Покраска пластика мотоцикла своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 02.09.2024

Комментарии ( 46 )

А ты сам красить собрался или отдашь в покраску. У меня опыта нет но взялся я зеркало подкрасить с балона, так у меня краска не ложиться нормально а пупырышками?! Что делать?

Грунт использовал? С балона можно неплохо покрасить, если наносить краску в 4-5 мааааленьких слоёв, причём первый должен быть почти прозрачным

Нет просто заматил и красил! Теперь подумываю с грунтом! Но опять вопрос грунт специальный для пластмасс?

Если красишь баллоном, то лучше купить такой грунт в баллоне той же фирмы, я ещё дополнительно потом вскрывал лаком и полировал

Скажи а вот как палировать? Какой шкуркой а самое главное когда? Я вот после окраски с балона решил полирнуть пупырышки, и опять заматил! (((

Поверхность станет матовой полюбому, полироль вернёт прозрачность и блеск, хотя опять же это 100% работает с лаком

Может и получится, если слой краски большой, но без лака краска будет плохо держаться, например на мойке керхером отобьёт, тем более если грунт не использовался

Классный отчёт! Я при подготовки обычно использую наждачную бумагу 800 потом 1500 иногда 2000 :) Покупаю в любом автомагазине

спасибо что оценили))))))). красить пока незнаю, сам пробовал один раз, но для этого нужно помимо хорошего пуливера и множества примочек, набитая рука. а у меня к сожалению пока этого нет. так что я думаю что буду это делать со своим другом, который работает покращиком.у его в мастерской. балончиком у меня был как то опыт, но мне не понравилось, тем более не малую роль играет правильно наложеный слой лака.

Краска бралась пупырышками скорее всего из за жирной поверхности, нужно хорошо обезжирить поверхность, а если особенно это мягкий пластик он имеет свойство хорошо впитывать жир.Лучше всего вымыть поверхность шкуркой 2000 с мыльным раствором после этого положить хороший 1 слой грунта, дать высохнуть. 2 слой… высохнуть… красить.

Как человек который за лето ошкурил за шпаклевал загрунтовал опять ошкурил опять зашпаклевал и за грунтовал корпус семи метровой яхты могу сказать одно если вы хоть немного сомневаетесь в прямоте своих рук и вам нужен идеальный результат то не стоит за это браться самому потому как слишком много нюансов по шпаклевкам и т.д. и не всегда удается вышпаклевать и вывисти потом ровную поверхность не говоря уже про всякие изгибы

у меня как у опозитчика со стажем, есть небольшой опыт в работе со шпаклевкой)))))) ну и впринципе меня он устраивает. но не могу не согласиться с AantonN если есть сомнения, стоит это доверить кому то другому.

чтоб сделать мат на старой краске с лаком надо начать минимум с 240 ато и с 180 я когда нержавейку полирую мельче 400 не пользую а Вы предлогаете 800 это можно заморатся)))

Ну тут я не спорю! Чтобы убрать старую краску с лаком, нужна крупнее. Я же имел в виду подготовка к покраске, после шпаклевки… (предподготовка к покраске)…
Снимать старый лак 800-кой… проще застрелиться!

Сам неберись красить только деньги, время старания зря потратиш… для покраски как минимум нужно хорошое вентиляционное помещение, пуливизатор, компрессор, умение итд…

Отличная статья.
Красить конечно если опыта нет нужно в мастерской!,
а с балона и думать не надо выйдет фуфлово(он нужен для подкраски а не покраски)

если быть доконца чесным то это не мя идея)))) а старого хозяина. а сам с дисками еще не решил, в какой красить, и красить ли

А есть макет дизайна того, что хочется получить в итоге?
Я вот тоже сейчас стою перед выбором, надо придумать рисунок на бак и хвост сибихи, не знаю где брать вдохновение.

я помогаю своему другу с заказами по рекламе (у его своя дизайн студия) и мы пользуемся програмкой корел. вот там макет и делаю, еще друг что то подскажет вобщем с миру по нитке. но пока окончательного варианта нет. столкнулся с проблемой нанесения нескольких цветов, тоесть белый, синий, красный, как их нанести полосами? как сделать трафареты. или же другой вариант, это сделать полосы из пенки (которая используеться в изготовлении рекламы) поклеить их на основной цвет, и убрать под лак? вот с этим я еще не решил, впринципе от этого и зависит дизаин.

Естественно, наклейки. Никто не рисует рисунки вручную давно. Даже на заводе делают наклейки. Делаешь макет, вырезаешь на станке из оракала (он же винил), наклеиваешь на покрашеный бак, покрываешь всё лаком.

В общем после того как вы нанесли шпаклевку, стоит дать ей застынуть (лично у меня на это ушло около 24 часов). — У одного меня это вызывает недоумение? что за шпакля такая интересная?

шаклевок очень много есть как узкого применения так и универсальные вообще все зависит от пропорции шпаклевки и отвердителя есть шпаклевка которую можно обробатывать уже через 15-20 минут некоторым видам нужно почти сутки для полной полимеризации. Самая жестокая с которой я работал это эпоксидная смола в которую добавляют аэросил(нужен для придания вязкости чтоб не растикалась) после застывания обробатывать лучше напильником вместо наждачки))) очень твердая!

да, полнстью согласен, для того чтоб работать со шпаклевкой неспеша и промазать все как мне нужно, главное не переборщить с отвердителем, а то неуспеешь и подумать как наносить а она уже застыла. тем болеея не слишком тороплюсь, и предпочел дать нормально застыть матерьялу

по поводу эпоксидки в которую дабавили аэросил это ведь не шпакля, не путайте, после обработки этой очень твёрдой поверхности напильником вам все равно придётся наносить на нее шпаклю, так ведь?

в автомото єпоксидка с аєросилом не пременяется єпоксидка вобще очень вредная и работать с ней надо особо окуратно. при строительстве лодок обшытых досками или тонкой фанерой, корпус оклеевается стеклотканью при помощи эпоксидки и потом нужно все это зашпаклевать причем важноэто сделать сразу до того как смола которой пропитана ткань станет так вот шпаклевка на основе эпоксидки единственная которая выдерживает агресивную среду, в отличии от мото корпус лодки всегда в воде и обычная шпаклевка разрушается. после того как такой корпус полностью высох его начинаем шкурить и не ровности зашпаклевывать обычной шпаклевкой(которая в разы лехче обробатывается)

Обычно автомобильная шпатлёвка сохнет очень быстро, минут 10 максимум. обрабатывается наждачкой без проблем. Я вот всегда замываю с водой, результат всегда был отличный

насколько мне извесно атомобильную шпаклю незя мочить, а вот грунт замывать это пожалуйста, объясните мне пожалуйста этот факт, и еще, есть такая Доводочная шпаклёвка в которую не надо замешивать отвердитель, и предназначена она как раз для заделывания МЕЛКИХ сколов и царапин, в данном случае я думаю автору поста надо было именно ей пользоваться, кто за, а кто против и почему?

Афтару не зачет. Материал не о чем. Ничего путного из него не вынесешь.

Нафиг всю деталь с самого начала матовать?
Достаточно очистить сколы, царапины.
Нормальная шпакля сохнет минут 10. Иногда даже толком намазать не успеваешь.
На пластик лучше всего финишную ложить. И таки тонким слоем. Бо пластик играет. Со временем толстый слой нафиг отлетит.
Вышкуривается шпакля элементарно. Правда конечно надо бруски. Из дерево не очень желательно. Лучше всего специальные мягенькие, на любом авторынке любой формы и размеров.
А вот уже после вышкуривания можно матовать и грунтовать всю деталь. Кто-то матует скотч брайтом под водой, кто то просто наждачкой.
Про обезжирку не стоит забывать.
Я грунт замываю красным скотч-брайтом.
Про покраску вообще можно целый толмуд написать.

ка это достаточно очистить сколы и зарапины? н матить и по лаку наносить краску? так что ли получаеться?

Читал крайне невнимательно. Ясен болт что по глянцевому лаку никто не красит. Просто матовка это финишная операция. Бо та же шпакля очень хорошо липнет на заматованную поверхность в ненужных местах. А оно надо ее потом обдирать?

приколна. конечно же ты прав, это лично мой опыт. я рад что ты все это написал, осилил с удовольствием)))))) очень интересно и позновательно

Хороший пост. Тоже сейчас собираю пластик. Эпоксидка с стекло-волокном. Потом шкурка.
Старую краску без воды лучше не снимать, а то эта пыль будет везде. Опыт есть очень горький. А с водой, зашкуривается раз в 5-10 быстрее, легче и быстрее. Да и грязи ни какой.
Шкурку надо взять 150-120 для снятия старой краски.
Потом грунтуем.
Берём 400 шкурку и опять всё шкурим, заодно шпаклёвку выравнивая.
Ну и последнее — 800'ка

До грунта, краски, лака ещё не дошёл =)

В предыдущей статье мы пришли к выводу, что перед покраской, для выбора материалов следует отталкиваться от характера повреждений. Условия покраски и желаемый результат у всех разный, собственно, как финансовые возможности.

В этой статье рассмотрим тот редкий идеальный случай, когда:

Вы просто решили обновить лакокрасочное покрытие. Ваш родной цвет устарел, выцвел или вы захотели сменить оттенок. Повреждений нет, просто полная перекраска.
Вы стерли предыдущий пластик об асфальт, но душа мотоцикла с вами, вы купили новый пластик или другой элемент обвеса. Повреждений нет, но нужно чтобы цвет соответствовал птс или общему виду.
Вы принадлежите тому редкому проценту мастеров, который собрал определенную модель мотоцикла из трех ящиков хлама, лично переспицевал колеса и теперь готов взяться за покраску бака, крыльев в нужную оригинальную расцветку.

Как видим, здесь есть главный определяющий фактор: нет повреждений.

Мы ответили на первый вопрос, который тут же облегчает нашу задачу. Если нет повреждений - не придется возиться с восстановлением и выравниванием.

Остается ответить на следующий вопрос: красим пластик или металл?

Загвоздка заключается в процессе адгезии. Не путайте ее с диффузией. Да-да, кто спал на парте во время уроков физики, самое время вернуться в детство. Адгезия - это процесс сцепления двух поверхностей, нанесение вещества также относиться к этому, так как оно остается НА поверхности основы.

Банальный пример: нанесение покрытия Antifog или Antirain на тот же визор, это адгезия, потому что спрей не проникает в структуру стекла.

Диффузия, это взаимопроникновение двух веществ друг в друга. В общем, вернемся к покраске. Адгезия металла и пластика разнится, для металла нужен один грунт, а для пластика - другой.

Если вы из экономии решили покрасить обычным грунтом и металлический бак, и пластиковое крыло, то краска на крыле с вами проездит не долго. Вам придется его перекрашивать. Забавным будет то, что если идея сменить обычный грунт на грунт по пластику не забредет в голову, то красить это крыло вы будите постоянно.

Итак, все, что вы планируете красить необходимо снять с мотоцикла. Если с этих частей нереально демонтировать, допустим, значок марки, придется изолировать его. Для этого подойдет малярный скотч, с его помощью обклеиваем элементы, которые не получается снять или не нужно красить.

В момент матирования существует реальный риск стереть малярный скотч и повредить состояние накладки. Кому понравится ездить на идеально выкрашенном мотоцикле, но с зацарапанном значком? Но так случается, если вы работаете или не внимательно, или при помощи шлифовальной машинки. Восстановление линзы на значке решается слоем лака. А вот если вы зацарапали наклейки, которые были на лаке и по каким-либо личным причинам не снимались - это уже проблема. Скорее всего придется клеить новые.

Ваша основная задача заматовать рабочие поверхности. Т.е. вы берете абразив не крупнее 600-800 и аккуратно, равномерно, чтобы не наставить лишних царапин затираете лак. Как альтернатива-скочбрайт (серый!).

Работать шлифовальной машинкой в таких случаях конечно проще, но гораздо опаснее. Во-первых, не всегда удобно подлезать в сложных изгибах. Во-вторых, с работой по пластику можно его продавить чрезмерным усилием. Если вы протираете лак до краски, то ваша миссия провалена. В момент нанесения свежего слоя растворитель обязательно проникнет в родной базовый слой и подорвет его. Что будет дальше, догадываетесь? Да, снова все зачищать.

Да, муторно. Да сложно. Если ваши детали новенькие с завода, не крашенные, они приходят с защитным покрытием, которое тоже необходимо снять перед грунтованием.

Проверить грунт это или защитный слой достаточно при помощи растворителя. Он его снимает без особых проблем, а вот грунту ничего не будет.

Когда блеск лакированных покрытий исчез или вы подготовили новенькие пластиковые детали под грунт, необходимо призвать на помощь праймер. Грунт по пластику, который обеспечивает надежность последующих слоев.

Вы надежно обезжириваете поверхность, удаляете все лишнее
Сначала припыляете праймер, потом делаете полноценный слой
Праймер нельзя пересушивать. Обычно уже через 5-10 минут можно наносить следующий слой
Если у вас хорошие условия для работы, то воспользуйтесь помощью краскопульта. Хороший вариант для масштабных проектов, когда вы разом решаете покрасить весь пластик вашего гиганта за один день.

Дальнейшие действия очевидны. Хорошая подготовка или плохая станет ясно после первой работы с грунтом. Плохую подготовку будет заметно сразу же. Случаи подрывания нижних слоев, это когда растворитель с грунта все же проник в предыдущие более глубокие и прореагировал с ними, в следствии чего краска начала вспухать и подниматься на поверхности.

На праймер наносится грунт под краску нужного вам цвета, металлические детали соответственно в грунте по пластику не нуждаются. Грунт матируется для пресловутой адгезии последующей краски с поверхностью грунта. Дальнейший выбор материалов зависит от условий работы.

Если вы работаете с краскопультом, у вас есть компрессор и помещение, где пыль не сделает из свежего лакового слоя пушистого зайца, то у вас есть вполне широкий выбор профессиональных покрытий. Вы тратите денек на решение, в какой цвет и какими красками пользоваться, лак каких фирм использовать.

Перед самой покраской советую сделать тестовый напыл, чтобы понять, как краска себя ведет и как укрывает поверхность.

Когда ваши условия - это изрядно пыльный гараж и отсутствие нормального компрессора, то материалы сводятся к покраске баллончиками. Наносить лак придется с них же.

При этом, чтобы выполнить эту работу вовсе не обязательно обращаться за помощью к специалистам, так как покраску мотоцикла можно выполнить и своими руками. Но а как это можно сделать мы расскажем в этой статье.

Причины для покраски мотоцикла

Испорченный внешний вид. Мотоциклистам не редко на дорогах приходиться сталкиваться с неприятностями. Причиной некоторых из них могут стать всяческие царапины и сколы и т.д. Но а это в свою очередь внешний вид делает менее привлекательным.

Чувство усталости от прежнего цвета мотоцикла. Когда на протяжение долгого времени приходиться видеть одно и тоже, то рано или поздно возникает желание что-то поменять.

Желание обновить свой мотоцикл. Со временем старая краска становиться очень тусклой. Она на солнце уже не блестит как раньше, в связи с чем на фоне других транспортных средств становиться уже незаметной и блеклой. А благодаря покраске можно вернуть черты нового мотоцикла.

Технология покраски

При соблюдении технологии покраски и использовании качественных материалов и инструментов, покраску мотоцикла можно произвести и в домашних условиях.

Выбор краски и грунта. Первым делом следует приобрести грунт марок ГФ – 21 или ФЛ-03К, так как они не вступают в реакцию с основным покрытием и имеют хорошую адгезию.

Краску выбираем преимущественно из трех вариантов:

Нитроэмалевые. Является самым популярным вариантом. Из основных преимуществ стоит отметить низкую стоимость, огромный выбор оттенков и быстрое высыхание. Но а недостатки заключаются в слабом блеске, в низкой устойчивости к воздействию химических материалов и к слабой устойчивости к механическим воздействиям. Данный вариант можно назвать и сезонным, так как краска может пострадать даже от капель масла и от летящего в движении песка.
Алкидные. Является более практичным вариантом, который крепко держит химические растворители. К механическим повреждениям устойчив. Стоимость таких красок по сравнению с предыдущим вариантом выше, плюс к этому нет особого разнообразия цветов.
Акриловые. Является промежуточным вариантом, который отличается механической стойкостью, отличным выбором цветов, легким нанесением. Помимо бака этой краской можно красить практически все детали. Если капнуть бензином цвет тут же поменяет оттенок на более тусклый.

Если денег не много, но зато времени достаточно, то нитроэмали подойдут в самый раз. Для других случаев стоит брать алкидные краски или акриловые (для всего кроме бака). Также необходимо подготовить:

Смывку для старой краски;
Обезжириватель (уайт – спирит);
Растворитель для краски;
Наждачную бумагу (600 и 1000);
Шпатлевку;
Малярный скотч;
Воздушный компрессор с краскопультом и комплектом распылителей;

Подготовка. Как все необходимое будет на руках, можно приступить к подготовительным работам. Хотелось бы сразу отметить, что наибольшая часть времени уйдет именно на это, но дальнейший успех во многом от этого и будет зависеть. Инструкция

В первую очередь приготовить рабочее место. Пропылесосить пол, на потолок наклеить пленку (от падающей грязи), на пол пролить немного воды, чтобы не поднималась пыль.
Отмыть деталь от грязи и масла;
Отрихтовать поверхность (при необходимости провести и сварочные работы);
Снять слой краски (наждачной бумагой, электроинструментом со специальной насадкой или химической смывкой);
Очищенную поверхность обезжирить и приступить к замешиванию грунта;
Нанести 3-4 слоя грунтовки;
2-3 дня при нормальной температуре или при 100 градусах (до высыхания) деталь просушить;
На загрунтованную поверхность нанести шпатлевку (в случаи необходимости), при этом стараясь сделать слой как можно тоньше;
Выровнить шпатлеванные участки шкуркой 600, а всю деталь шкуркой 1000.

Покраска. Процесс покраски начинаем с замешивания краски, а при необходимости разбавляем и растворителем. Далее нам нужно будет зарядить краскопульт, настроить пятно распыления и на расстоянии 25 – 30 см нанести первый слой. При этом наноситься он должен максимально тонко, так как считается проявочным. Далее проверяем деталь, и в случаи обнаружения дефектов от предыдущих работ, следует вовремя их устранить.

Помните! Прежде чем приступать к нанесению краски, следует правильно настроить краскопульт, чтобы нанесенный слой был в пределах 80 – 120 мкм. При этом рука должна двигаться со скоростью примерно в 40 см/с.

Ждем пока краска высохнет. Первый слой слегка шлифуем и приступаем к нанесению второго слоя. Опять ждем пока слой высохнет, слегка шлифуем и наносим третий – финишный слой.

Покраска пластика мотоцикла

Для покраски пластика мотоцикла необходимо выполнить ряд операций. Зачистка поверхности. С поверхности детали удаляем все наклейки и обрабатываем шкуркой все поврежденные участки. Шкурим до приобретения ей матового блеска. Затем, для удаления всех неровностей поверхность обрабатываем более грубой шкуркой. Подготовка к покраске. Максимально возможным слоем на поверхность пластиковой детали наносим шпатлевку. Чтобы получить максимально ровную поверхность, может быть потребуется нанести несколько слоев. После каждого шпатлевания и высыхания материала поверхность шкурим мелкозернистой шкуркой. Далее при помощи обезжиривателя с поверхности убираем пыль и остатки жира, после чего наносим и грунтовку. А после нее еще и проявитель – специальный порошок черного цвета. После повторной шлифовки проявитель останется лишь на тех участках, где дефект все же не был устранен. Покраска. По возможности покраску производим в специальной камере, так как в этом случаи шансы на высокое качество конечного результата могут существенно увеличиться. Не забываем и про наклейки, то есть если вы желаете их также видеть на пластиковой детали мотоцикла, то накладываем их на деталь после нанесения и полного высыхания первого слоя лака.

Покраска дисков мотоцикла

Покраску дисков мотоцикла можно назвать одним из самых простых покрасочных операций.

Порядок работы подразделяется на несколько этапов, которые под силу выполнить даже новичку.

Чтобы при покраске не задеть резину и другие части мотоцикла, снимаем колеса и проводим шиномонтаж
Диски тщательно отмываем от грязи, что лучше всего сделать не бытовыми моющими средствами, а специальными средствами для автомобилей, так как ими грязь можно будете удалить максимально качественно.
При наличии повреждений на поверхности диска, их следует удалить. При помощи шлифовальной машинки (на малых оборотах) или шкуркой снимаем ржавчину и старый лакокрасочный слой.
Тщательно очищаем поверхность диска, обезжириваем.
Краскопультом наносим первый слой краски, а после высыхания следующий. Сколько именно слоев потребуется наложить, чтобы получить яркий и глубокий цвет, каждый для себя должен решить сам.

Покраска мотоцикла баллончиком

В целях экономии средств на покупку оборудования для покраски, некоторые мотовладельцы покраску деталей мотоцикла производят из баллончика. Нужно признать, что таким образом можно также добиться весьма неплохих результатов. Перед началом работ сам баллончик следует интенсивно встряхнуть. Во избежание неожиданного эффекта средство вначале следует испробовать на другой поверхности, то есть совершаем так называемую репетиционную покраску. Температура в помещении или на улице, где производится покраска, должна быть около 20 °С. Аэрозольная краска наноситься на расстоянии 25-30 см от поверхности.

Снять с мотоцикла детали и заклеить те части, которые не будем красить (например, задний фонарь).
Загрунтовать те части, где краска содралась до пластика. Наносим шпатлевку и даем ей просохнуть не менее часа.
Зачистить шкуркой. Вначале 200-й, что позволит сократить время выравнивания, а после 400-й или 600-й. Но а на заключительном этапе 1000-й или выше.
Производим покраску. Первым наноситься базовый слой, после которого идут еще 2-3 слоя краски, между нанесением каждого из которых делается 15-минутный перерыв.

Некоторые мотовладельцы после краски наносят и прозрачный лак. Технология его нанесения не отличается от технологии нанесения краски.

Современная конструкция квадроциклов, мотоциклов и скутеров содержит большое количество пластиковых деталей. Их назначение отличается для разных типов транспортных средств. Например, спортивный пластик на мотоцикл устанавливается с целью улучшения его аэродинамических свойств, управляемости, а для квадроциклов пластик становится недорогим и функциональным элементом, который легко починить.

К сожалению, мотоциклам свойственно падать. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда именно. Травмировать байк можно на большой скорости, при движении по городу или даже в собственном гараже. Восстановление пластика мотоцикла – не слишком сложная процедура, позволяющая уменьшить расходы на содержание и ремонт вашего байка.

В любом случае, здоровье и жизнь мотоциклиста дороже железа и полимеров, и если вы хотите сохранить вместе с ними еще и состояние мотоцикла – не стоит разгоняться до запредельных скоростей и ребячиться, неоправданно подвергая себя риску.

Наиболее распространенные проблемы

Чем больше на мотоцикле пластика, чем он дороже, тем, соответственно, больше у владельца будут расходы и проблемы. Пластик на китайские мотоциклы можно приобрести в неплохом состоянии б/у или новый, однако не всегда возможно быстро подобрать подходящие детали под определенную модель. Замена и установка новых комплектующих не займет много времени, больше сил уйдет именно на поиск выгодных предложений.

Причиной повреждения могут быть:

ДТП – серьезное или нет, масштабное или нет, главное, чтобы мотоциклист не пострадал;
Потеря управления на трассе, в результате чего мотоцикл падает и скользит по асфальту;
Выполнение трюков, сложных фигур, прыжки – удары о землю, столбы по касательной;
Спортивные мероприятия – пластик на кроссовый мотоцикл всегда востребован по причине частого повреждения и экстремальных условий езды;
Падения припаркованного мотоцикла, в том числе и в гараже. Неприятная штука.

Способы восстановления

Наиболее часто используются два вида восстановления пластика незначительной степени повреждения: склейка или пайка. Склейка производится эпоксидной смолой, полимерными и синтетическими составами. Надежда на то, что тюбик обычного клея исправит ситуацию, испариться после первых попыток.

Дело в том, что мотоцикл во время движения сталкивается с большим количеством влияющих на пластик факторов. Это и встречный поток ветра, вибрация двигателя, вибрация всего кузова из-за неровностей поверхности, механические повреждения от гравия, кусков грязи.

Ремонт пластика мотоцикла с помощью клея предполагает также и использование стеклоткани. Основная задача – не только устранить место поломки, но и армировать место разрыва базового материала, сделать его гибким и пластичным.

То же самое относится, кстати, и к пайке пластика паяльником, только в качестве армирующей основы используется мелкоячеистая сетка из нержавейки. Проклейка обычно происходит изнутри. Мастера высшего пилотажа умудряются изготовить специальную ложбинку для стекловолокна болгаркой или наждачкой, чтобы потом, после шпаклевки, осталась идеальная поверхность.

Покраска пластика мотоцикла в таком случае будет ровной, гладкой, без видимых изъянов. Однако владелец не может быть застрахован от появления трещины, скола нового покрытия. Выход – прицепить наклейку или модный лэйбл, чем часто пользуются начинающие байкеры.

Пальники берутся, как правило, очень мощные, а сетка из нержавейки – очень жесткая. Итог – некачественная пайка, швы залитые горелой пластмассой и тот же разрыв, что и при использовании стеклоткани.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ проведите подготовку:

Необходимо снять пластиковую деталь и удобно поместить ее на столе для будущей пайки;
Найдите паяльник с регулировкой мощности, лучше мощный;
Протестируйте работу паяльника на куске пластика (у многих есть осколки или куски пластика, например, с прошлого обвеса);
Зачистите место пайки болгаркой или наждачкой так, чтобы там не оставалось мусора, остатков краски, сколов;

Далее металлическая сетка, достаточно крепкая, но эластичная, накладывается на пластик. Паяльник ложится сверху и начинается прогревание. У вас должно получиться вплавить металлическую конструкцию в пластик таким образом, чтобы деталь надежно зафиксировалась.

Существует еще один способ, который часто используют более опытные мастера по восстановлению пластика на мотоциклы любых типов – пайка струей горячего воздуха. Суть метода заключается в сварке пластика при помощи строительного фена и специальной насадки. При этом получается монолитный стык, диффузионный тип сварки и надежное соединение.

Отремонтировать пластик на мотоцикл своими руками можно и при помощи специальных наборов и смесей для склеивания, однако качество обработки и их цена ставит под сомнение целесообразность такой обработки.

Читайте также: