Пневмомолоток для заклепок своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 10.09.2024

Основными инструментами клепки являются клепальные пневматические молотки, поддержки, обжимки, натяжки. Пневматические клепальные молотки работают под действием сжатого воздуха.

Подача воздуха к молотку осуществляется двумя способами:
посредством специальных золотников, перекрывающих соответствующие каналы, устраиваемые в стволе молотка, по которым подводится воздух к поршню;
посредством поршня, который сам распределяет воздух, поступающий через каналы, устраиваемые в стволе молотка. Молотки, у которых воздух подается по первому способу, относятся к группе молотков с золотниковым распределением. Молотки, у которых воздух подается по второму способу, относятся к группе молотков с клапанным распределением. Молотки этих двух типов достаточно совершенны, имеют широкое распространение, однако молотки с золотниковым распределением находят большее применение.

В зависимости от назначения пневматические клепальные молотки имеют различную конструкцию, размеры, вес и число ударов в минуту. По конструктивному признаку пневматические клепальные молотки разделяются на два типа: с замкнутой рукояткой (рис. 111,а) и с незамкнутой рукояткой, т. е. пистолетного типа (рис. 111,6).

Рис. 111. Пневматические клепальные молотки: а — с замкнутой рукояткой, б — с незамкнутой (пистолетной) рукояткой

Применяют следующие пневматические клепальные молотки: КМ-1, КМ-3, КМ-5, КЕ-16, КЕ-19, КЕ-22, КЕ-18, КЕ-32, 56КМП-3, 53КМ-5, 6КМ, 55КМ-10, 57КМП-4, 57КМП-5, 57КМП-6, 62КМ-6, 62КМ-7.

Для клепки применяют пневматические клепальные молотки с замкнутой рукояткой без гасителя вибрации трех моделей: 53КМ-5, 55КМ-10, 6КМ и с гасителем вибрации двух моделей: 62КМ-6 и 62КМ-7. Для клепки также широко применяют пневматические клепальные молотки с незамкнутой рукояткой и пистолетного типа без гасителя вибрации модели 56КМП-3 и с гасителем вибрации трех моделей 57КМП-4, 57КМП-5 и 57КМП-6. Молоток 57К.МП-4 (рис. 112) имеет кожух 1 и рукоятку 11 пистолетного типа. В рукоятку вмонтировано пусковое устройство. К ней же привернут ниппель 15 для подключения шланга со сжатым воздухом.

В кожухе находятся стакан 6, цилиндр 5 с поршнем 4 и золотник с крышкой 8. Воздух поступает через пусковой клапан 14, крышку 8 и золотник 7 в рабочую камеру цилиндра, расположенную над поршнем, при нажиме пальцем на курок 10, который рычагом 12 воздействует на толкатель 13, открывающий вход воздуха в пусковой клапан 14. В этот момент поршень идет вниз и производит осаживание заклепки, а золотник открывает отверстие для прохода сжатого воздуха через клапаны в нижнюю часть цилиндра под поршень и заставляет его перемещаться вверх. Пружина 9 служит для поглощения отдачи поршня с целью предохранения работающего от вредных вибраций. Пружина 3 предохраняет обжимку 2 от выпадания.

Рис. 112. Пневматический клепальный молоток 57КМП-4

Для получения наибольшей производительности пневматического клепального молотка и во избежание преждевременного износа и вывода его из строя подбирают молотки надлежащего размера в соответствии с работой, которую нужно этим молотком выполнить. Технические характеристики некоторых пневматических молотков приведены в табл. 24.

Таблица 24. Технические характеристики пневматических молотков и поддержек

При клепке пневмомолотками применяют поддержки двух типов: жесткие и с виброгасителем (рис. 113).

Рис. 113. Поддержка с виброгасителем для пневматической клепки

Применение виброгашения в поддержке позволило значительно улучшить условия труда при клепке по сравнению с жесткими поддержками того же веса.

В обжимках для пневматической клепки (рис. 114, а) различают две части: хвостовик, вставляемый в буксу пневматического клепального молотка, и корпус, в котором с торца выточено углубление по форме головки заклепки. Глубина углубления обжимки для заклепок с полукруглой головкой делается на 1 мм менее высоты полукруглой головки, причем это углубление окружено кольцевой полоской шириной 2—3 мм, что предотвращает опасность зарубания металла при клепке.

Рис. 114. Обжимка (а) и натяжка (б) для пневматической клепки

Натяжка, используемая для работы пневматическим клепальным молотком, показана на рис. 114,6.

Для пневматической клепки необходима обжимка (рис. 1.), которая вставляется в запрессованную буксу ствола пневмомолотка. При клепке по хвостовику обжимки наносятся удары молотком. Расклепка производится пневматическими молотками заклепок диаметром до 32 мм.

Чаще всего пневматическая клепка используется при судостроительных работах. Такие работы не нуждаются в больших площадях, сложных конструкциях подмостков и больших силах удара молотка, как при ручной клепке. Для качественной клепки и хорошей производительности необходимо чтобы рабочее давление воздуха было не меньше 5,5 кгс/см 2 .

Рис. 1. Обжимки:

а – для полукруглой головки; б – для полупотайной головки.

Виды клепальных машин.

Клепальные машины разделяются на гидравлические, пневматические и электрические. Изготовляются они двух видов — стационарные и переносные.

Наиболее технически пригодными являются гидравлические машины, которые хотя и требуют больших первоначальных затрат, но дают наилучшее качество клепки.

Гидравлическая клепальная машина.

Гидравлические клепальные машины состоят из станины, изготовленной в виде скобы из литой стали. Один конец станины (скобы) служит в качестве поддержки заклепки в листе, а другой несет гидравлический цилиндр с поршнем. Большинство машин строятся с двумя поршнями: один служит для посадки заклепки, а другой — меньший для сжатия склепываемых листов. В зависимости от диаметра заклепки усилие машины на необходимое давление регулируется изменением нагрузки аккумуляторов.

Клепка на стационарных клепальных машинах.

На стационарных клепальных машинах работа производится следующим образом. Корпус котла, собранный с днищем, подвешивается вертикально и подается под клепку. Затем к нему присоединяется следующее звено и выполняется клепка поперечного и продольного швов. Таким образом, сборку чередуют с клепкой. Корпуса котлов небольшой длины собираются и склепываются целиком. При этом скоба должна иметь достаточный вылет.

У стационарных клепальных машин устраивается клепальная вышка для подвешивания котла в собранном виде (предварительная сборка) и клепальная яма на всю длину вылета машины.

Переносные гидравлические клепальные машины.

Переносные гидравлические клепальные машины имеют такое же устройство, как и стационарные, но отличаются тем, что имеют двухшарнирную серьгу. Серьга служит для подвешивания машины к крану и установки ее в любом положении. Вылет клепальной машины делается до 3 м. Переносные клепальные машины не нуждаются в устройстве вышки и ямы, а также мощного крана для поддержания котла в собранном виде. Гидравлические машины громоздки и зависят от температуры окружающей среды; при низких температурах может замерзнуть рабочая жидкость машины.

Рис. 2. Глухая пневматическая клепальная машина (скоба):

1 — скоба; 2 — цилиндр; S — поршень: 4 — рычажный механизм; 5 —штамп, 6 — обжимка.

Пневматические клепальные машины (рис. 2) строятся переносного или стационарного типа. Они отличаются от гидравлических большим размером диаметра цилиндра и наличием рычажной передачи, которая обеспечивает необходимое давление на заклепку.

Пневматические машины работают от воздухопровода, к которому они могут быть присоединены гибким шлангом в любом месте.

Электрические клепальные машины.

Рис. 3. Глухая электрическая клепальная машина (скоба):

1 – электродвигатель; 2 – маховик; 3 – кривошипный механизм.

Электрические клепальные машины (рис. 3) не получили широкого применения. Такие машины очень чувствительны к перегрузкам, поэтому они нуждаются в точной регулировке, а именно в установке обжимки на различные толщины склепываемых пакетов. Электрические клепальные машины производятся переносного типа.

Импульс удара простого молотка направлен внутрь ударяемой поверхности, в результате чего она деформируется. В обратном молотке направление импульса противоположное, благодаря чему появляется возможность деформацию устранить. Устройство широко применяется при кузовном ремонте поврежденных автомобилей и в умелых руках устраняет даже глубокие вмятины. Обратный молоток поможет также при снятии подшипников в труднодоступных местах. Пневматическая разновидность устройства используется для извлечения пригоревших форсунок дизельных двигателей. Статья расскажет, как сделать обратный молоток своими руками.

Наиболее распространены механические и пневматические устройства:

Механические. Конструкция состоит из металлического стержня длиной около 50 см и диаметром 1,5-2 см, который снабжен рукояткой с металлическим ограничителем. На стержень надевается свободно перемещающаяся цилиндрическая металлическая гиря. Свободный конец стержня с помощью различных насадок или сварки крепится к месту деформации или к подшипнику. Гиря рукой перемещается по стержню вперед, затем с силой посылается назад. От удара гири о металлический ограничитель рукоятки устройство движется от поверхности, вытягивая вмятину или снимая подшипник. Самостоятельно сделать обратный молоток, подходящий для проведения кузовного ремонта, не представляет особого труда.
Пневматические. Устройство похоже на пневматический отбойный молоток, в котором металлический поршень ударяет по хвостовику пики с частотой несколько тысяч ударов в минуту. В обратном молотке поршень ударяет в стенку устройства, в результате чего молоток получает импульс движения, направленный в сторону удара. Получаемого усилия достаточно, чтобы с его помощью извлекать во время ремонта 90% пригоревших форсунок дизельных двигателей. Обратный молоток подойдет также и для снятия подшипников, особенно в неудобных труднодоступных местах. Промышленное изделие удобно в эксплуатации, но дорого – цена начинается от 30000 рублей. Стоимость обратного молотка, описанного в статье, гораздо ниже. Однако для его изготовления требуется опыт слесарных и токарных работ, навыки чертежного дела, что может оказаться не под силу новичку.

Механический обратный молоток

Для изготовления понадобятся:

две бывшие в употреблении задние автомобильные стойки ВАЗ 2108;
два отрезка металлических труб длиной 12 см;
старая боковая рукоятка от любого электроинструмента;
металлическая шайба 60 мм с диаметром отверстия 22 мм;
свинец для утяжеления;
электросварочный аппарат;
газовая горелка (для плавления свинца);
болгарка или ножовка.

Устройство готово к работе.

Пневматический обратный молоток

Для сборки понадобятся:

пневматическое зубило. По сравнению с пневматическим молотком обладает меньшими габаритами – переделанным устройством будет удобно работать в подкапотном пространстве автомобиля;
металлические заготовки для изготовления на токарном станке корпуса устройства и заглушки;
металлический штуцер для шланга;
болгарка, ножовка по металлу, газовый и гаечные ключи, измерительный инструмент;
компрессор производительностью 250-300 литров воздуха в минуту, воздушные шланги.

С цилиндра пневматического зубила снимаются резиновый пыльник, стопорное кольцо, втулка и пружина – эти детали после переделки больше не понадобятся.
Корпус с рукояткой зажимаются в тиски. Газовым ключом цилиндр выкручивается из корпуса. Придется приложить значительные усилия – резьба цилиндра во многих моделях выполнена под некоторым углом.
Из снятого цилиндра извлекается ударный поршень и воздушный клапан. На наружной стенке цилиндра от переднего среза нарезается резьба длиной 3-4 см – на нее будет закручиваться заглушка.
Из рукоятки зубила выкручивается втулка для штуцера с сеточкой для защиты от попадания мусора внутрь устройства.
Корпус пневматического зубила разрезается на две части.
Тщательно измеряются детали внутренней поверхности корпуса: длина, угол и шаг резьбы, место расположения воздушного отверстия, форма задней стенки и т. д.
Изготавливается подробный чертеж.
По чертежу на токарном станке изготавливается новый цилиндрический корпус, внутренний профиль которого, а также расположение отверстия воздуха соответствует распиленной детали. При вытачивании на станке желательно, чтобы распиленный корпус находился рядом – возможно понадобятся дополнительные измерения. Снаружи задней стенки токарным способом вытачивается хвостовая часть – шток длиной 5-7 см и диаметром 1,5 – 1,6 см с резьбой. На хвостовик будут крепиться приспособления для фиксации и извлечения форсунок. Отдельно вытачивается заглушка, внутренняя резьба которой соответствует ранее нарезанной на цилиндре. Этот этап изготовления молотка самый ответственный. От точности изготовления будет зависеть работоспособность изделия и безопасность работы с ним. Поэтому токарную обработку должен проводить квалифицированный специалист.
Для увеличения прочности изготовленные корпус и заглушка закаливаются.
Над воздушным отверстием снаружи корпуса наваривается металлическая втулка, внутренняя резьба которой соответствует резьбе втулки с защитной сеткой.
От металлического долота для пневматического инструмента отрезается хвостовая часть. После помещения обрезанной детали в торец цилиндра она должна быть на одном уровне с его срезом. Хвостовик долота изготавливается из твердосплавного материала и выдерживает удары поршня.
Внутрь цилиндра помещается поршень.
Широкая часть цилиндра с установленным на ней воздушным клапаном вкручивается в новый корпус. Для получения необходимого усилия при закручивании целесообразно на корпусе цилиндра сделать проточки под гаечный ключ.
В верхнюю часть цилиндра вставляется обрезанный хвостовик зубила и накручивается заглушка. Для исключения ее откручивания при работе в корпусе просверливается отверстие 6 мм, нарезается резьба и закручивается фиксирующий болт.
Во втулку над отверстием для воздуха вкручивается переходник с защитной сеткой и штуцер для воздушного шланга.
На штуцер закрепляется воздушный шланг. Пневматический обратный молоток готов к работе.

Надеемся, что вы узнали много полезных вещей и с помощью пошаговых инструкций сможете самостоятельно сделать обратный молоток.

Foxgrin

Alex177

mmaks

Alex177

Я курсе про пневмо зубило , брал на работе когда Прогу порванное днище латал , было дело, ещё в начале 90-х , можно конечно и им клепать, если немного , очень "шустрое" оно, частота удара очень велика а сила удара маловата для клёпальных дел, хотя приловчившись вполне можно работать, если обратную клёпку не делать и молотить только по замыкающей головке. Помнится не хватало ему силёнок чтоб снаружи клепать 4-5мм. , может просто дохловато зубильце было . Мне как раз надо обратную клёпку , изнутри можно подлезть только хитрой поддержкой, так бы молотком обычным проклепал бы , да и много по объёму предстоит , в ручную с ума сойдёшь. Можно конечно и перфоратором клепать , но всё же хочу нормальную клёпальную машинку .

mmaks

Я 4 лодки переделал пока не купили нормальный, 2 брату и 2 себе,,клепали как и положено,через шляпку с поддержкой,нормально было,скорее всего зубило у вас не мощное.А если клепка дюраль ,да отжечь ее. в течении 2 часов клепается как масло даже зубилом.

Alex177

А что за марка зубильца была , и сколько ударов в минуту и расход , про оджиг с мылом знаю , живу возле аэродрома, кроме Д18 ну или реже В65 других и не достать было , под зубило, да , отжигал в консервной банке на газу, пока намазанное хоз-мыло не потемнеет, так же с нагревом "с мылом" и листовую рихтовал . У меня не потянуло тогда зубильце в обратку клепать, даже отожённые , только по торчащему шпиньку замыкающей и то долго долбить, особых приимущиств по сравнению с обычным молотком не увидел, разве что подлезть можно там где не размахнёшься особо. У меня ещё лежит расткроенная лодка из АМГ , когда проект пересчитывал под 4,1м , дал маху с обшивками , шпангоуты все готовые лежат , правильные, а если под сварку , все листы перерезать надо, или кромки перебить под отбортовку, хочу попробовать на клёпку её собрать , ради интереса, да и клёпки есть ,а варить если, дороговато по расходникам получается. Достала она меня с места на место перекладывать её в гараже , мешается, собрать и на воду скинуть, в ручную долбить сдуреешь . Ну если уж совсем никто ничего не предложит по клёпальному молотку, буду искать зубило тогда, с МКМ надо до холода закончить и на протечки проверить.
Всё же надеюсь что кто-нибудь предложит пневмомолоток.

Читайте также: