Переходник с джека на usb своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 21.08.2024

Ситуация сл.: в машине нет USB входа, но есть линейный вход jack 3.5
Вопрос:
1. сушествует ли какой-нибудь переходник типа:
jack 3.5 - папа / USB - мама
2. Если такой адаптер существует, то будет ли он работать нормально в машине, а именно: будет играть музыка с флешки (MP3 формата), и можно ли будет переключать музыку стандартным управлением автомобильной магнитолы

P.S.: подобную тему уже создавал в ветке ремонт авто, но тут делаю акцент на переходничек такой, поэтому прошу, ногами не бить.

Да, переходники такие есть, называются "mp3 player".
Можно, конечно, USB разъём напрямую к миниждеку припаять, но там сложность в том, что у USB 4 контакта, а у джека - 3. Вот и сомневаюсь я в том, что это работать будет.

Это невозможно в принципе. Линейный вход - аналоговый, и по сути просто передает сигнал на усилитель. Кроме того USB устройству необходимо питание, что линейный вход также не способен предоставить. Единственно возможный вариант это преобразование цифрового сигнала в аналоговый в самом устройстве с автономным питанием. В роли такого устройства может служить любой MP3 плеер, управление само собой будет возможно только с плеера. Все это лишь логические умозаключения. Не исключено, что подобный девайс все же существует, но действует он по описаному выше принципу.

QUOTE (kosyakov_anton @ 18 ноября 2008, 10:59)

1. сушествует ли какой-нибудь переходник типа:
jack 3.5 - папа / USB - мама

нафиг тебе такой нужен? радио у тебя же есть в машине.
есть переходник SDСard (возможно и USB) на стандартные FM-радиоканалы с питаением от прикуривателя. во многих ларьках автозапчастей стоит 5000-100р
брали самы дешовый глушит станцию до 100-150м, можно устраиаать автопати

QUOTE (xronik @ 18 ноября 2008, 11:51)

QUOTE (kosyakov_anton @ 18 ноября 2008, 10:59)

Если такой адаптер существует, то будет ли он работать нормально в машине, а именно: будет играть музыка с флешки (MP3 формата), и можно ли будет переключать музыку стандартным управлением автомобильной магнитолы

есть касетный мп3 плеер. было давно и объем на сегоднешний день мизерный. выполнен в виде кассеты. втыкаеш в магнитолу. и нажимаешь плей. переход между треками производится нажатием кномки вперед/назад

QUOTE (SKYmaster @ 18 ноября 2008, 17:45)

есть касетный мп3 плеер.

QUOTE (MadMax @ 18 ноября 2008, 21:59)

Искать его сейчас то же самое, что искать переходник с sd на FDD. Был у меня такой лет 10 назад.

Не плюй на лыжи в колодце, дальше будешь.
Я читал Linux Advocacy и вижу, что у этой системы нет будущего с такими адептами

QUOTE (HoaX @ 18 ноября 2008, 21:06)

c sd на fdd? хоть фотографию покажи, а?

Ну шо-то типа этого. Свою не помню куда дел. Была на 32 Мб.

P.S.Раньше ещё цифровые фотоаппараты на дискетах были :)

QUOTE (MadMax @ 19 ноября 2008, 10:23)

Ну шо-то типа этого. Свою не помню куда дел. Была на 32 Мб.

QUOTE (MadMax @ 18 ноября 2008, 20:59)

Искать его сейчас то же самое, что искать переходник с sd на FDD. Был у меня такой лет 10 назад.

Менеджер дизайнеру:
- нарисуй прозрачные ящики
- какого цвета?
- они прозрачные! Совсем! Понимаешь?
- плять, белые?!
- ну да, чуть-чуть белые..

Как припаять штекеры к экранированному аудио кабелю?

Очень часто усилитель и компьютер невозможно расположить так близко, чтобы можно было воспользоваться стандартным аудио кабелем.

В этой статье подробно описано, как изготовить аудио кабель для подключения компьютера к советскому усилителю снабжённому пятиштырьковыми аудио разъёмами.

О том, как подключить компьютер к усилителю описано здесь.

Самые интересные ролики на Youtube

Комплектующие.

Для изготовления кабеля понадобится отрезок двупроводного экранированного кабеля и два разъёма: ОНЦ-ВГ и Jack 3,5mm.

Разделка кабеля.

Препарировать кабель можно разными способами, но самый малотравматичный для проводников способ, это удаление изоляции при помощи паяльника.

Если после этого не удаётся удалить изоляцию руками, то можно воспользоваться бокорезами.

Должно получиться примерно так.

Точно также удаляем изоляцию и с отдельных проводов.

Теперь можно придать кабелю подходящий для лужения вид.

Лужение.

Лужение является обязательной процедурой в случае, если электроэлементы не были подготовлены к пайке ещё на стадии производства.

Для того чтобы залудить проводники и контакты штекера, можно поочерёдно приложить их к кусочку канифоли и прогреть паяльником. При этом на рабочей поверхности паяльника должна находиться капля припоя.

При использовании жидкого флюса на основе канифоли, нужно смочить поочерёдно проводники и контакты штекера флюсом, а затем прогреть паяльником с каплей припоя на жале.

Использование активного флюса допускается только для лужения, но не для окончательной пайки.

При использовании активных флюсов, требуется промывка паек.

Залуженный конец кабеля должен выглядеть примерно так.

Припаиваем кабель к штекерам (цоколёвка, распиновка контактов).

Так соединяются контакты разъёмов с кабелем при подключении выхода компьютера к линейному входу усилителя низкой частоты.

Пятиштырьковый штекер (ОНЦ-ВГ).

Для разборки штекера ОНЦ-ВГ нужно надавить отвёрткой на лапку и удалить защитный колпачок.

Не забываем надеть защитный колпачок на кабель и отрезки изоляционной трубки (кембрика) на провода.

Припаивать провода к штекеру удобнее, если закрепить последний бельевой прищепкой, которую, в свою очередь, придавить к столу чем-нибудь тяжёлым.

Поочерёдно припаиваем три провода к контактам разъёма.

Должно получиться примерно так.

Теперь можно надеть защитные трубки.

Стрелкой показан элемент крепления кабеля, который не позволяет надёжно закрепить толстый кабель.

Если кабель достаточно толстый, а именно такие кабели предпочтительны при длине соединения в несколько метров, то для надёжного крепления кабеля нужно плотно намотать 10-12 витков нити в указанное на картинке место.

Чтобы крепление не ослабилась во время завязывания узла, можно закрепить концы нити каплей расплавленной канифоли.

Собираем обе половинки разъёма и совмещаем отверстие в защитном колпачке с фиксирующей лапкой.

Одеваем колпачок так, чтобы фиксирующая лапка попала в отверстие и зафиксировала колпачок. Если фиксация не произошла, снимаем колпачок и отгибаем лапку вверх. Снова одеваем колпачок.

Монтаж штекера типа Джек 3,5мм (Jack 3,5mm).

На рынке можно найти недорогие Джеки 3,5мм, у которых площадки предназначенные для пайки покрыты никелем. Для их пайки не годится канифоль и флюс на её основе. Если у вас нет активного флюса, то придётся острым ножом или скальпелем удалить покрытие с этих площадок и затем залудить их обычным способом.

При соединении штекера типа Джек с толстым экранированным кабелем, нужно учитывать, что под защитным колпачком Джека не очень много места.

На картинке видно, что жилы экрана скручены несимметрично по отношению к проводам кабеля.

Как и в случае с предыдущим разъёмом, не забываем предварительно надеть на кабель защитный колпачок.

Провод образованный скрученными жилами экрана следует укоротить во избежание его замыкания на левый канал.

Надеваем защитные трубки на провода и припаиваем их к соответствующим контактам Джека.

Сдвигаем защитные трубки на контакты разъёма.

Только теперь припаиваем общий провод к разъёму.

Вставляем кабель в элемент крепления. Стрелкой показан элемент крепления, размеры которого недостаточны для надёжного закрепления толстого кабеля.

Как и в случае описанном выше, воспользуемся швейным нитками. Для надёжного крепления кабеля, нужно плотно намотать 7-8 витков нити №10.

Удерживая одной рукой кабель и концы нити, другой, с помощью паяльника, нанесите каплю расплавленной канифоли на витки нити. Закрепление концов нити узлом, может ослабить соединение.

Если вы всё сделали правильно, то, перед окончательной сборкой, Джек должен выглядеть примерно так.

Теперь подгибаем контакты левого и правого каналов внутрь.

Прижимая контакты Джека, накручиваем защитный колпачок.

Паяльник.

Для пайки соединительных аудио кабелей подойдёт паяльник мощностью 25 - 40 Ватт.

На картинках показан процесс подготовки к работе двух жал диаметрами 4 и 6 миллиметров.

Правильно заточенное жало паяльника удобно не только для пайки, но и для удаления изоляции.

Жало 40-ваттного паяльника диаметром 6 мм, для удобства использования, можно слегка заузить напильником.

После того, как жало приобрело требуемую форму, его нужно обжечь, чтобы окисел предотвратил разбегание припоя за пределы рабочей зоны. Для обжига достаточно включить паяльник на 20 - 30 минут.

Теперь нужно, при всё ещё включённом паяльнике, несколько раз пройтись напильником по рабочей поверхности жала, чтобы удалить окисел. Сразу же после этого нужно погрузить жало в канифоль, растереть жалом шарик припоя и снова погрузить в канифоль.

Ваш паяльник готов к работе.

Припой.

Припой для пайки разъёмов подойдет любой, кроме, разве что, легкоплавких припоев вроде сплавов Розе или Вуда.

Нейтральный и активный флюсы.

В качестве флюса можно воспользоваться любой канифолью, в том числе: сосновой, скрипичной, канифолью для сцены и т.д.

Раствор канифоли в этиловом спирте превращает канифоль в жидкий флюс. Жидкий флюс не только позволяет получать более красивые пайки, но и отводит тепло от соприкасающихся с местом пайки элементов.

Флюс на основе канифоли нейтрален. Он не требует последующей промывки и не может служить причиной утечки в электрических цепях.

Изготовить жидкий флюс на основе канифоли можно самому. Для этого нужно растворить 2-3 грамма канифоли в 20-30 граммах этилового спирта. Канифоль лучше использовать порошкообразную. Кусок канифоли можно разбить молотком, завернув предварительно в ткань.

Спирт чрезвычайно летуч, поэтому хранить жидкий флюс нужно в плотно закрытой таре. Можно использовать флакончик от лака для ногтей, который к тому же имеет кисточку.

Использование, так называемых, активных флюсов рекомендуется только в крайних случаях. Чаще всего, такая необходимость возникает тогда, когда используются бюджетные штекеры с никелевым покрытием. Причём, покрытие это нанесено и на контакты предназначенные для пайки.

После пайки с использованием активного флюса, место пайки следует тщательно промыть, а затем высушить.

Промыть место пайки можно как спирто-бензиновой смесью, так и обыкновенной водой. Если этого не сделать, то через некоторое время могут возникнуть проблемы вызванные окислением деталей и утечками в электроцепях.

Дозатор флюса.

На фотографии простое приспособление для дозирования флюса изготовленное из отрезка медной проволоки диаметром около 1мм.

Капля флюса удерживается за счёт поверхностного натяжения в малом колечке приспособления.

Сейчас практически во всех магазинах электроники и бытовой техники можно наткнуться на USB-устройство. Почти у каждого из нас есть гаджет, которому необходима такая зарядка.

В мире современных технологий большое количество смартфонов поддерживают зарядку через USB. Конечно, было бы проще, если бы все гаджеты имели одинаковый разъём, но пока об этом рано говорить. Радует то, что гнездо в таких зарядках одинаковое, и одним проводом USB можно заряжать разные телефоны.

Теперь подробнее поговорим о распиновке и об особенностях некоторых моделей.

Что такое распиновка

Распиновка USB разъёма – это порядок размещения необходимых элементов в штекере с применением особенной последовательной шины в её различных вариантах.

В наши дни USB самый известный интерфейс, который был создан в 1996 году. Такую модель создавали с целью соединения различных аппаратов с компьютером и для того, чтобы оно заменило устаревшие модели.

С каждым годом информация о создании такого провода разлеталась по миру всё больше и больше. Сейчас нам уже сложно представить какой-то другой вариант зарядного устройства.

Конечно, некоторые фирмы и сейчас не применяют схему USB для своих моделей, но всё же большинство компаний отдают предпочтение именно данному варианту.

На данный момент все используют USB для передачи данных с электронного носителя и в качестве зарядного устройства. Чтобы качественно провести распиновку, потребуется немало знаний, которые заключаются в понимании различных видов схем, ориентировании в соединениях, знании типологии проводов и т.д.

Расцветка проводников

Цветов встречается относительно немного. Также в схеме может встречаться и группа проводов, которые будут обозначены одним цветом.

Начнём с простого – в распиновке USB 2.0 есть только четыре цвета:

В остальных случаях цветов и проводов может быть значительно больше. К примеру, в схеме 3.0 будет уже 9 проводников.

Также не стоит забывать, что некоторые разработчики любят вносить свои изменения в стандартные схемы.

Схемы распиновки USB-разъёма

На данный момент существует несколько видов схем, но мы остановимся на самых основных:

Первая схема mini-USB содержит 4 провода. Эта схема приводилась в примере выше.

Ещё стоит отметить наличие двух видов кабелей в USB-разъемах:

Некоторые производители техники всегда хотят придумать что-то новое, поэтому постоянно разрабатывают новые зарядные устройства.

Свою продукцию они могут начинить разъёмами другой конфигурации, из-за которых в дальнейшем возникают проблемы с зарядом мобильного телефона, планшета.

Мicro

Вторая схема micro-USB содержит 10 выводов:

Красный – +5B.
Белый провод – отрицательные данные.
Зелёный – положительные данные.
Без цвета – дополнительный.
Чёрный – заземление.
Синий – USB3 передача –.
Жёлтый – USB3 передача +.
Без цвета – заземление.
Фиолетовый – USB3 приём –.
Оранжевый – USB3 приём +.

И последний элемент – экран коннектора.

Type C

Третья схема – Type C. Для начала стоит выделить достоинства кабеля – это долговечность и симметричность.

Новая модель USB 3.1 была выпущена в 2014 году с целью заменить предыдущие интерфейсы.

Преимущества Type C:

Компактность – высота гнезда не превышает 3 мм (можно использовать в более тонких гаджетах).
Независимость от расположения штекера – можно подключать с обеих сторон.

Этой схеме следует уделить больше внимания, так как все производители используют именно его для новых моделей гаджетов.

Для начала рассмотрим разъём. Он заметно отличается от предыдущих моделей: гнездо приобрело округлую и симметричную форму. Теперь вы не увидите зацепы на штекере, так как внутрь разработчики поместили механизм фиксации.

Само гнездо может быть двух типов:

полнофункциональное;
поддерживающее только USB 2.0.

Теперь подробнее остановимся на внутренностях USB-разъёма. Там расположилась площадка с двумя сторонами, на которую поместили 24 контакта.

Они делятся на несколько подгрупп:

Эти контакты отвечают за заземление и расположены друг напротив друга (A1 – B12, A12 – B1), цвета не имеют.
Следующие имеют красный цвет, пропускают питание (A4 – B9, A9 – B4).
Пары A6 – B7 и A7 – B6 необходимы для передачи данных по USB 2.0.
A2 – B11, A3 – B10, A10 – B3, A11 – B2 нужны для того, чтобы на высокой скорости передавать информацию по USB 3.2 и USB 4. Все контакты синего цвета.
A5 – B5 – расположены по диагонали и окрашены в фиолетовый цвет. Это управляющие контакты.
A8 – B8 – это вспомогательные контакты, которые используются для передачи особых сигналов.

Сейчас на рынке можно найти штекеры трёх видов: полнофункциональный, кабель USB 2.0 и третий, предназначенный только для питания. В полнофункциональном штекере должно быть не менее 22 контактов.

Особенности распайки кабеля на контактах разъёма

Мастера утверждают, что особых нюансов в этой работе у них не было. Самая главная задача – это обеспечение соответствия цвета проводников кабеля конкретному контакту.

Предварительно следует защитить проводники от изоляции. Не стоит забывать и об устаревших версиях, где следует учитывать конфигурацию соединителей.

Рассмотрим ещё раз схему USB 2.0. Вспоминаем, здесь есть четыре проводника, которые имеют свои цвета:

Остаётся только припаять каждый из них на контактную платформу, которая отмечена аналогичным цветом. Этот приём упрощает работу мастера, ведь перепутать цвета довольно-таки сложно.

Подобный способ распайки применяется и к другим разъёмам USB. Конечно, основное отличие – это количество проводников и цветов. Как упоминалось выше, в остальных моделях их может быть больше четырёх.

Некоторые специалисты, чтобы упростить процесс работы, используют определённый инструмент – паяльник, который подойдёт для работы в домашних условиях и стриппер, снимающий изоляцию.

Хотелось бы ещё отметить и то, что в нашем мире всё не стоит на месте. Производители ежегодно стараются упростить и работу зарядного устройства, и ускорить процесс зарядки, и облегчить ремонт таких разъёмов.

Возможно, в скором времени одна из компаний создаст новую модель разъёма, которая сможет в кратчайшие сроки заменить предыдущие интерфейсы. Пока что среди всех лидером остаётся Type C, а дальше посмотрим!

Схожий обзор тут уже был, но я обойдусь без пайки и какого-то вмешательства в работу USB-SATA адаптера.

В стандартном USB-SATA адаптере 12 вольт отсутствуют, поэтому подключать к ним полноразмерный HDD бесполезно. Да и надо помнить, что типовая сила тока для HDD — это по 0,9А на каждой из линий, так что даже если применить повышающий преобразователь — это однозначно перебор для USB-порта компьютера.

Диск завёлся сразу и определился. К сожалению, мой USB-SATA адаптер не поддерживает SMART, поэтому сейчас вот проверяется поблочно; на очереди — его собратья.

Напоследок, в дань традиции — живность. Коты передают, что эпидемия-эпидемией, а месяц безвылазно терпеть людей в их квартире они не подписывались:

Читайте также: