Поддон из алюминия своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 30.08.2024

Практичные и универсальные кабины для ванных комнат подходят для небольших помещений, а для людей с нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата иногда становятся единственной возможностью проводить гигиенические процедуры. Потратив некоторое время, можно изготовить душевой поддон своими руками, получив именно ту конструкцию, которая нужна пользователю. Важно соблюсти технологию постройки и обеспечить гидроизоляцию.

Преимущества строительства поддона своими руками

К плюсам обустройства основания душевой кабины своими руками относят:

стоимость сравнимую или даже ниже, чем у заводских изделий с учётом затрат на их установку;
разнообразие форм и размеров, отвечающих параметрам и конфигурации ванной комнаты;
множество дизайнерских решений в отделке и облицовке;
самостоятельный выбор оборудования (трапов, сифонов, смесителей) исходя из пожеланий к цене и внешнему виду.

Когда поддон для душевой кабины изготовлен своими руками с соблюдением технологии, хозяин на долгие годы получает безопасное и удобное изделие, отвечающее всем пожеланиям.

Типы конструкций

По конструкции принято выделять 3 типа поддонов:

безбарьерный;
барьерный на основании пола;
барьерный на подиуме.

Выбор зависит от предполагаемых условий эксплуатации, организации системы слива и места установки.

Безбарьерный

Это лучшее решение для семей с детьми, пожилых людей и жильцов, испытывающих проблемы со здоровьем.

Пол всей ванной залит на одном уровне, а трапы (приёмные устройства слива) вмуровывают в основание.

Отсутствие барьера исключает падения, упрощает доступ, человека можно спокойно завезти душ в инвалидной коляске.

В квартирах затруднительно поднять весь пол ванной комнаты, чтобы обеспечить функционирование системы удаления воды, а выдалбливать штробы для труб канализации в межэтажных плитах перекрытиях запрещено.

Можно воспользоваться пристенным трапом, но это потребует встраивание в стену или скрытия элемента за барьером.

Безбарьерные поддоны больше подходят для загородных домов, где застройщик может самостоятельно выбирать конструкцию системы слива.

Барьерный без подиума

Этот вариант также больше подходит для загородных домов по причине необходимости вмуровывать сливной трап и отводящие трубы в пол.

Преимущества барьерного варианта — небольшая площадь, подлежащая усиленной гидроизоляции, ввиду того, что за пределы бортика вода не выливается.

Барьерный с подиумом

Оптимальными для квартир, а также загородных домов с завершённой отделкой считаются барьерные поддоны на подиуме.

В этом случае все коммуникации располагают под основанием конструкции. Для слива можно применить как вмурованный трап, так и обслуживаемый сифон, доступ к которому обеспечивается через специальный лучок.

Небольшие размеры не оказывают значительной нагрузки на плиты перекрытия, а размер дверей кабины подбирают исходя из габаритов основания.

Разновидности душевых поддонов

Душевые кабины и поддоны для них различаются по многим параметрам:

размеру;
форме;
конструкции;
отделке;
используемым сантехническим приборам.

Выбирая вариант, учитывают весь комплекс параметров.

Размер и форма

Геометрию поддона выбирают исходя из условий эксплуатации, конфигурации ванной комнаты и выбранного варианта стенок кабины.

Размер душевой напрямую влияет на удобство пользования:

700х700 мм — минимальные размеры, пространства едва хватит для того, чтобы нагнуться взрослому человеку;
800х800 мм — в кабине будет тесно крупному человеку;
900х900 мм — для пользователя среднего роста вполне достаточно;
1000х1000 мм — принимать душ будет комфортно почти всем людям.

Наилучшим вариантом считают прямоугольные, а не квадратные кабины, в этом случае размер 800х1000 мм вполне достаточен для комфорта.

Угловые и полукруглые душевые выбирают, когда ванная комната небольшого размера и в помещении должно оставаться свободное место для стиральной машины и умывальника.

Стилевые решения

Исполнение поддона должно гармонировать с отделкой всей ванной комнаты.

Популярными материалами финишного покрытия являются:

керамическая плитка (кафель);
керамогранит;
мозаика;
пластиковые и полимерные покрытия.

Обязательно учитывают сочетаемость внешнего вида поддона и раздвижных стенок. Часть пространства ванной можно защитить от брызг стационарными перегородками.

Если позволяет свободное пространство, возможно устройство стационарных скамеек.

Для слива используют точечные или линейные трапы. Их конструкция может заметно повлиять на дизайн всей кабины. Например, на плиточном поддоне необычно и стильно смотрится трап с щелевым сливом.

В некоторых случаях уместно воспользоваться пристенным трапом. Этот вариант применим для квартир и когда нет возможности поднимать уровень пола для укладки сливных труб.

Самым распространённым и удобным в исполнении является барьерный душевой поддон с трапиком и приподнятым над уровнем пола основанием. Изготовление этого типа поддонов рассмотрено в пошаговой инструкции.

Подготовка инструментов и материалов

Для изготовления и облицовки бетонного или кирпичного поддона понадобятся:

перфоратор или ударная дрель;
углошлифовальная машинка (болгарка);
рулетка, уровень и угольник;
кельма каменщика и шпатели для разравнивания смеси;
разметочный шнур;
инструмент для укладки плитки;
ёмкость для замешивания раствора;
насадка-миксер для дрели или перфоратора.

Необходимые материалы:

песок, цемент или готовые цементно-песчаные смеси;
кирпич, керамзитовые блоки;
наполнитель бетона (керамзит или щебень), если поддон будет изготавливаться методом заливки;
сетка для армирования если слой бетона в основании будет меньше 7 см;
плёнка для утепления пола;
водоотталкивающие составы и смеси для заделки швов и стыков;
гидрофобный клей для укладки плитки (приобретают составы для бассейнов);
трапик или сифон, трубы для отвода стоков в канализацию;
плитка и пластиковые крестики для её укладки.

Основную гидроизоляцию обустраивают листовыми материалами или битумной мастикой. Выбор зависит от конструкции поддона.

Подготовка основания поддона

До начала работы необходимо приготовить рабочее пространство:

Удаляют старое напольное покрытие и отделку стен до верхнего уровня бортика будущего поддона.
Окрашенные поверхности зачищают до бетонного основания, в противном случае будет отсутствовать сцепление материалов и поверхности.
Бетонные пол и стены пропитывают грунтовкой глубокого проникновения с гидрофобными свойствами.

Если пол был деревянным, доски демонтируют и обустраивают бетонную стяжку. Используют раствор марки М150–М200. Для этого смешивают 1 часть цемента марки М400 и 2–2,5 части песка, воды добавляют по необходимости. Её количество зависит от влажности компонентов.

В многоэтажках удобнее использовать готовые смеси, так как не придётся отдельно приобретать песок и обеспечивать его сохранность.

Пошаговая инструкция

Алгоритм строительства поддона включает несколько последовательных операций:

Монтаж трапа (сифона) и канализационных труб.
Обустройство бортика.
Гидроизоляция пола и стен на высоту поддона.
Строительство или заливка основания.
Нанесение повторной гидроизоляции.
Укладка плитки.
Затирка швов.

Установка стенок кабины производится после полной готовности поддона.

Монтаж трапа и труб

Разводку канализации и подключение слива производят до заливки основания.

Определяют место, где будет установлен трап.
Организуют возможность подключения к трубам канализации, для этого выводят трубу сечением не менее 50 мм.
Подключают к канализационной трубе трап.
Крепят сливное устройство с помощью цементного или гипсового монтажного раствора.

Для исправной работы и надёжного удаления воды уклон труб должен составляет 20–40 мм на 1 метр длины. В противном случае возможен застой грязной жидкости. После застывания проверяют отсутствие течи в стыках — при необходимости неисправность устраняют.

Строительство бортика

Сначала необходимо произвести разметку, учитывая размеры будущих стенок кабины. Используют строительный уровень.

При выборе высоты бортиков должна учитываться толщина:

гидроизоляции (1–3 мм)
основной стяжки или кирпича в основании (зависит от высоты слива);
черновой стяжки и гидроизоляционной мастики (5–15 мм);
плиточного клея и самой плитки (10–20 мм);
утеплителя, если таковой будет применён (до 50 мм).

Уровень пола поддона должен быть вровень со сливом трапа или сифона.

Чаще всего при строительстве бортика используют керамический (красный) кирпич, уложенный на узкую сторону, её называют ложок. Кладку производят на смесь, состоящую из 1 части цемента М500 и 3 частей песка. Обязательно вводят гидрофобные добавки. Если одного кирпича недостаточно, от целого изделия отпиливают часть необходимой ширины. Используют болгарку или отрезкой круг для камня.

Не старайтесь ровно отбить красный кирпич вдоль длинной стороны с помощью молотка. Структура кирпича такова, что это редко получается даже у опытных каменщиков.

Швы между отдельными кирпичами обязательно заделывают раствором. При необходимости укладки второго ряда обязательно делают перевязку. К дальнейшим работам приступают через 2–3 дня, когда раствор надёжно схватится.

Гидроизоляция пола и стен

Защита от протекания воды осуществляется двумя способами:

укладкой рулонного материала с заходом на стенки;
обмазкой жидкой гидроизоляцией — праймером.

Второй способ технологичнее и надёжнее. Он позволяет покрыть все поверхности, включая пространство под трубами и трапом все поверхности, что трудно сделать листовой гидроизоляцией.

Фасовка жидкой гидроизоляции осуществляется в ёмкости от 2 кг, что исключает проблему утилизации, в то время, как рубероид и подобные материалы продают исключительно рулонами от 10 м2.

Строительство основания

Используют 2 способа обустройства пола в поддоне:

заливка бетоном;
строительство из кирпича с последующей стяжкой.

В первом случае используют бетон марки М150 (1 часть цемента М400 и 2 части песка и 1,5–2 части керамзита).

Кирпичную кладку производят на раствор М150 с обязательной тщательной заделкой швов.

Высота стяжки или кладки обязательно должна оставлять возможность укладки плитки вровень со сливом.

Повторная гидроизоляция

Второй слой гидроизоляции обеспечивает надёжную защиту от протеканий. Используют специальную мастику.

Состав наносится валиком или кистью. Приобретают специальные составы для гидроизоляции бассейнов. Они обеспечивают изоляцию уже при слое от 0,5 мм.

Укладка плитки

В качестве раствора желательно применять специальные плиточные клеи с гидрофобными свойствами. На упаковке указываются пропорции смеси и воды. Их можно немного менять, добиваясь удобной консистенции.

Следует учитывать время сохранности разведённой смеси. Лучше сделать повторный замес, чем выкидывать схватившийся в ведре раствор.

Вначале укладывают плитку на пол поддона, при необходимости подрезают крайние к стенкам элементы. Учитывают уклон, он должен обеспечивать стекание воды в сторону приёмного отверстия.

Далее облицовывают бортики. Швы заполняют специальными гидрофобными затирками, которым обязательно дают высохнуть в течение срока, обозначенного производителем.

Установку стенок и дверей выполняют не ранее, чем через 3–4 дня — за это время плиточный клей успеет высохнуть.

В квартире ванну заменяют душем не только для увеличения пространства, но и потому, что в него легче войти пожилым людям и он требует меньшего расхода воды. Душевая кабина впишется в помещение любого размера. Чтобы сделать душевой поддон своими руками, необходимо ознакомиться с принципами, особенностями и вариантами его конструкции.

Душевая кабина не только способствует увеличению пространства в ванной комнате, но и удобна.

Разновидности поддонов для душа по материалам

В зависимости от материалов изготовления различают такие виды поддонов:

чугунные — прочные, тяжелые (в среднем около 100 кг), с хорошей звукоизоляцией, прогреваются медленно из-за толстых стенок;
стальные — легкие, но имеют низкую звукоизоляцию и хрупкую эмаль;
акриловые — отличаются разнообразием форм и цвета, легкие, но нуждаются в укреплении во время установки, т.к. под большими нагрузками трескаются;
квариловые (в состав входят акрил и кварц) — легкие, с гладкой, устойчивой к истиранию и не скользкой поверхностью, уступают по прочности только чугунным и стальным изделиям;
деревянные (из лиственницы, дуба или ясеня) — экологичны, но недолговечны (дерево начинает портиться и теряет привлекательность через 6-8 лет);
бетонные;
кирпичные;
керамические (фаянсовые или фарфоровые) — смотрятся элегантно, легко очищаются, но хрупкие;
из натурального камня — красивые и долговечные, но медленно прогреваются и стоят дорого.

Как сделать душевой поддон своими руками: пошаговая инструкция

Своими руками можно сделать поддон из таких материалов:

Сначала необходимо нанести маркером разметку на полу, очистить поверхность (бетонную плиту или стяжку) от мусора и жирных пятен, обработать их и нижние части стен в углах примыкания поддона 2 слоями влагоустойчивой грунтовки для обеспечения лучшей адгезии. Основные этапы работ:

Установка отводных труб и душевого трапа.
Формирование бортиков и поддона.
Покрытие гидроизоляционными материалами.
Цементная стяжка.
Отделка.

На деревянный пол устанавливают самодельный поддон без бордюра из таких слоев:

самоклеящейся гидроизолирующей мембраны;
цементной стяжки с пластификатором;
керамической плитки, уложенной на водостойкий клей с заделкой швов полиуретатовым герметиком.

Дощатые полы выравнивают стеновым шифером или влагостойкой фанерой. Все поверхности из древесины обрабатывают антисептическим средством.

Определение высоты стяжки и уклона

Перед началом работ необходимо определить, на какой высоте от пола будет размещаться поддон. Если канализация заделана в пол, поддон обустраивают на его уровне без бордюра или с бордюром высотой 2-6 см. Но в большинстве случаев канализационные трубы располагают на поверхности пола, поэтому площадку необходимо поднять минимум на монтажную высоту сливного трапа. Если предполагается отделка внешней стороны облицовочной плиткой, поддон располагают на высоте, кратной размеру плитки.

Для отметки высоты на стене необходим лазерный уровень.

Высоту отмечают на стене с помощью лазерного уровня, ориентируясь на верхнюю точку сливного отверстия. Заранее планируют утепление поддона, т.к. это увеличивает высоту конструкции, и обязательно учитывают толщину выравнивающих, клеевых прослоек и гидроизоляции.

Чтобы вода не скапливалась на площадке или вокруг стока, необходимо обеспечить уклон канализационных труб не меньше 3 см на 1 м, а уклон поверхности поддона в сторону стока — на высоту 1-2 см на 1 м. Чтобы избежать засорения трубы, ввод в вертикальный стояк делают под углом 45?. Трап фиксируется стяжкой так, чтобы оставалась видна только его верхняя часть. Во время работы следует несколько раз выливать в сток 0,5 ведра воды для проверки герметичности соединений.

Уклон канализационных труб должен быть не меньше 3 см на 1 м.

Из кирпича

Укладка для кирпича для поддона.

Для кладки поддона используют кирпич из красной глины (не силикатный). Его укладывают на металлическую сетку боком, плашмя или вертикально. Главное, чтобы кирпичи плотно прилегали друг к другу и соблюдалась перевязка, если выполняется не 1 ряд. Используют цементно-песчаный раствор или эластичный плиточный клей. Этим же раствором заполняют щели между кирпичами под сливной трубой и креплением трапа.

Бортики выкладывают одновременно с дном так, чтобы получилась цельная конструкция. Их делают высокими (более 40 см) или низкими (5-20 см). Конструкцию с высокими бордюрами используют как маленькую ванну. Вместо кирпичного бордюра поддон можно оборудовать стеклянными стенками.

Поддон из кирпича делают в такой последовательности:

Гидроизоляция.
Кирпичная кладка,
Стяжка внутри и снаружи конструкции (слой не толще 5 см).
Гидроизоляция.

Монолитный из бетона

На подготовленной площадке устанавливают опалубку, каркас из арматуры и оборудуют слив. Опалубку закрепляют стальными уголками и саморезами. Для приготовления бетона берут отсев или самый мелкий щебень, цемент высокой марки и песок в соотношении 3:1:3. Монолитный поддон устроен из таких слоев:

Бортики отливают из бетона или выкладывают из полнотелого кирпича. Раствор необходимо утрамбовывать, чтобы не было пустот. Если возникла необходимость выровнять поверхность или откорректировать ее уклон, используют только чистые цементные смеси без добавления извести. Через 2-3 недели, когда бетон высохнет, проверяют работу сливной системы и приступают к облицовке.

Утеплять бетонный поддон рекомендуется в помещениях с холодным полом (например, на 1 этаже частного дома) такими способами:

водяными трубами, расположенными в стяжке;
пеностеклом;
листами пенополистирола толщиной 5 см.

Каркасный подиум для душевой кабины

Каркас для душевой кабины должен быть прочным, чтобы выдерживать массу бокса, человека и воды. Для его самостоятельного изготовления подходят такие материалы:

Нужно определить высоту, ширину и длину изделия. Подиум сложной конфигурации лучше отобразить на чертеже в натуральную величину или сделать шаблон. Позже он пригодится при проектировании укладки кафеля. Деревянные детали обрабатывают противогрибковым средством. Металлические профили соединяют сваркой или болтами. Конструкции перекрывают и обшивают влагостойкой фанерой, плитами ОСБ. Тонкие листы нужно укладывать в несколько слоев, смещая стыки.

Недостаток конструкции — сильный шум при ударе капель воды. Чтобы его устранить, пустоты внутри нее засыпают керамзитом.

Высокий подиум оборудуют ступеньками. Они могут использоваться для разграничения пространства ванной комнаты, особенно в совместных санузлах.

Каркасный подиум для душевой кабины в ванной комнате.

Вопрос гидроизоляции

При сооружении любого поддона для душа необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции, благодаря которой вода не сможет попасть в нижнее или соседнее помещение. Просачивающаяся сквозь поддон влага вызывает появление грибка, неприятного запаха и разрушает конструкцию.

Изолирующие материалы для душевого поддона:

рулонные пленочные покрытия;
рубероид;
вязкие составы.
жидкие водные эмульсии (они почти не имеют запаха);
жидкое стекло — заполняет поры и трещины бетона и повышает его прочность;
гидроизоляционные добавки — больше подходят при заливке бетонного поддона, разрастаются в растворе и превращают в гидрофобный весь слой;
однокомпонентные смеси, например Ceresit CR 65.

Рекомендуется делать 2 слоя изоляции, например:

Рулонный битумно-полимерный. Клеится на бетонное основание.
Цементно-полимерный. Поверх отстоявшегося 3 недели бетона.

Перед проведением работ решетку трапа заклеивают малярной лентой. Рулонные материалы укладывают на ровную поверхность, исключающую перепады больше 2 мм и острые сколы. Изоляцию полотном проводят на битумную мастику внахлест на 15-20 см. При образовании пузырей материал разрезают и с силой прижимают к поверхности. Вязкие изоляционные составы наносят кистью, однокомпонентные средства — шпателем.

Выбранным средством обрабатывают в 2 слоя поддон и стены, возле которых он расположен, на высоте минимум 30 см. Особое внимание уделяют:

участку возле сливного отверстия;
стыкам;
углам;
бортикам.

Мастику Эластопаз рекомендуется комбинировать с грунтовкой для пола.

Когда второй слой гидроизоляции полностью высохнет, приступают к отделочным работам.

Облицовка поддона

Облицовка — это последний этап обустройства душа. Для поддона выбирают некрупную плитку с шероховатой рифленой поверхностью, не скользкую. Ее покупают с запасом 5-10%.

Облицовка поддона для душевой кабины.

Правила облицовки поддона:

необходимо обеспечить угол уклона к трапу;
сначала облицовывают поддон, а затем стены над ним;
используют только эластичные и влагостойкие клей и затирку.

Легче укладывать мозаичную плитку. Она позволяет стыковать участки с разными углами наклона, если трап размещен не в центре поддона, нуждается в минимальной подрезке, а ее пестрота скроет любые неровности.

Рекомендации по облицовке:

Укладку начинают от слива. В сетке, на которую наклеена мозаика, вырезают отверстие, соответствующее его размерам. Срезы могут находиться у края и стен.
Плитку режут болгаркой с алмазным диском. Стеклянные элементы достаточно надрезать, и они хорошо отламываются.
Клей распределяют ровным слоем по поверхности, выравнивают. После укладки 1 ряда плитку прижимают теркой с резиновым основанием.
Для облицовки бортика верхнюю часть плитки располагают на одном уровне с его верхушкой срезами вниз.

Острые углы ограждения можно оформить прямым или гибким уголком для плитки. Его закругленная часть делает бордюр более безопасным. Обрезанные края плитки шлифуют. При укладке надо заполнять клеем полости уголков, чтобы в них не попадала вода, и выкладывать плитку вровень с уголком, чтобы между ними не было щели. Тогда вода, попавшая на бордюр, будет стекать с него.

При облицовке верхней закругленной части бортика, например такого, как на фото, важно следить, чтобы горизонтальные швы совпадали с вертикальными. Для этого лист мозаики разделяют на фрагменты и каждый подрезают на 0,5-1 см. Узкие пластины удобнее резать, если ограничить их подвижность, наклеив на лицевую поверхность малярный скотч.

Швы между плитками в поддоне затирают после обработки швов на стене. Используют водостойкие и антибактериальные смеси. Их остатки до высыхания убирают чистой тканью. После высыхания швов поддон моют. Для обустройства душевого поддона нужно использовать качественные материалы. Излишняя экономия обернется в дальнейшем материальными потерями.

Основной этап работ при монтаже кабины в ванной комнате – установка душевого поддона. Сделать это можно самостоятельно при соблюдении технологических требований.

Установка душевого поддона

Проще всего смонтировать акриловые, керамические либо стальные изделия – для этого не нужны уникальные знания и сложные инструменты. Но при определенных навыках в строительстве и ремонте возможно оборудовать ванную и бетонным поддоном, облагороженным керамической плиткой. Установка душевого поддона из мрамора или чугуна должна выполняться специалистами из-за большого веса изделий.

Выбираем подходящую модель

Поддоны для душевых кабинок бывают различных форм – квадратные, прямоугольные, со скругленными краями. Выбор здесь зависит от желания владельца. Гораздо важнее при установке учитывать глубину конструкции:

Цены на глубокие душевые поддоны

В некоторых случаях в качестве дна душевой кабины выступает гидроизолированный пол с трапами для слива воды.

Поддоны также бывают встроенными и съемными. Этот момент обязательно учитывается при монтаже.

Не менее важна и толщина стенок выбранного элемента сантехники.

Поддоны с тонкими стенками делают из акрила и пластика. К преимуществам таких моделей относят легкость транспортировки и установки, а также бюджетную цену. Но тонкостенные модели имеют ряд недостатков:

механические деформации от ног моющихся людей;
растрескивание поверхности из-за перепадов температуры;
необходимость в прочной основе.

Покрытие стальных поддонов может отслаиваться, на поврежденных местах появляются ржавые пятна. Акриловые аналоги несложно поцарапать, если, к примеру, вы решили помыть любимого пса.

Керамические поддоны или те, что сделаны из кирпича и бетона, более прочные. Самыми же долговечными являются чугунные модели.

Как выбрать поддон для душевой, видео:

Какое основание для поддона лучше

Установка душевого поддона может производиться различными способами:

на фундамент из кирпича;
на пластиковые опорные детали;
на металлический каркас.

Выбирают основание в зависимости от комплектации модели и ее технологических характеристик. Необходимость в фундаменте связана с тем, что сливное отверстие обязано располагаться выше уровня линии канализации, чтобы вода хорошо уходила. Мастера считают, что угол наклона от днища до входа в канализационную магистраль должен быть не менее 3 градусов. Если невозможно сделать пьедестал либо опустить канализационный вход, потребуется специальный насос для откачки воды.

Большинство глубоких моделей оснащено специальным каркасом из металлопрофиля. Но если поддон тонкостенный, ноги купающихся быстро продавят дно между направляющими, особенно если владельцы ванной не отличаются хрупкой конституцией. В этих местах у акриловых вариантов могут даже образоваться сквозные трещины. Поэтому глубокие тонкостенные поддоны также требуют устойчивого фундамента.

Установка душевого поддона из керамики возможна без фундамента, прямо на ровный пол без монтажного просвета.

Здесь необходимо отследить качество укладки канализационных магистралей, чтобы сливное отверстие было выше отвода, и вода быстро покидала емкость. Сам элемент крепится к полу при помощи клея или цементной плиточной смеси.

Чугунные элементы обычно просто ставят на пол. Их высоты достаточно для надежного слива в канализацию. То же самое касается изделий из камня. Но здесь может возникнуть проблема с сифоном. Его придется обустраивать прямо на поверхности пола либо подсоединять гибкий агрегат и прятать его в специально обустроенную нишу в стене.

Рассмотрим, как смонтировать разные типы фундаментов при установке душевых поддонов.

Металлический либо пластиковый каркас

Если вы все-таки выбрали этот тип основания, много времени для монтажа не потребуется. Основными действиями здесь будут:

Выравнивание ножек с помощью строительного уровня.
Сама установка душевого поддона.
Присоединение к канализации и фиксация сливного отверстия.

Под днищем можно разместить плиту экструдированного полистирола для теплоизоляции участка. Таким же образом используют и монтажную пену. Это особенно важно в случае установки стальных поддонов. Она также поможет снизить звук от падающей воды.

Когда установка душевого поддона будет завершена, нужно проверить его устойчивость. Если поддон шатается либо скрипит, потребуются дополнительные опоры из стальных уголков или кирпичных столбиков.

Чтобы обезопасить тонкое днище и придать конструкции устойчивости, можно сделать съемную опалубку и залить бетон. Установка душевого поддона будет осуществляться на получившийся пьедестал. У этого способа есть минусы: невозможно проверить и устранить протечку. Заменить узел канализации, да и подвести сифон тоже довольно сложно. Как вариант, придется использовать гибкие соединения и прятать сифон в нишу в стене.

Установка душевого поддона на кирпичный фундамент

Это отличное решение для большинства поддонов, позволяющее исключить любые деформации и продлить срок использования сантехники. Главное, выбрать место, где будет установлен сифон.

Кирпичи в этом случае укладываются не только по периметру изделия. Иначе днище со временем прогнется. В конструкциях с ножками для устранения этого недостатка предусмотрена дополнительная опора по центру. Поскольку там есть выпуклость, подобную модель на плоский кирпичный фундамент не установишь. Нужно предусмотреть выемку под этот бугорок.

Правильная методика создания кирпичного основания такова:

Очерчивают линии фундамента по нужным размерам.
Замешивают раствор цемента для кладки.
Наносят несколько мазков состава на пол при помощи шпателя.
Кладут первый ряд кирпичей, начиная с угла, и пристукивают их киянкой для лучшего прилегания к полу. Толщина шва должна быть 5–7 мм.

Установка душевого поддона проводится через 3 дня, когда кладка полностью встанет.

Если поддон полукруглый, на изгибе кирпичи выкладывают веером тычковыми гранями наружу.

В качестве опоры в центре днища может выступать сварной каркас из металлических уголков 20 на 20 мм. Он устанавливается между рядами кирпичей и к полу закрепляется дюбель-гвоздями. Акрил от трения об металлические поверхности стоит защитить слоем изолирующей резины, наклеенной на металл.

Глубокий поддон на высоком фундаменте потребует создания лесенки к входу в душевую кабинку. Ступеньки можно создать из бетона или кирпичей и обложить плиткой. Стены за поддоном отделывают плиткой или другим водонепроницаемым материалом. Плиточный клеящий состав также должен обладать отличной влагоустойчивостью.

Монтаж своими руками разных типов поддонов

К каждой душевой кабине прилагается инструкция по ее сборке. Там же указываются дополнительные инструменты и материалы. Но если вы решили выбрать свою технологию, то стоит озаботиться подбором подходящего инструментария и расходных средств. В большинстве случаев понадобятся:

строительный уровень;
шуруповерт;
маркер;
дрель и перфоратор;
пассатижи;
разводной ключ;
герметик.

Если необходимо делать кирпичную кладку, дополнительно потребуется смесь для раствора и мастерок.

Подготовительные работы

Вне зависимости от типа поддона необходимо подготовить ванную к его установке. Для этого следует:

провести гидроизоляцию пола и стен;
проверить возможность подключения к системе подачи воды и магистралям канализации (трубы должны быть с удобными выходными отверстиями для простоты подключения шлангов);
все отверстия труб закрыть заглушками на время установочных работ.

Важным моментом является электропроводка. Она обязана быть скрытой и влагоустойчивой, с минимальным количеством скруток. Для подводки следует выбрать медный трехжильный провод сечением от 2,5 мм с двойной изоляцией. Его прокладывают напрямую от электрического щитка с установкой устройства защитного отключения.

Установка душевого поддона из акрила (пошаговая инструкция)

Большинство современных душевых кабин оснащено поддонами из акрила. Их собрать несложно:

Теперь можно прикрепить декоративную часть поддона либо сделать это в процессе установки всей кабинки. Для проверки правильности монтажа, следует осторожно встать в поддон и прочувствовать, насколько он устойчив и надежен.

Завершив работы, проверьте все участки крепления, а также подачу воды и ее и отвод. Если где-то есть протечка, соединения подтягивают чуть сильнее. Если нужно, проводят дополнительные изоляционные работы.

Установка душевого поддона из стали (пошаговая инструкция)

Подобные конструкции изготавливают штамповочным способом. Они не предполагают изготовления ножек заодно с корпусом. Установка душевого поддона из стали выполняется на специальную подставку: проложенный по периметру днища профиль, к которому приварены резьбовые втулки. Ножки вворачиваются именно в них.

Для правильной установки необходимо:

Нанести на пол и стены ванной разметку, указав место водосточного отверстия и подставки из профиля.
Ввернуть ножки на нужную высоту так, чтобы сифон не касался пола.

Усилить стальной поддон можно с помощью подпирающих столбов, например, из кирпича. Они обязательно должны соответствовать конструкции по высоте. Иначе опорные элементы могут продавить днище.

Чтобы стальной поддон выглядел эстетично, можно обложить подставку кирпичом и обклеить плиткой. Она кладется с небольшим наклоном в сторону поддона, чтобы не скапливалась вода.

Монтаж стального душевого поддона, видео:

Установка душевого поддона из керамики или литого камня (пошаговая инструкция)

Такие изделия являются тяжелыми и массивными, поэтому их устанавливают на пол без всяких подставок и ножек. В них иногда есть ниши для сифона, но чаще конструкции монолитны, только с одним сливным отверстием. В таком случае придется либо использовать гибкую систему слива, либо устанавливать поддон на пьедестал. Последний вариант требует следующих действий:

Проводим гидроизоляцию пола и цементную стяжку поверх нее.
Создаем кирпичную кладку по периметру изделия так, чтобы высота позволяла разместить сливную систему.
Соединяем поддон с сифоном, а отводную трубу – с его выходным патрубком.
Установку душевого поддона вместе со сливной системой осуществляем на слой цемента так, чтобы сифон и отводная труба разместились в предназначенных для них нишах.

Фасадные части пьедестала облицовывают керамической плиткой либо мозаичными модулями. Стыки изделий любого типа обрабатывают герметиком. Если внешний вид не устраивает владельца душевой кабины, можно укрепить стыки пластиковыми декоративными уголки, которые фиксируются при помощи клея либо герметика.

Как облицевать бортик душевого поддона, видео:

Создание поддона по индивидуальным размерам (пошаговая инструкция)

Создать душевой поддон реально и своими руками, не приобретая готовое изделие. Преимущества такого варианта – в индивидуальном дизайне. Можно выбрать любую форму, размер и расцветку облицовки.

Как проводится установка душевого поддона:

Выполняем гидроизоляцию пола. Высота покрытия стен должна быть не меньше 35 см.
Делаем разметку, где будет расположен сток и сливная система.

После окончательного застывания поверхность покрывают кафельной плиткой, мозаичными модулями либо другими водостойкими декоративными материалами.

Как создать поддон своими руками, видео:

Что делать, если при установке душевой поддон был поврежден?

Чаще всего небольшие сколы и царапинки возникают на поверхности акриловых изделий. Не стоит расстраиваться, такие повреждения несложно устранить. С помощью специального реставрационного состава реально ликвидировать даже сквозные пробои.

Для этого требуется приобрести подходящий состав в строительном магазине и следовать инструкции:
Снять все установленные детали с поддона.
Выяснить степень повреждения – царапина ли это либо сквозной пробой.
Просверлить с обоих концов трещины дырочки чуть больше по ширине, чем повреждение. Они не дадут трещине разрастись.
В случае сквозного пробоя на днище наклеивается полоска стекловолокна. В качестве клея используют эпоксидную смолу.
Края трещины стесать острым ножом так, чтобы состав лучше проникал (срезать фаски), и залить его.
После того, как раствор высохнет, сгладить мягкой шкуркой реставрированное место, чтобы убрать наплывы.

Изделия из каменного литья реставрируют аналогично.

Керамические поддоны отреставрировать трудно. Даже самый прочный клей не будет держаться долго, и конструкция, к сожалению, разрушится довольно быстро.

У изделий из стали и чугуна чаще всего страдает эмаль. Если нет сквозных пробоев, то устранить повреждение несложно. Для этого используют жидкий акрил с отвердителем. Либо наносят эпоксидную смолу, а сверху – жидкую эмаль.

Установить стандартный душевой поддон своими руками вполне реально. Однако если вы хотите создать душевую кабину необычной формы, либо приобрели чрезвычайно дорогую или сложную модель, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Ремонтируя ванную комнату, мы, в первую очередь, заменяем отделочные материалы стен, пола и потолка, а также обновляем сантехнику. Если ваше помещение не настолько просторно, чтобы установить в нем большую ванную, то значительно “сэкономить” пространство можно с помощью душа. В этой статье пойдет речь о том, как сделать конструкцию поддона самостоятельно.

Разновидности поддонов для душа по материалам

Поддон — это основание для нашей душевой кабины, а значит сделан он должен быть из действительно прочных материалов. Их можно классифицировать так:

из чугуна. Такие поддоны одни из самых прочных и долговечных. Среди минусов — очень большой вес, долгий прогрев и высокая цена.

из стали. Очень легкие, недорогие и довольно прочные. Однако у таких поддонов очень хрупкая эмаль и низкая шумоизоляция.

из керамики. Эти поддоны очень привлекательны и просты в эксплуатации. Но у них, как правило, нет ножек, и они очень хрупкие.

из искусственного камня. Вас точно привлечет текстура поверхности такого поддона, однако низкая теплопроводность, высокая цена и большой вес могут оттолкнуть от покупки.

из акрила. Практичные, легкие, красивые, хорошо поглощают шум. Недостаток у таких поддонов только один: они подвержены повреждениям и деформации.

из дерева. Подходит для дачи или загородного дома. Экологически чистый материал, однако прослужит не более трех-четырех лет.

из пластика. Очень бюджетный и недолговечный вариант, который мы бы не рекомендовали для квартиры или дома: скорее, для летнего душа.

Как сделать душевой поддон своими руками: пошаговая инструкция

Для удобства предлагаем разделить весь процесс на несколько этапов. Первый, немаловажный, это заготовка всех материалов, необходимых для работы. Итак, вам понадобится:

Трап, проще говоря система слива.
Несколько бетонных блоков или кирпичи (на ваше усмотрение).
Немного песка и цемента. Также желательно иметь пластификаторы.
Рубероид или пару листов полиэтиленовой пленки, немного водоотталкивающей мастики.
Среди отделочных материалов – мозаичные плитки или же кафель (на ваше усмотрение).
Затирка для кафеля и хороший клей.

Теперь об инструментах:

Этап 1. Выполнить стяжку под душевой поддон. Сначала поверхность стоит тщательно очистить от остатков старой плитки, пыли и грязи. Теперь грунтуем в два слоя. Что касается грунтовки, то лучше, чтобы она была влагоустойчивой. После того как грунт высохнет, делается гидроизоляция поддона для душевой кабины. Для этого его нужно промазать специальной мастикой (особенно внимательно обрабатывайте углы). Затем на пол укладывается полиэтиленовая пленка (желательно пару слоев). Как только мастика просохнет, можно заливать стяжку из цемента. Что касается толщины стяжки, то она должна быть примерно пять-восемь сантиметров.

Совет! Когда будете укладывать пленку, постарайтесь не исключить воздушные прослойки. Если таковые будут, эффекта от гидроизоляции не будет.

Этап 2. Установить душевой трап и отводные трубы, сделать горловину для стока воды. Прежде чем установить сливной трап, нужно подвести к месту стока воды канализационную трубу (трап подключается к ней). Обратите внимание на высоту установки: уклон должен быть не менее трех градусов. Хорошенько зафиксируйте его с помощью цементно-песчаного раствора. Этот этап очень важен, потому что если вы слабо закрепите трап и его конструкция при последующих работах сдвинется, в будущем поддон будет протекать внутри. В результате всю систему придется разбирать.

Этап 3. Выложить бортики душевого поддона кирпичом. После того, как гидроизоляция вместе с трапом установлены, можем формировать непосредственно душевой поддон. Бортики по периметру поддона делаются из кирпича. Сначала оформляется форма будущего поддона (о том, какие бывают формы поддонов показано на фото выше). Разметка делается на полу с помощью простого маркера. По разметке выкладываем наш кирпичный бортик, используя цементно-песчаный раствор.

Совет! Пропорция раствора должна быть такой же, как и для стяжки: один к двум. Что касается высоты бортика, то он должен быть приближен к уровню решетки нашего трапа - плюс двенадцать-пятнадцать сантиметров. Так вода не будет вытекать на пол ванной комнаты.

Этап 4. Заливка основания для душевых кабин. Опять-таки используем цемент, в который стоит добавить немного специального гидроотталкивающего средства, допустим, жидкого стекла. Для начала надо залить слой до трапа (горизонтальный). Как только он высохнет, установите несколько специальных маяков (штукатурных маячных реек). Благодаря этому вы сформируете верную наклонную плоскость.

Совет! Прежде, чем заливать основание, убедитесь в том, что перекрытие прочное. Ведь бетонное основание душевого поддона довольно толстое и, соответственно, немало весит.

Этап 5. Гидроизоляция поддона. Нелишним будет сделать еще один слой гидроизоляции. Теперь уже на сделанной конструкции нашего поддона. Промазываем мастикой основание, а также внешние и внутренние бортики. Лучше всего нанести два слоя. Теперь изоляцию мы смело можем назвать надежной.

Этап 6. Облицовка душевого поддона, декорирование. После того, как водоотталкивающая мастика высохнет, покрываем поддон цементной штукатуркой. Особенной внимательно выполняется обработка швов поддона для душа. Учтите, что у выбранной штукатурки должна быть повышенная устойчивость к влаге. Также в обязательном порядке используется штукатурная сетка с маленькой ячейкой. Так слой штукатурки ляжет более прочно.

Как только поверхность высохнет, начинаем грунтовать ее с помощью влагостойкой грунтовки (несколько раз). Как только грунтовка высохнет, можете начинать работу над декором. Поздравляем, душевой поддон, сделанный своими руками, готов!

А вы знаете, как сделать поддон для душевой кабины? Поделитесь с нашими пользователями в комментариях под статьей!

Если у вас нет времени или желания делать душевой поддон своими руками, то добро пожаловать в наш каталог: вы найдете десятки стильных и качественных вариантов от проверенных продавцов.

Полезные советы

Самодельный душевой поддон встретить можно нечасто, ведь обычно люди предпочитают не тратить свои усилия, а просто купить готовый. Но если позволяют знания, то можно сделать его и своими рукам за несколько часов и значительно сэкономить.

Особенности самодельных и магазинных поддонов

Любой поддон служил защитой от перегнивания пола. Можно купить магазинный или сделать самостоятельно. Но в любом случае стоит обращать внимание на материал изготовления.

Так, акриловые считаются одними из самых дешевых, но они не являются удобными. Довольно быстро портятся из-за частой эксплуатации, их легко поцарапать. Требуется регулярный уход, так как от соприкосновения с проточной водой они желтеют. Более качественные мраморные и керамические. Они выглядят красивей, довольно удобные в эксплуатации. Но и цена соответствует качеству – стоит они как минимум в два или три раза дороже акриловых. Также выбирают и стальные поддоны, которые вписываются в интерьер ванной комнаты, легко чистятся. Но и у них есть минусы: образование ржавчины при сколе эмали, а также высокий уровень шума.

Отличия самодельных и магазинных поддонов

Сейчас все больше людей делают поддоны самостоятельно. И объясняется это рядом преимуществ устройства, которое сделано своими рукавами:

Длительное время эксплуатации;
Лёгкость в применении;
Возможность сделать поддон нестандартной формы или размера, поэтому он оптимально впишется в ванную комнату;
Недорогая стоимость изготовления, ведь цена за работу не берется, а только за материалы.

Конечно, нельзя и отрицать то, что человек будет испытывать гордость за свою работу. Но самостоятельно сделать поддон довольно сложно. Потребуются не только навыки строительства, но и использование специального оборудования. Увы, но часто его нет в наличии. В таком случае выигрывают магазинные поддоны, отличающиеся следующими плюсами:

Тем не менее, магазинные поддоны, особенно если они выполнены известными фирмами из качественных материалов, могут очень дорого стоить. Если не хочется выкладывать львиную долю своего бюджета, то тогда лучше присмотреться к вариантам самодельных поддонов, индукции к сборке которых представлены в интернете.

Читайте также: