Проявка для покраски авто своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 03.09.2024

Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.

Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.

Этапы по подготовке авто к покраске

Приведенная пошаговая инструкция по подготовке автомобиля к покраске своими руками и нанесению ЛКП содержит достаточно подробные рекомендации. Но при устранении сложных повреждений, а тем более при полном окрашивании или реставрации больших поверхностей (крылья, капот, крыша) в домашних условиях почти невозможно добиться нужного уровня качества.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

Открытые участки кузова.
Стыки деталей.
Пороги.
Днище и т.д.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

Сначала обрабатываем небольшой участок салфеткой, смоченной в обезжиривающем составе.
Сразу после этого протираем кузов сухой чистой салфеткой, убирая растворенные вещества.
Оптимальный размер участка для обработки – около 50х50 см, поскольку с большей поверхности трудно убирать загрязнения до испарения растворителя.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Обратите внимание! Нежелательно наносить шпаклевку сразу после обезжиривания. Связано это с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время на выравнивание температур – под слоем шпаклевки могут собираться капли конденсата, снижающие качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

Удаление остатков старого покрытия.
Максимальное выравнивание поверхности путем удаления излишков застывшей шпаклевки.
Обеспечение адгезии основания с грунтовкой/эмалью – для этого при шлифовании все поверхности делаются шероховатыми.

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

Для черновой обработки используется абразив Р120, края участков сглаживаются абразивом Р180-220.
При выравнивании зашпаклеванного участка применяется абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, потому что она быстро забивается в промежутки между абразивными зернами).
При подготовке под грунт выполняется машинная обработка с применением абразивов Р220–Р320.
Непосредственно перед окраской поверхность может шлифоваться бумагой до Р500 (при машинной обработке) или Р1000 (при ручной).

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

Первичные — повышают адгезию ЛКП и основания, защищают основу от коррозии, формируя пленку, непроницаемую для кислорода.
Наполнители – проникают внутрь царапин, образовавшихся в результат обработки абразивом, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке наполняющим грунтом краска ложится на кузов машины значительно ровнее.

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Покраска и лакировка автомобиля

Если на предыдущих этапах все было сделано правильно, то проблем с покраской и лакировкой возникнуть не должно. Краска будет ложиться ровно, без потеков или других дефектов – это обеспечит формирование красивого долговечного декоративного слоя.

Для нанесения эмали используется краскопульт. При локальном ремонте допускается обработка участка с использованием аэрозольного баллончика. В любом случае струю краски нужно направлять перпендикулярно кузову и вести равномерно – так риск появления пятен будет гораздо ниже.

Чтобы равномерно окрасить достаточно большую площадь, краска наносится полосами (наложение соседних полос – не менее 50% по ширине). На краях деталей плавно уводите пистолет/баллончик в сторону, иначе появятся либо потеки, либо непрокрашенные области.

Базовые слои эмали тщательно высушиваются (все это время важно защищать кузов от пыли, влаги или перепадов температур), а затем лакируются. Основная сложность заключается в лакировке поврежденного участка при локальной реставрации. Чтобы сделать переход максимально незаметным, края старого лакового слоя обрабатываются растворителем, а новая лакировка наносится в несколько слоев с постепенным увеличением их площади.

Покраска автомобиля в автосервисе

Подготовка авто к покраске своими руками, а тем более – перекраска машины (тем более полная) в домашних условиях — не самое лучшее решение. Связано оно в первую очередь с тем, что без нужного опыта, навыков и оборудования можно допустить ряд критических ошибок:

Некачественно защитить участки от попадания эмали.
Неверно выбрать глубину и площадь зачистки поврежденного участка.
Неправильно подобрать абразивный материал и/или режим работы шлифовальной машины.
Выбрать неподходящий (или просто некачественный) материал – грунт, шпаклёвку, эмаль и т.д.

Все это приведет к тому, что поверхность после обработки либо будет недостаточно ровной, либо не полностью очистится от загрязнений. В любом случае вы потратите немало денег, времени и сил, но результат вас разочарует — краска может начать пузыриться, просто ляжет неровно или утратит характерный блеск. Кроме того, ошибки в подготовке часто провоцируют отслоение ЛКП после высыхания.

Избежать этого можно, если поручить подготовку авто к покраске специалистам сервисного центра Magic Cars. Наши мастера работают на профессиональном оборудовании и используют самые качественные материалы – это позволяет свести к минимуму любые риски при реставрации внешнего вида автомобилей.

Лакокрасочное покрытие важно для автомобиля: слой краски не только делает внешний вид машины более привлекательным, но и защищает каркас от ранней коррозии. Краска имеет свойство изнашиваться, на покрытии появляются мелкие сколы, царапины, потертости, что со временем может привести к ржавчине кузова.

Содержание

Место для покраски авто — как выбрать?

Покраска в мастерской обойдется в крупную сумму денег, однако, следуя советам экспертов, можно перекрасить автомобиль самостоятельно в гараже или прямо на улице.

Первоначально необходимо определиться с местом проведения работ.

Вариантов всего 2:

Покраска машины на улице (когда нет своего гаража и нет возможности арендовать помещение). Эксперты советуют красить в теплое время года. Большинство красок высыхают только при плюсовой температуре. Стоит обратить внимание на прогноз погоды: нужен ясный солнечный день без ветра. Для покраски подойдут порошковые краски, наложенные в несколько слоев. Рекомендуется также создать защиту от ветра: соорудить каркас и обтянуть его пленкой или полиэтиленом для защиты от грязи и пыли. На пол следует уложить плотный материал, не прилипающий к ногам и оборудованию.
Покраска машины в гараже – прекрасный вариант, но и закрытое помещение требует проведения подготовительных работ. Гараж должен быть просторным: от стены до машины не менее 70 см. В идеале мастера советуют обтянуть все помещение пленкой, чтобы избежать налипания пыли. Пол также чистится и моется. Освещение в помещении должно быть достаточно ярким (верхним и боковым).

Подготовка инструмента для покраски авто

Перед началом малярных работ необходимо собрать весь инструмент:

Отвертки для разбора кузова (снятия навесных элементов).
Пакеты для колес.
Малярный скотч и пленка для заклеивания стекол.
Ветошь и другие ненужные тряпки.
Перчатки, защитные очки, одежда.
Компрессор с качественным воздушным шлангом и пневматическими фитингами. На данном пункте лучше не экономить (дешевые варианты могут подвести во время работ).
Фильтр для отделения влаги.
Краскопульт (лучше 2 шт.).
Шлифовальные диски или наждачная бумага разной степени зернистости.
Салфетки и обезжиривающие составы.
Автомобильная шпатлевка и шпатели.
Грунтовка для кузова.
Краска для машины.
Кисти, скребки и прочий инструмент для кузовных работ.

Чистка кузовных элементов

Перед началом работ кузов автомобиля необходимо тщательно помыть. При этом важно использовать специализированные шампуни и пятновыводители для машин.

Важно тщательно промыть все детали автомобиля, поэтому мастера рекомендуют использовать автоматические мойки, выдающие струю воды под высоким давлением.

Кузов или отдельные его детали нуждаются в обезжиривании. Эксперты предупреждают: ацетон и бензин не подойдут в качестве обезжиривателя – жидкости слишком быстро испаряются, не успевая вычистить поверхность.

Опытные маляры делятся лайфхаком: обезжириватель нужно нанести на салфетку или распылять при помощи пульверизатора, стирая растворенные жировые загрязнения сухой тряпкой или бумажными полотенцами, которые не оставляют после себя мельчайшие ворсинки. Некачественная очистка кузова приводит к печальным последствиям:

Шероховатости на окрашенном кузове (на поверхность попала грязь).
Отставание краски от поверхности.
Появление сколов и трещин свидетельствует о некачественном обезжиривании кузова.
Отсутствует блеск нанесенного покрытия.

Демонтаж съемных деталей

Бампера, дверцы, зеркала, поворотники, номера и щетки – все элементы необходимо снять для отдельной обработки. Места креплений элементов, снятых перед покраской, следует также обезжирить. Дверные проемы заклеивают пленкой или газетой, как и стеклянные аксессуары (стекла, фары).

Зачистка дефектов

Перед нанесением краски машину необходимо тщательно осмотреть, выявив все дефекты. Сколы и трещины предварительно зачищают наждачкой зернистостью около 60-180, но не более 200 единиц для грубой обработки поверхности.

Материал зернистостью от 240 до 480 захватывает мелкие неровности. Наждачка от 600 до 800 единиц используется для чистовой затирки, а 1000-1200 единиц придают поверхности блеска.

Автолюбители часто задаются вопросом: нужно ли снимать старый слой краски или достаточно зачистить поврежденные элементы? Опытные маляры всегда стремятся сохранить заводское покрытие ввиду его высокого качества, поэтому снимать всю краску не стоит. Для удаления старой краски прибегают к нескольким лайфхакам:

Выравнивание поверхности

После устранения глубоких вмятин и для заполнения крупных трещин используется автомобильная шпатлевка. Все неровности убираются, делая кузов совершенным.

Выделяют 2 основных вида шпатлевки для машины:

Стекловолоконная (армирующая) демонстрирует стойкость к усадке. Материал применяют, когда требуется наложение толстого слоя.
Полиэфирная шпатлевка больше сглаживает поверхность.

Грунтование необходимо для лучшего сцепления краски с поверхностью кузова. Выделяют следующие виды грунта:

Акриловый грунт подходит для металла и пластика.
Эпоксидный грунт помогает металлу бороться с коррозией. Станет хорошей базой под покраску.
Кислотный грунт надежно защищает от коррозии, въедаясь в металл.

После выравнивания и грунтования поверхности стоит наносить краску.

Окрашивание машины

Подбирая краску, чаще всего используют крышку от бензобака или табличку, на которой написано обозначение заводского цвета. Компьютерная диагностика дает точные результаты в отличие от простого визуального осмотра, поэтому важно ориентироваться на данные приборов, чтобы впоследствии вся машина была покрашена в единый цвет.

Выбрав цвет, рекомендуется обратить внимание на инструкцию к краске: некоторые составы можно наносить на старую краску, другие эмали требуют наличия грунтовки. Кроме того, важно определить температурные показатели высыхания краски, особенно при работах на улице.

Рекомендуются следующие краски для машин:

Краску необходимо разбавить в пропорциях, указанных в инструкции, и нанести на поверхность краскопультом. Если автомобиль красится полностью, то начинать нужно с крыши, прокрашивая труднодоступные места по мере приближения к колесным аркам.

Краскопульт нужно держать на расстоянии в 20 см (при вязкой краске можно сократить расстояние, ориентируясь на густоту наложения слоя). Важно соблюдать дистанцию: нанесение краски с близкого расстояния приведет к подтекам, слишком далеко – и частички краски будут долетать до поверхности уже подсохшими.

Распыление производится всегда под прямым углом. Горизонтальные слои должны накладываться друг на друга наполовину. Обычно наносят 2-3 слоя краски, чтобы получить ровное и блестящее покрытие. Соблюдая простые правила и точно следуя инструкциям, даже своими руками можно вернуть автомобилю заводской блеск.

Всем привет, шпатлюю крыло и не чем проявить плоскость. Можно ли использовать черную матовую краску как проявочное покрытие? Я имею ввиду лёгкий опыл с большого расстояния как проявочный слой. Запись удалю, просто не нашёл ничего на эту тему

Comments 43

Многие так и делают

лучше раз увидеть ))

Поначалу слегонца прыпылял с баллона и тер. Потом решил попробоаать проявку. Несравнимые вещи, проявка в бесконечность раз удобнее. Ее перетираешь, и она забивает новые поры. Достаточно 1 раз намазать и тереть, пока поверхность не станет гладкой. С баллоном такого не было.

Балон это как временное решение, потом нормальную проявку куплю

Пока сдесь шла дискуссия, дверь зашпатлевана, затерта и загрунтована.
После сушки проявка грунта сажей и на чистовую.

После того как погрунтовал деталь возьми припыли грунтом другого цвета.чтобы был контраст.Тогда при перетирке будешь видеть все косяки и недоработки.

если рукой не чувствуешь никакая проявка не поможет

рукой чувствую, проявка для наглядности

Копейки стоит. Дешевле 3М а 4 раза
.Прелесть в том, что идет сразу с фетровой круглой щеткой для натирания поверхности.

Рефлекс ещё дешевле раза в 2. Работает и та и та хорошо. Когда то давно пользовался матовым баллончиком, потом понял что лишний геморрой и напыл может сесть где-то.

В последнее время если черным грунтую, то на последний слой развожу белого и потом шлифочком на сухую 240,320,400 все выводится идеально!

Можно, но есть минус краска забивает шкурку. Лучше купить ЗМ проявку.

Не факт.я корявые поверхности вообще акрилом по грунту крою и потом перетер.Ничего не забивает.

долго сушить, а проявку сразу можно шкурить

Но проявка не дает усадку материала .Если чисто шпаклевка то ясен пень что сухая проявка. А вот когда скульптура то лучше проявить грунт, акрил.

Обычный графитовый порошок можно использовать когда ничего нет. Мягкий карандаш настругал ножём, сам грифель. И хорошо в поверхность втёр. Конечно не сильно тёмное пятно получится но для проверки хватит. Думаю можно и угли использовать подобным образом, если для мангала завалялись в гараже. Тоже ножём пошкрябать в банку или сразу на (губку, тряпку)

Графит не подходит. У него жирная основа. Проверено на косяках.

Ни разу косяков не было. Обезжиривать нужно, бензином после. Последняя крупная работа с применением графита прошла испытание в 4 года ежедневной эксплуатации, проживанием автомобиля на улице. Ни где даже не подорвало покрытие

Какой нафиг бензин на шпаклёвку, она же как губка впитывает.

Писец, интересно что же вы за мокрую обработку шпатлёвки тогда скажете., , Ааа . Машина сгниёт.)))), , она если что впитывает всё, в том числе и обезжириватель и что то вы про это умалчиваете. В редких случаях и бензин сойдёт, когда ничего нет под рукою или все закончилось.у него кстати моющие свойства выше. А испарятся так же. Сушить надо хорошо. Никто и не говорил о постоянном его использовании, я прекрасно знаю чем нужно пользоваться по технологии.

Мокрая обработка шпаклёвки? Воду из шпакли чем высасываете, жарите авто в духовке, возите на металлолетейный завод и выжариваете в домне? Вы нашли тему о мокрой обработке в техничке самой шпаклёвки? Вода и шпакля не совместимы.

Вода дабы вы знали прекрасно испаряется . И ничем не грозит если деталь хорошо просушена, перед нанесением последующих слоёв, будь то грунт или краска. И прожаривать её не нужно. Достаточно просто тёплого помещения, ну уж если невтерпёж ИК лампа в помощь. (Не неслышали ???) . Бывает. Смотрю в кузовном деле, вам ещё многое предстоит узнать. Видел что сами пытаетесь постигать эту науку. Но прежде чем хаить или тролить кого либо, не много больше соберите информации про суть того о чём пытаетесь сказать. Хотя бы на страничку своего соотечественника зайдите, чтоль. ОНБ Олега Нестерова Брест. Не таким приёмам научитесь. Хотя он, не панацея тоже. Сторонников как и противников, сухой и мокрой обработки шпатли, полно и делится 50/50, а результат как при том, так и при этом способе может быть ка4 отритцательный, так и очень хороший. Всё дело в опыте и прямых руках, а никак не в техничке. К примеру технологию мокро по мокрому, грунт-краска-лак (если интересно, погуглите) относительно не давно стали использовать широко, но до сих пор, далеко не все производители, а лишь единицы, пишут в своих техничках. Мол можно использовать. Так что, сорказм думаю излишен. Если сами ни разу не пробовали. А лишь по чьим то доводам пришли к такому умозаключению.

Мне некогда слушать Олежкины анекдоты, я больше смотрю профессиональных технологов, которые утверждают, что вода до покраски не применима,

А а а а …Вы еще и бензином обезжириваете…
Тогда ясно все…
Комментариев больше не будет…

Вот только не надо тут умничать и строить из себя супер профессионала, я прекрасно знаю что такое обезжириватель и ксилол. Пользуюсь постоянно. Есть случаи где надо провести быструю работу без заморочек, на каком нибудь ведре, когда ничего под рукою не осталось. И даже в эти момонты использования ничего не отваливается. Руки из плеч надо иметь.

А а а а …Вы еще и бензином обезжириваете…
Тогда ясно все…
Комментариев больше не будет…

БР-2 бензин-растворитель он же обезжириватель

Обычная сажа. Продается в строймаркетах. 10 лет как пользуюсь. За это время ушло около полкило.
Дешево и ни чем не хуже. Наношу обычной губкой.

Грунтовка — обязательный этап работы перед покраской автомобиля. На канале Kuzov Lab Павел Никифоров расскажет, как правильно наносить грунт, чтобы избежать ошибок и получить отличный результат.

Секреты мастерства: грунтуем авто правильно

Предлагаем пошаговую инструкцию от нашего специалиста — простое и понятное видео.

Раскроем все секреты, покажем на деле, как правильно грунтовать авто перед покраской. Одновременно проведем тестирование новинки Европроект Трейдинг — наполнительного грунта SOLID 500.

В качестве образца возьмем замечательную отремонтированную деталь автомобиля, отшпаклеванную материалами цифровой линейки SOLID.

1. Отремонтированная деталь авто для грунтовки

Приступим к работе.

Первоначальный этап

Подготовку своего образца мы завершили на градации Р150. Материал предстоит наносить на 240-ю риску. Грунтовать деталь будем локально. Периферийный участок на границе грунтовки обработаем абразивом Р320. Обратите внимание: если у вас есть участки голого металла, их обязательно нужно закрыть первичным адгезионным грунтом: кислотником, эпоксидником или просто наносить грунт в баллоне.

Выполняем шлифовку. Предварительно необходимо нанести сухое проявочное покрытие, чтобы не пропустить лишнюю риску и проконтролировать дефекты.

2. Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифовать начинаем со стороны старого лакокрасочного покрытия. Углы, кромки и различные труднодоступные места автомобиля обработаем абразивом на мягкой подложке.

Грунтовать без ошибок: технология внутрь

3. Грунтование внутрь и наружу

Сначала припылим участки голого металла из баллончика, дадим время подсохнуть — 10-15 минут. Далее нанесем в 3 слоя грунт-наполнитель.

Правильный порядок выполнения, технология грунтования внутрь:

4. Наносим первый слой грунта

Первым тонким слоем накрываем всю площадь ремонтируемой детали. Оставляем до полного матовения на 10-15 минут.
Второй слой наносим чуть ниже первого, смещаемся вовнутрь. Подсыхает уже быстрее.
Третий слой наносим непосредственно в места ремонта.
Остается дождаться, пока заматовеет третий слой. За это время как раз успеем вымыть краскопульт. Потом ставим инфракрасную сушку.

Загрунтованный участок автомобиля полностью высох. Перед тем как приступить к шлифованию, убираем маскировку и оцениваем результат. Граница перехода получилась очень плавной, без жесткой отсечки. Всё правильно. Именно так, как и должно быть.

6. Граница перехода грунта

Заключительный этап — шлифование

Приступаем к шлифованию. Не забываем нанести сухое проявочное покрытие — контролируем зоны ремонта. Для выполнения манипуляции возьмем абразивный материал Р240 и ручной рубанок.

7. Берем 240-й абразив и ручной рубанок

Задача — выровнять то место, где у нас нанесена шпатлевка.

Итак, зона ремонта авто отшлифована.

8. Зона ремонта отшлифована

Полностью шлифовать 240-м абразивом весь загрунтованный участок нет необходимости. Берем шлифовальную машинку и 320-й круг. Но предварительно на риску 240 также нанесем проявочное покрытие.

320-м кругом на эксцентриковой машинке выравниваем основную плоскость. Мягкую подложку не применяем.

9. Работаем 320-м кругом на эксцентриковой машинке

Обратите внимание: зону периферии мы вначале обрабатывали 320-й градацией. И теперь шлифовку также производим Р320. Это важно и правильно: одинаковые риски под и на грунте помогают избежать дефектов в процессе окрашивания авто.

10. Обрабатываем зону периферии 320-й градацией

Грунт полностью выровняли. Приступаем к подготовке всей поверхности под окраску. Цвет авто — светлый, поэтому покраску будем производить под 500-ую градацию. Перед шлифовкой, по алгоритму, наносится проявочное сухое покрытие — для контроля мельчайших дефектов. Перед финальной обработкой градацией Р500 устанавливаем мягкую проставку, чтобы не протереть канты. Труднодоступные места и ребра автомобиля обрабатываем вручную абразивом на мягкой основе.

11. Абразив на мягкой основе для обработки труднодоступных мест

И вот результат: деталь уже готова для покраски, остается обдуть ее воздухом.

Выводы

Итак, мы рассмотрели, как правильно подготовить элемент авто к локальной покраске и как правильно наносить грунт. Деталь-образец успешно прогрунтована, отшлифована и готова к окрашиванию.

12. Деталь прогрунтована и готова к окрашиванию

SOLID 500 проверку выдержал: не пробился в месте ремонта, хорошо шлифовался, высох за полчаса. Годится к применению.

Читайте также: