Раст стоп своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 09.09.2024

Может поможет кому-то? Про РАСТ-СТОП. <= Защита от коррозии

Я писал это лет 12 назад на краун-клабе.

Перетащу сюда, антикор неплохой. ИМХО плюсов больше, чем минусов.

Айдар: Предстоит обработать локальные очаги коррозии на раме от Крауна-донора. Планирую очаги зачистить до металла, обработать цинкором, грунтом, окрасить и покрыть антикором (битумно-полимерным, скорее всего). Скорее всего материалы будут из баллончиков. Качество хуже чем нанося материалы компрессором, посему вопрос. Кто какими продуктами пользовался, какой результат . Хотелось бы применить материалы получше. Можно ссылки.

Все написанное ИМХО.

"очаги зачистить до металла, обработать цинкором, грунтом, окрасить и покрыть антикором"- работа долгая, неблагодарная и мало что улучшающая. Да и добитьтся полного отсутствия ржавчины на деталях практически невозможно(скрытые полости, короба, металл внакладку и т.п.)
Наверное, стОит очистить раму от рыхлой ржавчины проволочной щеткой насколько возможно и далее попытаться "законсервировать" раму каким-либо жидким(незасыхающим) антикором.
Оч. хорошие результаты показывает канадский RUST-STOP. Он не высыхает вообще(в отличие от Мовиля и т.п.) , просто наносится, относительно недорог(1л/300-350руб, баллончик/ок 250руб).
Технология следующая:
-детали, подвергаемые обработке отмываются от грязи(можно особо не стараться, но тогда возрастет расход препарата)
-специальным распылитем(цена ок.700руб(год назад)) наносится "антикор для скрытых полостей" в качестве грунтовки.
-выжидается некоторое время(ок. часа), чтобы препарат проник во всякие стыки.
-на открытые поверхности наносится тем же распылителем(или мовильницей) "антикор для днища"
При обработке 1раз в два года авто практически гарантировано от развития коррозии. Большой плюс: т.к. препарат не высыхает, в промежутках между его плановым нанесением, можно не беспокоиться о восстановлении поврежденного покрытия(днище поцарапанное при преодолении сугроба, неудачное пользование домкратом, торчащая из земли ветка, проволока и т.п.) - такие "раны" через нек-рое время затянутся сами.

По поводу битумно-полимерного антикора:
он требует чрезвычайно тщательной подготовки поверхности, в противном случае, через нек-рое время под внешне целым слоем антикора, ты, с неприятным удивлением, можешь обнаружить сгнивший металл .

Про баллончики:
помимо качества покрытия и удобства(читай неудобства) в работе у них есть существенный минус- стоимость. Расчет по RUST-STOPу: на авто полностью(не только рама, а все авто- т.е. рама, днище, скрытые полости кузова) потребно ок. 12л препарата(7л "антикора для скрытых полостей" и 5л "антикора для днища"). Стоимость препаратов в баллончиках (на всяк случай беру объем баллончика 300гр., хотя в нем по-моему 250) -10 000руб.
Стоимость препаратов в расфасовке по 1литру(на всяк случай беру мах цену 350руб/литр) -4 200руб.
Разницы практически хватает на приобретение компрессора и распылителя для антикора .

Про компрессор:
в гараже вполне достаточно компрессора с расходом 200-250 л/мин и рессивером литров на 20.
Дальше(зависимости от задач и фин. возможностей) возможны всякие улучшения и усовершенствования- увеличение рессивера, покупка масловлагоотделителя, приобретение пневмогайковерта(кста оч. полезная штука ), наконечника для накачки шин, продувочный пистолет, пневмодрель, зубило, болгарка и т.д.

Про зачистные диски:
все так, как написал Harry BlackMan- жесткими зачистными дисками больше расковыряешь, чем почистишь.
Обрати внимание на зачистные диски, где на жесткую армированную основу закреплены внахлест пластинки наждачной бумаги- они не пытаются углубиться в металл, а чистят плоскость более равномерно.
Проволочными щетками хорошо вычищать глубокую ржавчину на локальных участках и в стыках, куда зачистным диском долезть трудно. Чистить ими большие поверхности долго- производительность маловата. Кста- проволочные щетки бывают двух видов плоские(в виде диска) и чашкой- не пожалей денег купи и те и другие, здорово сократишь время работы.

Айдар: После нашего разговора по телефону, стал искать любую информацию по РАСТ СТОПу, нашел их сайт, технология "просто чудо" можно наносить антикорр даже без мойки днища по грязи. , на отслаивающийся антикор. , технология для ленивых какая-то , очень поразил заявленный расход 50гр., на 1м2 (сомнительно). Да, и еще заходил на форум в Канаде, они сами не знают где производится РУСТ СТОП и где его можно купить :?

-Практически все правда(по технологии), наносить можно по грязи, на отслаивающийся антикор- у него проникающая способность феноменальная(способен при обработке двери изнутри через "замок" каркас- внешний лист пробираться на наружную поверхность), только расход препарата вырастет сильно.

-Про 50гр/м2 думаю перебор, мне такого расхода добиться не удавалось, может лью много?, хотя на землю не текло :? .

-За достаточно долгое время в этой теме(авто) ни разу не встречал машину из Штатов и Канады, обработанную чем-то, помимо заводского антикора- живут побогаче, . им это не надо. Имхо неудивительно, что ничего не нашел. Попробуй у фиников и шведов полазить- они антикоры любят.

crown jzs-143(2JZ): Ваксойл лучше Раст-стопа.
применять можно на любых.
Дай выдержку из описания Ваксойла где сказанно что Применение его ТОЛЬКО на новых авто

Вполне возможно, что лучше.

Но давай попробуем спокойно разобраться в теории.

Цитата с сайта http://www.waxoyl-russia.++/ :
"-битум входящий в состав материала, придает ему механическую прочность.
-обладает отличной адгезионной способностью.
-не трескается при низкой температуре не стекает при высокой. Пленка остается эластичной."
Предположим, что все это правда(препарат-то хороший!).
Т.е написано, что при нанесении мы получим прочный, достаточно твердый, но при этом эластичный "панцирь", призванный защитить днище нашего авто.

ИМХО проблем у ВСЕХ "твердых" несколько:

-препарат необходимо наносить на тщательно(желательно паром) отмытую и высушенную поверхность(иначе будет не адгезия, а когезия, т.е. отвалится ?. При мойке вода неминуемо попадет во внутрь сварных швов, вальцованных соединений, микродефекты предыдущих покрытий и т.д. Возможно ли просушить все это? ИМХО нет(да и кому надо этим заниматься на станции- поток, некогда!) Жидкий антикор воду вытесняет!
Далее наносится антикор(предполагаем, что днище просушено нормально и прилип он хорошо), при этом он проникает, к сожалению, не везде- напр. место стыка усилитель-днище(точечная сварка) полностью обработать НЕВОЗМОЖНО- препарат просто неспособен протечь между двумя листами металла внакладку, при этом он надежно "запечатает" влажный воздух и воду оставшиеся в этом месте. Дальше здесь, при отсутствии вентиляции(а откуда ей взяться?) возникнет эффект "водяной бани" со всеми вытекающими.Жидкий антикор, за счет своей текучести проникает в такие места намного лучше + вытесняет влагу.

-препарат нельзя наносить на поверхности тронутые коррозией(кто-нибудь видел 5летнее(!) авто без малейшего пятнышка. ), т.к. адгезия на рыхлых поверхностях невысока(также помним про эффект "водяной бани")Жидкий антикор пропитывает ржавчину,не позволяя коррозии распространяться дальше.

-твердый антикор- это "латы", кот. пытаются защитить кузов авто от внешних воздействий,твердость препарата небезгранична, к сожалению, при столкновении с чем-то не менее твердым-преодоление смерзшегося сугроба, колеи, поднятая колесом какая-то хрень с дороги, стукнувшая по днищу) покрытие может быть нарушено. В случае повреждения "лат". Значит необходима регулярная ревизия состояния покрытия.Жидкий антикор подобного недостатка лишен, т.к. через нек-рое время за счет своей текучести он просто затянет эти "раны" и будет работать дальше.

-Огромный + жидкого антикора- ингибиторы коррозии работают ПОСТОЯННО(жидкий-диффузия!). , в отличие от твердых антикоров, где ингибиторы могут "доставляться" к металлу только до затвердевания битума(парафина и т.п.).

Справедливости ради отмечу:жидкий РАСТ-СТОП(пишу про него, т.к. других подобных не использовал) также не лишен недостатков:

-в колесных арках может выбиваться водой(в конце весны покрытие восстанавливается одним баллончиком на авто(250руб)

-за счет своей текучести(действительно феноменальной), и способности проникать везде, нек-рое время после обработки "вылезает" на видных местах(несколько раз пачкал о порог светлые брюки, отстирывается, правда, легко). Правда есть и обратная сторона медали- через нек-рое время начинает откручиваться приржавевший крепеж(для ТАЗоводов+, на Крауне, пока не сталкивался, что бы что-нибудь не открутилось).

-"вид снизу" не оч. презентабельный- впечатление, что днище покрыто отработкой(в от "твердых" антикоров- там сразу видно- антикор ДЕЛАЛ 8) ).

-Шумоизоляция(в отличие от "твердых" антикоров) никак не изменяется. В случае, когда необходимы работы по улучшению шумоизоляции авто лучше их произвести до нанесения антикора(что бы не мучиться с обезжириванием).

Сам пользуюсь раст-стопом давно. Вещь стоящая, действительно консервирует ржавчину.
К резинкам нейтрален. Смазываю им уплотнители дверей на зиму- все ОК! Правда, знакомый жаловался, что резинки у него распухли от раст-стопа. Пришли к выводу, что сервисмены, кот. наносили антикор разбавили его чем-то(отработки в бочку пульнули ?)

Отчет пять месяцев спустя. Машина простояла зиму в гараже, баллон раст-стопа распылил в пороги, подвеске и так по-мелочи. В одном месте нашел паучка, вскрыл, под ним был чистый металл, залил этой дрянью. Результат на фото. Все заржавело, от раст-стопа даже следа не осталось. Походу, это просто вода "из Канады", мать ее.

Т.к. тема является архивной.

Да ну нафиг. Мовиль конечно да, не эстетичен. Но когда не хочется ржавчины, а перекрасить пока не вариант - мовиль лучший выход. Главное нанести в тёплой атмосфере и на чистую поверхность - до года может не отваливаться.

Т.к. тема является архивной.

Может подделку купил? У меня работал отлично. На чистом металле я не пробовал, а там, где ржавчина началась он не дал ей дальше пойти.

Т.к. тема является архивной.

Возможно. Но я ничего не сушил, этот растстоп - жидкое масло, которое само везде проникает и вытесняет влагу типа WD-40. Только в отличие от Вэдэшки оно надолго остается на поверхности, если не смывать.

Т.к. тема является архивной.

Конечно. Какой мне смысл врать то? Эти дебилушки ничего нового и умного придумать не в состоянии уже, все это было уже не один десяток раз. И если я то давно за этим слежу пристально, то последние годы это все очевидно даже тем, кто специально не следил. Посмотри комменты там, по ссылке твоей - народ в массе правильно все понял. Везде, на каждом форуме, в каждой сети полно людей которые говорят тоже, что и я, что скорее всего и есть правда.

Потому и трут. Потому что возразить нечем, кишка тонка, а чем потереть еще не отобрали. :) Правда же глаза режет. :)

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Сейчас в сети 64 пользователя , 1 анонимный, 208 гостей (Полный список)

Бортжурналы

Бортжурнал пользователя MadCow в Grand Cherokee

Последние записи

Проблема впускного коллектора

История началась в предыдущем посте, но тут начну с начала.

Недавно загорелся чек.

Поехал в сервис, где все время делаю машину. Там посмотрели, сказали что проблема со впуском, что-то там не ладно. Сказали, что сами на джипе это делать не будут и дали телефон сервиса джипов. Оказался Jeep Spot на московской, а я живу на севере Питера. Ну ладно. Раз дал свой надежный чувак, то стоит ехать.

Приехал к ним, посмотрели. Типа, ну да, впускной коллектор. Там есть шестеренки, им иногда конец приходит, а менять надо весь коллектор в сборе. Менять весь день, потому что не тривиально.

При этом:
- Бу на развале стоит 27
- Новый в америке 80
- В Мск 120

Причем, бу на развале лежит тока 1 и есть варик профукать его. Сказали, что поскольку поломка редкая, то можно бу брать.

Ну ладно, делать нечего. Согласился бу поставить. Заказали. Всю неделю читал форумы. Пишут, что можно не делать и так ездить и ваще хз. Расстроился. Думал, полезут в мой любимый чирок и капец. Сегодня утром отдал машину.

Днем звонят чуваки и говорят, что разобрали, значит, коллектор. Оказалось, что шестеренки все на нем целы, а просто провод к моторчику подгнил. При этом сам коллектор в хорошем состоянии, а вот БУ, что привезли с разборки — не очень. Поскольку он не пригодился, то его нафиг обратно сдали.

Однако, нашли, что сломана пластиковая шестеренка управления дроссельной заслонкой. Она идет тоже в комплекте с деталью какой-то, но они научились ее вытачивать из металла и менять. Так что еще и прочнее становится.

До кучи они колхозят форсунку задней камеры подключая к поливу заднего стекла. Я тоже попросил сделать. Сделали отлично.

В итоге вместо геморроя с непонятными деталями, мне заменили шестерню дросселя, прочистили весь впускной тракт, посмотрели нагар от ЕГР и собрали обратно в родном корпусе. И сделали клевый обмыв камеры. Так что в итоге ее и менять не надо (а я думал, что придется, потому что вечно не видно ничего)

На выходе еще и должны остались ) потому что за запчасти бу я переводил больше, чем все вместе вышло.

Решил заказать родной джиповский фаркоп. Результат в следующих сериях )

Довольный как слон вечером поехал домой.

Походу буду теперь там по сложным вопросам обслуживаться, потому что чуваков явно прет их работа.

Двери на 1/3 по внешней. Стороне отпотели масленистой пленкой, возможно ползла по-пыли. Крутта вообщем - рекомендую. Вообщем как цивильную замену пушсалу. и небояться лить более густой состав растстопа для днища в скрытые полости.

Я по осени обрабатывал машину раст-стопом в "фирменном" сервисе (под Электрозаводским мостом). Так после выезда из бокса она была снаружи покрыта раст-стопом вся. Стёкла были протёрты, но не начисто, сам ещё отчищал. Всю зиму так ездил, поначалу грязь налипала, а кузов сильно пачкался. К концу зимы было уже терпимо )) Весной мыл машину, и оттирал подкапотное пространство. Так и не сгнила эта ижевская 21043 за 9 лет ежедневной езды и хранения под открытым небом. С новья была обработана Тектилом-цинком, а начиная с 7-го года - раст-стопом. Была сдана в утиль по трейд-ину. Кто-то сейчас ездит и радуется ))

но расход этой штуки (если покупать баллончиками) - адовый. Думал пролить Калину по порогам и лонжеронам по салону. В итоге на одну сторону примерно по 4. баллона надо. Это только в полости. но я туда для днища состав запихал.

этт целый арсенал нужен.

компрессор (ок, можно говорят к шине подключить) - пистолет, насадки, трубки.

В сервисе эта работа занимала целую смену: в 9 утра я сам заезжал на подъёмник, приходил к 17:30 и машину опускали при мне, при этом из багажника всё было выложено - изнутри проливали. По деньгам - 5000 руб.

Я за 4500 купил компрессор и пистолет с насадкой за тысячу, ежегодно антикорю две машины, уже всё окупилось. Ещё подкрашивать удобно и шины качать )

но я не очень люблю доверять то что могу сделать САМ лучше. Зудить начинает.

Без подъёмника такую работу сложно делать самому. Своими силами я "Оку" обрабатываю, причём дешёвым мовилем из баллончиков. Пороги, двери и типично оковские проблемные места. Десять лет машине - полёт нормальный. Правда, не в Москве.

Ну так про ползучесть Раст стопа давно известно было А зачем в хороший антикоррозионный материал добавлять масло.
ЗЫ Про пушсало поржал)) Какое оно отношение к антикору имеет?

Кстати - "чистый" раст-стоп для полостей. Розовый с клубникой, мне не понравился. высыхает быстро. Исчезает просто.

Тектил вообще-то два препарата наносится, Первый как битумная мастика, для второго слоя у Тектила другой препарат - цинкосодержащий и еще чего-то содержащий.

Я фаркоп (который за прошлую зиму весь ражавым стал) у себя измазал Тектилом, причем по ржавчине, не зачищая. Вот с июня ржа еще не проступила, после зимы предстоящей посмотрим.

Год-два, не срок. Тектил подсыхает до трещин к 7 годам.
По-сути да, "тектилов" (как думаю и препаратов других ТМ) - два вида.
Для срытых полостей

и для днища Бодисайф

отличаются "на вид" тем что для днища быстрее высыхает до состояния не притягивания пыли, для "скрытых полостей" остается липким гораздо дольше.

Отличные препараты для НОВОГО металла. Но лет через 5-7 обязательно инспектировать на состояние покрытия. Отлично "лечится" как раз РАСТ-стопом.

PS в названиях "Цинк", "Бронза" и пр.. - маркетинговая шелуха ))

Вот как раз черных их две штуки. Что у тебя на фото - первый слой, а второй слой делается "цинковым", о чем на флаконе "цинкового" и сообщается, что он для второго слоя. В гараже завтра буду - сфоткаю. :)

А чего ей летом проступать? Сухо в основном, к февралю попрёт. Тектил на ржу-деньги на ветер. Ржавые диски покрытые серебрянкой тоже лето держатся.

Угу. Но через 5-7 лет, эта мастика привращается в труху, в худшем случае (днище рядом с выпуском). В лучшем - в трешинах этой мастики поселяетс вода :-) и вот по ней можно и Раст-стопчиком :-) - крассота! И трещин "для жизни" растстопа полно, и гибкость мастики восстанавливается.

Не понял. Изначально видимо была снята внутренняя обшивка двери и туда (во внутридверное пространство) было распылено это чудо-средство. Оно там как-то распределилось по поверхностям. Не понял как оно оказалось на наружной стороне двери? Что поверхнострая диффузия (через низ двери) такая? Капилярный эффект затягивает его аш наружу на верх. Или как? А инутри на стекло не затягивается? Не пачкается стекло?

Нет на стекло не залезет :-) :-)

Нужна непрерывная БЕЗ щелей поверхность.

Капилярный. На пыли Ооочень заметно. Сам удивлен. Видимо через дренаж дверей вышло и полезло вверх, на солнышке хорошо эта сторона грелась.

Битум на ржу очень неполезен!

А вот "жидким" маслянистым антикором его битум, удобрить можно! Даже в плюс, разойдется "масло" по щелям и трещинам.

Это понятно. На ржавую поверхность я ее не наношу, только если как бы "вычистил". Удобрил битумной мастикой арки, днище (почти все). Мовилем попшикал там-сям, внешне все спокойно. пока (но это штуку опробую как чуть освобожусь).

У меня ижевская четвера сгнила, изнутри! Пороги в труху причем кусок (было в молодости дтп) - отремонтированного порога цел. А его не тронутая (заводская) часть, и полность небитая правая часть - сгнили.

Такчто, имхо - все внимание скрытым полостям!

Там есть тонкость такая, что во время дождя водичка может просачиваться по стеклу и затекать по нашу сторону двери - в салон, и сразу под коврик, под шумку. Оттуда ее не извлечешь (только летом на солнцепёке). Многие и не подозревают, что там сыро. Ездят себе и ездят, а потом - ах! А дна-то и нет! Поэтому я штатнную шумку аккуратненько разрезал (чтобы легче было извлекать), ну щупать надо периодически.

Да. Там у меня тоже подгнило. Но опять! 100% с внутрянки, т.к. порожек со стороны салона, в краске, но под пальцем - хрусть-хрусть, и дыру прохрустел ((

А дальше пол, сама железяка - бодрячком, толстая :-)

очень рекомендую посмотреть на мастику пола (прежде всего в ногах водителя). Через 2-3 года она отстает от металла, и днище под ней начинает быстро ржаветь. Нужно удалить все отставшие места и заново проантикорить.

Я удалял всю мастику, обрабатывал Динитрол МЛ, потом битумной мастикой Боди 930(через сутки). Еще через сутки накатывал гидростеклоизол при помощи строительного фена (очень долго получается), швы замазывал пластилином.

Угу. Куда рука пролезла. "На простук" все без криминала, машина всеж свежая была. На фото видно где "серое" это я отковырял мастику. Под ней ровная краска, серый грунт, с ровной! трещиной, ибо ржавело изнутри порога.

Скоро! Скоро я ее починю :-)

Ладно двери, у меня бутыль с Раст-Стопом стояла в пластиковом чемодане с запчастями, крепежом и прочей мелочью и как то незаметно прохудилась. В результате плёнкой было равномерно покрыто всё содержимое и стенки чемодана ) Напомнило керосин из "Трое в лодке".

Читайте также: