Полировка яхты своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 07.09.2024

Шлифовка, полировка днища катера Buster

Всем доброго дня!

Хочу отшлифовать-отполировать днище катера Buster. Катеру достаточно много лет и похоже никто особенно не занимался его днищем. "Пятно глиссирования" на днище очень шершавое. Подозреваю, что простая полировка не поможет, придется для начала каким-то образом шлифовать. Судя по конструкции лодки - материал АМГ (какой точно - не знаю)

Подскажите как правильнее выполнить работу по шлифовке/полировке? Какую приобрести шлиф машинку?
Чем шлифовать (шкурка, спец материал)?
Нужно ли потом чем-то грунтовать/красить ошлифованное днище?

Буду благодарен за любую полезную информацию.

Я для тебя подобрал похожие темы, посмотри:

Полусамопал: пластик + фанера = "Adrenaline" 5,6х2,1. По суше: велосипед и LR Defender 110.
Отдохнул – отчитайся, лучшее слово – дело.

Цель очевидна - избавиться от "крупно-зенистой наждачки" на пятне глиссирования. Сделать корпус более гладким со всеми вытекающими плюсами.

Думаю, что никаких плюсов не получишь, хотя неизвестно каких скоростей надо достичь.
Сейчас днище как покрашено?
Люминь покрывается оксидной пленкой - она и является его защитой.
На форуме много инфы на эту тему.

Честно говоря, не совсем то, чего я ожидал услышать в качестве ответа на мой вопрос, - "Как правильно отшлифовать/отполировать днище АМГ катера?".
Формулировка - "никаких плюсов не получишь" весьма странновата.
Зачем, тогда плавающие устройства очищают от наростов коррозии, полируют винты, выглаживают поверхности яхт и т.д.?

Кроме того, исходя из того, что пишут про коррозию и разрушение АМГ материалов в воде - я понял, что гладкие поверхности менее подвержены разрушениям. Ну и понятие коэффициента шероховатости никто не отменял?

Поэтому и хочу еще раз спросить, каким образом привести поверхность днища АМГ катера к более гладкому(ровному, менее шероховатому) состоянию.
Днище ни чем не покрашено, не покрыто.
Напоминает крупнозернистую наждачную бумагу. Хочу, чтобы хотя бы отдаленно напоминало гладкую поверхность.

Днище очищают от ракушек, моллюсков и водорослей, а виты полируют либо на подлодках для снижения акустического шума, либо на водкомоторном флоте, который развивает скорости >80км/ч.
На посудохозяйственном флоте все это - от нефига делать. Сдается мне, что у 99% лодок днище не зеркальное.

Коэфф. шероховатости неизвестен, скорость, которую надобно достичь - тоже неизвестна.

Штатные способы шлифовки и полировки люминя не составляют военной тайны - от электрохимических до механических. Думаю, что в Москве можно найти завод, который возьмется за это и сделает за 50-250т.р.

Думаю, что у Buster днище далеко от идеала, а обводы - далеки от скоростных, так что шлифовка и полировка ему - как мертвому припарки.

shkiper наверное подскажет более детально.

А в некоторых случаях шероховатое днище лучше гладкого, т.к. возникающие воздушные пузырьки уменьшают сопротивление скольжению :-) Пример эффект "рыбьей чешуи" и т.д. Я бы этим не заморачивался.

Вступать в полемику о практичности шлифовки днища не намерен. Платить 50 - 250 тр нет желания.

Если кто-то знает как правильно механически отшлифовать алюминиевое днище, какие использовать абразивы и приспособления и т.п., поделитесь, пожалуйста.

Полировка такая же, как полировка авто после покраски, может только начать с более грубой наждачки, плавно переходя на более мелкую.

Если очаги коррозии глубокие, то возможно сначала придется сдирать турбинкой и зачистным кругом.
Если дефекты/неровности поверхности мелкие, то можно по схеме Р40-Р80-Р160-Р320-Р600-Р1000-Р1500-Р2000- полировочный поролоновый круг на полировочной машинке с водичкой и автополироль.
Если дефекты/неровности поверхности совсем мелкие то можно начать с Р600, но надо днище видеть и пощупать рукой, так точно никто не скажет с чего начать.

Наждачные круги на липучке, на специальном круге с липучкой, этот круг накручивается на спец полировочную машинку, для полировки авто, с регулировкой оборотов.

За месяц тяжелой и бесполезной работы управишься.
Но поверхность быстро окисляется, покрывается пленкой. Красить по хорошему все равно надо, а перед покраской надо днище ободрать наждачкой, чтобы наделать царапин, тогда будет адгезия, на полированном краска или грунт лежать не будет, отвалиться.
То есть сначала отполировать чтобы потом свести свой месячный труд на нет, зашкурив днище под покраску

Поэтому, гораздо быстрее, легче, правильнее, загрунтовать днище эпоксидным грунтом, не сдирая заводскую защитную грунтовку, а когда грунт встанет, шлифовать грунт Р320, и потом покрасить.

Но Валера прав, вот почитай немного из теории:

Увеличение сопротивления трения шероховатой поверхности по сравнению с гладкой объясняется наличием в турбулентном пограничном слое ламинарной пленки — подслоя в непосредственной близости от обшивки. Если бугорки на поверхности обшивки оказываются полностью погруженными в ламинарный подслой, то они не вносят существенных изменений в характер движения частиц воды в подслое. Если же неровности превышают толщину подслоя и выступают над ним, то происходит турбулизация потока по всей толщине пограничного слоя и коэффициент трения соответственно возрастает.

Линия Б позволяет оценить допустимую шероховатость днища для малых судов различных размеров и для различной скорости. Можно заметить, что с увеличением длины по ватерлинии и скорости лодки требования к качеству поверхности днища возрастают.

Для ориентирования приведем значения фактической шероховатости (k, мм) для некоторых поверхностей:

— тщательно лакированная и шлифованная деревянная поверхность — 0,003;

— деревянная окрашенная и шлифованная — 0,02?0,03;

— окрашенная патентованным покрытием — 0,04?0,06;

— деревянная окрашенная свинцовым суриком — 0,15;

— обычная доска — 0,5;

— обросшее ракушками днище — до 4,0.

В особенно тщательной обработке нуждаются носовая оконечность судна, все входящие кромки киля, плавника (на яхтах) и руля, так как здесь, как было показано выше, может сохраняться ламинарный пограничный подслой и можно рассчитывать на снижение сопротивления трения. В кормовой части корпуса, где толщина пограничного слоя увеличивается, а его режим становится полностью турбулентным, требования к отделке поверхности могут быть снижены.

Особенно сильно сказывается на повышении сопротивления трения обрастание днища водорослями и ракушками. Если периодически не очищать днища малых судов, постоянно находящихся в воде, то через два—три месяца сопротивление трения может повыситься на 50—80%, что равносильно потере скорости судна на 25—40 %.

Гелькоут — изготовленное на основе синтетических смол покрытие для композитных конструкций. Это декоративный отделочный слой, призванный защищать стеклопластиковый корпус лодки от осмоса и старения под воздействием ультрафиолета. Кроме того, гелькоут обеспечивает блеск поверхностей, что делает вашу лодку чертовски привлекательной.

Типы гелькоута

Основное их различие заключается в используемых в качестве основы смолах — эпоксидных или полиэфирных, получаемых в результате синтеза с участием жидких органических соединений как исходных компонентов. Обычно смолы имеют двухкомпонентный (сополимеры) состав или даже состоят из трех веществ — собственно смолы, отвердителя и пластификатора, которые при смешивании образуют прочную жесткую структуру. Существуют различные типы гелей: высокотемпературные, конструкционные (весьма твердые) и другие, более эластичные, причем все могут использоваться для корпусов и надстроек.

Цветные гелькоуты

Правильно подобранный цветной гелькоут в состоянии придать потертой лодке отличный вид. В бесцветный состав можно добавить краситель и добиться любого оттенка, что не так давно продемонстрировали крупнейшие производители яхт — Azimut, Mochi и Sunseeker. Например, голубой, красный или черный гелькоут выглядит эффектным элементом декора корпуса судна.

Что лучше — гелькоут или краска?

Гелькоут является составной частью структуры лодки и служит дополнительной защитой от ультрафиолетовых лучей и осмоса. Его слой толще, чем у краски, он более устойчив к сколам и царапинам, поэтому его вряд ли придется наносить заново через год-два. Небольшие изъяны покрытия обычно можно заполировать специальными пастами. Краску из-за ее структуры полировать сложнее, но легче быстро обновить, перекрасив в подходящий цвет поврежденный участок. Подобрать правильный оттенок гелькоута при ремонте крайне затруднительно, но если это сделано профессионально, разницу заметит не каждый.

Толщина гелькоута

Средняя толщина составляет 0,5–0,8 мм, и на разных лодках она разная. Каждая верфь следует собственным стандартам нанесения гелькоута; так у разных автомобилей высокое качество окраски достигается при разном количестве слоев. Различия не катастрофические, ибо гелькоут нельзя наносить толстымслоем — в этом случае он становится хрупким и предрасположенным к растрескиванию.

Цветной гелькоут, белый или прозрачный — что быстрее выцветает и разрушается?

Все типы гелькоута рано или поздно стареют, но на цветном покрытии это более заметно. Белый гелькоут лучше отражает ультрафиолетовые лучи, тогда как темно-синий или черный их поглощает, при этом сильно нагреваясь, следовательно, и быстрее разрушаясь. Точнее, в темном гелькоуте не пигмент из окислов металлов выцветает, а сама связанная смола меняет цвет. Это происходит оттого, что температура темной поверхности заметно выше, чем светлой. Поэтому, хотя новые темные корпуса выглядят эффектно, белые корпуса до недавнего времени были предпочтительнее. Если вы вынуждены выбрать темный гелькоут, попробуйте поступить так: ограничьте площадь его нанесения надводными частями борта, а надстройка, на которую попадает большая часть ультрафиолета, пусть будет белой.

Гелькоут какого цвета более стойкий?

Общий принцип таков: темные цвета сохранить труднее, чем светлые, а белый гелькоут разрушается медленнее остальных. Окисление сильно проявляется в красном материале, и красный, как известно, быстро приобретает нежелательный розовый тон. На цветном гелькоуте более заметны следы от помывки лодки, и единственный способ от них избавиться — досуха, невзирая на боль в пояснице, вытирать яхту после каждой мойки. Помимо цвета красителя, на стойкость гелькоута сильно влияет ориентация поверхностей: горизонтальные принимают на себя гораздо больше ультрафиолета, чем вертикальные.

Как ухаживать за гелькоутом

Если о гелькоуте заботиться, яхта сможет долго сохранять первоначальный внешний вид. Следует применять высококачественные полироли, защищающие от ультрафиолета, смягчающие действие солнца и морской соли. Не используйте агрессивные химикаты, поскольку они могут привести к резкому размягчению гелькоута. Не стоит мыть лодку жесткой водой; она столь же вредна, как и соль, которую вы пытаетесь смыть: магний и кальций могут повредить покрытие. Возьмите за привычку после каждого выхода в море мыть яхту пресной водой, поскольку это единственный способ удалить соль и въевшуюся грязь с поверхности корпуса. Из-за соли корпус тускнеет; соль может царапать гелькоут, особенно когда вы вытираете его ветошью.

Считается, что полировка необходима хотя бы раз в год, однако качественное покрытие и тщательный уход гораздо эффективнее

Чем вреден ультрафиолет

Как часто следует шлифовать и полировать гелькоут?

Чем реже вы это делаете, тем лучше, хотя, если использовать неагрессивную полироль и мягкий материал, проблем быть не должно. Но, поскольку толщина гелькоута относительно невелика, а вы, к примеру, каждые полгода используете для шлифовки грубую пасту, гелькоут можно быстро стереть. Применяя воск на силиконовой основе, важно помнить, что за два месяца в воде он растворится и защита кончится. Потребуется повторная обработка, а это опять деньги и время.

Какую полироль использовать?

Как правило, серьезная шлифовка и полировка требуются только в крайних случаях, и здесь полировка предпочтительнее. Владельцы лодок подбирают полироли на свой вкус, но важно обеспечить качественную защиту яхты от ультрафиолета. Ведь вы не выйдете под палящее солнце без защитного крема, так пожалейте и свою лодку. Лучше использовать полироль, которая снимет минимальный слой гелькоута, обеспечив при этом надежную защиту от солнца и внешний вид корпуса.

Как реанимировать выцветший гелькоут?

Скорее всего, вам придется снять поврежденный слой с помощью шлифовальной пасты (с водой или без). Затем, нанеся новый защитный слой, вы оживите состарившееся покрытие. Можно полностью заменить гелькоут, но это недешевая процедура. В некоторых случаях выгоднее покрасить старый гелькоут качественной морской краской.

Гелькоут служит дополнительной защитой корпуса и надстроек от ультрафиолета и осмоса

Что, кроме ультрафиолета, вредно для гелькоута?

Как продлить жизнь гелькоута?

Как уже говорилось, ультрафиолетовый спектр солнечного излучения — самый страшный враг гелькоута, поэтому владельцу яхты нужно регулярно проводить защитную обработку либо самостоятельно, либо нанимая подрядчика. В яхтенных магазинах есть составы, способные на три- четыре месяца защитить гелькоут от солнца. Когда мы обрабатывали редакционную Beneteau Swift Trawler 34, специалисты заметили, что прошло всего четыре месяца не самого жаркого британского лета, а на белой надстройке появились признаки старения гелькоута. В таком случае важно немедля провести обработку. Многие заблуждаются, думая, что разовая полировка сохранит гелькоут на целый год. Единственный способ сохранить защитные качества и зеркальный блеск гелькоута в течение долгого времени — регулярный и тщательный уход. Некоторые производители яхт тратят десятки тысяч евро на восстановление гелькоута по гарантии, но если бы они вложили хотя бы часть этих денег в изменение технологии, то избежали бы лишних затрат и разбирательств с клиентами. Недавно немецкий химический концерн Bayer представил новую технологию производства гелькоута. Благодаря так называемым карбоновым нанотрубкам покрытия станут более устойчивыми к трению и износу, поглощающими ультрафиолет и активно противостоящими выцветанию. В настоящий момент новые гелькоуты проходят тестирование на каяках, но Bayer в ближайшее время собирается опробовать технологию на больших лодках.

МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОЛИВЕР УИНБОЛТ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ВЕРФИ FAIRLINE

Как наносится гелькоут?

В основном это делается вручную либо с использованием технологии напыления.

На какой стадии производства наносится гелькоут?

Это происходит на начальной стадии выклейки, когда формуются основные части конструкции. После нанесения гелькоут покрывают стеклотканью, смолой, пенопластом и другими компонентами, которые вместе в итоге образуют корпус.

Какой гелькоут вы используете и какой толщины покрытие?

Мы применяем изофталевое покрытие. Толщина гелькоута при постройке моторной яхты зависит от его состава и метода нанесения. Обычно, согласно минимальным требованиям, наносится два слоя по 500 микрон. Заметим, что толщина гелькоута не зависит от размеров лодки.

Какие расцветки гелькоута вы предлагаете?

Можно выбирать из пяти цветов: белый, черный, синевато-стальной, бежевый и темно-синий. Мы начинали с белого и темно- синего, но с годами расширили цветовую гамму. Недавно появился черный гелькоут.

Надо ли доплачивать за цветное покрытие и почему?

За некоторые цвета мы берем дополнительную плату, поскольку общая стоимость зависит от количества используемого красителя и времени обработки.

Создала ли мода на цветной гелькоут проблемы для вас?

Поскольку цветные покрытия становятся все более популярными, важную роль играют тесты на их устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Совместно с поставщиком гелькоута мы провели ряд экспериментов, моделируя длительное воздействие солнца, которые позволили оценить надежность красителя.

Данная статья была опубликована в журнале Motor Boat & Yachting, выпуск 01 (7) / Январь-Февраль 2011.

Привет всем форумчанам. Подскажите может кто знает или делал, сколько стоит полировка корпуса катера у мастеров и т.д. Хочу зимой на полировку отдать, но нигде не могу найти хотя бы приблизительных цен.

Тугарин

капитан 1-го ранга

докер

капитан 1-го ранга

Александр 59

капитан 3-го ранга

А смысл? В деисятилированной воде ходить чтоб царапин не было. Или затея на один выход.Тупо даже кранцы при швартовке зацарапают немного, и телепорт в комплекте чтоб пассажиры палубу не царапали.(стебаюсь по не многу)

manstera

старшина 2ст.

manstera

старшина 2ст.

Вложения

manstera

старшина 2ст.

Вложения

balagoor

пассажир

Volgasar

капитан 1-го ранга

Теория-это когда все всё знают,но ничего не работает.Практика-это когда всё работает,но никто не знает почему.Мы же объединяем теорию и практику:ничего не работает и никто не знает почему!

Telenkov

капитан 1-го ранга

Да не в чем. Я полировал без всякой химии, если речь о гелькоуте, Замазал сколы, выровнял наждачкой, полирнул абразивной полиролью, все, блестит.

Volgasar

капитан 1-го ранга

О чем и речь. Связующее(смола,читай страшное слово гелькоут)и есть смола. Что ПЭ,что ЭП,что АК и далее по списку.
Что только не придумают,чтоб бабло стричь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

Затем нужно найти все пузыри и расслоения ламината. Делается это путём нажатия любым твёрдым предметом на поверхность палубы, борта (например, тыльной стороной зажигалки). Полости можно определить по звуку — скажем, постукиванием монетки. Так проверяется каждый сантиметр поверхности (что и говорить, утомительная процедура!) Найденные пустоты сразу вскрываем отточенным сапожным ножом; после вскрытия всех полостей зачищаем их болгаркой с лепестковым кругом Р40. Затем всё шпаклюется сферой.

Кстати, о шпаклёвках.

…После отверждения сферы отшпаклёванная поверхность выравнивается нанесенной на ткань грубой наждачкой (Р40). Выручает плоскошлифовальная машинка (мощности 600-800 ватт вполне достаточно), однако труднодоступные места придётся шлифовать вручную. Дальнейшая обработка зависит от того, чем вы собираетесь красить яхту. На снимках представлены три лодки: покрашенная полиуретановой судоремонтной краской фирмы Tikkurila, краской фирмы International и покрытая гелькоутом с его последующей шлифовкой и полировкой по корпусу. Палуба оставлена шагреневой с целью противоскольжения: такое покрытие даёт гелькоут без последующей обработки.

Покраска лодки

В случае, если перед финишной покраской предполагается грунтовать поверхность, после Р40 можно обработать её наждачкой Р150 и всё. Помните, что расход полиуретановой краски на 10 кв.м поверхности составляет 1,5-2 литра. Это говорит о том, что слой её очень тонок и если небрежно прошлифовать поверхность конечной наждачкой, могут остаться видимые царапины от более грубой предыдущей обработки, которые будут видны после финишной покраски.

Опыт применения продукции разных фирм показал, что краска фирмы Tikkurila была среднего глянца и с достаточным количеством красящего вещества. Поэтому ею можно покрывать поверхности с некоторыми дефектами шпаклевания — они будут скрыты. Этой краской можно пользоваться без предварительной грунтовки, т.к. краска не просвечивается.

Краска International, напротив, обладает высоким блеском, поэтому поверхность должна быть идеальной, иначе все дефекты будут хорошо видны на зеркальной поверхности. Эта краска также обладает повышенной текучестью и склонностью к образованию потёков. конечном слое (имеется в виду слой, который при покраске невозможно далее увеличивать из-за угрозы потёков) она полупрозрачна. Поэтому поверхность предварительно необходимо грунтовать и цвет грунтовки должен быть похож на цвет финишной покраски.

Советую красить яхты при помощи пульверизатора и компрессора, так как покраска кистью не выдерживает никакой критики (полосы, потёки), а использование валика всегда даёт шагрень и следы от его проходов. (В нашем случае все три яхты красились грунтовочным пистолетом. Для полиуретановой краски использовалось сопло 1,5 мм, при покраске гелькоутом — 2,5 мм; гелькоут разбавлялся стиролом в количестве 12%.)

Если полиуретановые краски применяют выше ватерлинии, то ниже её, как правило, используются эпоксидные двухкомпонентные краски. Блеска они не имеют, поэтому наносить их можно как пульверизатором, так и валиком.

Финишный слой ниже ватерлинии — необрастайка. Её я советую всегда наносить пульверизатором, потому что гладкая блестящая поверхность, которую даёт такая покраска, не только красива на вид, но и снижает сопротивление при движении яхты.

Как красить пульверизатором, я думаю, излишне объяснять. И всё же: нужно добиться тонкодисперсной взвеси распыляемой краски, наносить — с расстояния 40-60 см. Давление компрессора должно быть 2-2,5 атмосферы. Напылять нужно полосами, чтобы следующая полоса перекрывала предыдущую. В начале и в конце полосы необходимо отпускать курок пистолета. Таким образом вы красите квадрат полосами слева направо и сверху вниз. Когда дойдёте до нижней полосы, которую ещё удобно красить стоя, присев или полулёжа, переходите к соседнему квадрату. То, что осталось неокрашенным ниже или выше, покрасите потом — с другой позиции.

Напылять необходимо в 2 прохода: первый — лёгкий непрокрас, вам кажется, что краска ложится шагренью, но она может через пару минут проявиться. Второй слой (через пару минут) — полный прокрас, но как только краска начинает блестеть, переходите к следующему участку, иначе неминуемы потёки. Смесь для распыления должна быть достаточно жидкой — чтобы только не была прозрачной в окончательном слое. Если не добиваться минимальной густоты, то финишный слой будет шагреневый.

Для разбавления краски нужно использовать только растворитель, рекомендованный фирмой-изготовителем (использование другого растворителя может привести к сворачиванию, невысыханию краски или потере ею глянца, прочности). Не пытайтесь закрасить пропущенные при отделке ямочки и другие дефекты — их заделкой нужно было заниматься после проявочной покраски грунтовкой. Теперь же это приведёт только к образованию потёков.

(Думаю, советы эти мало помогут, если покрасочный пистолет вы взяли в руку впервые. Тут нужно приобрести собственный опыт. И всё равно приемлемо красить получается только у 1-2 человек из 10 берущихся за это. Недаром работа, например, автомаляра так хорошо оплачивается.)

Напыление пластика

Всё вышесказанное относится ко всем краскам — кроме гелькоута. Наружная покраска гелькоутом до сих пор многими считается невозможной, но мы ломаем эти стереотипы и выполняем такие работы. Конечно, операция эта трудоёмкая и дорогостоящая, но получение нового покрытия качеством выше заводского разве того не стоит?!

Гелькоут напыляется на поверхность яхты слоем до 1мм (в качестве грунтовки мы используем полиэфирную смолу, накладываемую слоем 0,5 мм: такая обработка выравнивает мелкие погрешности предыдущей механической обработки, заполняет старые эрозионные и усталостные трещинки заводского слоя стеклопластика).

В случае покрытия гелькоутом после шлифовки сухой поверхности наждачкой Р40 никаких дополнительных обработок более мелкой наждачной бумагой не нужно. Новый слой пластика надёжно защитит судно от осмоса и повреждений при будущей эксплуатации.

Ниже ватерлинии поверхность гелькоута обрабатывается наждачкой Р240 и покрывается необрастайкой.

ПОКРЫТИЕ ТОПКОУТОМ — напыление пластика (полиэфирного гелькоута) на поверхность изделия (яхты). От гелькоута топкоут отличается лишь наличием в составе 1-4% парафина. (В обычный гелькоут добавляют 10% раствор парафина в стироле в количестве 10-40 г на литр. Делается это для того, чтобы после застывания поверхность не была липкой: при использовании гелькоута не через матрицу стирол испаряется с внешней стороны покрытия . Однако наносимый топом гелькоут не будет зеркально гладким. Он даёт шагрень, а парафин — матовость. Шагрень будет тем больше, чем гуще гелькоут, а матовость тем сильнее, чем выше процент парафина.)

Вопреки фундаментальным постулатам производителей композитов скажем: МОЖНО РАЗБАВЛЯТЬ ГЕЛЬКОУТ АЦЕТОНОМ (он же растворитель №647)! Это как вариант для тех, кто не нашёл (или не захотел найти) стирол… Правда, отверждение гелькоута начнётся только тогда, когда испарится весь введённый в него ацетон (в отверждение полиэфирного материала добавилась операция воздушной сушки). То есть, чем лучше вентиляция и выше температура, тем быстрее покрытие затвердеет. Но будьте осторожны: иногда гелькоут не отвердевает вообще.

Конечно, с новой яхтой из полиэфиров этого не случится — но она обычно и не требует ремонта! Проблему способны создать некоторые эпоксидные краски и шпаклёвки, которые могут контактировать с новым покрытием в корпусе старой яхты. Ведь классический отвердитель эпоксидки — сильное органическое основание, эквивалент щёлочи. А полиэфирная смола отверждается кислотой. Вот и получается: чем дольше эфирный гелькоут контактирует с эпоксидными компонентами, тем больше вероятность того, что он не затвердеет вообще — отвердители потихоньку нейтрализуют друг друга. А ведь растворитель-то как раз и увеличивает время застывания полиэфирной краски…

Топ довольно хорошо обрабатывается. Так что, готовясь к серьёзной регате, задуйте корпус своей яхты гелькоутом, отшлифуйте его и отполируйте. Надо заметить, из-за предстоящей шлифовки напыляемый слой должен быть довольно толстым (скажем, на покраску корпуса площадью 12 кв. м идёт 14 кг гелькоута, причём шагреневую поверхность такой площади два человека доводят до глянца за 7-8 дней). Однако чего не сделаешь ради небольшой, но прибавки в скорости!

Последнее, что хотелось бы сказать о внешнем ремонте: не поленитесь вокруг яхты соорудить лёгкую плёночную палатку (такие вы видите на снимках). Без неё качественно задуть корпус яхты пульверизатором не удастся. Даже если красите валиком, подумайте, сколько времени вам сэкономит возможность работать в дождливую погоду, если яхта будет защищена палаткой.

Переделка судна

На снимках вы видите переделку задней части яхты. Ширина борта в корме увеличена на 80 см, длина — на 60 см. Закрытый кокпит и прямой срез кормы заменены открытым кокпитом и косо срезанной задней поверхностью. Для того, чтобы добиться этого, пришлось разрезать борта судна до мидель-шпангоута. Затем, применяя для внешнего формования проставки из 10 мм фанеры, мы добились равномерного расширения поверхности бортов, что позволило расширить и палубу. При изготовлении нового кокпита и кормы применялись формообразующие вставки из фанеры, которые были удалены после застывания ламината. Таким образом получили цельную поверхность всех отформованных частей (вы их видите на иллюстрациях).

Переходы толщин между старой трёхслойной и новой цельнопластиковой поверхностью осуществлены путём наложения на стыковые участки слоя наполненного Гравикола и покрытия его внахлёст 3-4 мм ламината. Основная трудность такого формования заключается в том, что для выравнивания поверхности требуется основательное шпаклевание (мы работали сферой). Покраску выполнили гелькоутом, как описано выше. Всю работу два специалиста делали 14 дней.

Борьба с осмосом

Итак, снимаем мачту, ставим судно на кильблоки в сухом помещении. Если присутствуют внешние признаки осмоса, описанные нами ранее, — при помощи болгарок с лепестковыми кругами удаляем весь гелькоут ниже ватерлинии. Затем осматриваем стеклопластик, выявляем помутневшие, размягчённые, пузырящиеся места и специальными электрорубанками контролируемо снимаем от 0,3 до 3 мм материала (за проход). Обычно удаляется слой в 1 мм — это не перегружает инструмент и уберегает от случайного снятия здорового стеклопластика (не забывать вести учёт общей толщины снятого слоя!). Места, труднодоступные для рубанков, проходим болгаркой с лепестковым кругом Р40. Такая обработка позволяет получить гладкую поверхность, которая перед наложением новых слоёв ламината требует только небольшой доочистки плоскошлифовальной машинкой с наждачкой Р40. Как только дошли до здорового стеклопластика — прекратили обработку!

Удаление поражённого слоя закончено. Теперь стоит забыть о яхте на 2-4 недели. Пусть она постоит в сухом закрытом помещении, пока влага естественным путём не покинет поры стеклопластика. Помните: если мутный гидролизный слой удалить не полностью, сушка займёт месяцы, а то и годы, так как слой этот содержит очень гигроскопичные вещества. Посему, даже высушив такой пластик, вещества эти никуда не деваются и при мизерном поступлении влаги гидролиз идёт вновь. Ясное дело, такой слой не может быть основой для барьерного покрытия.

Наконец яхта просохла — можно наращивать толщину! Используем стекломат плотностью — 450 г/кв.м. и стеклоткань — 500 г/кв.м. Слой мата даёт в ламинате толщину 1 мм, ткань — 1,3 мм. В зависимости от снятой рубанками толщины борта (обычно — не более 6 мм) накладываем чередующиеся слои ткани и мата. При этом стараемся, чтобы первым слоем к корпусу был мат, а наружным — ткань. При наращивании толщины мы пользуемся винилэфирной смолой, которая в работе мало отличается от полиэфирки, но по сопротивляемости осмосу приближается к эпоксидке.

Теперь барьерный слой. Это покрытие из чистой винилэфирной смолы, наносимое за три прохода грунтовочным пульверизатором с соплом 2,5 мм. Затем в качестве грунтовки наносится один слой винилэфирной смолы с серым пигментом. Это для того, чтобы при конечном шлифовании были видны неровности (на прозрачной смоле их плохо видно). Толщина барьерного слоя достигает 1,5 мм, что в 3 раза выше, чем при аналогичном покрытии эпоксидным составом.

Далее — механическая обработка плоскошлифовальной машиной, покраска двумя слоями необрастайки… Всё, можно спускать лодку на воду!

Пару слов о технике безопасности

Важно: при любых работах со смолами, гелькоутом, краской обязательно использование хорошего респиратора со свежими угольными патронами.

Полиэфирные смолы, гелькоуты и гравикол при отверждении выделяют тепло. Чем толще набираемый за раз слой ламината, чем выше температура окружающего воздуха, и чем больше процент отвердителя, тем выше температурный пик экзотермической реакции. Если то, что вы наформовали разогрелось и нестерпимо воняет, поливайте водой. Не забывайте банки с невыработанными реактивами с добавленным отвердителем на яхте, они могут загореться!

Когда внутри яхты вы болгаркой счищаете слой стеклопластика, стеклянная пыль забивается буквально в каждую незащищённую пору вашего организма. Это — адский зуд всего тела, который, понемногу уменьшаясь, продолжается ещё неделю. Незащищённые глаза — это конъюнктивит как минимум на день. Потому советую одеть целлюлозный комбинезон с капюшоном, чехлы на обувь, перчатки и полную маску, которую вы видите на фото. Использовать её при наформовке ламината неудобно (стекло быстро пачкается), а вот для пыльной работы — в самый раз. Не прерывая процесс, запыленное стекло протирается перчаткой или любой тряпкой.

Андрей КОСЕНКОВ

(mastercomposit.ucoz.ua).

P.S. Все полиэфирные материалы (гелькоут, смола, склеивающая паста) переходят в твердое состояние только после добавления в них отвердителя. Мы пользуемся одним из этих: Луперокс К-1, Бутанокс, Курокс. Все они производные азотной кислоты, поэтому следует избегать их попадания на кожу и в глаза. Процент отвердителя составляет от 1 до 3 от массы полиэфирного компонента и напрямую влияет на скорость желирования сырого ламината. Как и температура внешней среды. Например, в жаркую погоду (25-35 градусов Цельсия) добавляйте отвердителя не более 10 гр/л смолы.

Читайте также: