный телескоп, позволяющий наблюдать за объектами небесной сферы.

Далее смотрите мастер-класс по изготовлению телескопа своими руками.

“Рассеиватели могут стоить от 100 долларов и больше, но их можно сделать и самостоятельно — за куда меньшую цену. Тем более что это очень просто. Меня часто спрашивают про мои рассеиватели — где я их купил. Те, что я использую в студии — сделаны самостоятельно, специально под мои требования, и сейчас я расскажу, как изготовить ваш собственный рассеиватель.

Прежде всего, вам понадобится рамка, в которую будет вставляться бумага или ткань. Мои рамки сделаны из тонких железных прутьев; я сам спроектировал эти рамки и заказал их у местного слесаря. Мои чертежи можно скачать здесь.

Если вы очень любите работать руками, и у вас есть сварочный аппарат, вы даже можете сделать их сами.

Затем нужно закрепить рассеивающий материал на раме. Некоторые фотографы пользуются специальными материалами типа Translum, но лично я использовал гладкую кальку, какой пользуются архитекторы или дизайнеры для снятия копий. Ее можно купить в большинстве магазинов хобби или художественных студий.

Купите большой рулон — так у вас будет подходящий метраж для рассеивателя. Если калька останется — ничего страшного. Зато вы быстро сможете заменить порвавшийся материал на рассеивателе, если это вдруг понадобится. Просто прикиньте, какое количество бумаги вам потребуется, исходя из размеров ваших рамок.

Для крепления бумаги к рамке я использую скотч и зажимы. Тут нет правильного или неправильного способа — экспериментируйте, пока не найдете оптимальный для себя вариант. Например, один вид скотча у меня отклеился уже через пару дней, а другой благополучно держится вот уже четыре месяца.

Таким образом, рассеиватель — это просто бумага на железной рамке. Для его крепления на стойке лучше всего подойдет специальный зажим (см.видео). Так вся система будет работать без проблем и не разваливаться от постоянного движения.

Такой бюджетный, но эффективный самодельный рассеиватель может много дать вашей работе со светом и качеству конечного результата. К тому же весят они совсем немного, легко меняются и разбираются”.

Об авторе: Мартин Питонак — фотограф из Словакии; другие его работы можно увидеть на его сайте и странице в Instagram.

В моем далеком уже детстве попалась мне хрестоматия по астрономии с тех ещё более далёких лет, которых я не застал, когда эта астрономия была предметом в школе. Читал её до дыр и мечтал о телескопе, чтобы хоть одним глазком посмотреть в ночное небо, но не сложилось. Рос в деревне, где ни знаний, ни наставника для этого не было. Так и ушло это увлечение. Но с возрастом обнаружил, что желание то осталось. Прошерстил интернет, оказывается людей, увлеченных телескопостроением и собирающих телескопы, да ещё какие, и с нуля — масса. Из профильных форумов набрался информации, теории, и решил построить небольшой телескоп для начинающего.

Спроси меня ранее, что такое телескоп, сказал бы — труба, с одной стороны смотришь, вторую направляешь на предмет наблюдения, одним словом подзорная труба, но побольше размером. Но оказывается для телескопостроения используют в основном другую конструкцию, которую ещё называют ньютоновским телескопом. При массе достоинств она имеет не так много недостатков, по сравнению с другими конструкциями телескопов. Принцип его работы понятен из рисунка — свет далёких планет падает на зеркало, имеющее в идеале параболическую форму, далее свет фокусируется и выносится за пределы трубы с помощью второго, установленного под 45 градусами по отношению к оси, по диагонали, зеркала, которое так и называют — диагональное. Далее свет попадает в окуляр и в глаз наблюдающего.

Телескоп это точный оптический прибор, поэтому при изготовлении необходимо соблюдать аккуратность. Перед этим необходимо произвести расчёты конструкции и мест установки элементов. В интернете существуют онлайн калькуляторы расчёта телескопов и грех этим не воспользоваться, но азы оптики знать тоже не помешает. Мне понравился ISAAC калькулятор.

Для изготовления телескопа в принципе ничего сверхестественного не надо, я думаю что у любого хозяйственного человека в подсобке есть небольшой токарный станочек хотя бы по дереву, а то и по металлу. А если есть ещё и фрезеровочный станок — завидую белой завистью. И уж совсем не редкость теперь домашние лазерные станочки с ЧПУ для вырезания по фанере и 3D печатающий станок. К сожалению, у меня в хозяйстве из всего выше перечисленного ничего нет, окромя молотка, дрели, ножовки, электролобзика, тисков и мелкого ручного инструмента, плюс куча банок, ванночек с россыпью трубок, болтиков, гаечек, шайбочек и прочего гаражного металлолома, который вроде и выкинуть надо, но жалко.

При выборе размера зеркала (диаметр 114мм) мне кажется выбрал золотую середину, с одной стороны такой размер ходовой и уже не совсем маленький, с другой стороны стоимость не такая огромная, чтобы в случае фатальной неудачи пострадать финансово. Тем более главная задача была пощупать, разобраться и научиться на ошибках. Хотя, как говорят на всех форумах, самый хороший телескоп это тот, в которой наблюдают.

И так, для своего первого, надеюсь не последнего, телескопа я выбрал сферическое главное зеркало с диаметром 114мм и алюминиевым покрытием, фокусом 900мм и диагональным зеркалом, имеющего форму овала с малой диагональю в один дюйм. При таких размерах зеркала и фокусного расстояния различия форм сферы и параболы ничтожны, поэтому можно использовать недорогое сферическое зеркало.

Внутренний диаметр трубы по книге Навашина, Телескоп астронома-любителя (1979), для такого зеркала должен быть не менее 130мм. Конечно, лучше побольше. Трубу можно делать и самому из бумаги и эпоксидки, или из жести, но грех не воспользоваться готовым дешёвым материалом — в этот раз метровая канализационная PVH труба DN160, купленная за 4.46 евро в строймагазине. Толщина стенок 4мм мне показалась достаточной, с точки зрения прочности. Пилится и обрабатывается легко. Хотя есть и с 6мм толщины стенкой, но мне показалась тяжеловатой. Для того, чтобы распилить, пришлось на неё брутально сесть, никаких остаточных деформаций на глаз не наблюдается. Конечно, эстеты скажут фи, как можно в трубу для овна звёзды смотреть. Но для настоящих рукопоповцев это не преграда.

Вот она, красавица

Зная параметры зеркала, можно делать расчёт телескопа на вышеупомянутом калькуляторе. Сразу не всё понятно, но по мере создания всё становится на свои места, главное, как всегда, не зацикливаться на теории, а совмещать её с практикой.

С чего начать? Я начал, по моему мнению, с самого сложного — узла крепления диагонального зеркала. Как уже писал, изготовление телескопа требует точности, но которая не отменяет наличие возможности регулировки положения того же диагонального зеркала. Без тонкой регулировки — никак. Схем крепления диагонального зеркала несколько, на одной стойке, на трёх растяжках, на четырёх и прочие. У каждого есть свои плюсы и минусы. Так как размеры, вес моего диагонального зеркала, а значит и его крепления, скажем прямо, малы, я выбрал трёхлучевую систему крепления. В качестве растяжек использовал найденный регулировочный лист нержавейки толщиной 0.2мм. В качестве арматуры использовал медные муфты под 22мм трубу с наружным диаметром 24мм, чуть меньшим размера моей диагоналки, а также болт М5 и болты М3. Центральный болт М5 имеет конусную головку, которая просунутая в шайбу М8 работает как шаровая опора, и позволяет наклонять регулировочными болтами М3 диагональное зеркало при регулировке. Сначала припаял шайбу, потом обрезал грубо под углом и подогнал под 45 градусов на листе грубой наждачки. На обе детали (одна залита полностью, вторая 5мм через отверстие) ушло меньше 14мл пятиминутного двухкомпонентного эпоксидного клея Момент. Так как размеры узла малы, очень трудно всё разместить и чтобы всё это нормально работало, плечо регулировки маловато. Но получилось очень и очень не плохо, диагональное зеркало регулируется достаточно плавно. Болты с гайками макал в горячий воск, чтобы не прилипла смола при заливке. Только после изготовки этого узла этого заказал зеркала. Само диагональное зеркало клеил на двухсторонний вспененный скотч.

Под спойлером некоторые фото этого процесса.

Манипуляции с трубой были следующие: отпилил лишнее, ну и так как труба имеет раструб большего диаметра, использовал его для усиления района крепления растяжек диагоналки. Вырезал кольцо и на эпоксидку посадил на трубу. Хотя жесткость трубы и достаточна, на мой взгляд лишним не будет. Далее по мере поступления комплектующих сверлил и вырезал в ней отверстия, снаружи обклеил декоративной плёнкой. Очень важный момент — окраска трубы изнутри. Она должна быть такая, чтобы как можно больше поглощала свет. К сожалению продающиеся краски, даже матовые, совсем не подходят. Есть спец. краски для этого, но они дорогие. Я сделал так — по совету из одного форума покрыл изнутри краской из баллончика, потом засыпал в трубу ржаной муки, закрыл два конца плёнкой, хорошо покрутил — потряс, вытряхнул то, что не прилипло и опять задул краской. Получилось очень прилично, смотришь как в печную трубу.

Крепление главного зеркала делал из двух дисков фанеры толщиной 12мм. Один с диаметром под трубу 152мм, второй с диаметром главного зеркала 114мм. Зеркало ложится на три кружка приклеенных к диску кожи. Главное, чтобы зеркало не было жёстко зажато, я прикрутил уголки, обматал их изолентой. Само зеркало удерживается штрапсами. Два диска имеют возможность двигаться друг относительно друга для регулировки основного зеркала с помощью трёх регулировочных болта М6 с пружинами и тремя стопорными болтами, тоже М6. По правилам в дисках должны быть отверстия, для охлаждения зеркала. Но так как у меня телескоп дома храниться не будет (будет в гараже), то и температурное выравнивание не актуально. Второй диск в таком случае заодно играет роль пылезащитной задней крышки.

На фото крепление уже с зеркалом, но без заднего диска.

Фото самого процесса изготовления.

В качестве опоры использовал монтировку Добсона. В интернете масса различных модификаций, в зависимости от наличия инструмента и материалов. Состоит из трёх частей, первая в которой зажимается сама труба телескопа —

Оранжевые круги это отпиленные кругляки трубы, в которые вставлены круги из 18мм фанеры и залитые эпоксидной смолой. Получилась составная часть подшипника скольжения.

Вторая — куда ставится первая, позволяет двигаться трубе телескопа по вертикали. И третья — круг с осью и ножками, на который ставится вторая деталь, позволяющая вращать её.

В местах опирания деталей прикручены кусочки тефлона, позволяющие легко и без рывков перемещать детали одну относительно другой.

После сборки и примитивной настройки прошли первые испытания.

Сразу же появилась проблема. Я пренебрёг советами умных людей не сверлить отверстия под крепления основного зеркала без испытания. Хорошо ещё, что пилил трубу с запасом. Фокусное расстояние зеркала оказалось не 900мм, а около 930мм. Пришлось сверлить новые отверстия (старые заклеены изолентой) и отодвигать дальше основное зеркало. Просто не смог поймать в фокус ничего, приходилось поднимать сам окуляр из фокусёра. Минус этого решения — крепёжные и регулировочные болты с торца не прячутся в трубе. а торчат. В принципе не трагедия.

Снимал с руки мобильником. На тот момент был только один 6мм окуляр, степень увеличения это отношение фокусных расстояний зеркала и окуляра. В данном случае получается 930/6=155 раз.
Испытание номер 1. До объекта 1км.

Номер два. 3км.

Главный результат достигнут — телескоп работает. Понятно, что для наблюдения планет и Луны нужна более качественная юстировка. Для неё был заказан коллиматор, ну и ещё один 20мм окуляр, и фильтр для Луны в полнолуние. После этого все элементы с трубы были сняты и поставлены обратно уже тщательней, прочнее и точнее.

Ну и наконец цель всего этого — наблюдения. К сожалению звёздных ночей в ноябре практически не было. Из объектов, что успел понаблюдать всего два, Луна и Юпитер. Луна выглядит не диском, а величаво проплывающим ландшафтом. С 6мм окуляром вмещается только её часть. А Юпитер с его спутниками просто сказка, принимая во внимание расстояние, которое нас отделяет. Выглядит он как полосатый шарик со звёздочками-спутниками на линии. Цвета этих линий различить не получается, тут нужен телескоп с другим зеркалом. Но всё равно — завораживает. Для фотографирования объектов нужно как дополнительное оборудование, так и другой тип телескопа — светосильный с малым фокусным расстоянием. Поэтому здесь только фото с просторов интернета, точно иллюстрирующая то, что видно с таким телескопом.

К сожалению для наблюдения Сатурна придётся ждать весны, а пока в ближайшем будущем Марс, Венера.

Понятно, что зеркала далеко не все расходы на постройку. Вот далее список того, что было куплено кроме этого:
US $24.25 Коллиматор, не обязательная вещь, но крайне полезная
US $14.20 Искатель
US $10.86 4мм тефлон
US $19.99 20мм окуляр
US $12.99 Лунный фильтр
US $16.99 6мм окуляр
US $18.92 Фокусёр

Сразу скажу, искатель как физически не подходит к такой монтировке (нужно под углом), так и по себе — пластиковая кака. Но даже с таким намного лучше, чем без такого. Планирую поставить туда лазер для наводки.

Получилось как в анекдоте — Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО! Так и у меня с телескопом, ничего не поделаешь.

Вот вкратце и всё. Спасибо за внимание. Главная цель выполнена на 100%. На данным момент накапливаю знаний и смелости для постройки телескопа с 200мм зеркалом.

Читайте также: