Пыльник на вилку сцепления газель своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 03.09.2024

Значится ситуация такая. Поменял сцепление - давно уже просилось - снял и офигел - как ездил то? Стояло пружинное - вроде как даже заводское еще оО. Поставил Валио диафраменное. И вот вроде как все хорошо, но начал ставить вилку и цилиндр сцепления и получается так, что ход вилки миллиметров 5-8 (по камасутре не менее 14). Вилка не гнутая. новая, менял несколько недель назад. Такое ощущение, что выжимной слишком близко к двигателю. Брак сцепления (корзина)? Или куда копать?

На фото - выжимной прижат к корзине, т.е. в положении педаль сцепления не нажата.

ЗЫ: сцепления для 402 и 406 разные? Продавец сказал, что одинаковые.

Под "солдатика" подложить шайбы, это обычное дело при замене пружинного сцепления на диафрагменное. Рабочий цилиндр не меняли заодно? А то часто бывают штока короче, чем на том что стояло.

А вот щас еще посмотрел камасутру. Эта шаровая опопра вилки регулируется вообще? Может имеет смысл ее посильнее выкрутить?

это под опору вилки? А на сколько изменять высоту?

Только у меня получается, что его нужно ниже делать, чтоб вилка точала из коробки под прямым углом

Это как? Если выжимной ближе к двигателю, то опору тоже надо двигать к двигателю, т.е. поднимать ее выше.

просто выжимной толще(выше) родного(обойма) вот так и получилось! я у себя поставил когда то шток полностью почти в цилиндр утоплен получился! все работает !)))

На фото - выжимной прижат к корзине, т.е. в положении педаль сцепления не нажата.

ЗЫ: сцепления для 402 и 406 разные? Продавец сказал, что одинаковые.

По заводской рекомендации, при замене пружинного сцепления на диафрагменное, под "солдатик" надо подкладывать шайбу 4мм. Внутри РЦС стоит пружина, постоянно выталкивающая поршень и шток. Такая конструкция позволяет КОМПЕНСИРОВАТЬ износ ведомого диска и исключает операцию регулировки штока. При этой системе выж/подшипник ПОСТОЯННО прижат к лапкам или обойме "корзины". Эта система применяется на "ВОЛГАх", начиная с ГАЗ-2410. Удачи.

полдня под машиной даром не прошли=)

т.е. его нужно выкручивать и подкладывать шайбу?

Именно так! Очень хорошо подходят шайбы под гайки ГБЦ (правда они 12мм, но высотой 4мм). И ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить ВЫХОД штока - не менее 14мм! Удачи.

Всем спасибо. А я уж вчера порывался сцепу снимать и в магазин ее тащить - типа бракованная=) Сегодня попробую этого "солдатика" покрутить

Да ни фига! Подложил шайбу 4 мм, а шток все равно мало ходит. Но передачи переключаются на заведенном движке, но ощущение такое, что тормозухи нет в приводе - со скрипом.

А как вообще этот ход 14 мм регулируется?

Вот только сейчас с гаража приехал - полдня под машиной пролазил пока все собрал - и такой облом(

ход штока рабчего цилиндра сцепления не менее 14мм звисит от соотношения рабочих объемов главного цилиндра сцепления и рабочего. Также от хода педали сцепления. Ход педали сцепления регулируется на ней же. Если там в норме дела, нет вохдуха в системе, то либо не тот цилиндр сцепления (рабочий или главный) стоит, либо неисправен один из цилиндров. Другого не дано.

Воздуха в системе нет.

Педаль тоже вроде как нормально ходит. В отпущенном положении чуть ниже чем педаль тормоза и нажимается почти до самого полика. Только вот после замены сцепления она ватная какая-то стала. Нет танковой жесткости какая была на пружинном сцеплении - думаю это заслуга нового сцепления.

РЦС в гараже новый валяется - попробую завтра поменять.

не тот, это приколхожен от чего-нибудь другого и не подходящего. Не подъходящему по объему рабочего части цилиндра. То есть либо главный цидиндр выжимает меньше тормозухи чем положено, либо рабочий имеет бОльший диаметр поршенька, соответственно и объем объем чем положено, от этого и смещяется меньше чем положено. Информация чисто тероритическая, но она железобетонная. Другого то посути и не может быть.

Попробуйте поднять педаль сцепления ради интереса, возможно маловат ее рабочий ход, делов на 5 минут.

У меня на данный момент педаль сцепления прилично выше педали тормоза, ход штока точно не помню, но значительно больше 14 мм, что-то вроде 20 если не больше, по памяти 23 было мм. Но сцепление все равно сильно ведет, надо его менять.

Нет ли люфта между вилкой и штоком при отпущенной педали сцепления?
Педаль в конце хода нажатия не становится по ощущениям что уперлась в неподвижное препятствие не дойдя еще до полика? Может шток рцс (соответственно и поршенек в нутри него) уже выдвинут практически до конца и просто упирается поршенек внутри цилиндрика?

Короче нужно попробовать его, штокутопить вручную в цилиндрик и нажать на педаль сцепления, на сколько он при этом выйдет.

Возможно действительно просто шток короткий и вилка сцепления не утапливает его обратно как положено.

Всем привет! Давно стал замечать, что узел переключения коробки передач работает плохо…Ходы включения передач от нейтралки как на УАЗе (булке). И если открыть окно, то слышно пощелкивание при выжиме сцепления и включении передачи. Еще до этого читал статьи на Драйве про данную проблему. И насмотрелся на сломанные пружинки и порванные пыльники рычага КПП, изношенные втулки, ну и порванные пыльники вилки сцепления. И все это было у некоторых даже на пробеге в 30000 км. или через 3 года владения авто. А у меня уже под 70000 км. и 6 лет.
Заходя вперед скажу, что заказал данный комплект.

Купил в автомагазине пыльник КПП от ВАЗ 2101-07.

Спросил у знакомых термостат от Газели или УАЗ. Подогнали от МАЗа (двигатель ЯМЗ-248).

Итак понеслось! Снимаем 2 пластиковые накладки с центральной консоли, отщелкиваем нижнюю пластиковую облицовку рычага КПП, возле климат-контроля на себя вынимаем эту облицовку рычага КПП и снимаем клеммы с прикуривателя и подсветки пепельницы. Затем откручиваем шайбу под ручкой КПП, откручиваем стопорную гайку на 17 и откручиваем саму ручку КПП. Вынимаем кожаный чехол с пластиковой облицовкой рычага КПП и перед нами такая картина.

Далее отодвигаем в сторону утеплитель (шумку), берем специальную отвертку под головки на 7 и откручиваем 6 болтов и убираем железную рамку. Затем надавливаем отвертками на стопорную шайбу и проворачиваем ее. Вынимаем рычаг КПП и вот такая картина.

Порвался внутренний пыльник КПП, а пружина сломалась аж в 4 местах. Все в грязи и ржавое!

Снаружи все нормально, чистенько. А внутри не оказалось пластиковой втулки.
Потом идут долгие манипуляции в гараже по натягиванию внутреннего пыльника КПП снизу. Да, еще раз говорю снизу, т.к. сверху боялся порвать родной наружный пыльник. Зажимал рычаг КПП в тиски, смазывал пыльник солидолом, мылом, кидал его в кипяток. Не поддался он! :) Плюнул и пошел домой с ним колдовать!
Вечерком дома кидал его в кипяток с мыльным раствором, Фейри, смазывал подсолнечным маслом, нагревал строительным феном. Это еще та Камасутра снизу его натянуть и потом еще продеть в стопорное кольцо.
При помощи той матери и еще пары волшебных слов поставил его на место! :)

Заодно помыл наружный пыльник и почистил рычаг КПП.
Родная втулка стерлась, а новой еще не было. Нашел какой-то колпачок от маленьких бутылочек из-под йода или зеленки. Он не подошел…Ну и хрен с ним!
Собираем рычаг КПП. Пружину от термостата поставил, как писали отпилил 1,5 витка. Примерил, опять жестко и длинная. Еще с другой стороны убрал виток. Зря конечно отпилил с другой стороны еще виток, т.к. пропала жесткость в месте упора пружины и она потом чуть выходит из стопорного кольца (плохо держится). Смазал рычаг и пыльник КПП солидолом и чуть-чуть набил его в коробку.
Затем поставил рычаг КПП без втулки. Опять отвертками провернул и закрыл стопорное кольцо. Надел внутренний пыльник от ВАЗ 2101. Кстати получилось быстро его надеть. И зажал его жгутом.

Потом ставим наружный пыльник на место и сверху прикручиваем железную рамку.

Дальше собираем все в обратной последовательности. Сразу в гараже смотрю пыльник вилки сцепления.

И заказываю комплект как на 1 фото. Жду его 2 недели. Езжу и понимаю, что рычаг работает получше, но все-равно не так, как на других Ховерах. А впереди еще мысли, что снова 2 раз нужно лезть туда, чтобы поставить втулку.
Заказал втулку КПП MITSUBISHI MD701577 (167 руб). Она почему-то пришла не в фирменной упаковке, видать подделка. При заказе увидел по этому же номеру втулку КПП от HYUNDAI/KIA MD701577 (21 руб). Естественно и ее заказал. Потом сравнил их, примерил на рычаге КПП — одинаковые, один в один.
Приходят комплектующие и снова закрепление пройденного материала, т.к. нужно поставить втулку. Хорошо, хоть пыльник менять уже не надо! :) Второй раз уже все разобрал и собрал за час. Втулку КПП поставил от MITSUBISHI. От HYUNDAI/KIA про запас будет. Но можете смело ее покупать и ставить, т.к. разница по цене в 5,5 раз.

Затем переходим к пыльнику вилки сцепления. Еще раз проверяем его. Состояние такое.

Поставил новый пыльник сцепления от MITSUBISHI MD703280. Закрутил обратно 2 болта и все готово! Работы минут на 20.

Получился блокбастер, но результат на лицо. После второго раза, установки втулки КПП и замены пыльника вилки сцепления все стало хорошо включаться, ходы рычага собранные как в новом Ховере, при включении передач ничего не щелкает. Пока остался небольшой писк при выжиме сцепления, но думаю пройдет!
Завожу машину и Ховер показывает мне такие циферки.

Пусть это будет ему подарок на 68000. Не зря мучался! :)
А да…В работах по ревизии рычага КПП (замене пыльника, пружины и втулки) мне помогал вот такой помощник. Очень удобно им откручивать и закручивать скрытый болт, находящийся с правой стороны в месте крепления наружного пыльника КПП к жестяной пластине.

Чего не так делаю то? помогите чайнику. короче достало все. наверно к официалам гнать прийдется. хотя вроде пустяковый момент думал.

обьясните на пальцах чё за нах? как енто дело отрегулировать? а? думаю поршень из РЦС большой ход сильно имеет.

предистория: начит так - до этого ломались вилки уже. менял не я. опять сломалась на днях и выдавило целиндр сцепления (т.к. на нем не было стопорного колечка - кто то схалтурил). я демонтировал РЦС, починял его по факам, поставил на место и обнаружил залом вилки - снял ее она была видимо от балды установлена. в смысле не под эту коробку - т.к. не с углублением а наоборот с выпуклостью наклепаной. выкинул. купил с углублением. в этот же день ее погнуло. как отрегулировать поршень так чтобы он ходил меньшее расстояние?

и еще - неужели вилка должна крепиться ТОЛЬКО ЛИШ НА ОДНОМ ЧЕХЛЕ? и не как кроме этого не крепиться. странно все это. лучше бы я не видел как это все работает.

может вилка первая всеже правельная была? как определить?

Либо вилки хреновые либо ложки(2) тьфу! блин, либо корзина того этава - дырявая вообщем (когда диафрагменная пружина ломается, усилие на карзинеможет быть немерянным просто, но нога сильнее чем рука однако вот и гнет вилки)

По поводу ремней эти номера не бьются. Померяй сам его длину и скажи количество ручьёв на нём. Тогда скажу, что за зверь.
С уважением Сергей

по ремням - про зубья не шутка? или на ВСЕХ абсолютн о ремнях одинаковые расстояни между зубьями и сама форма зубьев? просто не пойму смысл считать. хотя посчитаю раз надо. :)

кстати ты предидущий не можеш на соответствие штаеру пробить? есть информация что он именно для него всетаки а не для

если еще и на педали усилие больше то вероятно корзина, такое было, только выражалось в полтоянной замене ГЦС из-за манжеты

Усилие большое. колено гудит через пол часа по гор оду. может просто я этим усилием и ломаю вилку? - сегодня все поуму сделаю с вилкой - проверим. или неужто и корзина? :( а сколько они ходять?

сколько стоит корзина в сборе? ТОЛЬКО НЕ РУССКАЯ. менять трудно самому? просто интересно как то стало после РЦС и времени сейчас вроде есть немного. к официалам всегда отволочь смогу. даже разобранную если надоест :)

своя - значит отличная от других ;)

т.е. только для штайера

не видно а жаль.

кстати по маркировке судя это с выпуклостью! а не с вогнутостью. короче поеду посмотрю мыло с книжкой по штаеру от хорошего человека .

и заодно кстати еще одну вилку куплю. - эксперементировать так эксперементировать!

а о том регулируется ли "солдатик" или нет - обязательно доложу.. :)

Вилку и без чехла можно поставить, он там декоративную функцию скорее несет. Вилка НИКАК не крепится, она просто становится враспор между муфтой выжимного и штоком РЦС. Получается такой качающийся двуплечий рычаг через палец с круглой головкой. Что бы вилки не ломать нужно:
0. Правильно установить вилку.
1. Отрегклировать ход вилки, что бы он был 14-15 мм. Возможно для этого придется поставить регулируемый шток РЦС.
2.Возможно геометрия самой вилки новой отличается от старой, и возмодно придется произвести регулировку положения вилки упорным пальцем (с круглой головой он), то есть его немного выкрутить или наоборот вкрутить.

РАЗГРОМИЛИ МОЮ ТЕОРИЮ ГУРы. Свою то машину делал сам и все эти операции проделывал, причем менял корзину лапчатую на диафрагменную, а она заметно ниже лапчатой. Значит машина моя фиг знает как ездит (уже 1000 км после этих манипуляций пробежала), коли все это неправльно было сделано!
Наверное Штейр хитромудрый како-нить. Типа для продвинутых пользователей.

В Мануале нет вообще даже упоминания, что в этой машине может стоять лепестковое сцепление. Мурзилка такая: "Ремонт и техобслуживание автомобиля ГАЗ 2410 с цветной электросхемой" Изд. "Колесо", 2000 г.

Ну так что же есть правда? у меня 4 книги и инет нифига не пойму. можно всеж услышать истину в последней инстанции?

Наверное и по штайеру хороший человек дослал уже. пойду сегодня позырю. я переезжаю просто хлам часть там и часть тут и пк соответственно и там и тут пока. разброд и шатание. :) но приятные хлопоты. а тут еще газель. да покупка нового авто. навалилось все как то.

как я понял уважаемых мною коллег - оказывается этот палец (он же "солдатик", он же - "куйня которая давит по середине в ямку на вилке" и т.д.) оказывается тоже регулируется. следовательно путем насколько я понимаю титанической ебли. манипулируя выкручиванием-закручиванием "солдатика" и ходом поршня РЦС мне прийдется добиться движения вилки на 14-15 мм. как я понял этого вполне хватит для включения сцепления.

на всякий черный сегодня запасся регулируемым штоком. - мало ли что. короче труба дело. надеюсь теперь сделаю на отлично. - у кого будут какие еще советы?

ход поршня регулируется ходом педальки в салоне? или я чего то не понял?

не слушай бред, не регулируется он там никак, а вот поставить на него правильно вилку не помешает, на вилки около выштампованой ямки видел пружинную скобку, так вот она за солдатик цепляется и не даёт вилке в свободном положении упасть, как я подозреваю у тебя этот солдатик или незатянут или просто отсутствует, отсюда все беды..

Солдатик законтрогаен, по этому сначала конргайку отпусти. Ход поршня ГЦС конечно же изменяется путем движения ноги нажимающей на педаль сцепления. Регулируется СВОБОДНЫЙ ХОД педали сцепления. Ход поршня РЦС тоже не регулируется. это 2 сообщающихся сосуда с поршнями. на один нажал - другой переместился.

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, направляющий избыток давления от главного цилиндра на вилку отключения сцепления. В итоге на КПП передается воздействие, и водитель может переключить передачу.

Так как деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигают за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Принцип действия

Возможные неисправности

Если педаль сцепления постепенно проседает, наблюдаются проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратной пружины. Устранить эту проблему поможет ее замена.

Ремонт манжет

Если в момент нажатия на педаль она проваливается, а затем остается на уровне пола и не поднимается назад, то это говорит о проблемах с давлением жидкости в гидравлической магистрали сцепления. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, и даже запрещено. Если это случилось в пути, то можно лишь доехать до ближайшего СТО с подъемником или эстакадой.

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидравлической системе, завоздушнивание, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Зачастую разгерметизация происходит по причине износа уплотнителей. В первую очередь необходимо проверить, есть ли течь.

Диагностика манжет

Как заменить манжету?

Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра. Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Как отрегулировать сцепление?

Линейкой измеряют расстояние от пола машины до накладки на педали и смотрят результат. Если он выше, чем 14-16 см, тогда регулируют болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте подкручивают, достигая тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора гайку закручивают. А чтобы уменьшить – отвинчивают.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.

Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.

Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.

Прокачка рабочего цилиндра

Что далее?

Для прокачки откручивают крышку расширительного бачка. Далее в шприц набирают жидкость и выгоняют из нее воздух. Шланг одним концом подсоединяют к клапану, вторым — к шприцу. Откручивая клапан ключом, давят на шприц и вводят жидкость. Далее, не снимая шланга, клапан закручивают так, чтобы в него не попал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем идем под капот и плавно откручиваем клапан.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит завоздушенная жидкость. При этом уровень ее в расширительном бачке будет падать. Нужно поддерживать его. Поэтому заливают снова новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Далее процедуру повторяют еще раз. Опять садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая несколько раз на педаль. Затем клапан откручивают и смотрят на состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедуру повторяют до тех пор, пока воздух полностью не удалится из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

Рабочий цилиндр сцепления на Газель

При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего — это настоящая головная боль для каждого владельца. Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать. Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно. Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.

Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления. А ведь можно было просто подложить ветки под колеса. Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин — привычка газовать с места? А как итог — сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости. Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.

Замена диска производится следующим образом:

отсоединяется от коробки переключения передач карданный вал;
снимается коробка передач;
отворачивается и снимается картер сцепления;
отворачивается 6 болтов, снимается корзина сцепления и диск;
устанавливается новый диск, используя центрирующую вставку;
собирается всё в обратной последовательности (на диск устанавливается корзина, затягиваются болты, ставится картер, снова затягиваются болты и т.д.).
система прокачивается.

Чтобы удобно было диагностировать и ремонтировать сцепление на газель, машину лучше загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Также придвиньте ближе гаечный ключ на 17, отвёртки и торцевые головки на 10 и на 13.

Рабочий цилиндр сцепления Газель

Замена рабочего цилиндра сцепления

Перед тем как снять рабочий цилиндр на ГАЗели следует шприцом выкачать гидравлическую жидкость, а ещё для удобства убрать расширительный бачок. Далее:

с помощью головки на 10 нужно открутить гайки, закрепляющие бочок сцепления (откуда была ранее откачена жидкость) и снять шланг;
отсоединяется алюминиевая трубка, которая соединяет главный цилиндр, откручиваются головкой на 13 две гайки, закрепляющие главный цилиндр, вынимаем его;
17-м ключом отсоединяем шланг, связывающий рабочий цилиндр сцепления, также выкручиваем 2 закрепляющие гайки головкой на 13 и вынимаем рабочий цилиндр;

После демонтажа рабочий цилиндр осматривается на наличие повреждений и по возможности ремонтируем: разбирается сцепление на газель, меняются старые манжеты на новые и устанавливается новый пыльник. Если ремонт невозможен, покупается новый рабочий цилиндр, на который накручивается гайку при том же расстоянии, что был на старой детали. Собирается сцепление на газель в обратной последовательности, не забывая сменить также алюминиевые трубки и в итоге прокачать как следует систему.

Цилиндр выключения сцепления на Газель

Прокачивают рабочий и главный цилиндры производят следующим образом:

заливают тормозную жидкость в бачок до краев и отворачивают до конца штуцер;
нажимают 4-5 раз на педаль сцепления (чтобы по системе трубок пошла жидкость) и фиксируют её;
штуцер закручивают, вновь выжимают педаль 4-5 раз, фиксируют её в выжатом положении;
на штуцер одевают трубку и опускают в бутылку, куда налита тормозная жидкость, откручивают штуцер для спуска воздуха;
повторяю все шаги снова и снова, пока в системе практически не останется воздуха;
при необходимости подливают в бачок тормозную жидкость.

Сцепление на газель нуждается в замене гидравлической жидкости как минимум 1 раз в 2 года, ведь она гидроскопична, что служит образованию ржавчины в системе.

Важно! Всегда лучше предупредить аварию из-за неисправных деталей, так что лучше чаще осматривать и вовремя поменять, по вашему мнению, не совсем правильно работающие рабочий и главный цилиндры, чтобы на трассе машина резко не вышла из строя. Тем более мелкий ремонт сможет провести каждый новичок, потратив на работу от силы часа 2. После того как произведена замена или отремонтировали рабочий и главный цилиндры сцепления, не забываем отрегулировать педаль сцепления.

Как регулировать сцепление на газель

Регулировка сцепления — дело не сложное, для этого нужна будет только линейка, но в начале проводим диагностику. Самое простое — следить за уровнем жидкости в бачке. Иногда поломка происходит из-за утечки жидкости в результате протертой манжеты или проблем с поршнем. Контролируем, чтобы в системе не было потеков, что чаще всего обнаруживается на корпусе рабочего или главного цилиндров. Могут появляться протечки и на стыках шлангов, которые соединяют систему.

Если вы пытаетесь начать движение, а педаль сцепления западает, при переключении передач слышатся шумы, появляются рывки и удары то следует завести двигатель, медленно отпустить сцепление на газель и плавно трогаться с места. Машина не трогается? Значит больше нормы ход педали. Линейкой измеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали и смотрим, не выше ли оно нормы в 14-16 см, а если выше — регулируем: сцепление регулируется законтрогаеным болтом, что находится под капотом где оканчивается трос. Гайку на болте поворачивают, достигая нужного размера хода педали. Если нужно увеличить ход — закручиваем гайку, если уменьшить — отвинчиваем.

Как отрегулировали сцепление на газель — проверяем, нажав на педаль сцепления раза 3, и опять измеряем расстояние от педали до пола. Так повторяем до достижения нужного расстояния. Но вообще, перед регулировкой стоит полистать мануал, где описано как правильно обслуживать и ремонтировать сцепление на газель.

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Механизм устройства состоит из таких деталей как нажимной и выжимной диск. Его другое название корзина, который размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре находится упорный подшипник. Помимо этого, есть ведомый диск, который крепится с муфтой, пружинами и фрикционными накладками. Это самые основные элементы системы. Также в её состав входят педали сцепления, рычаги и наконец вилка сцепления.

Весь принцип работы механизма состоит в том, что при отпущенной педали происходит трение ведомого диска вследствие чего передается крутящийся момент в трансмиссию. В обратном положении на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, благодаря чему переходит обратно на маховик.

Обнаружение неполадок вилки сцепления

В таком случае, заменяют поврежденные детали. Если в работе сцепления заметна буксировка, это свидетельствует о том, что неправильно работают цилиндры или имеется утечка гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, детали заменяют. Еще одним из признаков неполадок является плохая работа педали. Здесь скорей всего проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она с помощью замены.

Вилка сцепления газель, волга, патриот

Замена вилки сцепления автомобиля

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Она передвигает кромку пружины с муфты и таким образом выключает механизм.

Прежде всего следует осторожно отнестись к выбору новой детали. Она должна быть качественной и быть немного сточенной, для того, чтобы закручивать болты аккуратно и с легкостью. В процессе работы важно соблюдать основные правила и проводить действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первая включает в себя снятие старой вилки. Для этого снимаем возвратную пружину, отгибаем цилиндр и достаем ось вилки. На вилке находится специальное покрытие которое защищает её. Она также подлежит снятию. Теперь остается лишь забрать вилку.

Вторая часть ремонта состоит в том, что мы заменяем и вставляем новую вилку. Для этого конец пружины вставляем в люк и внимательно продвигаем его в конец. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и муфты подшипника и дойти до специального углубления, где её обхватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, однако следует не переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и тщательно закручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисах специалисты могут предоставить вам услуги по замене вилки сцепления. Данная процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Не обязательно покупать детали отдельно если проделываете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдётся в сумму от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео замены вилки сцепления автомобиля:

Регулировка и подмена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет подмена рабочего либо головного цилиндра сцепления на Газели, также других деталей. Принципиально вовремя проводить диагностику и ремонт тс, подменять по мере надобности набор сцепления и иных узлов. В предстоящем это дозволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи вращающего момента ведущим колесам тс от коленвала мотора предусмотрена коробка, потому что ровная передача момента от мотора колесам нерентабельна. Автомобиль не сумеет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для комфортной работы силовой установки вращающий момент, снятый с коленвала, за ранее должен поменяться в коробке переключения передач (КПП). После чего он перебегает на ведомую ось. Так как переключение передачи принуждает крутиться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то поменять передачу можно с трудом. При неизменном подключении коробки к агрегату для полной остановки тс будет нужно приостановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтоб решить эти задачи, в автомобиле предвидено сцепление, представляющее собой особый узел коробки. Он содействует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию вращающего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи либо создавать остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавненько трогаться с места и производить разгон.

Читайте:

Принцип его работы для хоть какой марки автомобиля схож. Оно исключает возможность резвого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и коробку.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, придавливает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, обязана иметь возможность производить по нему свободное движение. Корпус ступицы обустроен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтоб сделать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связывающее звено меж приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг или трос, ведущий к педали сцепления.

Замена вилки сцепления ЗМЗ-402 на Волге

Рано днем в выходной заменил

я
вилку сцепления
.

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп .

как заменить вилку сцепления

автомобилей ВАЗ-2101-2107 без снятия коробки передач . группы ВКонтакте по ремонту…

Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения

— При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться

Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла

— Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления

Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки — не менее 14 мм

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)

— Коробление ведомого диска

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления

Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления

Неполное включение сцепления — сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):

— Ослабление нажимных пружин

Заменить пружины новыми

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.

В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой

— Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска

Заменить фрикционные накладки или ведомый диск

Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций

— Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты

Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету

Неплавное включение сцепления:

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить фрикционные накладки

— Износ фрикционных накладок (до заклепок)

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Устранить заедание на шлицах

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги

Отрегулировать взаимное расположение рычагов

— Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска

Заменить ведомый диск

— Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха

Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)

Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:

— Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска

Заменить ведомый диск в сборе

— Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя

Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя

— Выход из строя подшипника выключения сцепления

Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:

— Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:

— Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:

— Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра — подтекание жидкости

— Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами — подтекание жидкости

Подтянуть соединительные гайки

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

Читайте:

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились рывки с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо рывков, а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Разборка сцепления ГАЗ 3302

Читайте также: