Прокалыватель проводов своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 28.08.2024

Привет всем любителям самоделок! В сегодняшней статье хочу показать один из вариантов изготовления простого инструмента для снятия изоляции с проводов. Когда я делал навес для винограда, то между металлическими перемычками нужно было натянуть проволоку для лозы и для этого идеально подходит не толстый провод. Он в изоляции и соответственно не испортится от природных явлений и к тому же не повредит лозы винограда. Как раз после ремонта дома осталось довольно много обрезков двужильных и трехжильных проводов. Они все находились в оплетке. По началу пытался срезать эту оплетку ножом, но данный процесс оказался довольно трудоемким, так как нож постоянно при резке уводило в сторону, так же пытался сделав надрез просто вытянуть провод, но это так же не увенчалось успехом. После всех мучений, прошерстив интернет просторы нашел довольно простой в изготовлении инструмент, который как раз и служит для простого и быстрого снятия верхней изоляции многожильных проводов.

Собственно тем, что у меня получилось и хочу поделиться с Вами и уверяю, что если сделаете такой инструмент и для себя, то он точно пригодится!

Материалы и инструменты

пилочка по металлу:
бормашинка или болгарка;
фломастер;
изолента;
термоусадка.

Пилку по металлу можно использовать не новую и отломить от нее половину. Затем при помощи фломастера сделать разметку так, как показано на фото ниже.

Далее берем бормашинку (ей сделать такой пропил более удобно), либо же если ее нет, можно использовать маленькую болгарку ну и вообще на крайний случай можно использовать напильник.

Затем аккуратно по шаблону делаем пропил. Важно: кончик острия необходимо затупить, что бы он не резал провод. То место, где идет закругление необходимо заточить. Более никаких нюансов по изготовлению резака для снятия изоляции нет.

Так же для придания более эстетичного вида и для простоты использования необходимо срезать неровный край излома полотна.

В идеале конечно можно заморочиться и сделать ручку из дерева наподобие рукоятки ножа, но мы же делаем инструмент быстро, поэтому нужно просто взять изоленту, обмотать рукоятку в пару слоев, так что бы она удобно ложилась в руку и сверху одеть термоизоляцию, прогрев ее огнем зажигалки.

В итоге после всех манипуляций получается вот такой вот замечательный резак для снятия изоляции проводов.

Тестирование резака

Теперь можно испытать данное приспособление. Для этого берем двужильный провод в изоляции, делам сверху небольшой надрез, вставляем в него наш резак и проводим вниз по всему проводу. За счет того, что у резака имеется закругленный и заточенный зуб, он просто проходя между внутренними проводами разрезает верхнюю изоляцию и не повреждает внутреннюю проводку, так как кончик зуба немного затуплен.

Таким же способом можно снимать изоляцию и с многожильных проводов. Лично протестировал данную самоделку не один раз и с уверенностью скажу, что все отлично работает и со свое прямой обязанностью этот резак справляется замечательно!

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон

Скрутка
Основная проблема скрутки (причем, не только в автоэлектрике) — кроется в простоте исполнения. Суть соединения заложена в названии и многие рвутся в бой, не ознакомившись с матчастью, в результате делается очень много "неправильных" скруток, которые разваливаются, подгорают и т.д. и т.п. Отсюда и дурная слава данного вида соединений, раскатами грома летящая из разных точек интернет-просторов.
Плюсы:
— минимум инструментов;
— сохранение целостности оригинальных проводников, нарушается только изоляция;
— возможность демонтажа соединения.
Минусы:
— малая площадь контакта либо большие габариты соединения;
— малая физическая надежность соединения.
С учетом всех плюсов и минусов, я бы рекомендовал правильную скрутку для слаботочных соединений (всяческие диодные подсветки, видеорегистраторы, кнопки и т.п.). Для силовых цепей типа головного света, ПТФ и т.п. скрутка — не лучший вариант. Кроме того во всех случаях настоятельно рекомендую тщательно изолировать соединение, причем подключаемый провод желательно примотать к основному жгуту на некоторое расстояние, чтобы соединение не испытывало физических нагрузок (для этого очень хорошо подходит тряпичная изолента).
Как сделать правильную скрутку?
1. Зачищаем оригинальный и подключаемый провода на 1,5-2 см. Для этого можно использовать канцелярский нож. Будьте осторожны, не порежьте жилы и пальцы.
2. Расправляем жилы обоих проводов, образуя нечто типа веника.
3. Вставляем "веник" подключаемого провода в начало "веника" основного так, чтобы жилы были вперемешку. Если подключаемся к существующему проводу — также слегка расправляем его жилы и вставляем новый провод, чтобы жилы были вперемешку.
4. Крепко руками скручиваем жилы по всей длине.
5. Изолируем, герметизируем по мере надобности, жгутируем.

Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Как видим — скорее всего только давление, без нагрева и посторонних агентов типа припоя.
Похоже, что тут я немного ошибся — судя по комментарию Shenderko , данное соединение правильнее называть сваркой. Здесь же его взвешенная точка зрения на "противоборство" пайки и обжима:
"По поводу вставленного видео вы не правы, в нем показана не обжимка проводов, а их сваривание колебаниями высокой частоты. Сжатие проводов там только для хорошего контакта жил между собой, во время последующего кратковременного разогрева. Знаю, потому что работаю на производстве проводки для BMW f45 и у нас такой метод широко используют.
По поводу пайки — тоже применяем, но по большей части в силовых цепях.
Лучше обжимка или пайка, спорить не стану, я например, в своей машине стараюсь грамотно пропаивать те же клеммы и провода. Но вот то, что обжимка намного быстрее, технологичнее и менее вредна для персонала, в условиях массового производства — факт. Чего тут больше — выгоды производителя или реальной долговечности и надежности, вопрос открытый."

Так или иначе, очевидно, что "на коленке" повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм

Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Дополнение 3:
И вот, не прошло и 10 лет, как наши производители подсуетились и тоже начали выпускать (ну как выпускать, . перепродавать скорее) такое!
Ищите по гордой аббревиатуре ГСИ-Т (маркировка от производителя КВТ) или просто ГСИ термоусаживаемая. На вид тот же китай) 1-в-1))
Итак, для работы нам понадобится:

Нож, бокорезы, зажигалка, кримпер, соединительная муфта (на фото — красная) и термоусадочные трубки нескольких калибров (желтые). Также на фото есть подопытный провод:)

Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой "под изолированные наконечники" (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:

Самая стрёмная и жестокая часть:

Зачищаем где-то по 5 мм (для красной муфты — для других больше) каждый из концов, с одной стороны делаем скрутку.

Не забываем надеть на провод термоусадку перед соединением.

У губок кримпера с одной стороны паз более овальный, с другой — менее. Более овальный паз должен зажимать изолятор муфты с изоляцией провода, менее овальная сторона должна через изоляцию прессовать саму металлическую муфту.

Далее ставим на место термоусадочную трубку (при работе в машине ее нужно не забыть нанизать на провод заранее — я вечно забываю:)).

Описанный вариант не подразумевает герметизацию соединения (использованы "обычные" муфты), однако при использовании муфт DuraSeal или китайских аналогов герметизация будет обеспечена. Выглядеть это будет примерно так:

Как и в предыдущем примере, зачищаем, вставляем, обжимаем.

Далее усаживаем изоляцию так же, от центра к краям.

Пожалуй, это самый простой и надежный способ соединения проводов.

3M Scotchlock и аналоги
Некоторое время назад эти соединители были описаны в этой статье с примерами, однако считаю целесообразным это описание убрать, ибо не все так хорошо, как кажется.
Речь вот о таких соединителях:

Многие автоэлектрики их обожают, а более опытные коллеги потом выкорчевывают.
Давайте разберемся почему.
Сама идея таких соединителей весьма хороша. Использование тоже предельно простое.
Существующий провод заводится в соединитель сбоку, рядом вставляется подключаемый провод. После этого вся конструкция зажимается. Ножевой контакт с прорезью врезается в изоляцию и зажимает жилы.
Заявлено, что могут использоваться и с многожильным проводом, и с моножильным. Есть 3 типоразмера:
красные — для сечений 0,5 кв.мм … 1,5 кв. мм;
синие — для сечений 1,5 кв.мм … 2,5 кв. мм;
желтые — для сечений 3 кв.мм … 4 кв. мм.
На форуме mastercity человек делал нагрузочное тестирование — пускал через китайские желтые ток 40А — выдержали без проблем, пока их не начали шевелить.

А теперь бочка дёгтя. Я не ошибся — не ложка, а именно бочка)))
Во-первых, есть ограничение на использование с многожильным проводом, о котором мало кто знает. Например, красные нельзя применять на многожильном проводе сечением 1,5кв.мм, максимум 1,0. Это указано на упаковке, но кто ее видел? Продают-то поштучно! А еще на упаковке указано, что поштучно продавать только с приложением инструкции. На это все продаватели положили, конечно. Результат несоблюдения этого требования банален:

.
Нижнее фото, кстати — это работа красного ответвителя на проводе 1,0мм.
Во-вторых, соединение получается надежным только при условии соблюдения неподвижности проводников. Если имеет место взаимное движение, контакт ослабнет, переходное сопротивление возрастет. А это нагрев. То есть получается, что вполне можно соединиться в распаечной коробке и забыть об этом. Однако в условиях эксплуатации соединения в автомобиле такого способа лучше избегать. Я допускаю, что можно их применять для сигнальных проводников, где нет силовой нагрузки (я даже ДХО подключил с применением такого соединителя). Но это стоит делать только для себя, когда в случае нарушения контакта сам быстро разберешься, в чем дело.

В-третьих, вы в курсе, что применяя такие соединители, мы все делаем на свой страх и риск? Понятно, что у нас в стране по сути все так делается, но я о гарантиях производителя, которых нет! Вы спросите, как же так? Это же 3М, Германия, крупнейший концерн, делающий очень много крутых вещей для корпоративного сектора! А вот так. Я сам не поверил бы, если бы не увидел своими глазами "важное замечание":

Для тех, у кого плохо с английским, надпись гласит (примерно):
Важное замечание: перед использованием этого продукта вы должны изучить его и определить, возможно ли его применение в каждом конкретном случае. Вы принимаете на себя всю ответственность и риски, связанные с его использованием.
Этим все сказано. Вот вам удобная штука, но если че мы предупреждали.

Вывод по скотчлоку: категорически не рекомендую использовать его в автомобиле, в крайнем случае — для сигнальных линий, и быть готовым переделать если что.

Для реализации метода нам понадобится хороший инструмент для обжима автоклемм, пины и провода. Причем с последними двумя пунктами может очень помочь авито и иже с ними — именно там я нашел объявление о дербане проводки гольфа, что позволило запастись дорогостоящими пинами по весьма разумной цене.

Более подробно, думаю, описывать смысла нет. Если будут вопросы — вэлкам в каменты.

Вместо заключения:
Помните, что лучшее соединение — это то, которого нет. В том смысле, что когда есть возможность избежать соединений, этим определенно стоит пользоваться. Я говорю в первую очередь о дооснащении, потому что ремонт как правило не предполагает наличие доступа к проводнику по всей его длине. А вот когда мы сами делаем новый жгут — тут, что называется, сам Бог велел сделать его красиво, как с завода. Да еще и сэкономить при этом на ремонтных проводах.
Дело в том, что ВАГ, да и другие производители поставляют не только ремонтные провода, но и пины, то есть сами наконечники этих проводов. Они как правило значительно дешевле готовых ремонтных проводков.
Минус в том, что для того, чтобы их качественно обжать, нужен качественный инструмент, коего у нас в продаже просто нет. Поэтому по наводке уважаемого 46otdmil были заказаны из японии клещи HOZAN P-706. Подробный обзор инструмента тут. Результат обжима хоть и не заводской, но очень качественный (не смотрите на завернутые жилы — не было подходящего провода, пришлось сечение "удвоить"):

Для подвода питания к различным объектам производится подключение ответвлений. Большинство центральных магистралей выполняется проводом в изоляции, поэтому соединение вызывает некоторые сложности. Как правило, отключение затрагивает большое число потребителей, что может вызвать недовольство жителей или сбои в производственном процессе. Для исключения этого используются специальные ответвительные зажимы.

Соединение линий электропередачи

За образец можно принять ввод питания в дом от воздушной линии 0,4 киловольта, проходящей рядом. Казалось бы, чего проще: накинуть два провода — и дело сделано. Решений этого вопроса несколько, и вырабатывались они десятилетиями. Один — и на первый взгляд самый простой — обычная скрутка. Без всяческих ухищрений провод зачищается от окислений или изоляции в случае с СИП-проводом, на это место накручивается отходящий кабель. Однако при таком способе есть несколько ограничений, о которых нужно знать:

ПУЭ категорически не одобряет подобный метод соединения.
Скручивать провода допускается, только когда они изготовлены из одинаковых металлов. Если связать медь с алюминием, произойдёт окисление и ослабление контакта, что становится причиной возгорания.
Создавая такое подключение, нужно быть твёрдо уверенным в способности сделать это с требуемым качеством.

Ещё одним вариантом является соединение колодками, одобренное Правилами устройства электрооборудования. У него тоже есть недостатки. Это необходимость вскрытия изоляции и разрезания провода, а также периодическое обслуживание, протяжка болтового соединения.

А ещё такое устройство подвергается воздействию атмосферных осадков, что тоже не способствует надёжному контакту. Оптимальным способом станет применение ответвительного зажима.

Типы приспособлений

Есть несколько видов зажимов. Использование их не вызывает возражений ПУЭ. Для соединения проводов имеются такие устройства:

Клеммник в виде ореха применяется наиболее часто на предприятиях и в распредщитах. В его основе лежит контактная группа из двух пластин, которые зажимают провода между собой с помощью винтов. Всё соединение заключено в защитный карболитовый или пластмассовый кожух из двух полукруглых половинок, скреплённых резьбовым способом или при помощи небольших металлических колец. Минусом такого метода является необходимость разборки, что на высоте не очень удобно.
Соединение при помощи зажима ОВ хорошо подходит для объединения проводов в домашних условиях. Он не требует снятия изоляции, совмещение делается с помощью прокола. Провод просто помещается внутрь и захлопывается подвижной частью. Из-за удобства и скорости он очень популярен, однако размер сечения жилы ограничен шестью квадратными миллиметрами.
Для воздушной линии, выполненной проводом SIP, лучше всего подойдёт прокалывающий зажим. Он обеспечивает герметичность связки, не требует зачистки жилы и снятия напряжения. Однако этот прокалыватель является одноразовым.

Как соединить провод СИП

Из-за наличия в составе жилы стального сердечника, позволяющего кабелю сохранять длину, не растягиваясь под своей массой, его назвали самонесущим изолированным проводом. Он предназначен для воздушных линий напряжением до 35 киловольт и не предполагает прямого соединения между собой. Для изготовления ответвлений предусмотрено использование прокалывающих механизмов.

Принцип работы

Для соединения двух параллельных жил или создания отпайки применяют ответвительные зажимы для проводов. Для одного из них употребляется сжим с самопрокалыванием в едином гнезде, а в другом — в разных отсеках, с изоляцией оголённых концов диэлектрическими колпачками. Прокол осуществляется зубцами в форме пирамиды. Подобный вид зажима обеспечивает защиту от попадания влаги.

Строение соединителя

Конструкция такого приспособления проста и надёжна. Это достигается при помощи следующих деталей:

Пластина с пирамидальными зубами. Она может быть одна или несколько, составляющих клеммник. С её помощью реализована способность самопрокалывать изоляцию до проволочного основания.
Герметизирующая смазка для исключения окисления.
Крепёжные изделия.
Корпус для защиты от влаги, иногда полностью герметичный.

Обычно для затягивания используются болты с головкой на 13 или 17. Один из них простой, для разборки разъёма, второй срывается по достижении определённого усилия. Гнёзд бывает два или четыре различного диаметра. К примеру, зажим прокалывающий для СИП 4х16 означает присутствие 4 посадочных мест для провода сечением 16 квадратных миллиметров, соответственно, 2х16 указывают на содержание двух гнёзд должного диаметра.

Бывают соединения для проводов разного размера в одном корпусе. Маркируются такие изделия следующим образом:

Марка зажима.
Диаметр основного провода.
Сечение ответвления.

В зависимости от модификации срыв головки происходит при усилии на ключе 9-20 ньютон, чего достаточно для прокола изоляции и деформации зубца. Этим исключается его повторное использование.

Преимущества метода прокола

Применение таких зажимов началось уже давно и стало популярным. Этому способствовали подобные достоинства:

Работа выполняется без отключения напряжения.
С помощью изолированного ответвительного зажима можно соединять одножильные провода из отличающихся металлов.
Контроль уровня затяжки и, соответственно, качества контакта. Второй болт обеспечивает удобную разборку соединения.
Возможность создания герметичного сочетания. Ему не страшны колебания температуры.
Быстрый монтаж.
Много разновидностей под жилу любого сечения.

Связка провода без изоляции

Для магистральных линий предназначаются специальные виды зажимов. У них со стороны основной трассы применяется плашка без зубцов, а с ответвительной части — стандартный зажим с шипами. Установка таких приспособлений производится на обесточенном оборудовании.

Подключение к магистрали

Прежде чем приступить к монтажным работам, надо произвести отключения согласно инструкции и подготовить необходимый инструмент и принадлежности. Для соединения нужно:

Диэлектрические перчатки.
Ключи на 13 и 17 (в зависимости от клеммника).
Соответствующий зажим (например, для прокола СИП 4х16).

Порядок действий для присоединения несложен, но имеется несколько особенностей. Нужно принять во внимание:

Обычно монтаж подобных соединений происходит без отключений на линии, что предусмотрено конструктивным исполнением зажима.
Это означает, что соединительные болты находятся в изолированном от тока положении. Но располагающиеся рядом провода не обесточены, поэтому работник, проводящий изготовление отпайки, должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.
Для отделения жилы использовать специальные диэлектрические клинья. Применение отвёрток, пассатижей и прочих оказавшихся под рукой предметов запрещено. При случайном повреждении изоляции электромонтёр может получить электротравму.

Клинья устанавливаются на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга, что обеспечивает безопасную работу, оградив монтажника от касания соседней линии. Одна арматура для соединения предназначена для определённого числа проводников. Подключать большее их количество запрещено, так как не удастся создать плотное касание между ними.

Не разрешается использование зажима повторно. Этому есть причины:

Так как после первого применения головка самосрывающегося болта сорвана, определить необходимое усилие для надёжного контакта невозможно.
Сами зубцы при первичном сжатии деформируются. Во второй раз они не смогут проколоть изоляцию.
Силиконовая смазка уже использована, соединение будет негерметично.

После подготовки к работе приступают к непосредственной установке зажима. Методика действий такова:

Для того чтобы не повредить провод, болты нужно немного ослабить.
Основная и ответвительная жилы вставляются на предназначенные для них места. Располагаться они должны строго по центру канала.
Для первичного закрепления нужно подтянуть болты рукой. Чтобы клеммник не раскачивался, снизу его необходимо придержать и гаечным ключом затянуть до срыва головки. Это свидетельствует о достижении надёжного контакта.

Основная масса таких приспособлений не рассчитана на повторное использование. При ненадобности ответвления место прокола просто откусывается, а зажим остаётся на месте.

Некоторые разновидности зажимов

Перечислять подобные приспособления бессмысленно ввиду огромного ассортимента по различным характеристикам. Имеет резон привести лишь некоторые из них:

Зажим прокалывающий ответвительный ОР-95 и ОР-95м, предназначен для соединения жил как нулевых, так и фазных из любого металла. Используется при температуре до -60 градусов. Корпус изготовлен из ультрафиолетостойкого пластика.
Зажим ответвительный P 645 (SLIW 15. 1; P2X-95) NILED 10900361. В скобках указана маркировка отдельных производителей, так как единого стандарта на обозначения нет. Может иметь 2 или 4 ответвления. Используется для провода сечением до 150 квадратных миллиметра для медных и алюминиевых жил.

Применение самопрокалывающих зажимов очень эффективно на действующих воздушных линиях.

Большой выбор позволяет подобрать оборудование к любым видам проводов, не нарушая безопасного использования и бесперебойной работы электроустановок потребителей.

Наличие такого станочка позволит быстро и легко освободить провода от пластиковой или подобной изоляции. Изготовить его можно из бросовых материалов с помощью простых инструментов, обладая минимальными навыками столяра и слесаря.

Понадобится

остатки многослойной фанеры;
баллончики аэрозольной краски;
строительный скотч;
два подшипника в корпусе;
длинный болт и набор гаек;
пластиковые опоры;
разные шурупы;
столярный клей (ПВА);
гайку забивную с болтом;
небольшой нож типа сапожного.

Процесс изготовления станка

Из обрезков многослойной фанеры любым пильным инструментом вырезаем следующие форматы: два – 8x7 см, по одному – 12x7 см и 15x15 см.

В одинаковых фрагментах на сверлильном станке выполняем в центре сквозные отверстия нужного размера. Вкруговую окрашиваем фанерные элементы голубой краской.

Как только она просохнет, на все элементы наклеиваем по центру полоску строительного скотча, а на самый большой – две. После чего, лицевую сторону всех фрагментов окрашиваем в красный цвет.

Из 11-слойной фанеры корончатым сверлом требуемого диаметра вырезаем два круга, в центре которых сверлим отверстия. Далее, закрепив их в патроне дрели с помощью шпильки и гаек, обрабатываем на диске болгарки до нужных размеров и с одного торца снимаем фаски. Для прочности и гладкости покрываем диски лаком.

Удаляем скотч и приступаем к сборке станка. На одну пластину 8x7 см шурупами закрепляем по центру подшипник в корпусе.

Вставляем в отверстие снаружи второго такого же фрагмента длинный болт, накручиваем на него гайку, затем – диски фасками внутрь и слегка прижимаем второй гайкой. Сборку завершаем установкой пластины с подшипником наружу и закрепляем третьей гайкой.

На основание 15x15 см снизу по углам шурупами крепим четыре пластиковые опоры, переворачиваем его и устанавливаем поперек в центре сборку, которую с двух сторон через основание закрепляем шурупами.

Сверху на стойки 8x7 см, покрыв торцы клеем, укладываем горизонтально и закрепляем шурупами пластину 12x7 см, заранее просверлив в ней по центру отверстие.

Сверху на отверстие перемычки 12x7 см приклеиваем фанерный круг с перекрещивающимися центральным и диагональным отверстиями, в которые, соответственно, вставляем нож с круглой ручкой и вбиваем забивную гайку и вкручиваем болт.

Причем зазор между острием ножа и поверхностью кольцевого углубления, создаваемого фасками дисков, должен быть минимальным.

Второй подшипник в корпусе закрепляем шурупами в центре основания 15x15 см, ориентируя, и, закрепляя, его вдоль боковой стороны прямо по краю. Это была последняя операция, после которой наш станок полностью готов к работе.

В отверстие подшипника на основании вставляем провод, клинок ножа обхватываем жилами и тянем на себя.

В результате нож разрезает изоляцию строго по центру, т. к. углубление, сформированное дисками, центрирует провод.

Смотрите видео

Читайте также: