Подъемник для кондиционеров своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 30.08.2024

Устройство отличное.
На каком расстоянии стоят лапы от низа профтрубы 30*30?

Александр Str city

Крутая штука! Нам тоже такая нужна для монтажа сплиь систем, не подскажешь точное название?

Максим

Dimass Master

Roman Zhakov

Тоже такой делаю и все рекомендую ?

Роман Хмель

Артур Танасюк

Я из Казахстана скажи размеры профиля я тебе не конкурент

Артур Танасюк

Какой профиль использовал

anuar muslim

где купить такой

Роман я

А чертёж у тебя остался .

Андрей Афонин

Вася Робокоп

А где чертеж делся? Я успел сделать))))

Тамара Бондарь

Здравствуйте.пульт добавь,будет ещё лучше.

Євген Темченко

Можете изготовить под заказ? И какова цена? Спасибо.

Андрій Криницький

Канал модель Лебедки?

STUDIO POZITIV

привет,попросили сделать такое же приспособление,возник вопрос!на телескопичке растояние отверстий между собой какое?Заранее спасибо!

Олег Малиманчук

У меня такая же приблуда уже лет десять ,но единственное отличие, что груз тянет не лебедка ,а напарник внизу через блочки .Спасибо за видос,Лайк

Александр Мазницын

Узел фиксации лап не совсем правильно сделан, гайки крепления лап можно выполнить в виде барашек

Эдгар Кравченко

Сделал год назад такую приблуду,спина говорит спасибо.Использую тип лебедки bhw т.е. без фиксатора.Присобление трехсоставное из профильной трубы.Ваше приспособление копия китайского только цена с доставкой около 5000 грн.

Не слушайте никого, кто говорит, что сделать кронштейн для кондиционера своими руками сложно и лучше покупать готовый. Это всё сплошная реклама. Мы сами долго искали в интернете подробную инструкцию, но ничего не нашли, поэтому решили создать ее сами. Если собрались сделать кронштейн, вы сделаете его. Мы поможем в этом и дадим краткую инструкцию.

Подготовка
Замер
Приобретение составляющих
Обработка
Сбор

Краткий обзор

Для того чтобы сделать кронштейн для кондиционера своими руками, нам понадобится: болгарка, шлифовальная машинка, перфоратор, кисть. Только не начинайте паниковать. У всех есть соседи, у которых найдутся нужные приспособления. Но очень желательно иметь всё под рукой.

Замеряем габариты. Полученные данные записываем вплоть до миллиметров, не создавайте себе проблем. Неточные данные приведут к самому началу. На данном этапе практически закладывается фундамент работ.

Только после этого мы можем купить составляющие элементы будущего кронштейна для сплит системы. Угловые балки (другое название – “равнобокий уголок”), болты, гайки и шайбы. Желательно иметь антикоррозийку.

Приобретённые материалы обрабатываем: балки делим по замеренным данным, отшлифовываем неровности. По желанию, наносим краску и обрабатываем антикором. Завершаем работу сборкой.

Все манипуляции мы производим сами. Так что помните: “Семь раз отмерь, семь – перепроверь, один раз отрежь!”

Подготовка и предостережения

Болгарка понадобится нам лишь для обрезки балок. Так что решайте сами: нужна она или нет. Если дома нет угловых балок, то проблема с болгаркой решается на стадии закупок. Тоже и со шлифовальной машинкой. Приобретая угловые балки, указываем точные размеры каждой. Шлифовка не обязательна, но она обеспечила бы большую площадь соприкосновения с кондиционером.

Перфоратор или мощная дрель нужны обязательно. Без этого мы ничего не закрепим и получим кучку ненужного металла.

Желательно наличие двух кистей. Первая идёт на покраску, другая для антикора. Не стоит использовать одну и ту же кисть для нанесения и краски, и антикоррозийного покрытия. Оставшиеся химические вещества первой не совместимы со второй. Лучше уж вообще не красить. Мы рассмотрим комплексное решение – краска и антикор в одном флаконе.

Выбираем спокойное рабочее место, где никто не будет нам мешать. На засыхание краски потребуется время и будет нехорошо, если домашнее животное утащит гайку, а у ребёнка внезапно проснётся талант художника Т.к. мы стараемся наш самодельный кронштейн для кондиционера сделать идеальным, шлифовку всё же рассмотрим, но позже.

Измерение и вычисление

Измеряем высоту, ширину и длину. Чтобы не возникало сомнений, давайте определимся. Там, где находится лицевая сторона кондиционера, можно измерить высоту и длину. С высотой всё ясно. Длина находится с боковых сторон. Ширина – с лицевой и задней.

Т.к. мы решили самостоятельно собрать кронштейн, то и обвинять в недочётах будет некого, кроме нас самих. Поэтому замеры производим точно! Используем измерительный метр. Полученные данные записываем. Не забываем про миллиметры. Если не уверены, то лучше прибавить, чем убавить.

Кронштейн кондиционера в итоге будет напоминать с виду мягкий знак. В целом вся конструкция будет состоять из 2 идентичных, но отзеркаленных частей. Произведём дополнительные расчёты, чтобы точно знать: каких размеров угловые балки нам нужны. Ширину пока трогать не будем.

длина + 5 см = A
высота = B
B*2 – запишите полученный результат. Нам понадобятся 2 угловые балки размером 2B (запишите эту цифру красной ручкой). В будущей конструкции они будут прилегать к фасаду здания. Вместе соединяться эти балки не будут, т.к. являются зеркальными копиями отдельных составляющих всего крепления.

Представим, что A и B образуют прямой угол и являются катетами. Нужно рассчитать гипотенузу. A2 + B2 = C2 (если возникает сложность, воспользуйтесь любой программой решения уравнений в интернете). Находим C и округляем до десятых. Записываем полученный результат красной ручкой. Потребуется 2 плоские балки данного размера.
Также запишите значение A красной ручкой. Такого размера понадобится найти ещё 2 угловые балки.

Приобретение составляющих

Список элементов кронштейна:

угловые балки (уголки) размера:
1. A – 2 шт.
2. 2B – 2 шт.
плоские балки размера С – 2 шт.
болты с резьбой М4 или больше
шайбы М4 (или соответствующие резьбе болтов) – 6 шт.
гайки М4 (или соответствующие резьбе болтов) – 6 шт.
антикоррозийная краска (краска и антикор вместе)
кисть

Не стоит переживать по поводу материалов. Важно знать только то, что конструкция будет стальная. Дерево в данном случае вообще не годится. У него слишком малая прочность и надёжность для того, чтобы выдержать сплит систему.

При заказе балок можно указать их размеры или покупать большие, а потом подгонять болгаркой. Со шлифовкой дела обстоят также.

Обработка

Мы приобрели все составляющие кронштейна и теперь знаем, из чего его сделать. Перейдём к обработке. Если угловая балка цельная, то её требуется распилить болгаркой. Для этого понадобится специальный диск для резки металла. Данную работу лучше производить на улице в целях безопасности. Если вы раньше не работали с металлом, а только с деревом, будьте очень осторожны! При резке металла выделяются искры, и режется он намного медленнее и сложнее.

Шлифовка производится машинкой или болгаркой. Рассмотрим вариант, когда нет ни того ни другого. Шлифовка металла состоит из нескольких этапов. Берём грубую наждачную бумагу и обрабатываем балки. Затем шлифуем нулёвкой. Окончательным этапом будет обработка шлифовальным порошком (наждак, пемза, мел). Предварительно порошок просеивается и смачивается маслом. Для шлифовки порошком можно использовать брусочек мягкого дерева. После шлифовки наносим первый слой антикоррозийной краски и оставляем сохнуть.

Сборка

Всё что будет написано ниже, старайтесь выполнять с высокой точностью. Берём угловую балку 2B. Ставим её спереди поперёк себя так, чтобы одно плечо было направлено вертикально вверх, а другое в направлении от вас горизонтально, прилегая к столу. Ровно посередине вертикального плеча сверлим отверстие, в которое пролезет болт.

Берём угловую балку A. Ставим её перпендикулярно балке 2B так, чтобы она:

была направлена по длине вверх;
одним плечом была повёрнута к вам;
другим плечом смотрела вправо;
плечо балки 2B, которое находится ближе к вам, соприкасается с плечом балки A.

Перемещайте её в таком положении, пока она не перекроет просверленное отверстие балки 2B. Просверливаем там дырку, чтобы потом можно было соединить А и 2B. Пока вы всё это держали, конструкция должны была напоминать перевёрнутую букву “Т”. Просовываем болт через два этих отверстия и фиксируем его с помощью шайбы и гайки.

Далее нужно приставить плоскую балку C. Грубо говоря, она будет соединять свободный верхний конец балки A и правый конец 2B. Просверлите отверстия для соединения и скрепите конструкцию.

Теперь зафиксируйте болты как можно туже, обработайте всё антикором и оставьте сохнуть. Если смотреть на фасад здания, то эта часть конструкции, точнее, её половина, будет фиксировать кондиционер слева от вас. Осталось доделать правую часть. Собирается она точно так же как и готовая, только помните, что новая часть будет удерживать сплит систему справа.

Дополнения

Теперь вы знаете, как сделать кронштейн для кондиционера. Хотелось бы пояснить несколько моментов. Основной вес будет держаться на уголке B. Поэтому мы и используем дополнительную балку C. После всех проделанных работ могут слегка смутить торчащие болты. Если они сильно мешают, то срежьте лишнее болгаркой. Мы специально взяли размеры балки A больше на 5 см., чтобы болты не сильно мешали. Но, всё равно, перед каждым сверлением проверяйте оставшееся пространство, дабы кондиционер влез по длине. Чтобы сплит система не поцарапалась о болты, можно поставить на них заглушки или обойтись другими подручными материалами. Покрывать антикором не обязательно, но это сохранит прочность вашего кронштейна.

В общем, ничего сложного в том, чтобы самому сделать кронштейн для кондиционера, нет. Было бы желание! Каждый этап изготовления отражается на последующем. Изредка обрабатывайте кронштейн антикором. Любое покрытие не долговечно. Для дополнительной защиты от непогоды хорошо подойдёт козырёк.

Установка кондиционера – задача непростая, но выполнимая! На каждом этапе возникает множество вопросов. Усложняется это тем, что невозможно дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать монтаж, в какой последовательности выполнять операции, то эта статья для тебя!

В интернете существует множество рекомендаций и руководств, но в них мало конкретики. В этом посте я выделю нюансы, возникающие на каждом шаге монтажа – постараюсь сделать понятную инструкцию. Чтобы с помощью неё каждый смог выполнить несложную установку бытовой сплит-системы. Но перед началом работ прочитайте статью полностью.

Настоятельно рекомендую доверить монтаж специалистам в следующих случаях:

Установка кондиционера

На монтажной пластине размечаем центр блока. Затем центр отмечаем на стене. Не забываем про расстояние до потолка. При помощи уровня выравниваем пластину и крепим её.

После этого можно прикинуть внутренний блок к закреплённой пластине (но не защелкивайте нижние клипсы к пластине!). Карандашом отмечаем нижние углы корпуса. Затем снимаем блок с пластины.

Внутренний блок удобно располагаем и подсоединяем к нему материалы:

В один компактный жгут формируем следующие материалы:

Примерно такая же инструкция есть в отдельной статье по вакуумированию кондиционера.

Таким образом, монтаж кондиционера завершен! Эта статья не является универсальной инструкцией для всех бытовых кондиционеров. Но в большинстве случаев она будет актуальна, и надеюсь, поможет вам установить кондиционер. Смотрите подробное видео по монтажу сплит-системы.

Чтобы летом не изнывать от жары, а в холодный период подогревать комнаты, вы запланировали приобрести инверторную или обычную сплит-систему. Причем вы хотите поставить и подключить ее самостоятельно, дабы сэкономить на профессиональном монтаже (который не всегда бывает таковым).

У нашей публикации 2 задачи: рассказать, как правильно установить кондиционер своими руками и проанализировать, насколько это целесообразно экономически. Пойдем в обратном порядке и сначала сравним затраты при собственноручной и заказной установке, а для этого перечислим…

Монтажные инструменты и материалы

Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).

Задача монтажника – разместить и закрепить блоки по всем правилам, объединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести запуск и проверку агрегатов.

Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:

перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
вакуумный насос;
манометрический коллектор.

Примечание. Если работы ведутся в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она пригодится для выполнения скрытой прокладки магистралей в бороздах стен (в просторечии – штробах).

Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:

2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм ( 1/4 ”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
шланг гофрированный для дренажа;
электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм?;
кронштейн для крепления наружного блока.

Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.

Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)

Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций придется докупить пластиковый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.

Об экономической целесообразности

Для корректного сравнения примем за основу стоимость работ по установке бытовой сплит-системы мощностью до 3.5 кВт (7000—9000 BTU). Сюда входит монтаж и подключение наружного и внутреннего модуля с прокладкой жгута (2 магистрали, кабель и дренаж) длиной до 5 м сквозь стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.

В Москве инсталляция маломощных домашних кондиционеров стоит от 5500 до 8000 руб., что в долларовом эквиваленте составляет 98—143 у. е. В других городах Федерации стоимость может отличаться в меньшую сторону, но пропорции все равно сохраняются. Теперь перечислим средние московские цены на закупку материалов и аренду оборудования для собственноручного монтажа:

перфоратор Makita – около 500 руб. в сутки;
двухступенчатый насос для вакуумирования вместе с манометрическим коллектором – 700 рублей в день;
установочный комплект с коммуникациями длиной 5 м – 2500 руб.

Для справки. При взятии оборудования в аренду зачастую требуется внести залог в размере 4—8 тыс. рублей применительно к указанным единицам. Желающие вальцевать медные трубопроводы самостоятельно могут арендовать наборы инструментов по 300—500 р. в сутки.

Сложив указанные суммы, получаем 3700 руб. или 66 у. е. Если сюда прибавить 10% на закупку расходных материалов и непредвиденные затраты, выйдет примерно 4000 рублей (71 у. е.). Это значит, что установка кондиционера, произведенная своими руками, дает экономию от 1500 до 4000 руб. Как правило, заявленный в интернете низший порог цен не соответствует реальности, поскольку не включает часть работ и за них придется доплачивать.

Отсюда вывод: самоличная инсталляция сплит-систем экономически выгодна и позволяет сберечь на маломощных агрегатах 2500—3500 р. или 45—62 у. е. Одно условие: работы нужно выполнить качественно, иначе расходы на переделки или ремонт заставят вас вспомнить пословицу о том, сколько раз платит скупой.

Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.

Как установить охладитель — инструкция

Сплит-система монтируется в несколько этапов:

Определите места, куда повесить внешний и внутренний блок. Разметьте трассу для прокладки жгута с коммуникациями.
Просверлите стену насквозь и проложите магистрали. Закрепите внутренний модуль и подключите к нему фреоновые трубки, проводку и дренаж.
Поставьте наружный блок, подсоедините к нему все коммуникации.
Выполните пусконаладочные работы.

Важно соблюдать именно такую последовательность операций. Нельзя сначала монтировать опорную пластину внутреннего модуля, а потом сверлить отверстие для жгута, ведь при бурении вы можете наткнуться на арматуру, отчего инструмент уведет в сторону или вверх. В первом случае трасса будет выглядеть коряво, а во втором вы не выдержите требования к уклону трубопроводов и пластину придется переставлять выше.

Сразу же дадим рекомендации по правильному размещению агрегатов и устройству трассы:

Внутренний блок кондиционера нужно вешать таким образом, чтобы поток воздуха не обдувал вас напрямую, иначе простуда обеспечена. Оптимальное расположение – прямо на внешней стене или на боковой перегородке возле окна.
Минимальное расстояние от потолка до климатического агрегата – 100 мм, но лучше отступить 30 см. Между корпусом и боковой стеной нужен минимальный просвет 125 мм, чтобы хватило места для штор.
Внешний модуль должен устанавливаться так, чтобы его можно было безопасно обслуживать на высоте. Самое удобное место – на стене в пределах неостекленной лоджии или балкона. При их отсутствии блок надо располагать под окном, чтобы мастер мог дотянуться до сервисных портов и до всех деталей аппарата – компрессора, теплообменника и так далее.
Расстояние от строительных конструкций до задней стенки наружного модуля – 20 см, до боковины – 300 мм, как показано на схеме.
Согласно правилам, магистрали прокладываются с уклоном в сторону улицы. По пути не должно быть застойных участков в виде петель, обращенных кверху или вниз.

Совет. Ставить уличный модуль на стене сбоку от окна – неправильно. Хоть вы и сможете дотянуться до сервисных портов, но разобрать агрегат без полного демонтажа не получится. Мастер, приехавший для ремонта компрессора, имеет полное право отказаться от выполнения работ повышенной опасности (на высоте).

Монтируем внутренний блок

Первым делом мы советуем распаковать изделие, достать инструкцию по эксплуатации и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техническом паспорте схема точно показывает, как правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Сразу снимите с корпуса настенную пластину. Дальше порядок действий такой:

Просверлите насквозь наружную стену таким образом, чтобы канал шел с уклоном в сторону улицы. Оптимальный диаметр отверстия – 50 мм. Очень желательно поставить в него специальную пластмассовую гильзу.
Распакуйте установочный комплект и сразу замотайте торцы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Вторые концы соедините с коммуникациями, вложенными в нишу на задней стенке комнатного модуля.
Зачистите концы электрокабеля, заведите его через задний проем корпуса и подсоедините к клеммам, зарисовав небольшую схему на бумаге, дабы запомнить цвета.
Сформируйте из магистралей и кабеля жгут, как показано ниже на схеме, после чего тщательно оберните лентой из ПВХ. Не перекручивайте трубопроводы между собой!
Теперь точно разместите монтажную пластину блока и прикрепите ее к перегородке дюбелями, строго соблюдая горизонталь.
Вместе с помощником просуньте жгут в отверстие, одновременно установив на пластину внутренний модуль (он фиксируется на защелках).

Совет. Если вы решили устанавливать сплит в процессе ремонта жилища, то межблочные коммуникации лучше проложить скрыто, прорезав в стенах борозды вдоль трассы. Так же поступите с подводящим кабелем питания. Как это сделать самому, рассказывается в следующем видео:

Второй нюанс: пластину крепите четко по уровню, вмонтированная ванночка для конденсата уже сделана с нужным уклоном. И последнее: не вставляйте питающий кабель в розетку, это смотрится некрасиво. Скрыто подведите отдельную линию со своим автоматом от распределительного щитка.

Поскольку статья априори не может вместить все подробности, иначе она рискует превратиться в повесть, советуем просмотреть видео по инсталляции, снятое опытным мастером:

Ставим наружный модуль

При монтаже уличного блока кондиционера в квартире важно соблюдать осторожность и обезопасить себя страховкой. Попросите помощника придержать вас за пояс, пока вы заняты крепежом, либо воспользуйтесь страховочным снаряжением. Технология установки несложна и пошагово выглядит так:

Пользуясь строительным уровнем, наметьте на стене точки сверления и выполните отверстия под анкеры.
Вставьте в кронштейны крепежные болты внешнего агрегата головками вниз, рассчитав его положение на площадке. Зафиксируйте их специальными пластиковыми шайбами, чтобы не выпадали.
Установите кронштейны, закрепив их анкерами. Поставьте на них внешний модуль, совместив отверстия с болтами. Пользуясь накидным ключом с удлинителем, наживите крепежные гайки и затяните их.
Подведите к агрегату коммуникации — прикрутите трубки к портам, а кабель присоедините к клеммам.

Совет. Не спешите сразу монтировать козырек, он помешает вам работать с сервисными портами в процессе запуска. Как производится инсталляция наружной части сплит-системы, показано в видеосюжете:

Заключительный этап – запуск системы

Все новые кондиционеры с завода заправлены фреоном, содержащимся в наружном блоке. Ваша задача – без потерь заполнить весь контур и запустить сплит-систему. Порядок работ следующий:

Подсоедините крайний шланг манометрического коллектора к золотнику сервисного порта на газовой стороне (к нему подходит трубка большего диаметра). Средний шланг подключите к вакуумному насосу. При этом все краны должны быть закрыты.
Включите насосный агрегат и откройте вентили коллектора. В течение первых 10—20 секунд работы стравите воздух через штуцер, предусмотренный на насосе.
Вакуумируйте систему в течение не менее 20 минут, если длина трассы не превышает 5 м. Цель – полностью удалить из контура влагу и откачать воздух, о чем вас проинформирует манометр на коллекторе (он покажет давление минус 1 Бар).
Спустя полчаса перекройте вентиль и остановите вакуумирование, затем выждите не меньше 20 минут, наблюдая за стрелкой манометра. Если она станет подниматься до нуля, то ваша система негерметична и нуждается в переделке.
Шестигранным ключом отверните кран сервисного порта на жидкостной стороне, а потом на газовой, тем самым заполнив контур хладагентом.
Включите кондиционер и проверьте его работоспособность. Когда давление в системе поднимется, быстро открутите шланг от коллектора и поставьте все заглушки.

Внимание! Если для подключения манометров к порту вы пользуетесь переходником под фреон R410, то для отсоединения откручивайте гайку самого переходника, а не шланга! В противном случае весь фреон уйдет в атмосферу.

По окончании дайте кондиционеру поработать на всех режимах и убедитесь, что конденсат течет именно из дренажа, а не в другом месте (например, по стене под внутренним модулем). Больше информации о монтаже уличного блока и запуске сплита вы сможете получить, просмотрев последний видеоролик:

Предположим, вы случайно выпустили заводской хладагент в атмосферу либо газ ушел через некачественное соединение. Устраните причину утечки, купите фреон в баллоне и вновь заправьте кондиционер, пользуясь нашими рекомендациями.

Напоследок — советы начинающим

Излишне писать избитые фразы о сложности самостоятельной установки кондиционера, это понятно из всего вышесказанного. Для лучшего понимания советуем внимательно просмотреть видеосюжеты от разных мастеров, а еще — прочитать комментарии, оставляемые под этими роликами на Ютубе. Там нередко отписываются толковые монтажники и от них вы сможете почерпнуть массу полезной информации.

Последний момент – не пытайтесь сэкономить на инструменте. Если перфоратор можно взять у соседа, то вакуумный насос вы вряд ли отыщете бесплатно, а без него работать нельзя. Хотя некоторые горе-установщики обходятся без вакуумирования, выдавливая воздух из контура фреоном. Но влага-то остается, а она потом выводит из строя компрессор.

Читайте также: