Поддон для душа из бетона своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 06.09.2024

Вот примерно такой санузел я воплощаю у себя в доме на первом этаже, только площадью раза в два меньше – я поклонник эффективного использования пространства (картинка из открытого доступа)

С чего начинаем? Два варианта:

1. Если стяжки еще нет – отлично! Можно сделать так, чтобы уровень пола в душевой был если не на уровне пола в остальном санузле, то не на много его выше. Главное, чтобы ответвление от канализационного стояка было как можно ближе к плите пола, а в идеале низ раструба касался поверхности плиты. В таком случае устанавливая подвод канализации к душевой с требуемым уклоном в 1,5-2см на метр труба не поднимется слишком высоко. Таким образом, имеем простейшее, но важное к пониманию при проектировании правило: чем ближе слив будущего душа к канализационному стояку, тем ниже пол душевой. Так вот, этот вариант предусматривает устройство поддона одновременно с устройством стяжки во всем санузле. В эту стяжку также можно заложить электрический или водяной теплый пол.

ВАЖНО! И это касается любых скрытых работ с инженерными сетями (вода, электрика и проч). Всегда фиксируйте на бумаге и заодно на камеру телефона куда Вы заложите трубы и проводку, чтобы при последующих работах при монтаже той же ширмы или креплению полочки случайно не устроить либо фейерверк, либо фонтан… Со всеми вытекающими. Обидно будет катастрофически!

2. Стяжка уже готова (мой случай) – ничего страшного. Можно пойти двумя путями:

демонтировать часть стяжки под канализационную трубу и трап так, чтобы в районе установки трапа верх стяжки был на том уровне, где должен быть уровень поддона по паспорту трапа, если бы он заливался. А уклон сделать ЦПСом по маякам.
трап установить непосредственно на стяжку, после все залить раствором с соблюдением уклона.

Я выбрал второй способ, так как в стяжке уже лежали трубы теплого водяного пола – нечего туда лезть. Для обоих способов в первую очередь необходимо определиться с местом установки трапа и соединить его с канализационным стояком. Соблюдаем уклон, все стыки промазываем герметиком – все это будет замуровано и шансов сточным водам просочиться наружу давать нельзя. Кстати, я выбрал трап, полностью изготовленный из нержавеющей стали ORE (Ope ) Drain – все-таки это не пластик. Что делать, если не хватает высоты для соблюдения естественного уклона канализационной трубы, можно почитать в этой статье .

Все уложено и смазано герметиком. Осталось установить трап. Выступающая поверх стяжки канализационная труба все равно уйдет в тело душевого поддона.

Далее три основных шага:

Важно! В ряде случаев целесообразно определиться с общей схемой отделки санузла и заранее приобрести материалы – на основании их характеристик можно понять, как лучше доработать мелкие конструктивные решения.

Схема балки. Сплошная штриховка – сама балка, двойная – тело поддона в наивысшей точке. Учитывая обозначенный размер мозаики, нетрудно понять, почему сечение балки получилось 115*80мм.

Шаг второй. Армируем тело поддона, устанавливаем маяки. Если трап точечный, делаем четырехплоскостной слив, линейный – двухплоскостной. Юбка трапа, обычно, это низшая отметка. Уклон – 1-2см/м. Я выбрал золотую середину – 1,5см. Для того, чтобы закрепить маяки заблаговременно положил горки из раствора с замурованными в них дюбелями. Перед заливкой закрываем трап сверху обрезком упаковки из под него – ну тут понятно зачем.

Душевые кабины с цельными поддонами из строительных материалов

Душ или ванна?

Мода на душ настолько укрепилась, что душем подчас оборудуются ванные, в которых, как говорится, хоть в футбол играй. Или же душевую кабину втискивают рядом с существующей вполне исправной ванной, см. рис. Но не дало вдаваться в теории заговора и выискивать, кто же это секретными способами зомбирует мозги потребительским массам. Все в нас самих, и гораздо проще.

Душевые кабины вместо и наряду с ванной

Глобальный дефицит пресной воды уже привычная реальность. Органического топлива, пахотных земель и руд металлов еще на сколько-то хватит, для них есть возможности замены и снижения уровня потребления. А бытовой воды люди на Земле уже недополучают в среднем на душу. В некоторых странах (и не все из них отсталые) даже меньше физиологической нормы.

Дальше – просто. На помывку в душе требуется ок. 50 л воды; для принятия ванны от 200. Счета за коммуналку приходят, суммы и тарифы на водоснабжение там указаны. В России они, кстати, отнюдь не самые высокие. Интуитивный подсчет, и тайные пособники все прихапнувших олигархов отдыхают, а мы решаем – все, душ, а не ванна!

Однако ванна во всех отношениях удобнее душевой кабины, да и стоит дешевле. Принимать душ можно и ванне, повесив пластиковую занавеску от брызг. Большие вещи, не помещающиеся в стиралку, в ванне замачиваются и стираются без затруднений. Экран ванны плоский легкосъемный; пространство под ней доступно для осмотра, уборки, чистки и ремонта сантехузлов. Кстати, последнее в душе с капитальным поддоном представляет серьезную проблему, см. далее. Поэтому, если у вас найдется место для ванны, ставьте ее. Ну, а если – все-таки душ! – посмотрим, с чем придется столкнуться и как через это пробраться.

Примечание: ванна перед душем имеет еще одно преимущество – касательно черных тараканов. Если душем/ванной долго не пользуются, мокрый гидрозатвор (см. далее) пересыхает. Эта гадость (насекомые) парами самец-самка расползается по канализационным трубам, выискивая новые территории для освоения. Если тараканы вылезут в ванну через слив пересохшего затвора – противно, но не страшно. По высоким гладким отвесным бортам мигранты не вскарабкаются и сразу окажутся на виду; на них можно пшикнуть дихлофосом или элементарно раздавить и смыть туда, откуда пришли. А из душевого поддона счастливая парочка нежелательных новоселов скорее всего незаметно выберется и успеет отложить яйца в укромном месте, отчего проблем бывает поболее, чем с душем.

Пошли проблемы

Бумажная волокита

Санитария

В абсолютно цельном, обложенном плиткой капитальном поддоне душа всегда есть микропоры, в которые проникает влага. Если их просвет и общий объем на единицу объема конструкции превосходят определенную величину, в порах заводятся плесневые грибы. Квартира с таким душем может быть на вид чистой, теплой, сухой, но взрослые в ней зимой стабильно гриппуют; летом у них вроде бы ни с того, ни с сего появляется насморк, от перемены погоды простуживаются даже в Шарм-эль-Шейхе и Гоа, и – денежки отпускные насмарку в буквальном смысле слова. Если же в такой квартире растет младенец, то к 3-5 годам у него часто обнаруживается аллергия на споры плесневых грибов. Не найден и не устранен источник заразы, или семья не переехала в другое, санитарно благополучное жилье – плесневая аллергия переходит в астму.

Единственно пригодный по санитарно-гигиеническим условиям материал для основы капитального душевого поддона – новый цельный полнотелый, в меру отожженный красный рабочий кирпич влажной (эструзионной) формовки. И то, каждый кирпич (правда, нужно их немного) перед укладкой на место надо 2-3 мин замачивать в поливинилацетатной грунтовке глубокого проникновения по камню и/или штукатурке, напр. в грунте Экобаланс, разведенном вдвое-втрое. А после пропитки опять-таки каждый кирпич нужно выдерживать 5-10 мин для стекания излишков грунта, что существенно удлиняет строительство.

Виды кирпича, непригодные для постройки душевого поддона

Битый, выкрошившийся, недожженный и пережженный кирпич (слева на рис.) на основу поддона непригоден – в нем наверняка найдутся трещины и полости, которые грунт не затянет, и заделать их никакой еще пропиткой не получится. По той же причине не годится легкий пустотный кирпич, справа. В гладком, красивом, светлом кирпиче сухой формовки (прессованном, в центре) пор слишком много и они чрезмерно широкие, иногда заметны даже невооруженным глазом. Кроме того, кирпич сухой формовки в условиях постоянно повышенной влажности в течение 5-7 лет начинает выкрашиваться и теряет прочность.

Примечание: срок действия гидрофобных пропиток на основе поливинилацетата в предельных условиях эксплуатации 10 лет. Именно это время и есть срок службы душевого поддона из кирпича, т.к. в данном случае предельные условия эксплуатации соблюдаются даже с некоторым избытком.

Развесовка

Техперерывы на каждую кирпичину это еще не все. Средний вес красного одинарного полнотелого кирпича влажной формовки 4,35 кг. Его размеры 250х120х65 мм; объем соотв. 1950 куб. см. Плотность – 2,23 г/куб. см. С учетом слоев кладочного раствора М150 по 12 мм вес 1 куб. м кладки из такого кирпича 1976 кг. Если слой раствора минимальный (3 мм), что и нужно при постройке душевого поддона, то вес куба кладки будет ок. 2070 кг. Запомните эти цифры, они вам часто понадобятся, если вы что-то строите. Для справки: вес одинарного полнотелого кирпича сухой формовки 3,45 кг; такого же пустотного 2,40 кг, а полуторного высотой 88 мм 3,52 кг. Последний удобен в капитальном строительстве, т.к. вместе с 12 мм кладочного раствора дает высоту ряда кладки 100 мм.

Накопление усталости

Идем дальше. Душевой поддон держит на себе плита перекрытия. Не перегрузит ли ее постройка? Это уже не формальная придирка – вам же в доме жить, и под вами скорее всего соседи живут.

Нормативная нагрузка на перекрытия в жилых домах 250 кгс/кв. м. Обычная бетонная пустотная плита перекрытия, уложенная на призмы для испытания, держит ок. 1200 кгс/квадрат. Выходит, поддон душа можно строить, не думая о его развесовке (весовом расчете)?

Ремонтируя ванную комнату, мы, в первую очередь, заменяем отделочные материалы стен, пола и потолка, а также обновляем сантехнику. Если ваше помещение не настолько просторно, чтобы установить в нем большую ванную, то значительно “сэкономить” пространство можно с помощью душа. В этой статье пойдет речь о том, как сделать конструкцию поддона самостоятельно.

Разновидности поддонов для душа по материалам

Поддон — это основание для нашей душевой кабины, а значит сделан он должен быть из действительно прочных материалов. Их можно классифицировать так:

из чугуна. Такие поддоны одни из самых прочных и долговечных. Среди минусов — очень большой вес, долгий прогрев и высокая цена.

из стали. Очень легкие, недорогие и довольно прочные. Однако у таких поддонов очень хрупкая эмаль и низкая шумоизоляция.

из керамики. Эти поддоны очень привлекательны и просты в эксплуатации. Но у них, как правило, нет ножек, и они очень хрупкие.

из искусственного камня. Вас точно привлечет текстура поверхности такого поддона, однако низкая теплопроводность, высокая цена и большой вес могут оттолкнуть от покупки.

из акрила. Практичные, легкие, красивые, хорошо поглощают шум. Недостаток у таких поддонов только один: они подвержены повреждениям и деформации.

из дерева. Подходит для дачи или загородного дома. Экологически чистый материал, однако прослужит не более трех-четырех лет.

из пластика. Очень бюджетный и недолговечный вариант, который мы бы не рекомендовали для квартиры или дома: скорее, для летнего душа.

Как сделать душевой поддон своими руками: пошаговая инструкция

Для удобства предлагаем разделить весь процесс на несколько этапов. Первый, немаловажный, это заготовка всех материалов, необходимых для работы. Итак, вам понадобится:

Трап, проще говоря система слива.
Несколько бетонных блоков или кирпичи (на ваше усмотрение).
Немного песка и цемента. Также желательно иметь пластификаторы.
Рубероид или пару листов полиэтиленовой пленки, немного водоотталкивающей мастики.
Среди отделочных материалов – мозаичные плитки или же кафель (на ваше усмотрение).
Затирка для кафеля и хороший клей.

Теперь об инструментах:

Этап 1. Выполнить стяжку под душевой поддон. Сначала поверхность стоит тщательно очистить от остатков старой плитки, пыли и грязи. Теперь грунтуем в два слоя. Что касается грунтовки, то лучше, чтобы она была влагоустойчивой. После того как грунт высохнет, делается гидроизоляция поддона для душевой кабины. Для этого его нужно промазать специальной мастикой (особенно внимательно обрабатывайте углы). Затем на пол укладывается полиэтиленовая пленка (желательно пару слоев). Как только мастика просохнет, можно заливать стяжку из цемента. Что касается толщины стяжки, то она должна быть примерно пять-восемь сантиметров.

Совет! Когда будете укладывать пленку, постарайтесь не исключить воздушные прослойки. Если таковые будут, эффекта от гидроизоляции не будет.

Этап 2. Установить душевой трап и отводные трубы, сделать горловину для стока воды. Прежде чем установить сливной трап, нужно подвести к месту стока воды канализационную трубу (трап подключается к ней). Обратите внимание на высоту установки: уклон должен быть не менее трех градусов. Хорошенько зафиксируйте его с помощью цементно-песчаного раствора. Этот этап очень важен, потому что если вы слабо закрепите трап и его конструкция при последующих работах сдвинется, в будущем поддон будет протекать внутри. В результате всю систему придется разбирать.

Этап 3. Выложить бортики душевого поддона кирпичом. После того, как гидроизоляция вместе с трапом установлены, можем формировать непосредственно душевой поддон. Бортики по периметру поддона делаются из кирпича. Сначала оформляется форма будущего поддона (о том, какие бывают формы поддонов показано на фото выше). Разметка делается на полу с помощью простого маркера. По разметке выкладываем наш кирпичный бортик, используя цементно-песчаный раствор.

Совет! Пропорция раствора должна быть такой же, как и для стяжки: один к двум. Что касается высоты бортика, то он должен быть приближен к уровню решетки нашего трапа - плюс двенадцать-пятнадцать сантиметров. Так вода не будет вытекать на пол ванной комнаты.

Этап 4. Заливка основания для душевых кабин. Опять-таки используем цемент, в который стоит добавить немного специального гидроотталкивающего средства, допустим, жидкого стекла. Для начала надо залить слой до трапа (горизонтальный). Как только он высохнет, установите несколько специальных маяков (штукатурных маячных реек). Благодаря этому вы сформируете верную наклонную плоскость.

Совет! Прежде, чем заливать основание, убедитесь в том, что перекрытие прочное. Ведь бетонное основание душевого поддона довольно толстое и, соответственно, немало весит.

Этап 5. Гидроизоляция поддона. Нелишним будет сделать еще один слой гидроизоляции. Теперь уже на сделанной конструкции нашего поддона. Промазываем мастикой основание, а также внешние и внутренние бортики. Лучше всего нанести два слоя. Теперь изоляцию мы смело можем назвать надежной.

Этап 6. Облицовка душевого поддона, декорирование. После того, как водоотталкивающая мастика высохнет, покрываем поддон цементной штукатуркой. Особенной внимательно выполняется обработка швов поддона для душа. Учтите, что у выбранной штукатурки должна быть повышенная устойчивость к влаге. Также в обязательном порядке используется штукатурная сетка с маленькой ячейкой. Так слой штукатурки ляжет более прочно.

Как только поверхность высохнет, начинаем грунтовать ее с помощью влагостойкой грунтовки (несколько раз). Как только грунтовка высохнет, можете начинать работу над декором. Поздравляем, душевой поддон, сделанный своими руками, готов!

А вы знаете, как сделать поддон для душевой кабины? Поделитесь с нашими пользователями в комментариях под статьей!

Если у вас нет времени или желания делать душевой поддон своими руками, то добро пожаловать в наш каталог: вы найдете десятки стильных и качественных вариантов от проверенных продавцов.

Я не сторонник железных магазинских поддонов, да и душевые кабинки меня не радуют, многое в них сделано ненадёжно. А жена – не любит замкнутого пространства. Все мы помним эти американские ужастики. Брррррр!

Поэтому решил я сделать душевой поддон своими руками. Сначала забетонировал пол в душевой. Делаем это так. Засыпаете пол щебёнкой или другим гравием, что у кого есть. Затем сверху засыпаете песком, я еще немного добавил глинистого песка. У меня остался во дворе от выкопанной сливной ямы. Мы с отцом, когда её копали, так на 3-х метрах начали уже песок добывать. Подняли наверх более 100 ведер.

Потом трамбуете песок ногами, бревном, что есть под рукой. Можете попрыгать под музыку. Я когда музыку включил и начал прыгать, так мне мой пес помогал, также со мной прыгал))

Когда утрамбуете, то сверху положите полиэтилен. А затем делаем сам бетон, замешиваем. Я делал вручную, а Вы можете приобрести, смотрите сами.

Берем ведро цемента марки 400, можете сразу залить водой – 10л ведро, чтобы хорошо растворился, затем засыпаете три ведра песка, хорошо размешиваете, а затем засыпаете три ведра щебёнки, ещё раз хорошо размешиваете. Обычно я потом добавлял ещё ведро щебёнки и где-то полведра песка и ещё воды.

Затем хорошо размешиваем, насыпаем её в ведро и выливаем на пол душевой.

Заранее замеряйте уровнем Ваш пол, Вы узнаете, где есть неровности, ямы. Приготовьте себе маяки, высотой не менее 3 см (я приготовил обычные крупные камни), их нужно будет выложить на пол заранее и по ним Вы будете ориентироваться, какой слой бетона делать. Не экономьте на толщине, минимум – 3 см, а то потом Ваш пол просто рассыплется со временем. Делаем же для себя, лучше слой потолще.

У меня на мой пол (около 6 кв м) в душевой пошло 3 замеса.

Всё разравниваем мастерком по уровню и оставляем сохнуть. Рекомендуют, когда бетон подсыхает через 2-3 дня, немного поливать водой его поверхность. Также рекомендуют, чтобы бетон высыхал 3-4 недели, а потом уже выполнять другие работы.

Когда пол готов, определитесь, в каком углу будет Ваш душ. Затем выкладываем из кирпича бортик поддона. Ориентируйтесь на высоту 30-35 см, на высоту плитки, ведь потом нужно будет облицовывать плиткой.Учитывайте и высоту Вашего слива в полу!

Когда делаете бортик, сразу определитесь, где будет проходить сливная труба, оставьте отверстие в бортике.

После того, как бортик душевого поддона готов, делаем пол душевого поддона. Заранее купите слив для душа на рынке или в магазине, примеряйте, на какой он должен быть высоте в поддоне. Затем засыпайте пол слоем щебёнки, трамбуем, засыпаем песком, трамбуем, кладём полиэтилен и бетонируем. В общем, всё по уже известной схеме. Вот только не забывайте следить за высотой слоя, чтобы потом установить слив по уровню оставленного отверстия в бортике поддона. Ждём, когда застынет Ваш бетон.

Конечно, по времени это долговременная работа, так как нужно давать время высохнуть бетону.

Когда высохнет бетон, примеряйте Ваш слив, подсоедините трубу к нему, не забудьте, что должен быть наклон трубы в сторону слива. Когда примерите слив, Вы увидите, какой слой цементного раствора Вам ещё необходимо будет положить. Учитывайте, чтобы между верхней поверхностью слива и цементной стяжкой было расстояние не более 1-1,5 см, ведь на стяжку Вы будете класть плитку, а её рекомендуют класть на слой Церезита толщиной не более 2 см! А плитку же нужно будет класть выше слива!

Теперь мы подошли к самому радостному событию – выбор плитки! Здесь , конечно, сейчас раздолье. Нужно замерить площадь Вашего поддона, у меня получилось – 2 кв м. А затем идем в магазин. Мы с женой хотели выбрать тёмно-синюю плитку, но именно такого цвета не нашли. Купили синий, под мрамор.

Также нужно приобрести клеевой раствор для укладки плитки. Я приобрел Церезит СМС 11, уже использовал его когда-то, он мне понравился в работе. Покупайте – 25 кг мешок, мне его хватило.

Плитку приобретайте с запасом на процентов 10-15, ведь при укладке можно какую-то испортить, не так отрезать, чтобы не бежать потом в магазин. Заранее замеряйте ширину бортика, ведь плитку придется резать, подумайте, получится ли применить отрезанную часть. У меня, к примеру, отрезанные части пошли на облицовку внутреннего бортика.

Когда будете разводить клеевую смесь для плитки, читайте инструкцию. Там написано, в какой пропорции заливать и главное – размешать, а потом дать смеси 5 минут постоять. Я так и делал.

Ещё один секрет) Если Вы не резали раньше плитку плиткорезом, то можете много её поломать)

Делайте так, размечаете, делаете линию на плиткорезе, а отламываете, нажимаете ручкой плиткореза на крае плитки, тогда не ломается!! Отламывается нужный край по линии. Там, где отрезать нужно мало, намечайте линию плиткорезом или болгаркой. Прижмите рукой плитку к табурету по линию, а край обламывайте плоскогубцами. Шлифуйте край плитки болгаркой, купите круг по бетону.

В общем, когда будете выкладывать бортик, придётся повозиться, много резать плитки. Зато сам пол в поддоне уже легче, там резать плитку меньше, но не забывайте сделать небольшойнаклон плитки в сторону слива.

Чуть не забыл) Для тех, кто первый раз ложит плитку.

Чтобы выложить переднюю стену бортика, Вам нужно выставить на полу по периметру бортика, по горизонтальному уровню брусочек или доску, толщиной 2 см. А затем уже плитку Вы будет класть на этот брусок, применяя между плиткой крестики для шва.

Выкладываете бортик, даете ему сутки высохнуть, затем выкладываете пол.

Когда вся плитка высохнет, тогда покупаете смесь для заделки швов, нужно выбрать цвет. Также нужно купить специальный резиновый шпатель для заделки швов, они небольшой ширины 2-3 см.

Читаем инструкцию смеси, разводим грамм 300 и замазываем швы. Не волнуйтесь, то, что останется на плитке (смесь) потом легко вытирается сухой тряпкой.

Вот результат изготовления душевого поддона своими руками. Теперь нужно стены делать, подсоединить слив к канализации, сделать душ с теплой водой.

Да работенка эта хлопотная – душевой поддон!) Но, если у Вас есть летний душ чтобы помыться, и, если есть желание и время сделать своими руками, то всё получится.

Автор - Андрей Зацепин.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт в ванной комнате практически всегда предполагает замену сантехники. В небольших помещениях выиграть полезную площадь поможет установка душевой кабины. Изготовить поддон для душа своими руками несложно — достаточно знать основные способы его конструкции.

Основные виды

На сегодня производители сантехники не ограничиваются выпуском нескольких разновидностей поддонов.

Чугунные конструкции

Ещё одним недостатком чугунных поддонов является небольшой выбор форм

Изделия из чугуна пользуются большой популярностью благодаря наличию таких положительных особенностей:

прочность;
долгий срок службы;
повышенная звукоизоляция.

Однако чугунные конструкции имеют и определённые недостатки:

высокая стоимость;
большой вес;
долгое время нагрева за счёт толщины стенок;

Стальные изделия

Стальные поддоны — одни из самых доступных по цене

Поддон из стали — это классическая сантехника. Его часто устанавливают в ванной комнате загородного дома. Основные достоинства:

Однако сталь имеет и некоторые недостатки:

однообразие форм изделий;
хрупкая эмаль;
низкая звукоизоляция.

Поддоны из керамики

Существует множество форм и размеров керамических поддонов

В специализированных торговых точках представлены различные поддоны из фаянса и фарфора. Основные плюсы керамических изделий:

простота в эксплуатации;
эстетичность, привлекательный внешний вид.

Основным недостатком керамических поддонов является их хрупкость.

Отсутствие ножек требует наличия ровной поверхности.

Изделия из плитки

Душевой поддон из плитки — это достаточно прочная конструкция, отличающаяся практичностью и эстетичностью. Характерные плюсы:

прочность;
долгий срок службы;
привлекательный внешний вид.

К минусам изделий из плитки следует отнести их довольно высокую стоимость.

Деревянные поддоны

Для изготовления деревянных поддонов подходит древесина лиственницы, ясеня, дуба

Конструкции, выполненные из дерева, отлично впишутся в интерьер загородного дома или дачи.

К преимуществам поддонов следует отнести эстетичность и экологическую составляющую натурального материала — дерева.

К недостаткам изделий относится их относительная недолговечность. Несмотря на предварительную обработку древесины специальными защитными средствами, через 7–8 лет деревянный поддон начинает портиться от большого количества влаги.

Поскольку изделие из дерева изготавливается вручную, то и его стоимость будет соответствующей.

Поддоны из бетона

Чаще всего бетонные поддоны для душа выкладывают плиткой

Основным преимуществом поддона из бетона является возможность придания изделию любой формы, даже самой причудливой. Бетонный поддон представляет собой прочную, долговечную конструкцию, которую несложно выполнить самостоятельно. Лёгкость в эксплуатации, доступная стоимость, простота монтажа — основные достоинства изделия из бетона.

К недостаткам бетонного поддона относится необходимость дополнительного подогрева пола.

Акриловые

Одним из преимуществ акрилового поддона является его небольшой вес

Изделия из акрила пользуются большой популярностью благодаря следующим преимуществам:

доступная цена;
отличные эксплуатационные свойства;
отличная звукоизоляция;
привлекательный внешний вид.

К недостаткам акриловых поддонов относится их подверженность деформации и повреждениям.

Плюсы и минусы самодельных

Самостоятельно построенные поддоны обойдутся значительно дешевле готовых заводских изделий. Основными плюсами таких изделий являются:

Формирование конструкций различных форм и объёмов.
Возможность самостоятельного выбора комплектации будущего поддона.
Гарантия качества монтажа поддона.
Экономия денежных средств.
Экологически чистые материалы, из которых своими руками изготавливается изделие.
Возможность выбора декоративного покрытия в соответствии с дизайном интерьера ванной комнаты.

Единственный минус самодельного поддона — затраченное время на строительство.

Подготовительные работы

Перед началом строительства душевого поддона независимо от выбранной формы, размеров и материалов конструкции, необходимо осуществить подготовительные работы. Их объём зависит от состояния пола и стен ванной комнаты. Для подготовки помещения к установке поддона необходимо:

Обеспечить гидроизоляцию помещения, где будет установлена сантехника.
Убедиться в возможности подключения душевого поддона к системе подачи воды и канализации. Трубы должны быть оснащены удобными отверстиями для максимальной простоты и лёгкости подключения шлангов.
Закрыть все отверстия труб специальными заглушками.

Важным моментом является состояние электропроводки. Она должна обязательно быть тщательно скрытой и влагоустойчивой.

Необходимые для строительства инструменты и материалы

Для строительства поддона своими руками понадобятся такие инструменты:

дрель с разнообразными насадками;
молоток;
валик;
мастерок;
зубило;
инструменты для разметки (линейка, карандаш);
шпатель;
уровень.

Набор материалов состоит из таких предметов:

цемент;
битум или специальная гидроизоляционная смесь;
затирка;
маяки для заливки внутренней стяжки;
водостойкий клей;
рулетка;
кирпич для изготовления заливных бортиков будущей конструкции;
самовыравнивающаяся смесь;
плитка;
трап (водосток);
древесина для опалубки (в случае изготовления бетонных бортиков);
канализационные трубы.

Пошаговая инструкция по изготовлению поддона для душа своими руками из бетона и кирпича

При самостоятельном сооружении поддона очень важно соблюдать последовательность действий и основные правила монтажа конструкции. Перед тем как приступить к изготовлению изделия, необходимо определиться с местом размещения и правильно рассчитать его размеры.

Для строительства чаще всего используется кирпич и бетон. Весь процесс изготовления конструкции состоит из нескольких последовательных этапов.

Заливка стяжки

Если раствор уложить более тонким слоем, стяжка получится хрупкой и недолговечной

Стяжка — это обязательный этап процесса строительства. Пол ванной комнаты нужно гидроизолировать с использованием полиэтиленовой плёнки либо специальной битумной мастики. Рекомендованная толщина слоя раствора — от 30 до 80 мм.

Высохшая стяжка снова гидроизолируется и грунтуется. Многослойная грунтовка и гидроизоляция защищают ванную комнату от повышенной влажности, которая приводит к появлению неприятного запаха в помещении.

После того как стяжка застынет, нужно нанести ещё один слой — из специальной самовыравнивающейся смеси для строительства.

Монтаж трапа

Установка трапа является важным этапом самостоятельного строительства душевого поддона

Важные рекомендации по установке водостока:

Место слива нужно соединить с канализацией с уклоном примерно 3°. Благодаря такому расположению обеспечивается оптимальная скорость потока, предотвращается застаивание жидкости и образование засоров.
Стыки составляющих конструкцию элементов должны быть полностью герметичными.
Сливной трап необходимо жёстко зафиксировать.

Возведение бортика

Для формирования бортиков подойдут кирпичи или бетонный раствор

После того, как стяжка полностью высохнет, по периметру нужно выложить бортики. Бортики из кирпича получаются ровными, а на их установку затрачивается меньшее количество времени.

Для формирования бетонных бортиков понадобится опалубка из деревянных досок, толщина которых составляет не более 40 мм. После застывания бетонного раствора опалубка снимается.

Бортики должны с точностью повторять форму поддона, поскольку именно они формируют будущую конструкцию для душа.

Заливка внутренней стяжки поддона

В состав цементного раствора рекомендуется добавить жидкое стекло, которое является гидроотталкивающим веществом

Работы по заливке финальной стяжки выполняются после установки бортиков.

Перед заливкой необходимо установить маяки. В зависимости от месторасположения трапа стяжка должна иметь в его сторону небольшой уклон.

Прежде чем осуществить финальную заливку внутренней стяжки, необходимо убедиться в прочности и надёжности перекрытия.

Гидроизоляция

После завершения полного высыхания стяжки внутри конструкции нужно произвести финальную гидроизоляцию рабочего поверхности. Специальной смесью обрабатывается залитая стяжка и бортики из кирпича или бетона.

Гидроизоляция наносится очень аккуратно, поскольку дальнейшим этапом станет облицовка поддона. Поскольку плитка укладывается на специальный водостойкий клей, гидроизоляция должна наноситься тонким слоем.

Облицовка

Облицовка поддона — самый творческий этап его изготовления

Облицовка плиткой — это заключительный этап строительства. Основное правило заключается в том, что отделочный материал выкладывается на сухую поверхность. Первоначально плитка выкладывается на горизонтальную площадь поддона, а потом — на бортики. Рекомендуется укладывать плитку вначале по бокам бортиков, а затем по их верхней части.

После высыхания водостойкого клея нужно затереть швы между плитками специальной затиркой.

Строгое соблюдение технологии строительства конструкции обеспечит быстрое и лёгкое строительство оригинального поддона. Надёжность, прочность и качественная гидроизоляция — основные требования к изделию.

Читайте также: