Промывка радиаторов фрилендер 2 своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 03.09.2024

В ролике показано почему необходимо промывать радиаторы охлаждения на Ленд Ровер Фрилендер 2. Наш сайт: .

В выпуске покажу как просто помыть и почистить радиаторы не снимая их с машины и еще покажу парочку хитростей и .

Зачем промывать радиаторы на Range Rover? После 100 000 км пробега на всех моделях Ленд Ровер и Рендж Ровер .

Качественная промывка радиаторов на ФРИЛЕНДЕР 2 Logos Auto - клубный автосервис Land Rover, Range Rover и Jaguar .

В салоне авто совсем перестала греть печка, воздух дует, а температура как на улице (холодно, на улице -25 С). Все окна .

Промывка радиатора отопителя салона (печки) аппаратом Минск ул. Володько 30 carcity.by/uslugi/promyivka-pechki.

В процессе повседневной эксплуатации автомобиля, грязь и пыль с дорожного покрытия загрязняют поверхность радиатора, из-за чего может произойти перегрев двигателя.

Чистка радиатора Фрилендер 2

В процессе повседневной эксплуатации автомобиля, грязь и пыль с дорожного покрытия загрязняют поверхность радиатора, летом к этому прибавляется пух от деревьев, во время off-road поездок это может быть глина.

Все эти факторы сильно нарушают теплообмен радиатора. В летнюю жару нарушение охлаждения двигателя может привести к перегреву и закипанию охлаждающей жидкости.

Для того чтобы избежать этих проблем, перед началом летнего сезона рекомендуется провести осмотр и при необходимости мойку радиатора Фрилендер 2 от посторонних загрязнений.

Решил не держать в себе и поделится с всеми своей очередной победой над болячкой своего фрила.
Симптомы (писал раньше про воздух в системе прокачку и прочее, всё решилось в последний заезд в бокс к знакомому): Тосол медленно но верно уходил, пару раз рвало шланги в местах соединения, система была постоянно завоздушена.
Возможные причины:
- Систему надувает, через трещину в головке, блоке ну всех причин попадания выхлопных газов я не знаю )
- Где-то существует течь (патрубки, радиатор основной, радиатор отопителя)
Попыток решений было много, опишу ту что мне кажется более вероятной.
Как результат оказалось, что была микротрещина в радиаторе отопителя. чинить можно но тут как повезёт. 50/50 если течь между сотами, то я на столько не спец да и стоит ли вырубать пол радиатора, чтоб добратся до трещины и заглушить часть каналов, либо запаять. новый радиатор стоит от 6 до 10 т.р. кому как угодно. мне в 3 часа ночи в гараже несказанно повезло, трещина была сбоку, паяется на ура. и как итог система работает стабильно, систему не "раздувает" из печки идёт стабильный тёплый воздух. А по поводу прокачки системы (купил полный мануал на английском языке, делал 1:1 как написано и пробка в системе охлаждения была ликвидирована (касаемо KV6, перевод программный):
1. Удалите винт стравливания давления из возвратного шланга нагревателя.
2. Медленно заполняйте систему через расширительный бачок хладагента, пока спокойное течение хладагента не испускается от канала для отвода утечек.
3. Когда начнёт сочится, ввинчивают ввинтить винт.
4. Продолжите заполнять систему через резервуар расширения, пока пределы хладагента к основе расширительного бачка не сочатся шланг.
5. Закрутите крышку расширительного бачка.
6. Запустите двигатель в скорости холостого хода в течение 5 минут. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ управляйте кондиционером
7. Выключите двигатель.
8. Нижний шланг сжатия несколько раз, чтобы удалить любой пойманный воздух.
9. Запустите двигатель и пробег на скоростях, изменяющихся между скоростью холостого хода и 3500 оборотами/минутами в течение 7 минут.
10. Выключите двигатель и позвольте охлаждаться.
11. Удалите крышку заливной головины расширительного бачка и добавьте хладагент, пока это не достигает марки 'MAX' на расширительном бачке.
12. Пригодная крышка заливной головины расширительного бачка.
13. Запустите и управляйте двигателем, пока нормальная операционная температура не достигнута. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: нижний шланг должен быть тепел / горячий, это гарантирует, что термостат полностью открыт.
14. Гарантируйте, что теплый воздух доступен в отверстиях. ОТМЕТЬТЕ: Если теплый воздух не доступен, воздушная пробка может присутствовать в матрице нагревателя. В случае необходимости, позвольте, что двигатель, чтобы охладиться, удалить крышку заливной головины расширительного бачка и повторение сочится операция в шланге нагревателя
15. Выключите двигатель и позвольте охлаждаться.
16. Проверьте для утечек и хладагента добавки к марке 'MAX' на расширительном бачке
Так помогло )
Ещё попутно было найдено, что не работает один из моторов изменяющих длинну тракта впускного коллектора. корпус был вскрыт, мотор отдеффектован, сегодня будет попытка замены на мотор из запасного замка двери. Но эт в другом разделе и только при наличии результата )

ПС: Не стоит сразу лезть в двигатель если у вас рвутся шланги охлаждения. скорее всего проблема в трещинах патрубков или радиатора. Сам по себе двиг ровера я считаю более чем надёжным, если его не крутили горе-кулибины. Для примера у меня родной пробег 130 т.км. посе снятия ГБЦ на гильзах присудствует хон. ни о какой элипсности или износе речи нет вообще. помоему показатель.

С уважением Андрей.

Решил не держать в себе и поделится с всеми своей очередной победой над болячкой своего фрила.

Спасибо! У меня похоже тоже проблема с радиатором отопителя (2004г, 1,8, механика, 110 тыс. км, кондиционер) . Симтомы: Противный сладковатый запах при включенной до максимума печке, влажный коврик в ногах водителя. Хотя уровень антифриза практически не уменьшается ( за месяц не заметно), в бачке масляных пятен и "хлопьев" не заметно. Посмотрел - как разбирать панель приборов, чтобы вытащить отопмитель и радиатор - не понятно, боюсь что-нибудь сломать не зная. Но делать надо - зима близко. Живу не в Москве, с сервисом хорошим проблема, да и время нужно пока радиатор или найдешь или запаяешь. Может быть посоветуете, как это разбирать, для модели с 2004 года?

bob2freel так же пахнет ОЖ Уходит примерно 0,3л на 2500км пробега, но что странно коврики сухие, под печкой лазил, тоже нет сырости, но понимаю что чудес на свете не бывает
Жаль что не сделал фотоотчет по разборке панели и снятию печки, былоб очень полезно при видимой массовости проблемы

bob2freel так же пахнет ОЖ Уходит примерно 0,3л на 2500км пробега, но что странно коврики сухие, под печкой лазил, тоже нет сырости, но понимаю что чудес на свете не бывает
Жаль что не сделал фотоотчет по разборке панели и снятию печки, былоб очень полезно при видимой массовости проблемы

По поводу ковриков, у меня они были идеально сухими. Запах (не сильно отчётливый) появлялся в салоне, только когда печка была включена на максимум (горячий) и воздух напрвлен в ноги. Поэтому радиатор отопителя снимался как "последний вариант". Просто радиатор медный и паяный с завода. а микротрещина была не в месте пайки. А по поводу фотоотчёта сам жалею. Но попробую описать разборку и сборку по памяти, сложного ничего нет . Главное терпение и желание. Но оговорюсь ещё раз, если есть сервис толковый и проверенный, то везите в сервис и именно LandRover , т.к. поверьте, кулибину с гаража до вашей машины дела ровно столько, сколько свинье до космоса, а хорошоий сервис дорожит клиентом да и опыта побольше и документации .

Разборка занимает примерно час.
Центральная часть
1. Снимаем клеммы с аккумулятора, т.к. предстоит снять обе подушки SRS.
2. Откручиваем саморезы крепления подлокотного ящика, снимаем вещевой ящик.
3. Выкручиваем 2 болта (шляпка крест) у основания подиума вещевого ящика (по бокам от пепельницы внутри).
4. Снимаем заглушку под рычагом ручника, откручиваем два таких-же самореза.
5. Выкручиваем два болта по бокам панели в середине нижних бортов.
6. Снимаем пластиковую накладку с ручек управления печкой (тянем на себя каждую ручку и под двумя крайними выкручиваем по одному шурупу).
7. Снимаем магнитоллу (тут у всех по разному, не забудте, что у некоторых магнитол необходимо вводить код,если таковой нужен), выкручиваем два самореза над магнитолой. (у меня их не было, видимо уже снимали и хлипкие основания были сломаны)
8. Откручиваем 4 самореза блока переключателей печки (можно оставить так, снимать его не надо).
9. Я заметил, что под пепельницей то-же есть место для вкручивания самореза, у меня его не было, выкручиваем, если есть.
11. Просовывваем руку под блоком управления печкой чтоб добраться и вытолкнуть кнопки управления подогревом попо и прочих на центральной консоли, снимаем все кнопки. И отсоединяем разъём прикуривателя.
12. Для тех у кого АКПП, кккуратно извлекаем панель отображения включенных скоростей, просто вытаскиваем вверх и снимаем разъём.
13. Далее Центральныю панель надо потянуть сначала назад (по ходу афты), приподнять переднюю часть вверх разширив "уши", и отсоединить разъём включения режима управляемого спуска, всё, центральную консоль можно отложить.
14. Далее снимаем разъём с блока который оказался в районе пепельницы (что это я так и не понял, но снять надо), вытаскиваем блок разжав две защёлки, откручиваем коробку в которой он лежал.
15. Тут увидим, что у основания панели приборов есть нижнее крепление, два болта на 10 (все болты крепления панели на 10 их 12 штук), откручиваем их, и так-же откручиваем уголок, который держит панель снизу (в последствии будет мешать для вытаскивания печки).
16. Снимаем часы (делать аккуратно, чтоб не оставить после себя рытвин), поддеваем рамку чем нибудь пластиковым или ножом обёрнутым в шолк например. Выкручиваем два шурупа часов, и снимаем их в сторону, разъём сразу советую засунуть под панель.
17. Чуть не забыл там, где была магнитолла вы увидите с обоих сторон по широкому разъёму (серый и синий) - разъединяем.
Левая сторона
17. Снимаем кожух рулевой колонки, два шурупа снизу и кожух разтаскиваем на две половинки.
18. Снимаем руль, (ВАЖНО: перед снятием руля колёса ставим прямо, позже объясню зачем), для этого откручиваем подушку (два болта (звёздочка, размер не помню)) Отсоединяем все разъёмы, ВАЖНО: не пытайтесь снять разъём падушки в основании руля, снимайте разъём с самой падушки. Если есть кнопки круиза или управления магнитолой на руле, отсоединяем разъём. Далее откручиваем гайку на 19 снимаем руль, а вот теперь почему мы ставили колёса прямо: 1. Чтоб вернуть руль туда где он был без изменений, и самое главное, сняв руль вы обнаружите, что под ним совершенно свободно крутится калабаха со шлейфом для SRS и управления круизом или магнитолой, так вот . Его стоит закрепить скотчем, если вы пару раз его обернёте, то шлейф тупо может потом порватся (я так предполагаю) лучше пускай всё будет на своих местах.
19. Снимаем рычаги переключения работы дворников и указателей поворотов. (по два шуррупчика на каждый и немного придётся аккуратно поддеть в сторону вытаскивания).
20. Теперь торпедо или как там оно называется, кароч девайс, на котором мы видим скорость и прочую нужную инфу, откручиваем все, что откручивается, ребят, там саморезов не мало, всех не помню. всё, что видите откручиваем, смысл в том, что нам надо снять и инф. панель, и всё, что её окружает. Отсоединив все разъёмы от кнопок и панели.
21. После того, как сняли панель и кожух (нижняя часть тоже должна быть снята) увидим два болта на 10 - откручиваем.
22. Снимаем декоративную накладку левой передней стойки.
23. В основании (левый угол панели), увидим болт на 10 - выкручиваем.
24. Внизу панели слева, тоже есть один болт на 10 выкручиваем.
Правая часть
25. Теперь будем снимать падушку пассажира, над ящиеом выкручиваем два самореза и снимаем декоративную накладку, заглядываем в отверстие и видим 4 болта (ни тип звёздочка, ток наружу) выкручиваем и снимаем подушку (разъём отсоединяем от падушки . ) и кстати не кидайте падушки и старайтесь класть их в таком-же положении как они установлены в машине, так на всякий случай.
26. Сняв подушку увидим ещё два болта на 10 выкручиваем.
27. Снимаем декоративную накладку правой стойки и видим в правом углу панели болт на 10 - выкручиваем.
28. По симметрии справа как и слева внизу в углу панели болт на 10 выкручиваем.

Ну вроде всё, можно пытатся отодвигать панель. тяните без усилий, мало ли у вас болтов вкручено было больше чем у меня ). Когда отодвините панель примерно до кресел, придётся залезть с пассажирский стороны и отсоединить клипсы крепящие провода к задней части панели.

Для снятия радиатора придётся снять печку, могу если надо описать и это, н теперь когда вы сняли панель, можно снять воздуховоды для обдква лобового стекла и снять зщитную крышку радиатора отопителя, у меня проблема была найдена после снятия оной. микротрещина была сразу под ней. И всё-же если вы хотите быть на 100% уверены, то снять радиатор и проверить его весь - придётся.

За сим откланиюсь. Если появятся вопросы пишите буду рад помоч, но ещё раз говорю, и это важно: НЕ БЕРИТЕСЬ ЗА ДЕЛО, ЕСЛИ У ВАС ОПЫТ ТОЛЬКО ЗАТОЧКИ КАРАНДАШЕЙ . Лучше потратить деньги на официальный сервис, чем пото ломать себе руки и голову за совершённую ошибку.

На улице холодно! Хочется побыстрее прогреть салон. Отопитель — на максимальную температуру, а из печки идет еле теплый воздух. В чем дело? Если термостат исправен, а в патрубках и шлангах нет воздушных пробок — значит, система охлаждения забита отложениями и нуждается в промывке.

Вот несколько советов, как это сделать самому, с минимальным риском для автомобиля и минимальными финансовыми затратами.

Способ 1. Дистиллированной водой (дешево, но малоэффективно)

Такая слабенькая промывка справится лишь с легким загрязнением.

Способ 2. Проточной водой (и только потом дистиллированной)

Сливаем старый антифриз. Под напором подаем водопроводную воду через сливное отверстие в радиаторе или блоке цилиндров. Выходить вода будет через открытую пробку радиатора или расширительного бачка — все зависит от конфигурации системы охлаждения. В некоторых случаях потребуется снять термостат.

Важно: советуем отдельно промыть радиатор отопителя, отсоединив от него подводящий и отводящий шланги. Подавать воду необходимо попеременно в оба отверстия.

Не бойтесь использовать водопроводную воду: если ее не нагревать, накипи на стенках системы охлаждения не будет.

Закончили промывку под напором? Теперь заливайте дистиллированную или, в крайнем случае, кипяченую воду и выполняйте все, что описано в способе №1.

Способ 3. С помощью насоса

Для этой цели лучше приобрести насос для перекачки охлаждающей жидкости от ГАЗели. Он продается в магазинах автозапчастей и стоит сравнительно недорого (примерно 1200 рублей).

Насос будет подавать воду из ведра, и потом она будет сливаться. При желании можно организовать промывку и по замкнутому кругу (в этом случае отложения придется отсеивать самодельным фильтром, например, из сложенных в несколько слоев капроновых чулок).

Насос от ГАЗели позволит организовать циркуляцию жидкости в системе без запуска двигателя, что особенно удобно в закрытых помещениях.

Способ 4. Установив топливный фильтр (будьте осторожны!)

Предупреждаем: при установке пластикового фильтра от карбюраторных машин рискуете в самый неподходящий момент остаться с закипевшим мотором. Дело в том, что термостойкость пластикового прозрачного фильтра недостаточна для современных высокотемпературных систем.

Можно поставить металлический фильтр от автомобилей с впрысковыми моторами (у них он располагается под днищем). Самые дешевые фильтры — от Самар и Приор.

Лить в них то кислоту (лимонную, молочную, уксусную), то щелочь (газированные напитки, каустическую соду) просто опасно. Ведь даже смешение двух несовместимых антифризов может вывести из строя двигатель, радиаторы (основной и отопителя) и даже коробку передач или интеркулер.

Как выбрать промывку?

Надежнее всего купить ту, что рекомендована производителем автомобиля. Или хотя бы такую, на этикетке которой указано, что металлам в системе охлаждения она не навредит.

Современные средства для промывки основаны не на кислотах и не на щелочах — у них нейтральный pH. А значит, они не агрессивны к металлическим деталям в системе охлаждения.

Промывки могут быть двухкомпонентными. Первый компонент очищает систему от окислов металлов, второй — от продуктов разложения старого антифриза.

Добавки заливают за пару тысяч километров до замены антифриза, и они успевают отмыть все загрязнения в системе, переводя их во взвешенное состояние. При замене антифриза грязь просто сливается вместе со старым.

Важно: Использовать фирменные промывки лучше согласно инструкции по применению. Но если есть подозрение на большое количество осадка в блоке цилиндров и радиаторах, можно предварительно промыть большим количеством воды под давлением (из водопровода или с помощью электронасоса).

Проще предотвратить, чем устранять

Заливайте правильный антифриз, вовремя меняйте его — и промывка системы изнутри не потребуется многие годы. А вот снаружи радиатор системы охлаждения промывайте как можно чаще. Особенно в межсезонье. Сделайте это сейчас — время для этого самое подходящее.

Читайте также: