Путанка проволока своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 10.09.2024

Техника декоративного скручивания проволоки широко используется для изготовления дверных ручек, украшений для кованых ворот и лестниц. На первый взгляд такие элементы очень сложны в изготовлении и делаются исключительно кузнецами или на специальных станках. На самом деле все намного проще, чем кажется. Сделать декоративное скручивание проволоки можно своими руками используя для этого обычный слесарный инструмент.

Материалы и инструменты:

проволока 4 мм;
тиски;
сварочный аппарат;
любой металлопрокат (труба, прут, уголок, кругляк);
молоток;
болгарка.

Процесс скрутки

Для скручивания вручную без специального оборудования нужно использовать мягкую тонкую проволоку. При изготовлении дверных ручек достаточно сечения 4 мм. Проволока нарезается на 8 заготовок одинаковой длины. Для дверной ручки достаточно 200 мм, для украшений калиток и ворот понадобятся отрезки побольше.

Далее требуется приварить под прямым углом 2 прутика к любой трубе, кругляку или другому металлолому. Нужно получить Т-образную заготовку, в которой наваренный к проволоке металл послужит временной рукояткой.

После этого свободный край сдвоенной проволоки зажимается в тисках. Затем вращая за приваренную ручку нужно сделать скрутку.

Количество оборотов зависит от мягкости металла проволоки. На 200 мм достаточно 5-7 перекручиваний. Чем их меньше, тем выше вероятность позитивного исхода.

Так нужно подготовить 4 сдвоенные заготовки из 8 прутков проволоки. Важно выполнять все скрутки в одну сторону.

Теперь нужно приварить к временной ручке ранее сделанные 4 косички. Они размещаются квадратом. Желательно использовать как можно более длинную ручку, что облегчит ее вращение. Можно ее удлинить трубами. Далее край косичек зажимается в тисках и снова выполняется вращение, но уже в противоположную сторону. Здесь важно не перестараться. Если перекрутить заготовку слишком много раз, то она согнется дугой или проволока лопнет.

Смотрите видео

Специальное средство, размещаемое по периметру с целью охраны особо важных территорий — это малозаметное препятствие. Оно выполнено в виде конструкции на основе тонкой проволоки, которая предназначена для опутывания ног нарушителя. При попытке освободиться проволока затягивается и обездвиживает нарушителя. Малозаметное препятствие может устанавливаться: на заборах;на земле;на крышах;на стенах строений;в зонах вероятного прохождения нарушителей. После монтажа огражде..

Малозаметное препятствие может устанавливаться:

на заборах;
на земле;
на крышах;
на стенах строений;
в зонах вероятного прохождения нарушителей.

После монтажа ограждение приобретает вид объемной сетки.

Конструктивные особенности малозаметного препятствия

Конструктивно МЗП реализовано в форме плетения из кольцевых гирлянд на основе стальной высокоуглеродистой проволоки с определенным диаметром. Кольца гирлянд соединены скрутками мягкой проволоки.

Технические характеристики МЗП Путанка

Технические характеристики МЗП Путанка:
- общее количество гирлянд - 48 штук,
- габариты в развернутом виде - 10х5х1,4 метра,
- масса - не более 15 кг.

Состав пакета:
- гирлянда диаметром 500 мм из проволоки 0,9 мм - 12 штук,
- гирлянда диаметром 500 мм из проволоки 0,8 мм - 12 штук,
- гирлянда диаметром 500 мм из проволоки 0,6 мм - 12 штук,
- гирлянда диаметром 500 мм из проволоки 0,5 мм - 12 штук,
- установочное кольцо из проволоки 1,5 мм (ГОСТ 7372-79) - 40 штук,
- бирка - 1 штука.

Смазка и консервация изделия должны быть выполнены в соответствии с требованиями, обеспечивающими его хранение.

Малозаметная проволочная сеть 190 - МЗП 1-М Путанка представляющая собой проволочное плетение, изготовленное из проволоки стальной канатной (ГОСТ 73-72-79) диаметром 0,9; 0,8; 0,6 и 0,5 мм. Проволочное плетение представляет собой гибкую структуру из колец диаметром 500 мм, увязанных между собой в гирлянды мягкой проволокой (ГОСТ 3282-74) диаметром 0,8 мм, что позволяет обеспечить малозаметные препятствия, тем самым обеспечив надежную охрану имущества.

Малозаметное препятствие может устанавливаться:

на заборах;
на земле;
на крышах;
на стенах строений;
в зонах вероятного прохождения нарушителей.

После монтажа ограждение приобретает вид объемной сетки.

Конструктивные особенности малозаметного препятствия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЗП ПУТАНКА

Смазка и консервация изделия выполнены в соответствии с требованиями, обеспечивающими его хранение.

В творчестве, связанном с проволокой, частенько требуется проволока плоская.
Отбивать несколько метров молотком на флахейзене - занятие муторное, и в этом случае могут помочь микро-вальцы.

Материалы:
- пара одинаковых подшипников с внешним диаметром от 2,5 до 4 см;
- крепежная шпилька (стержень с резьбой), не меньше 20 см длиной;
- кусок железной или стальной трубы с диаметром, равным посадочному диаметру подшипника или на 0,1-0,2 мм больше;
- несколько одинаковых гаек с резьбой, равной резьбе на шпильке;
- металлическая пластина размерами от 40х40 мм.

Инструменты:
- дрель;
- сверло диаметром 3 или 3,5 мм;
- сверло с диаметром, равным диаметру шпильки или больше на 0,5..1 мм;
- ножовка по металлу или "болгарка" с отрезным диском по металлу;
- тиски;
- молоток;
- гаечный ключ под имеющиеся гайки.

Общие виды устройства:

Берем подходящую стальную трубу. Диаметр должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра отверстия подшипника или "совсем впритык" - тогда может понадобиться чем-то заклинить, например, небольшим кусочком тонкой стальной проволоки.
Отпиливаем от нее два отрезка, длиной по 50..60 мм. Можно меньше, устройство будет компактнее, но будет сложнее сверлить.

Я купил кухонный релинг, от которого и отрезал подходящие куски.
Поскольку релинг был по диаметру больше отверстия подшипника на 2 мм, пришлось сделать широкий пропил по всей длине и "досвернуть" до нужного диаметра. При наличии "болгарки" операция достаточно легка, а вот с ручной ножовкой придется повозиться.

Надеваем на отрезки подшипники, установив их на центр отрезка. Подшипники должны надеваться очень туго, вплоть до набивания их молотком или киянкой.

Если есть верстак с небольшой дыркой (немного больше диаметра оси), то гораздо удобнее вбивать в подшипник ось, а не наоборот.

Берем шпильку диаметром 6..8 мм и отрезаем от нее два куска длиной 10..11 см.

Закрепляем ось с подшипником в тиски и сверлим два отверстия диаметром на 0,5..1 мм больше, чем диаметр шпильки. Сверла малых диаметров обычно идут с шагом 0,5 - поэтому проблем быть не должно.

Чтобы просверлить точно, рекомендую сначала накернить будущее отверстие керном (подойдет и гвоздь для бетона или обычный шуруп), затем просверлить его тонким сверлом (3 мм). Держа дрель вертикально, можно будет сразу этим же сверлом сделать отверстие в противоположной части оси.

При сверлении необходимо как можно более точно соблюсти
а) параллельность отверстий друг другу;
б) одинаковое расстояние между отверстиями в обеих осях.
Почему? Потому что если нарушено "а" - то шпильки не будут стоять в одной плоскости, что помешает установить вторую ось. А если нарушено "б" - то шпильки не будут параллельны друг другу и установить вторую ось тоже будет затруднительно.

Я на этом попался и пришлось дотачивать отверстие в нужную сторону с помощью надфиля.

Берем металлическую пластину, которая будет служить для зажима, и сверлим отверстия в ней. Расстояние между отверстиями должно как можно более точно равняться расстоянию между отверстиями в оси.

Все, детали станка готовы.

1. На каждую шпильку накручивается гайка до 1/3 расстояния. Это будет стопор нижней оси.

Какая из ваших осей будет нижняя, а какая верхняя - ни разу не важно, если соблюдены правила "а" и "б".
Если не соблюдены, опять же неважно, потому что собрать конструкцию просто не получится :)

2. Нижняя ось надевается на шпильку и закрепляется второй гайкой. Гайка доворачивается плотно, но не притягивается "скрипя зубами от натуги" - иначе можно продавить ось. Чтобы она не разбалтывалась, навинчивается контр-гайка. У меня не было гаек с обратной нарезкой, я обошелся обычной.

3. На шпильку надевается верхняя ось, после чего накручиваются прижимные гайки. Самым удобным было бы использовать гайки-барашки с длинным хвостовиком, но таких под рукой не оказалось. Прижимные гайки можно не затягивать до начала работы с проволокой.

4. Со стороны нижней оси на шпильки надевается зажимная площадка и прикручивается гайками. Вот эти гайки стоит затянуть покрепче, но - все же без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Можно, кстати, поставить под них гровер-шайбы, но это уже из области "суперфинишной доработки".

Все, устройство готово.

Как с ним работать:
- отворачиваем прижимные гайки,
- приподнимаем верхнюю ось,
- просовываем хвост проволоки, примерно сантиметра 2,
- опускаем верхнюю ось на проволоку,
- притягиваем на 2-3-4 "четвертьоборота" прижимные гайки,
- контролируя подачу проволоки левой рукой, тянем ее на себя правой с помощью пассатиж, клещей или плоскогубцев; проволока будет идти тем тяжелее, чем более сильно вы ее сплющиваете. Если не идет совсем - значит, перебор, слишком сильно прижали.
- протягиваем всю нужную длину проволоки, по необходимости перехватывая ее пассатижами (при необходимости закрывайте губки инструмента мягким материалом, чтобы не сделать рубцов на проволоке).

За один "потяг" можно вытащить 20-30 см плоской проволоки. При определенной сноровке за 5 минут можно "накатать" около 3 м.

Мне лично протягивать пока не очень удобно, приходится контролировать подачу одновременно с вытягиванием, что ограничивает возможности. Чтобы избавиться от этого, буду устанавливать "щечки" на шпильках (чтобы проволока не могла выскочить в сторону от подшипника), и/или сделаю в задней части что-то типа устья, которое будет направлять проволоку.

Надеюсь, сей рассказ о маленьких хитростях поможет хэнд-мейкерам обогатить мастерскую маленьким, но очень полезным инструментом!

Читайте также: