Промвал на приору своими руками

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 28.08.2024

Ездила машинка, ездила и стала постепенно гудеть. На рычаге раздатки стала чувстоваться небольшие удары, примерно раз в секунду.
В FAQе нашел рекомендации АвтоВАЗа, по ним получалось провал карданный виноват однозначно. Так как машина неновая (1988 г.в.) и промвал с крестовиной
решил поменять весь промвал и поставить который на базе ШРУСа. Купил его в самом крутом магазине за 2150 р., 100% гарантия подлинности, балансировочные шайбы пристуствуют.
Были еще белорусские но магическое слово АвтоВАЗ сыграло свою роль.
Сдал на СТО, через 2 часа звоню - готово. Спрашиваю:
-Раздатку отцентрировали?
- А как же..
Расчитался, поехал. На скорости 40 км/ч появляются вибрации, даже не вибрации а колотун всей машины, думал кардан отпал. Остановился,
походил, посмотрел, ничего не отпало. Завел, нейтраль в раздатке, 3 передачу, обороты 2000 та же самая фигня. Думаю, гады не так поставили.
Возвращаюсь разбираться, так мол и так. Для них стало открытием что вибрации промвала можно проверить не поднимая машину на подъемник. Для меня стало открытием как они центрируют раздатку:
подняли машину, ослабили крепление раздатки, 4 передача, газ в пол, и один закручивает поочередно гайки крепления раздатки. Я понимаю еще постепенно закручивать,куда не шло, а лучше по человеку на гайку и синхронно.
Хотя после прочтения об оптическом методе центровки в FAQ это не то :-)
Закрутили, всё равно вибрации дичайшие. Говорят: купи крестовину, старую соберем, эту ототрём и в магазин сдашь.
Пошел за крестовиной, пришел, сообщают, нашли причину: вал КПП (сорри за терминологию) плохо заходил в промвал, точнее в эластичную муфту, они чего-то там подточили на станке и всё встало как надо.
Попробовал, всё равно вибрации больше чем на старом с крестовиной ( на нем как выяснилось крестовину закусывало маленько).
Заверили что всё разработается. Проехал 500 км - нифига не разработалось.
Вопрос: что делать? То ли старый вал поставить, заменив крестовину, то ли в другом сервисе попробывать отцентрировать раздатку, то ли купить ремкомлект храповика КПП (не помню точно названия, но точно та штука которую они точили)?
Заранее спасибо.

Купи для начала "ту штуку которую они точили", но *только правильную, от 21213, а не от классики. Там не металлическое кольцо, а резиновое и колпачек резиновый.

а вот неполучилось у меня хотел себе хвостовик типа аля 21213 поставить а диаметр конуса нифига
не тот где гайка навертывается
да и железное центрирующее кольцо там (на классике) стопорником
держиться - так что мне кажется это достоинство

Чет я не пойму, что у тебя не получилось? *Коробки-то одинаковые. Отличие только в приводе спидометра, да вот в этой резинке/железке на конце. Снимаешь стопор, сдергиваешь кольцо железное и вместо него ставишь резинку. Все.

вылет больше на нивских коробках мож я чушь несу но у меня это резиновое кольцо просто болталось на
хвостовике - из чего я принял решение поставить старый хвистовик

Повторяю, коробки одинаковые *может ты резинку не ту или не туда ставил. Или мы о разных вещах говорим. Я говорю про втулку, которая центрует фланец эластичной муфты. На классике стоит стальное кольцо в форме бублика, застопоренное стопорным кольцом, а на Ниве надет резиновый колпачек. И еще есть там одна резинка, которая надевается чуть глубже и прижимается к гайке хвостовика. Так она одинаковая что там, что там.

Говорим об одном и том же Может у меня чото глюгнуло в тот момент в голове? или износ большой
чего нето

короче понял я. буду в след раз более настойчив в ремонте своей КПП
ж-))))

Абсолютно точно В понедельник брал у Юнкаса новую коробку (тот самый разорванный пакет). Нивских не было, продавцы при мне переделали клиссическую в Нивскую. Был отвинчен привод спидометра (дырку заткнули заглушкой типа наперстка - промазали герметиком и забили наперсток молотком).
С хвостовика долго сбивали эту тороидальную железку и одели резинки: сначала кольцо с фаской побольше, затем колпачок поменьше. Взяли промвал, посадили - все встало на свои места.

промвал штука гадкая. но лечится. 1. Центровка РК при промвале со шрусом- дело неблагодарное, тут работает только центровка по высоте рк и хвостовика кпп, а как она уж там кривобоко стоит- монопенисуально, лишь бы соосно по высоте..
2. если на кузове шпильки сделаны под крестовинный промвал, то вал со шрусом может и не встать..Возьми да померь длину одного и второго- они разные.
3.Балансировка с шайбами промвала- танцы с бубном.Если вертолёт прямой и муфта ненатянута на ответный вертолёт- вибраций нет и без балансировки.
4. Отдавать ремонтировать ниву кому попало- легкомыслие. Даже те, кто занимается этим профессионально не всегда могут сделать лучше чем было, а довольствуются штатно имеющимся средненьким результатом вибраций. шумов и пр фигни, мотивируя это конструкцией автомобиля.
Удачи!

Кинь в этих чудиков гнилой помидорой Ты вот сам то как думаешь
когда машина на подьемнике то какие углы в карданах? правильные или
нет?
И чо они тебе центрили? при таких то углах на которых машина и не
ездит даже.

Короче - отцентри РК сам - дел на 30мин

Ты как с неба свалился! все просто! Собственно уже Алексей тебе ответил

подставки из кирпичей под все колеса (мне лень - я только одну
сторону вывешиваю)
колеса снимаешь (я не снимаю - лень)
и типа едешь на 5-й при 3000обм

потом нажимаешь сцепу
нейтраль
двигло - выключай
жди когда колесья остановятся
залазь под машину
закручивай гайки

Я бы побоялся давать подобный совет Цитата из FAQ:
"Разумеется, машина должна быть надежно зафиксирована, чтобы избежать неоправданного риска. Знаю случай, когда при центрировании использовались подставки из стопок кирпичей, с которых машина просто упала. "

Об этом несчастном случае мне рассазывал в письме alexm. Дело было с его соседом.

И тянуть гайки нужно не после движения, а при движении. Опять же в FAQ все написано.

ЗЫ я доски использую чтоб не слетела машина
я ленивый - колеса не снимаю и поднимаю только один бок и как
следствие при 3000обм на 5ой - одна сторона крутиться наверно выше
чем 150кмч - машину трясет - мама не горюй

Пардон, но это 200 км/час будет, однако Ну, я свое мнение уже высказал.

я про то как сам делаю написал ясно что не лучший метод и более рискованный

хотя находится под машиной у которой все крутиться и трясется - дело
тоже не для слабонервных

На подставках под рычагами Есть в FAQ.

необязательно/ НИВА высокая Я и без ямы туда зелезаю
надо то отвинтить - вылезти - "поездить" - завинтить

понятно. я думал надо гайки крутить на скорости (60 км/ч). Не сообразил, что РК так и останется в "удобном" для неё положении после остановки. Правда в FAQ написано, что механику следует помочь занять пральное положение на скорости.
Ну значится в гараже это можно сделать при желании, еще раз спасибо.

Это не обязательно просто газом поиграй она встанет сама куда надо

Конечно это не идеальный способ - есть лучше

делай сам - механиков никаких не надо

Возможно Резиновая муфта кривая, сними и измерь растояние между дырками.
Мне как-то попалась такая, разница была в 2мм!

Похожий эффект бывает при плохой крестовине обычного кардана. И просто при неправильном центрировании раздатки. Из твоего описания я не понял, на какой скорости центрировалась раздатка, а это очень важно.

Вместо правого (длинного) привода устанавливается промежуточный вал и левый (короткий) привод. Получается конструкция с равнодлинными приводами (как на иномарках). Устраняется излишняя нагрузка, рывки на руле, увеличивается ресурс ШРУСов. Максимальный эффект достигается при установке с самоблокирующимся дифференциалом. Разница в управлении огромная!

Конструкция трансмиссии с приводами колёс равной длины и прочности даёт ряд преимуществ по отношению к конструкции с приводами колёс разной длины.

Исключение из конструкции длинного (правого) привода даёт:

- стабильное управление автомобилем при динамичном разгоне, отсутствие уводов в сторону;

- устранение вибраций, возникающих вследствие изгибающих моментов при работе длинного вала привода и геометрической погрешности изготовления;

- стабильная передача крутящего момента;

- долговечная работа в экстремальных условиях.

Для установки на автомобиль необходимо докупить короткий (левый) вал привода (или левый привод в сборе) и один внутренний ШРУС.

Пройден цикл испытаний на спортивных автомобилях в условиях кольцевых гонок и ралли-кросса.

В комплекте: промежуточный вал, адаптер для привода, 10 болтов под шестигранник.

В начале, когда я только купил Ниву и посмотрел конструкцию промвала между КПП и раздаткой, я был очень удивлен конструкции. Особенно тому моменту что раздатку относительно КПП нужно соосно выставлять с помощью регулировочных пластин и… в общем это нереально! Так и не поняв, почему конструктора сделали такой промвал

а не как у того же ГАЗ-69 и тп по типу крестовина-крестовина и подвижное шлицевое соединение

И так родилась идея промвала типа ШРУС-ШРУС.

Но всё бы так и осталось в голове, потому что в Саратове я не нашел человека, который смог бы нарезать шлицы, изготовил пару валиков на пробу, один поставив себе, а второй я у него купил.

И пролежал этот валик у меня без дела с мая по август. Решил объединить замену раздатки с установкой промвала.

Отдал токарю на работе на проточку под сальник КПП фланец моста/раздатки. И изготовление шайбы. Хорошей стали не было, был только гвозделин, поэтому шайбу мне сделали из вертолета КПП. Толщина шайбы 5 мм.

Вначале собрал один конец валика. Напрессовал ШРУС со стороны стопорного кольца, заложил смазку, забил пластиковую заглушку и надел пыльник. И рассчитал с какой стороны у меня будет движущаяся часть. У меня движущаяся часть получилась со стороны КПП, там расстояние от ШРУСа до гайки больше.

Снял раздатку, снял вертолет с КПП. На КПП замерил насколько накручивается гайка, обрезал гайку, так как ее конец никакой роли не играет, а ход валика ограничивает

Установил переточенный фланец с шайбой и на резьбовой фиксатор закрутил гайку. Отрезал болгаркой заподлицо с гайкой конец вала КПП. Всё, теперь возврата нет, промвал уже не поставишь!

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ!

Затем поставил РК на тоже место по следу от подушек и замерил расстояние между фланцами.
Обрезал лишний конец валика и поставил валик без второго ШРУСа, чтобы убедиться, что расстояния достаточно. Так снимал ставил валик 3 раза. Чуть подрезал и снова ставил. Когда расстояние стало идеальным надел пыльник и второй ШРУС и заложил смазку. Пластиковая заглушка ШРУСа здесь не нужна.

Открутил раздатку, вывесил ее на подставке и отодвинул назад, чтобы валик свободно пролез. Соединение фланца КПП с ШРУСом посадил на герметик. Поднял раздатку и прикрутил ее опоры к кузову.

Менять с одной стороны у ШРУСа шпильки на болты для облегчения установки не стал, решил, что со шпильками и само контрящимися гайками будет надежнее.
Прикрутил карданы… всё можно ехать!

Промвал прошел испытания 1300 км, местами в жестких нагруженных условиях таская спиленное дерево. Всё отлично, но есть ряд минусов:.
— Первое, раньше от сильной раскачки РК держал промвал, теперь промвал дал полную свободу РК и она свободно болтается на двух подушках. Обязательно надо ставить третью опору!
— Второе, сразу после установки при динамичном разгоне или большой нагрузке шла сильная вибрация. Постепенно вибрация ушла. Во всём были виноваты новые ШРУСы которые очень туго работали на поворот.

Вовремя я полез менять всё это.
А вот что произошло с родным промвалом

Еще немного и муфту бы полностью разорвало, и тогда я бы просто встал посреди дороги.

Установка сцепления Valeo от Нивы Шевроле в Ниву

С каждой новой тысячей км, чувствовалось что сцепа просит замены. И вот одним прекрасным днем машина просто перестает

Каждый из нас старается всячески улучшить свой автомобиль, и путей к этому находится великое множество. Когда же речь заходит о двигателе, все в один голос твердят об увеличении его мощности. Хотя, если более серьёзно подойти к вопросу, то прежде надо обратить внимание на его крутящий момент.

В отличие от обычных распредвалов, в спортивных моделях используются кулачки с другими геометрическими размерами. Их более высокая и широкая форма приводит к тому, что клапан поднимается на большую высоту и дольше находится в открытом состоянии, что обеспечивает подачу полноценной смеси. Профиль кулачков отличается плавностью форм, что делает работу механизма газораспределения более надёжной на широких фазах.

Из всего вышесказанного следует, что максимальная мощность двигателя и его крутящий момент могут иметь различные величины. И если использование стандартного распредвала предполагает увеличенный крутящий момент на средних оборотах, то спортивный обеспечивает максимальную отдачу на высоких оборотах двигателя. Спортивный распредвал на автомобили ВАЗ устанавливается с разрезной шестерней (звёздочка или шкив распредвала), с помощью которой становится возможна более точная регулировка и настройка фаз. С её помощью настраивается наибольшая мощность на необходимых оборотах двигателя.

Распредвалы на ВАЗовских двигателях довольно чувствительны к регулировке зазоров, поэтому на тюнинговых распредвалах заметно увеличен участок сбега кулачков на стороне закрытия клапана. Это облегчает регулировку зазоров и в несколько раз снижает их количество. Проследим этот факт на следующем примере: после установки тюнингового распредвала регулировка клапанных зазоров требуется после 60 000 км пробега двигателя. При использовании обычного распредвала потребовалось бы не менее четырёх регулировок. Это заметно увеличивает срок эксплуатации изделия и экономит средства и время, необходимые на каждую регулировку клапанов. Посчитайте сами: грамотная регулировка занимает не менее 3,5 часов и стоит порядка 20 у.е.

Интересует такой вопрос;какие валы купить Брагин 8,6 или Уса 8,6?

Comments 44

Уса 8.6 отличные валы!

у тебя такие валы стоят?

а эти валы можно на родные шестерни поставить?

да, это разгон на стандартных шестернях…

а прошивал в онлайн?

не вижу смысла. лучше купи сразу с хорошим подъемом и фазой.

и смысл ставить злые валы на сток двиг и сток коробку? что за глупые советы…

Конечно лучше брагин, только не уса они ни едут, их стоковые валы рвут даже)

Я этим цифрам буквам не верю тоже, то что видел своими глазами то и пишу тут, а так дело каждого каким сказкам верить

они хоть околостоковые но везут стоку полубому, у самого такие)

ты считаешь что брагин 8,6 лучше едет чем уса 8,6?

Я вижу что уса не едут

))) советуешь брагин взять?

Закиев я знаю вещи делает

))) кто такой Закиев?

Конечно лучше брагин, только не уса они ни едут, их стоковые валы рвут даже)

Интересно как надругается наша 10ка одна на стоковых валах над ней

интерсно получается типа это норма что машина едит 7сек до 100? и турба тазики так едут у многих ?

какие нафиг 7 секунд. Я часто вижу люди при легком тюнинге впадают во все тяжкие и присваивают себе какие-то немыслимые цифры.
Стоковая приора едет около 11,5 секунд — это объективная цифра, отраженная в документации на машину… наравне с мощностью в 98 л.с. Я лично мерил 2 стоковых приоры летом в жару и они выдавали около 11 секунд разгона до 100 по GPS.

Все эти высеры видео разгона, выложенные в youtube не выдерживают никакой критики… вызывают многочисленные споры даже по тому, в какой момент времени стрелка пересекла отметку 100 на спидометре. Иными словами, погрешность, у самых наивных, достигает плюс-минус 5 секунд.

9 секунд при холодном воздухе валит твой конфиг, что подтвердит как GPS, так и заезд с Audi A4 1.8T, которая по документам разгоняется за 8.3 и формально "супер_сказочные_тюнеры" должны просто выдрать ее со своими 7 секундами…

Гы если ты именно по моей машине написал то ты прав. выше написано что сток валит. И я скинул ссылку на приору котороя разгоняется за 7,5сек.

Объективно 80% всех тюнеров не ищут нужные перекрытия валов и не откатывают боевую прошивку. Только этим и объясняется то что у одного скажем валы колобковские едут лучше, а у другого такие же валы едут хуже.

Я знаю турбо таз, который при лучшем проезде дает 7.3 до 100 по GPS… какая мощность неизвестно, т.к. стенда нет, но он оставляет позади все тюнинговые 126 моторы и с впуском-выпуском-валами, и с впуском-выпуском-клапанами-портингом-адовыми валами и адовой кпп…

Может быть они все плохо настроились? может быть так сложилась судьба? ? Но именно в связи с этим фактом (турботаз ложит 7.3, а атмосфера проигрывает) я очень сильно сомневаюсь что даже настроенная придора на сток кпп, с впуском на гофре->рессивер-> сток канал -> сток клапан -> вал с фазой 272 и подъемом 8.9 на свободном выпуске может выдавать такую полку момента как турбодвигатель и показывать соизмеримое время (в частности 7.5 сек)
Максимум что можно сделать это достигнуть условной отметки в

450 массового расхода и на этом завершить корчевание атмосферной приоры, которая должна остаться полностью городской машиной. Потом снять видео для друзей, в котором разогнать приору с горки и завить — построил мощный корч ))))

надо попробывать эту гипер програмку Racing Tester, может у меня покажет 5 секунд? )))

у меня едет быстрее 7 секунд до 100… гонял несколько раз с цивиком тайп Р ( у которого 6.6 сотка ) и каждый раз он был сзади, до сотни на пол корпуса и чем больше скорость тем больше он отставал … водитель оч опытный .

в сабже речь идет про машины без доработки кпп — стандартная пара 3.7, сток ряд.

может я слегка поздно, но тут увидел ссылку на свою машину, и разговоры типо я обманывал на счет 7.5 до 100, я уже устал со всеми спорить, кто хочет зайдите посмотрите у меня видео с гонок, где я ездил с машинами у которых разгон 7-8сек до 100 сразу все будет понятно, мне и на гонках не верил никто что у меня коробка сток и овощные валы, как выяснилось у меня были разные один 8.9 другой 8.6, ездил с машинами с 7мым рядом, злыми валами, обгонял! почему сам незнаю, смысла врать мне нету, не я изобретал валы и тд. и я их не продаю…да и мотора того уже нет…

Комментарии 65

Здравствуйте помогите подобрать валы на приору 16кл 98 лс. Стоит прямоток от стингер 4.2.1 и ресивер 3.5 л от СТТ перфоманс. Хочу валы подобрать чтоб без доработки головки и замены данного ресивера.Что посоветуете ?

УСА 8,6 будет оптимальным вариантом. Если найти сможете.

Всем спасибо за участие! Валы выбраны!

Самый лучший вариант: УСА 8,6 (272) — подрыв с низов и до 7650 об/мин. Лучше по цена и качеству не подберешь!

А где у нас в городе можно купить?

Можно через меня заказать. У меня знакомый гоняет в Тольятти может привезти. Или я могу свои тебе продать новые в упаковке за 6000.

Напиши в личку как с тобой связатся!

Самый лучший вариант: УСА 8,6 (272) — подрыв с низов и до 7650 об/мин. Лучше по цена и качеству не подберешь!

значит такие же как и мои сти1(8.8 фаза 271)

Эти варианты не вариант. ? машина очень много бегает, легкий запуск и ресурс не могу принести в жертву!

щас хочу продать эти валы и купить попробывать стольники 8.9 фаза 280.но там цена 13 т р и под заказ

Могу продать Стольники 8,9 (280) за 11 000 рублей

дороговато проще 2 добавить и новые у Д.Жени заказать

Как знаешь. У меня стояли не долго 4 месяца, выработки нет. Состояние отличное.

они у тебя полнобазные?почему снял как приход вообще от них расскажи

полнобазные — всегда! Других у Стольникова не бывает с такими характеристиками. Едут только с 5000 до 7650 отсечка. Они не прут.

Могу продать Стольники 8,9 (280) за 11 000 рублей

и кстати расскажи как едут как в мороз как вообще)))

Честно — нифига они не едут! На мороз валы не влияют. Настройка программы важнее. Как настроишь так будет. Я ждал большего от этих валов. За 13 000 они должны валить, а они едут только с 5 000 оборотов. Это очень поздно на стандартной коробке.

не ожидал такого если честно.мои сти с самых низов тянут

Написать можно что угодно. Главная проверка — это гонка с соперником. Только так ты понимаешь тянет твой мотор или нет.

либо так либо стенд

Стенд дорого, а дорога самое то. А потом с соперником и пообщаться можно что у кого стоит и как настроено ))

а на сти 3 валят как чумовые

кпп у меня 18 3.9 блока

У тебя не валы тянут — а коробка. Если такую комплектацию под стольниковы — ты не объедешь их. Я говорю про стандарт коробку.

я сначала без вало ездил потом поставил.и разница почувствовалась сразу

Стандарт до 6000 об/мин. Валы добавляют верха. И опять таки многое зависит от программы!

прогу я подредактировал т к весной форсы поставлю и обратно пиленую гбц.щас смысла нет

согласен, в зиму эконом нужен ))

Стандарт до 6000 об/мин. Валы добавляют верха. И опять таки многое зависит от программы!

насчет валов все от фазы зависит.на моих 271

В Стандартные метки — считаются низовыми валамы, тянут с низов. А у Стольникова фаза 280 — перекрытия нужно выставлять и от каждого выставления разный эффект. Производитель рекомендует 1,1/1,1 — но это вообще тупняк. Самое то 3/3 — это супер валилово с 3500, но холостого нет! Вот как то так и подпираешь компромисс с разрезными шестернями. Я на город ставил 1,1/1,1, а перед стартами открывал капот и ключем выставлял 3/3 и заезд был мой. Кальдина 2 л турбо (под 200 л.с.) кузов вытащил!

Замена наружного шруса на автомобиле Лада Приора потребовалась после того как он захрустел. Пришлось лезть под машину и там было обнаружено что пыльник порвался. И из за этого шрус вышел из строя. Замена пыльника требует снятия шруса. Но в случае если шрус начал хрустеть. Его также придется менять.

Потому что в него попали пыль и песок. Поверхность качения шариков изношена. Простая замена смазки и пыльника не решит проблему . Шрус будет хрустеть по прежнему. И в конечном случае заклинит.

Подготовка к снятию наружного шруса

Для того что бы снять шрус необходимо провести небольшую подготовительную работу. Заключается эта работа в раскручивании гайки шруса со стороны колеса.

Как видно на фотографии гайку прикрывает колпак его необходимо снять но для этого требуется снять колесо.

Автомобиль необходимо под домкратить. И выставить дополнительные упоры чтобы автомобиль упирался именно на эти упоры а не на домкрат.

Вывешивание автомобиля это самая важная процедура во всем ремонте. Автомобиль необходимо выставить таким образом чтобы под ним можно было жить. Пить кофе смотреть телевизор. И не беспокоится о том что на тебя что то свалится с верху. Домкрат предназначен исключительно для поднятия и опускания автомобиля.. И если под поднятым автомобилем находится только домкрат работать нельзя.

Если нет заводских упоров устанавливаемых вместе с домкратом . Подойдут деревянные бруски или доски. Нельзя подкладывать кирпичи. Они раскалываются и машина падает. В общем если вы даже потратите целый день на то что бы безопасно подстраховать поднятый автомобиль Это ни чего страшного. И гораздо лучше чем остаться калекой. Извините за отступление. Но спешить нельзя.

Вывесив автомобиль необходимо снять колесо . чтобы демонтировать защитный колпак. Затем колесо необходимо установить обратно.И опустить машину до полного контакта с полом. Это необходимо сделать для того что бы открутить гайку шруса. Она затягивается с большим усилием. И застопорена. В пазе шруса.

Для откручивания потребуется мощный вороток.. На который можно одеть трубу в качестве удлинителя. Именно для и приходится ставить машину на пол, чтобы был упор. И коробка передач не прокручивалась от прилагаемого усилия. После того как гайка открутится автомобиль необходимо вернуть обратно в поддомкраченное состояние, надежно выставить страховочный упор. И снять колесо.

Снятие тяги стабилизатора.

Следующим шагом необходимо открутить качельку тяги стабилизатора.

Она не позволит оттянуть вниз нижние рычаги. Откручивается болт и выбивается из зацепления. Это освободит рычаги. Так работать будет удобнее.

Снятие шаровой опоры

Необходимо отсоединить стойку от рычага. Для этого необходимо раскрутить шаровую опору. Либо от рычага либо от стойки. Удобнее открутить два болта от стойки. Которые крепят шаровую опору.

В случае если открутить гайку от рычага Шаровая опора не выйдет. Палец представляет собой конус. Для снятия потребуется съемник. Либо придется наносить сильные удары по месту соединения рычага и пальца. Возможно повредить пыльник. После того как болты будут откручены обязательно необходимо обратить внимания на шаровую опору. Она не должна болтаться. Если вы проворачиваете. Она шаре должна сидеть плотно. Если болтается и имеется люфт. Шаровую опору необходимо поменять сразу. Для этого откручивается гайка и при помощи съёмника вынимается палец шаровой опоры. Можно просто нанести несколько резких ударов молотком по боковой части рычага. Где вставляется пале.

Так как соединение коническое. Отверстие в результате удара подвергнется деформации и палец выдавится. Но это грубый вариант. И не всегда он помогает лучше все таки воспользоваться специальным съёмником. После тог как отсоединена стойка от рычага можно вытаскивать шрус из ступицы.

Отсоединение шруса от ступицы.

Для того чтобы шрус вышел достаточно отклонить стойку наружу. Этого расстояния достаточно для того чтобы вышел шрус. Провод который идет на датчик АБС и тормозной шланг откручивать не нужно , их длины хватит чтобы стойка отклонилась и можно было вынуть шрус

Замена наружного шруса приора

На валу шрус сидит при помощи шлицевого соединения. На шлицах имеется две прорези в которые установлены стопорные кольца С внутренней стороны кольцо ограничивает движение шруса внутрь вала. И представляет собой жесткое упорное кольцо. вала с другой стороны стопорное кольцо шруса пружинит и при установке шруса оно сжимается. Во внутренней части шлицевой части шруса есть прорезь.

Кольцо попадает в него и распрямляясь стопорит шрус от выхода его с вала наружу. Это соединение обеспечивает нахождение шруса в зафиксированном положении и исключает его биение. Для того чтобы шрус вышел необходимо нанести несколько резких ударов по шрусу. В результате чего стопорное кольцо сожмется и шрус свободно сойдет с вала. Остаётся удалить остатки старой смазки порванный пыльник с вала. И промыть шлицевое соединение.

Набивка шруса смазкой

Перед установкой шрус необходимо наполнить смазкой. В качестве смазки используется специальное масло ШРУС 4. Набивать смазку необходимо внутрь шлицевой части до тех пор пока она не начнет показывать из шариков.

Тем самым заполнит весь внутренний объём шруса.

Замена пыльника шруса на приоре

Пред установкой шруса на вал необходимо надеть пыльник шруса. Внутренне стопорное кольцо снимать не обязательно. Пыльник надевается на вал как чулок. Он при этом выворачивается . После того как пыльник пройдет стопорное кольцо его нужно вывернуть обратно.

Для установки узкой части пыльника на валу имеется кольцеобразное расширение. Пыльник должен его проскочить.. и упрется в него обратной стороной . это будет выглядеть как ограничитель для пыльника. Если его установить до этого расширения пыльник быстро порвется. И замену пыльника шруса Приоры необходимо будет повторять.

Установка шруса на вал

Шрус необходимо вставить в шлицевую часть вала до наружного стопорного кольца. После того как шрус в него упрется нанести несильный резкий удар по шрусу снаружи. Обязательно в место удара требуется подложить деревянный брусок. Чтобы не повредить резьбу шруса.

Наружное стопорное кольцо от удара сжимается и шрус насаживается на вал до упора во внутреннее стопорное кольцо. Как только шрус упрется. защёлкнётся наружное стопорное кольцо попав в паз шруса. Необходимо надеть пыльник на шрус . После того как пыльник встал на своё место . Устанавливаются хомуты.

Как затянуть хомут на шрусе

Затяжка хомутов требует большого терпения тем более если делаешь это не часто. Хомут который идет в комплекте. Наиболее точно подходит для установки на пыльник шруса. Потому что после установки имеет незначительные выступы. Которые не позволяют зацеплять траву, проволоку и все возможные волокна.

Принцип установки достаточно простой. На конце хомута есть прорез с выступающим пиком . необходимо пик зацепить за выступ на хомуте расположенном именно в том месте которое дает нормальное натяжение хомута. На хомуте есть еще два дополнительных выступа. Предусмотренных для захвата пассатижами или клещами. С помощью этих выступов стягивается хомут. Хомут с меньшим диаметром стягивается практически без проблем. При помощи пассатижей.

Их размаха хватает для того чтобы достать до выступов на хомуте. А вот с хомутом большего диаметра пришлось повозится. Требуется больший размах чего то что может стянуть хомут. Не нашёл в гараже под рукой ничего подходящего такого размера. Пришлось использовать старые ножницы по металлу предварительно проточив крючки на кончиках ножниц. И только после этого получилось стянуть и сцепить хомут.

В магазинах продаются отдельно так называемые евро хомуты. Ставить их удобнее и быстрее. Сцепляется хомут при помощи выступов на конце. Затем стягивается при помощи обычных клещей.

После установки пыльника можно вставить шрус в ступицу.

Установка шруса в ступицу.

После того как шрус установлен на вал. Его необходимо вставить в ступицу.для снова отводится стойка . шрус легко входит в ступицу.

Шаровая опора прикручивается к стойке двумя болтами. После чего необходимо снова поставить колесо на свое место и опустить автомобиль, чтобы протянуть гайку крепления шруса.

Затем снова снять колесо, Поставить защитный колпак на свое место. Закрутить стабилизатор.

Замена шруса на Лада Приора. Процедура не сложная. Это означает что сделать ремонт самому даже если не когда этого не делал можно без особых усилий. Единственно с хомутами конечно проблематично. Следовательно лучше заранее позаботиться и приобрести евро хомуты на пыльники

Читайте также: