Педаль для жумара своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 10.09.2024

Но делать ее на плате мы не будем, так как сначала ее придется изготовить, а не все умеют травить печатные платы. Эта педаль будет максимально простой. Собирать ее будем на картонке 66*33 мм, она и будет в качестве основной платы. Получится что-то среднее между печатной платой и навесным монтажом. На картонку клеем при помощи ПВА макет проекта. Макет перед этим необходимо распечатать в реальном размере (как на фото).

Отрезать лапки деталей ни в коем случае нельзя, они будут выступать в качестве дорожек. Теперь вставляем детали в свои места, а с обратной стороны пропаиваем дорожки. Особо много говорить про это не будем, там все интуитивно понятно.

Теперь по схеме, которую я давал ранее, припаиваем кнопку, разъем для батарейки крона и гнезда для джеков.

Корпус

В крышке проделываются отверстия для потенциометров и кнопки. По бокам для джеков. Коробочка оказалась маловатой. И с кроной уже еле закрывалась, поэтому пришлось крышку примотать изолентой.

Для крутилок у меня нашлись пара ручек, но они сюда не вписывались. Поэтому я использовал мелочь, чтобы крутить ручки gain, tone, level. На этом изготовление гитарной педали Distortion завершено. Проект довольно простой, звук при этом меня устраивает.

После троеборья обещал сделать методичку по подъему на двух жумарах, так как в живую показать всем участникам секции, технику которой сам пользуюсь, не представляется возможным. И вот наконец-то дошли руки доделать. Попытаюсь это выложить в формате форума.

Дальше пойдет Copy/Past. Так что за повторение не корите)

Расскажу о принципах движения на двух жумарах, как я их понимаю, способом которым сам пользуюсь. Есть разные схемы движения. И для кого-то, вероятно, другие могут быть более удобны.
Общие принципы.
Человек существо достаточно слабое и в отличие от обезьян нам не свойственно перемещаться на руках. Мы привыкли двигаться на ногах, они у нас гораздо сильнее чем руки и следовательно, чем лучше мы их задействуем, тем эффективнее будет наше перемещение.

Поэтому в данной схеме задействованы обе ноги. Они соединены с жумарами педалями. О длине педалей ниже.

Если Вы правша, то скорее всего правая рука у Вас сильнее, поэтому она находится сверху. Если у Вас развита лучше левая рука, то все что будет написано далее, следует инвертировать и поменять "право на лево".

Верхняя, правая рука соединена с ногой более длинной стропой. Самостраховка к верхнему жумару может присутствовать, а может и нет. На нее нагрузки не будет, она должна быть длиннее, чем необходимо для максимально возможного поднятия жумара, она служит только для подстраховки (дублирования). В первую очередь для того, чтобы обезопасить человека от ошибки при перестежке. Это актуально при движении по перилам без верхней страховки.

Главное правило, чтобы самостраховка на верхнем жумаре никак не ограничивала свободу движения вверх этого зажима, даже при резком выбросе руки вверх. А на соревнованиях с верхней страховкой - этот ус и вовсе излишен.

Амплитуда движения правой руки/ноги/жумара подбирается в зависимости от ситуации. Чем больше амплитуда, тем выше скорость, но тем больше энергозатраты и больше нагрузка на правые конечности. С другой стороны, чем меньше шаг/амплитуда, тем больше экономия сил и проще перемещение с грузом.

На левом жумаре закреплен короткий ус самостраховки. Это основная страховка. И при отсутствии другой страховки, на ней держится вся Ваша жизнь. Лучше перестраховаться и заблокироать этот жумар карабином в верхнем отверстии от соскакивания с веревки. (опять же, на соревнованиях с верхней страховкой это излишне)

Почему я рекомендую основным использовать нижний ус? Многие используют основной ус на верхнем жумаре, но при таком подходе у нас две взаимоисключающие проблемы. Либо ус слишком длинный он не мешает движению жумара, но тогда при остановке и зависании на усе, будет тяжело дотянуться вновь рукой до жумара. Либо ус достаточно короткий для удобного зависания на нем, но из-за этого мы не сможем увеличить амплитуду движения при выполаживании рельефа.

Все это относится в первую очередь к соревнованиям на короткой дистанции. Но на горном маршруте использование уса на верхнем жумаре, для зависания на нем, может быть весьма оправдано, так как благодаря этому у Вас появляется возможность дальше отклониться от перильной веревки для снятия точек страховки.

Длина уса самостраховки на нижнем жумаре примерно 15-25см. Что дает амплитуду движения левой руки/ноги в 30-50см и соответствует вполне приемлемому шагу. Величина уса и педалей настраиваются индивидуально в зависимости от роста.

Очень большая амплитуда левым жумаром все-равно не получится из-за второго жумара, который ограничивает движение сверху. Поэтому максимальную длину короткого уса можно подогнать, встав на прямую правую ногу с надетой на нее педалью и прикрепленным верхним жумаром. Верхний жумар будет ограничивать положение нижнего. Ус нижнего жумара в таком положении должен быть "впритык" или даже чуть короче.

Соответственно и обратное. Длина педали верхнего жумара, соответствует расстоянию от верха нижнево жумара до земли при максмиально поднятом нижнем жумаре. Вот и получили равнение с двумя неизвестными. Левый жумар настраивается относительно правого, а правый - по левому.

Чтобы получить оптимальный результат, придется действовать путем проб и ошибок. Проще отталкиваться от длины левого уса (начать с 20см). Пробовать чуть короче, чуть длиннее. Соответственно подгоняя правую педаль. Как больше понравится, на том и остановиться. Но отмечу, что с увеличением груза или по мере наработки и тренировки навыков, может еще понадобится регулировка педалей и уса, чтобы добиться более эффективного результата.

Исходя из возможной амплитуды движения нижнего жумара (левого), подбирается длина левой педали. Она может позволить ноге работать на полную амплитуду движения жумара, но не всегда это необходимо и удобно. Если педаль удлинить, левый шаг тогда уменьшится, но тело приобретет более устойчивое положение, при выпрямленной левой ноге.

Подбираем удобный для себя размер. Изначально хочется сделать максимально большой шаг, но это редко получается, так как, чем короче левая педаль, тем более неустойчивое положение тела при подъеме на ней и больше нагрузка на левую ногу.

Положение тела. Самое главное.

Повторюсь, мы не обезьяны, мы ходим на ногах и причем еще и прямоходящие, тело наше всегда в вертикальном положении. Чем мы вертикальнее, тем центр тяжести ближе к центру площади опоры и тем мы устойчивее. Чем мы устойчивее, тем меньше сил нам надо приложить, чтобы сохранять эту устойчивость. И наоборот, начиная отклоняться от вертикального положения силы, нас разворачивающие, растут многократно.

Иллюстрация. У обоих участников Центр тяжести смещен далеко назад. Но благодаря тому что рельеф положительный, он не дает им перевернуться. Но энергии для борьбы с опрокидыванием тратится все равно много.

Энергию рук надо, в первую очередь, использовать на поддержание равновесия. Если удалось принять правильное вертикальное положение, тогда можно спокойно идти ногами, как по лестнице.

При движении по положительному рельефу проблем с поддержанием равновесия нет, сам рельеф помогает. Все проблемы возникают только в чистом зависании. Это слабое место подобной техники. Для более эффективного передвижения по отвесу существует кроль. Но на альп. маршрутах такие участки не правило, а исключение, а на "положилове" на двух жумарах передвигаться эффективнее, чем на кроле.

Иллюстрация. У участников тело приняло более устойчивое положение. Вектор силы тяжести проходит почти через площадь опоры. К этому положению и стремилось тело на предыдущей картинке. Только к сожалению, в таком положении основной наш движитель - ноги, почти полностью выключаются из работы.

Иллюстрация. На левой картинке центр тяжести тоже смещен назад, как и у предыдущих участников, только в меньшей степени. На средней картинке показана траектория движения ноги, благодаря чему будет исправлена данная ситуация. Крайне правая картинка - это ФОТОШОП, так должно выглядеть наше положение в идеальном случае. Вектор силы тяжести проходит точно через площадь опоры. Для этого придется кроме правильных движений ног, еще подать вперед корпус и закрепить более компактно груз на спине.

Нюансы.
Есть одна маленькая хитрость. На отвесе толкающей ногой надо нажимать не прямо вниз, а немного назад, таким образом мы пытаемся восстановить равновесие, сдвигая площадь опоры назад, под наш центр тяжести.

Второй очень важный момент. Когда вы переходите на простой рельеф, не надо идти по нему. Продолжайте движение исключительно на жумарах, как и на вертикале, только шаги можно увеличить. Если вы начинаете бежать(лезть) по рельефу, то жумары, как правило, начинают отставать от вас, создавая путаницу. И кроме того, вы еще и сбиваете темп. Забудьте о рельефе, вы передвигаетесь на жумарах, а не занимаетесь лазанием, страхуясь жумарами.

И еще. На старте веса и жесткости веревки не всегда достаточно, чтобы свободно проскальзывал нижний жумар вверх. Порой веревка поднимается вместе с ним, портя движение и воруя драгоценные секунды. Но с этим очень просто бороться. На жумаре можно немного освободить зажим, без снятия жумара с веревки.

Жумары.
Если вы не научитесь эффективно двигаться на жумарах, то приобретя самые дорогие жумары никогда даже близко не приблизитесь на соревнованиях к тем, кто умеет это делать, причем даже если они будут на самых дешевых. Специально иметь "левый" жумар под левую руку совершенно не обязательно. Цена снаряжения тут очень мало на что влияет. Решает техника и тренированность.

Педали
Хорошо, если есть специальные педали. Можно купить регулируемые. Можно сделать самим. Вот мой вариант педалей. Меня он устраивает. Вес меньше чем у некоторых фирменных, но за ним я не гнался, при желании можно сделать еще легче. Для регулировки длины несколько прошивок по типу "дези-чейна". При переноске весьма компактны. Вес показан для длинной педали.

Но если лень этим заниматься или жалко времени/или денег на фирменные, то можно использовать и подручные средства. Из шнура (репика, кордалета) или из стропы завязать. Или станционную петлю использовать.

Использовать крюконоги - можно, но это не самый лучший вариант. В чистом отвесе у вас с ними не будет возможности делать толчок ногой назад, для переноса площади опоры. И крючки иногда цепляются. Хотя на положительном рельефе с крюконогами даже немного приятнее движение.

На этом пока все. Вроде получилось в формате форума.
На практике покажу на занятии.
Если заметите ошибки или неточности или что-то я напутал, когда копировал с компьютера, то сообщите, пожалуйста.

Я блин стал "звездой" методички

Ну как же без Вас, Василий Андреевич!
Есть еще подозрение, что один кадр просто развернут на 90 градусов.
но это точно не я - это, наверное, фотограф ))

Очень интересная статья, большое спасибо автору, добавлю небольшой нюанс. В нашем районе нависающие маршруты раз и обчелся и то это маршруты 5-6 к.с., даже скорей всего на одной руке все уместятся, преречислять не буду. Все остальное, сплошное положилово, и как сказал Волостатый "С одним жумаром до 4-ок можно ходить" и я с ним полностью согласен. Большим плюсом ко всему сказанному надо добавить отличную физуху, хорошо развитые мышцы кора и бицуха, просто техникой без должной физухи будет сложнее пройти нависание особенно с грузом в 15 кг.

Четверки наши тоже можно ходить с одним жумаром, при должной физухе.
Простой тест.
С 15кг если зажумаришь на "Ручку" на Витязе, то второй жумар на четверках тебе не понадобится. На тройки тест - это "Семечки".

дополнено:
Тест не надо "на зубах" проходить, должен быть запас сил.
Две-три минуты максимум лимит времени на трассу.

Не соглашусь с вами ребята.
Хоть и немного, но нависание и на 4б видели ( Утюг).
Интересный тест Алексей зажумарить одну трассу на Витязе и на зубах можно)) только это и рядом не стоит с прохождением реального горного маршрута.
Исходя из своего опыта :
Держать второй жумар с педалью рядом нужно уже на 3б. И очень часто люди его достают на этих маршрутах. Потому как это реально экономит силы, которые даже при выходе на вершину ещё ой как нужны. На 3б бывают неудобные места ( камины, стенки, какие-то переходы) где со вторым жумаром с учётом рюкзака идти проще. Самое главное в отличие от Витязя реальные маршруты сыпят и с двумя жумарами аккуратно пройти стенку проще чем с одним. Чем чреваты камнепады рассказывать не буду.

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

суббота, 17 октября 2020 г.

Жумар (жюмар)

Жума?р — это механический зажим кулачкового типа для подъёма по верёвке.

Родоначальниками жумара, в том виде в котором мы его знаем сейчас, являются швейцарские альпинисты Адольф Жюси (Adolph Jusi) и Вальтер Марти (Walter Marti), которые в 1958 году создают эксцентриковые зажимы, названные ими по начальным буквам аббревиатуры своих имен — "Жумар" ("JuMar"). В мае того же года они изготовили первые 10 пар верёвочных зажимов, а осенью опубликовали их описание в официальном журнале Британского Совета Альпинизма (British Mountaineering Council) — "Mountaineering" от 30 сентября 1958 года.

Конструкция жумара

Жумаров выпускается множество, но конструкция у всех практически идентична, различаются в основном форма зубъев на эксцентрике, конструкция рукоятки-фиксатора эксцентрика и форма ручки жумара.

В основе конструкции жумара лежит эксцентрик (у эксцентрика расстояние от оси вращения до рабочей поверхности неодинаково). При движении жумара вверх по верёвке эксцентрик (кулачок) с зубьями свободно скользит по верёвке. При тяге жумара в обратную сторону кулачок с зубьями упирается в верёвку и прижимает её к внутренней стенке жумара, блокируя движение. Это даёт возможность использовать жумар для подъёма по верёвке. Жумар также может применяться и как фиксирующее устройство при подъёме грузов, при условии отсутствия динамических рывков.

Различают два типа жумаров — левые и правые, т.е. приспособленные для работы той или иной рукой. Различия заключаются в расположении эксцентрик (кулачок) и рабочей поверхности (паза, в который заправляется верёвка) с той или другой стороны от основной плоскости устройства.

Большинство жумаров имеют дополнительные точки для крепления карабинов (как правило, две или три). Также большинство устройств имеют возможность фиксации эксцентрика (кулачка) в "открытом" положении с помощью специального рычага

Стандартные жумары имеют гарантированную прочность в штатном режиме работы не менее 4 кН (400 кгс). Чтобы не портить верёвку, рабочие нагрузки на него не должны превышать 150—250 кг. Зажим, как правило, работает на верёвках диаметром от 8 до 12 мм (в зависимости от фирмы-производителя). При работе на грязных, обледенелых верёвках возможно проскальзывание жумара.

Жумары могут сильно испортить верёвку, особенно динамическую, если прикладывать к ним значительную нагрузку (например, при рывках, срывах, натяжении верёвки с использованием полиспаста). После превышения определённой нагрузки (величина зависит от диаметра и конструкции верёвки), жумар снимает верхний слой оплетки на верёвке, проскальзывая, но не разрывая её полностью (как правило, центральные продольные волокна остаются целыми).

Советы по использованию жумара

При использовании жумара нельзя опускать его ниже уровня пояса. При падении в таком положении зажим может полностью разрушиться или просто порвать веревку.
При передвижении жумара не упирайте его в узел. Так как основная функция зажима – ехать вверх, он просто застрянет на месте, и в последующем вам потребуется намного больше времени, чтобы снять его.
Чтобы снять застрявший жумар, продвиньте его чуть вперед и затем откройте кулачок.
При использовании зажима в условиях сыпучего грунта, следите чтобы в механизм не попадали камешки или ветки. Засор между веревкой и кулачком может привести к ослаблению фиксации жумара при нагрузке, что опасно на любой высоте.
Всегда оставляйте свободное пространство от жумара до точки крепления верёвки (10-20 см, при подъёме с двумя зажимами достаточно 3-5 см);
При движении по горизонтально или наклонно навешенной верёвке, блокируйте жумар карабином, простегнув карабин в верхнее отверстие на жумаре, при этом карабин должен охватывать верёвку. Такой прием поможет избежать возможных отказов в работе жумара при неправильном его положении на верёвке (из-за увеличении угла наклона линии рабочего гиба жумара к линии заправленной верёвки), особенно при прохождении перегибов, карнизов и другиъ неровностей рельефа, и, что не менее важно, исключит возможность самопроизвольного выстёгивания жумара из верёвки (такое иногда бывает). Но при подъёме по вертикальной верёвке, если используются одновременно два зажима, такая блокировка излишняя.

Введение в педалостроение через сбор собственного фузза.

Есть много причин для того, чтобы собрать свою педаль эффектов для гитары: цена, поиск нужного звука, какие-то особенные пути прохождения сигнала или простое любопытство. Несмотря на то, что создание собственной обработки может показаться довольно сложным с технологической точки зрения процессом, реальность такова, что базовых знаний и понимания принципов электроники вполне достаточно для сборки своей кастомной педали гитарных эффектов.

Мы уже знаем, как собрать собственный педалборд и оборудовать студию самодельными акустическими звукопоглощающими панелями. С помощью этой статьи новички и любители узнают, как собрать свою педаль эффектов. Мы не будем вдаваться в глубокие дебри, а лишь расскажем, что потребуется для сборки, с чего начать и как провести макетирование, тестирование и сборку. В дальнейшем, желая развить свое мастерство в этом вопросе, вы сможете самостоятельно изучить профильную литературу или поискать необходимую информацию на просторах Сети.

Что нужно, чтобы собрать свою педаль эффектов?

Для того, чтобы собрать педаль эффектов, понадобятся отвертки, кусачки, плоскогубцы, поэтому первое и самое необходимое — это типовой набор инструментов. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Также потребуется паяльник с тонким и с толстым жалом, припой, изолента и прочие вещи, необходимые для пайки (как и сам навык пайки).

Внутри любой аналоговой педали эффектов насчитываются десятки мелких деталей. Несмотря на это, реальное количество необходимых для сборки компонентов не так велико, как может показаться, да и разобраться в их предназначении довольно просто. Итак, нам понадобятся:

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD);
Тестовая плата BREADBOARD;
Конденсаторы;
Резисторы;
Диоды;
Транзисторы;
Потенциометры;
Кабели;
Разъемы для подключения кабелей.

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD)

Перед тем, как браться за пайку и сборку, педаль нужно спроектировать. Для этого понадобится обыкновенная макетная плата Veroboard (Stripboard), часто используемая радиолюбителями для планирования будущих схем пайки.

Veroboard предназначена для воспроизведения любых схем без дополнительной практической и теоретической подготовки. Плата легко поддается резке, поэтому ее размер можно подогнать под будущее устройство, просто обрезав Veroboard ножницами, ножовкой, резаком для ножовочного полотна или другими подобными инструментами.

Одна сторона платы оснащена изолированными друг от друга прямыми полосами медной фольги, вторая предназначена для монтажа деталей и перемычек. Считается, что такой способ монтажа идеален для простых схем с одним или двумя чипами (микросхемами).

Схема макетной платы Stripboard

Stripboard отличается дешевизной: на AliExpress можно найти подобные платы от 300 рублей, в зависимости от продавца. При этом в Интернете есть обилие форумов, сообществ и сайтов радиолюбителей, где можно найти схемы распайки макетов для производства самых разнообразных эффектов. Это хорошее подспорье для тех, кто не хочет тратить огромные суммы денег на новые платы в случае порчи, выхода из строя или при неудачной распайке Veroboard.

Учтите, что работа с макетной платой требует внимательности и осторожности. Будьте готовы к тому, что с первого раза может ничего не получиться. Единственный совет: запастись терпением и Stripboard.

Резисторы

Резисторы — пассивные компоненты, контролирующие работу линейным образом. Резисторы противостоят потоку тока, создавая необходимые электрические условия для правильной работы всех остальных компонентов системы. Обычно резисторы имеют цветовую маркировку, состоящую из 4 или 5 колец разного цвета, которая сообщает о возможностях сопротивления компонента входящему току. В нашем случае такие маркировки можно проигнорировать.

Конденсаторы

Конденсаторы — еще один пассивный компонент системы, используемый в аудиосхемах. Конденсаторы полезны тем, что блокируют постоянный ток. Это исключает скачки напряжения в цепи и позволяет изолировать разные части аудиосхемы друг от друга. Они бывают двух типов: цилиндрические и сферические. Сферические конденсаторы имеют коннекторы на каждом конце сферы, в то время как цилиндрические обладают коннекторами на концах обеих ножек.

Конденсаторы бывают поляризованными. Если конденсатор неполяризованный, он может быть установлен в любом месте схемы; если конденсатор поляризованный, то он оснащается специальной схемой, сообщающей о его месте расположения.

Длинная ножка конденсатора — анод, короткая — катод. Обычно на катод наносят риску серого, белого или серебристого цвета для облегчения его нахождения.

Потенциометры

Потенциометр — это компонент, управляющий самой педалью, выключатель будущего устройства. Отчасти потенциометр можно считать резистором, так как его основная задача в том, чтобы делить электрическое напряжение, идущее по цепи. При использовании потенциометра, на схеме (плате) обычно имеются два деления. В зависимости от того, на какое из них повернут потенциометр, используется соответствующая цепь прохождения сигнала.

Помимо потенциометров существуют реостаты, которые в отличие от потенциометров регулируют не напряжение, а силу тока. К примеру, педаль ZVEX Fuzz Factory использует реостат, контролирующий суммарную силу тока в аудиосхеме устройства, а фузз Electro-Harmonix Big Muff оснащается потенциометром, соединенным с регулятором тона, который позволяет переключать работу фильтра с высокочастотного на низкочастотный, и обратно.

Диоды

Диоды — поляризационные компоненты, перенаправляющие ток в одном конкретном направлении. Помимо этого, диоды участвуют в формировании звуковой волны аудиоэффекта. К примеру, в том же Electro-Harmonix Big Muff основой дисторшна служат именно диоды.

Вместе с тем диоды могут исправлять форму сигнала при переходе с переменного на постоянный ток. Это важный момент, ведь сигнал электрогитары создается звукоснимателями за счет индукции переменного тока, а большинство компонентов аудиовоспроизводящих устройств используют постоянный ток.

ВНИМАНИЕ! Диоды очень восприимчивы к высоким температурам, поэтому требуют продуманной системы охлаждения.

Помимо обычных, существуют также LED-диоды, требующие наличие резистора между ними и источником электрического тока, чтобы избежать повреждений аудиоустройства. ю

Транзисторы

Транзисторы (полупроводники) — активный компонент, состоящий из трех частей или слоев: коллектора, базы (основы) и эмиттера. Слои расположены последовательно, а сам компонент может переносить заряды электричества с одних слоев на другие.

Транзисторы бывают двух полярностей: позитивной и негативной. В аудиосхемах находят применение биполярные транзисторы, усиливающие генерацию колебаний, то есть выступающие в роли обыкновенных усилителей. В некоторых случаях транзисторы используются в качестве элементов, переключающих ток.

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ И НЕПОЛЯРИЗОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ Первостепенная задача состоит в том, чтобы разобраться, какие компоненты являются поляризованными, а какие нет. Помните, что поляризованные компоненты располагаются в определенных местах схемы/цепи, в то время как неполяризованные могут быть установлены где угодно.

Подготовка к сборке педали на тестовой плате

Чтобы понять принципы того, как собрать педаль эффектов, лучше всего подойдет схема самого простого фузза. Выбор этого эффекта обусловлен малым количеством компонентов, необходимых для создания педали.

Схема педали эффектов фузз.

Схема вполне наглядна: есть вход и выход, батарейка, а также конденсаторы, диоды, резисторы и джеки. На схеме:

BATTERY — батарея 9В (крона);
R1 — резистор;
R2 — резистор/потенциометр, выступающий в роли ручки громкости, то есть регулирующий уровень выходного сигнала;
Q1 — транзистор;
D1 — диод (будет зацикливать сигнал);
C1 — входной конденсатор;
C2 — конденсатор, работающий как фильтр для поступающего сигнала;
J2, J3 — входной и выходной джеки.

Для сборки понадобится 9 деталей (в скобках указано название на английском для упрощения поиска на eBay или AliExpress — прим.ред.):

Макетная плата VEROBOARD (Veroboard plate) и тестовая плата (breadboard);
4,7 мкФ цилиндрический поляризованный конденсатор (4.7uF radial polarized capacitor);
22 нФ неполяризованный конденсатор (22nF non-polarized capacitor);
Диод 1N914 (1N914 diode);
Резистор на 10K (10K resistor);
Транзистор MPSA18 (MPSA18 Transistor);
Линейный потенциометр 100k (100k linear potentiometer);
Два входа-разъема под кабель 6,3 Jack (Neutrik jack);
Адаптер для батареи на 9В (9V battery clip).

Сборка тестовой платы

Прежде чем браться за макетную плату, создадим педаль на тестовом стенде, используя специальный тестер. С его помощью можно воспроизвести всю цепь прохождения сигнала и не бояться ошибок.

ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ На тестовой плате всегда имеется шина питания, к которой можно подключить батарею на 9В, чтобы проверить не только саму схему работы, но и цепь питания. Обычно красная линия и красные провода обозначают само питание, а черные — заземление.

Для начала подключим к шине питания батарейку, соединив провода и линии одного цвета. Следом за этим поместим на тестер первый конденсатор (C1). Ножки конденсатора должны располагаться в разных отверстия. После этого подключите разъем джека одним кабелем к заземлению, вторым в любое свободное отверстие в том же ряду, что и конденсатор C1.

Установленный транзистор

Поместите на левую сторону платы транзистор MPSA18 (Q1) так, чтобы его ножки были в разных рядах (пронумерованы на плате). Если перевернуть плату гладкой стороной к себе, ножки транзистора должны быть расположены в следующем порядке — эмиттер, база, коллектор (слева направо).

Следующим элементом, который мы поместим на плату, будет диод 1N914. Поместите анод (ножку положительного заряда) в том же ряду, что и коллектор транзистора. Катод (ножку отрицательного заряда) должен быть расположен в том же ряду, что и анод конденсатора.

Установка диода на тестовую плату

Примечание: обычно катод диода помечается черной или серой линией.

При помощи провода соедините анод конденсатора C1 с базой (средней ножкой) транзистора Q1, помещенного на плату чуть ранее. С помощью второго провода соедините ножку эмиттера транзистора (самая левая) с заземлением. Наконец, при помощи еще одного кабеля подготовьте связь между коллектором транзистора (самая правая ножка) и противоположной стороной платы, куда мы поместим резистор.

Резистор R1 одной ножкой должен находиться в том же ряду, где проходит цепь питания (помечена красным), а второй быть установлен в любое свободное отверстие на плате. Именно ко второй ножке мы и подключим провод, который соединит резистор с коллектором транзистора. Напоследок, неподалеку от ряда с коллектором транзистора, поместим еще один конденсатор C2.

Теперь создадим возможность регулировки уровня громкости, подключив к плате потенциометр. Потенциометр имеет 3 входа, кабели от которого мы будем подключать следующим образом: самый правый кабель (pin 3) должен находиться в том же ряду, куда мы поместили конденсатор, а средний (pin 2) и левый (pin 1) кабели подключены в отдельных рядах в любые свободные отверстия.

Подключение потенциометра

Тестовый макет в сборе

Даже в таком тестовом виде будущий фузз можно использовать для обработки сигнала. Подключите гитару и поиграйте что-либо.

Перенос схемы на макетную плату (пайка)

После успешного тестирования и проверки работоспособности можно переходить к переносу схемы на макетную плату. Стандартные размеры Stripboard могут быть больше, чем требуется, поэтому все лишнее можно отрезать, уменьшив рабочую поверхность.

Обрезка макетной платы

Несмотря на изолированность медных полосок друг от друга, рекомендуется удалить те, что не задействованы в цепи. Сделать это можно небольшим сверлом, которое без проблем справится с медью и разорвет связь. Остатки меди лучше удалить.

После того как закончите пайку, а схема будет полностью перенесена на макетную плату, советуем еще раз проверить работоспособность педали.

Будущая педаль в собранном виде

Помещение платы в корпус и окончание сборки

После того, как схема будет перенесена и спаяна на макетной плате, можно переходить к финальному этапу — сборке корпуса. Для этого нам понадобится алюминиевая заготовка, купить которую можно на том же AliExpress за 300-500 рублей.

Алюминиевая заготовка корпуса с просверленными отверстиями

Определившись с расположением всех элементов внутри, просверлите в корпусе четыре отверстия: для разъема питания, входного и выходного джека, и регулятора громкости. Для сверления лучше использовать ступенчатое сверло, если такое окажется под рукой.

Собрать собственную педаль и не придумать ей неповторимое визуальное оформление — преступление похлеще тех, что творил Грин-де-Вальд. С выбором краски проблем возникнуть не должно, так как сегодня на рынке представлено широкое множество аэрозольных баллончиков, предназначенных для работы с самыми различными поверхностями. В качестве графической составляющей всегда можно воспользоваться модными стикерами, если вы, конечно, не обладаете художественными навыками.

Итогом всех действий станет самый настоящий кастомный фузз. При желании, схему можно усложнить, добавив в цепь тот же байпасс. Как видите, собрать свою педаль эффектов не так сложно, как кажется.

Читайте также: