Паяльная станция т12 своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 10.09.2024

Сергей-78. Спасибо что ткнули на ресурс, всё понятно теперь. Хотя непонятно для чего такие замудрённости, но раз оно работает пусть так и будет
Спасибо!

Кто заказывал станцию DIY KIT HAKKO T12? Интересны мнения.

Одно время поглядывал на наборчики, но.
. прочитав кучу обзоров, посмотрев видео, пришёл к выводу, что полная лажа всё это. Жала поддельные, температура скачет, цена завышена. Прикол самих жал не уловил, по мне так бессмысленная переплата за нагреватель в каждом жале.

Может кто-то убедит меня в обратном?

Alex1, орал один знакомый что T12 паялом дросселя из мамок одним махом выпаивает.
А так хз. Размер поменьше и цена Мне Лакея хватает, как и самодельной паялки. Для остального есть терморектальные криптоанализаторы побольше.

Сейчас скорее всего покупка T12 будет пустой тратой денег, Раскурочил я новые жала T12 и они оказались такими как я и думал. В нём стоит нихромовый нагреватель, жало стальное , внутри тоненький пруток из латуни, по сути тоже самое что и жала серий 900. Только дороже. Новыми Т-12 паять ни чем не лучше чем девятисотыми. Старые жала были сделаны с меди покрытой каким то высоко тепло проводной сталью и последний слой несгораемой сталью. Внутрь плотно запресованный керамический нагреватель , нагреватель представлял из себя "матрёшку" керамических из трубочек покрытые каким то материалом с высоким удельным сопротивлением. Термопара или терморезистор вставлялся почти в кончик жала. Такая конструкция была практически не сгораемой , быстро разогревалась. Из быстрого теплообмена контроллером чётко поддерживалась температура. Шестидесяти ватным жалом легко можно было паять безсвинец на больших площадях. Сейчас я не вижу разницы между новыми T-12 и девятисотыми. T-12 чуть лучше но барахло.

nickolay130978, как всегда информативно! Её тем не менее пиарят везде, эту паялку. Видимо просто потому, что никто толком не разбирается в теме и не копает глубже, чем инструкция по сборке. Иной раз зайдёшь в очередной лот, так там люди умудряются восхвалять редкостное г-но. После нескольких "разоблачающих" видео от людей "в теме", напрочь отпало желание приобретать этот и ему подобные китайские изделия. Хотя знакомому брал фен 858 с Али - недурно работает, за две тысячи то!
---
До смешного доходит, что мой паяльник с регулировкой держит точнее температуру, чем недостанция с "ипонскими" жалами.

До смешного доходит, что мой паяльник с регулировкой держит точнее температуру, чем недостанция с "ипонскими" жалами.

.
С узкоглазыми жалами, в точности такими как показывал Мегос и которыми забит весь Али, не хватает программных возможностей станции для удержании температуры на кончике жала, более плохо на высоких температурах - 280 и выше . Как не настраивай нагрев и до нагрев мозги из за плохой теплопроводности жала кипят и постоянно ошибка, до 280 еще куда не шло но только на толстых жалах , с тонким жалом вовсе беда. С новыми T-12 работа почти такая же. С старыми жалами типа 900 , медными 900 и Т12 всё меняется кардинально, в зависимости от настройки профиля и нагрева/донагрева, температура стоит как вкопанная, не зависимо что паяешь и какую площадь паяешь, а с старыми жалами Т12 так вовсе сказка, семидесяти ваттного жала Т12 с головой хватает паять что угодно на многослойной материнке паянной бессвинцом , когда с узкоглазым Т12 не успев прикоснуться к детали как сразу идёт быстрое снижение температуры жала.

Х\з , давно уже брал набор для сборки паяльника на Т12 , в наборе было жало , все ОК , ни один совдеповский с медным жалом рядом не валялся , включил , несколько секунд и можно паять , спящий режим , тоже вещь . Я не испытываю иллюзий по поводу оригинальности жала т12 , думаю обычная китайщина , но работает намного лучше любого совдеп паяльника , не говоря уже об обычном китайском .. С того времени я уже забыл где лежат мои старые паяльники . Только на т12 . Но справедливости ради отмечу что брал жало с тонким носом , та оно да "не очень" , нос плохо прогревается , но это при пайке относительно габаритных вещей, для пайки тонких волосков и ювелирных работ нормально , намного лучше чем мотать проволочку на медное жало . Так что мой вывод однозначен : Паяльник на Т12 Весч с большой буквы. если нет индуктивной , то брать в любом случае . Да надо будет жало найти "более-менее" , но оно того стоит .

Года три назад покупал паяльник с керамическим нагревателем. Обозначался как импульсный. 30 вт., при нажатии клавиши -70 вт.
Там просто диод внутри последовательно с нагревателем.
Пистолетная рукоятка оказалась сильно неудобной для наших дел. Словом он у меня бесполезно валялся.
Недавно попалась схема из "Радио"№10 за 2014 год.
Стабилизатор температуры паяльника без датчика.
После доработки напильником это теперь выглядит так.

Вместо симмисторного оптрона применил твердотельное реле и в качестве источника питания схемы 12 вольт применил китайский 12 вольтовый блочек. Ну не оказалось у меня мощных стабилитронов.

Сопротивление нагревателя.
В холодном состоянии 285 ом.
В нагретом превышает 2 ком.
Схема управления ориентируется на изменение сопротивления нагревателя. Нагрев фиксированное время. У меня 4 секунды. Затем пауза, регулируемая схемой от 0 до 30 секунд.
Температуру держит неплохо. Опыт небольшой пока с ним, но впечатления неплохие. Хороший запас по мощности позволяет достаточно быстро прогревать жало при увеличении отбора тепла.
Температура колеблется (без пайки естественно) в пределах 10 градусов.

Были опасения, что бывшая пистолетная рукоятка будет толстовата и неудобна в руке при пайке, но ничего вроде. Вполне позволяет паять точные вещи.

Теоретически эта схема может работать с любым паяльником, но в паяльниках с нихромом изменение сопротивления на 2 порядка ниже. Да и теплопроводность с нагревателя до жала хуже. Т.е. колебания температуры и скорость прогрева при отборе тепла, будут куда хуже.

Предлагаю обзор комплекта T12-952 для самостоятельной сборки цифровой паяльной станции STC T12 OLED с регулятором температуры, в том числе описание процесс сборки. Пользуюсь таким делом уже 2 года, и теперь решил купить более дешевую версию для всяких поделок.

Комплектация набора T12-952

Контроллер OLED-STC T12 с регулятором температуры
Нагреватель жала T12-K
Паяльник (доступно черный, синий и белый цвет)
Силиконовый кабель 1,1 м
Вилка и розетка (GX12-4P)
Черный алюминиевый корпус с розеткой и выключателем питания
24 В 4,5 A блок питания
Соединительные кабели
Небольшая коробка с канифолью и несколько граммов припоя.

Скорость нагрева наконечника T12 очень высокая, около 6-10 секунд. Есть в ассортименте десяток различных нагревателей жала.

Вот что пришло в комплекте в маленькой аккуратной упаковке.

Это алюминиевый корпус с установленным выключателем, розеткой и предохранителем.

Импульсный блок питания 24 В на 4,5 А.

Есть кабели, вилки, розетки и немного канифоли с припоем в подарок от продавца.

Дополнительные нагреватели наконечника, заказанные из доступного списка на выбор.

STC T12 OLED контроллер собран на чипе SC92F7462.

Теперь пришло время сборки в соответствии с инструкциями.

Отдельные этапы сборки – сначала контроллер. Затем ручка, блок питания и, наконец, контроллер для корпуса.

Собираем вместе и вот первое включение, но без нагревателя

Остается возможная калибровка температуры и естественно работа с новым оборудованием.

Схема и подключение T12-952

Вот схема принципиальная и как всё соединяется между собой:

Инструкция и меню управления станцией

Теперь описание меню, которое может быть полезным в дальнейшей работе с паяльником. Чтобы войти в меню, нужно нажать и удерживать в течение 3 секунд ручку энкодера.

Включите кнопку, если наконечник паяльника не вставлен в ручку, на дисплее отображается “Ошибка”, а если вставить, то дисплей покажет текущую температуру нормально.

Диапазон регулирования температуры паяльной станции: 200-480 градусов, нормальная рабочая температура: 300-380 С. В целях продления срока службы жала паяльника рекомендуется, чтобы температура была не более 380 С!

Общее функциональное меню паяльной станции OLED

Меню настроек

Калибровка температуры

После выбора функции калибровки температуры нажмите для ввода температуры. Настройка калибровки имеет регулируемый температурный коэффициент: 70%-130%

Автоматический сон

Выбор режима автоматического сна коротким нажатием, в режиме автоматического сна диапазон настройки времени: 0-99
минут, если не нужен автосон, функция покоя может быть отключена. Автоматический сон по умолчанию в течение 1 минуты, это означает что после 1 минуты паяльная станция перейдет в спящее состояние, температура жала паяльника упадет до 200 С,
если в это время ручка или кнопка нажмутся, паяльная станция быстро нагреется до рабочей температуры.

Автоматическое отключение питания

Функция выбора времени выключения питания производится коротким нажатием, время имеет диапазон настройки: 0-99 минут, если вам не нужна функция выключения питания, она может быть установлена в off. Время выключения питания по умолчанию в течение 1 минуты, это означает, что через 1 минуту паяльная станция войдет в состояние отключения, температура жала паяльника упадет до 60 C.

Время выключения по умолчанию составляет 1 минуту – это означает, что через 1 минуту паяльная станция отключится, температура наконечника паяльника упадет до 60 ° C.

Продолжительность повышения температуры наддува

После выбора времени наддува BOOST кратковременно нажмите энкодер и введите настройку времени. Диапазон установки времени: 0–99 минут.
Время по умолчанию составляет 30 секунд, оно может быть установлено в соответствии с реальными потребностями. Это иногда необходимо, когда нужно нагреть большую площадь пайки.

Уровень усиления

После выбора уровня усиления кратковременно нажмите энкодер, введите настройку уровня усиления температуры на 10-80. Уровень усиления по умолчанию – 30.

Способ выхода из спящего режима

После выбора метода пробуждения кратковременно нажмите энкодер и выберите метод пробуждения. Система предлагает два типа метода пробуждения: касание ручки паяльника или просто энкодер.

Переключатель звукового сигнала

Эта версия контроллера OLED интегрируется с зуммером, и звук указывает на состояние контроллера. Динамик подаст звуковой сигнал, когда контроллер установит соответствующую функцию или возникнет ошибка.

Можно использовать внутреннюю 12-вольтовую батарею, однако она доступна только при применении 12-вольтового источника питания. Обычно это не нужно устанавливать. Используйте эту опцию очень осторожно!

Восстановление заводских настроек

Восстановление параметров паяльной станции до заводских настроек. Перед восстановлением сделайте резервную копию важных параметров, чтобы предотвратить потерю данных. Например: значение калибровки температуры, время усиления, температура и т. д.

Самая дешевая полная версия продаётся на Али от 35 долларов за комплект с одним наконечником жала. Стоимость одного наконечника-нагревателя от 3-х долларов с доставкой.

Диапазон регулирования температуры паяльной станции: 200–480 C, нормальная рабочая температура: 300–380 C. Для продления ресурса жала производитель рекомендует, чтобы температура не превышала 380 градусов!

Подробнее разобраться с настройками меню паяльной станции, а также изучить мануал с картинками вы можете просмотрев эти PDF файлы (на английском).

После того как я спалил свою старую паяльную станцию, я подумал что ее можно будет восстановить.

Сначала я хотел просто поставить новый микроконтроллер (схем на Ардуино куча), оставив старый паяльник.

Мне посоветовали вместо этого купить готовые наборы для переделки паяльных станций.

И к счастью, я решил почитать про них.

И в итоге купил на Алиэкспресс просто шикарнейший набор с жалом типа T12!

Эти наборы уже давно продаются, это уже не первое поколение.

Они качественно отличаются от всех старых паяльных станций!

Суть: если у старых паяльников нагревательный элемент и термодатчик отделены от жала, а жало — это просто насадка, между которой и корпусом нагревателя есть воздушная прослойка (и чем более все это китайское, тем она больше), то у T12 жало — это единый картридж с контактами, в котором встроен нагреватель и термодатчик! И меняя жало, мы меняем сразу и нагреватель и термодатчик, в ручке паяльника ничего нет, кроме ответных контактов.

Жало Т12 (вверху) — одно целое с нагревателем, снизу старый тип паяльника, где жало съемное надевалось на несъемный нагреватель

Это позволяет на порядок эффективнее нагревать и контролировать температуру.

Чтобы достигнуть такого уровня с классическими жалами, нужна гораздо более дорогая и не китайская станция. )

Бонус, который я уже оценил — можно выключить станцию, вынуть горячее жало и вставить другое.

Такое проделать со старым типом паяльников, и не обжечься и не повредив нагреватель просто немыслимо!

В комплекте всегда только одно жало — топорик, я заказал еще несколько разных отдельно, но пока ждал их, паял комплектным — и оно мне очень понравилось, теперь я часто использую его! ))

В общем чуть более 1000р стоит такой комплект.

Дополнительно нужен блок питания на 12 или 24 вольта.

Лучше на 24 и помощнее, от мощности зависит эффективность нагрева.

Можно использовать блок питания от ноутбука.

Все берут такой за 600р:

С этим блоком питания есть один момент: с другой стороны этого желтого трансформатора стоит синий конденсатор, и сначала на нем экономили и ставили обычный, хотя там очень ответственный (в плане безопасности) участок цепи (сторона 220 вольт соединяется через этот конденсатор с GND на выходе), и нужен специальный конденсатор стандарта безопасности X1 Y1. Маркировка 308 по-моему на нем была. (2200 pF, 250 V, X1 Y1).

На одних блоках он может уже стоять, но если нет — купите и поменяйти сами. Стоит недорого, а с безопасностью не шутят.

Сначала я собрал все и проверил с блоком питания от ноутбука:

После я взял плату старой паяльной станции, очень быстро и легко выпаял с помощью фена из новой станции 825D+ с нее все-все детальки, кроме дисплея.

Выпаял из контроллера T12 энкодер (так как нужно перенести его на корпус наружу) и маленький синий сегментный экран (так как использоваться будет большой родной экран паяльной станции).

Кстати, выпаивать энкодер было не легко. Тогда у меня еще не было такого набора игл для выпайки, поэтому я просто откусил ему ноги, и выпаивал только два оставшихся крепления. )

Скомбинировал старые и новые части:

К пустой (без деталей) плате с экраном от старой паяльной станции я припаял проводки от нового дисплея (благо сегментные дисплеи абсолютно одинаковые — разница только в цвете и размере), припаял старый штекер и потенциометр.

Все это было помещено в корпус:

Туда же запихал блок питания — как раз влез, а фотки нет! )

У старой станции очень удобный держатель, сама она достаточно компактна.

Я использовал ее старый штекер и разъем:

Провод из комплекта T12 просто отличный — мягкий, силиконовый — очень приятный! )

Обнаружил что сменные жала очень удобно хранить в стеклянном тубусе из под сигары — размер как раз подошел:

Самое главное — как же она паяет?

А паяет она просто шикарно в сравнении с китайской 825D+

Причем здесь я выставляю 280°, тогда как 825D+ и на 300° не хотела паять — там было 330°.
Нагрев очень быстрый!

Вот скорость нагрева холодного паяльника:

Если нужно что-то перепаять, просто включаешь станцию, и пока в руки паяльник возьмешь — уже можно паять! )

Паяет она отлично в том числе и крупные детали!

Благодаря тому что нагреватель и жало — одно целое, а термодатчик встроен ближе к концу жала, этот паяльник очень чутко реагирует на изменение температуры, и дает жару когда это нужно.

В ручку паяльника встроен датчик положения, через некоторое время неиспользования он скидывает температуру, а когда его берешь, быстро ее набирает вновь.

Правда бывают с этим мелкие глюки. )

"SEA" загорается на дисплее, не понятно почему, но на нагрев это не влияет.

Но то простительно за такие копейки.

Мне ОЧЕНЬ понравилось!

Он стоит 1100р (в комплекте уже есть жало!) + 600р за блок питания, плюс корпус, если у вас его нет. И набор разных жал — еще 1000р.

У нас не купить за эту сумму даже самую ужасную паяльную станцию!

А эта паяет тысяч на 10 судя по ощущениям! )

И в теме про 825D+ меня спрашивают, стоит ли ее брать, и я всем отвечаю: если фен не нужен, возьмите T12 — она гораздо приятнее и дешевле!

Теперь я буду им просто кидать ссылку на этот пост.

Немного ссылок:

Набор, который купил я:

Я заказывал именно там — все отлично.

Но уже, вижу, ссылка не рабочая — поищите подобный набор с хорошими отзывами:

Блок питания берут все такой:

Это для примера — я заказал его здесь, но пришел он только сейчас, в декабре. А тогда пришлось купить блок другой (сам набор пришел мне еще в мае, хотя я заказывал и его и блок питания одновременно)!

Покупайте в другом месте!

Отличная статья про виды жал Т12:

За эту сумму вы получите 5 жал, и можете выбрать какие именно жала вам нужны — можно 5 абсолютно разных купить, или наоборот одинаковых — на ваш выбор.

Если у вас есть корпус или старая сломанная станция — это ваш выбор!

Если же корпуса нет, то появились уже готовые станции уже с корпусом, такого типа:

Если хотите купить набор, ищите "T12", а для станции с корпусом — "Bakon T12, UnionTest UW501"

Но станции типа Bakon менее мощные — из-за клмпактного корпуса у них более слабый блок питания, и он на 19v.

Вот еще одна Ksger T12, с более мощным блоком питания на 24v:

Если же у вас много денег, можете вложиться и купить оригинал, с которого содрана эта технология: станцию Hakko FX-951 на жалах T12. Сейчас такая стоит 23 000р)))

В общем, оказалось что для простого хобби хорошие станции стоят не так дорого.

Просто в голове не укладывается, что еще куча людей убожеством типа ЭПСН паяет, тогда как такие хорошие вещи стоят так дешево — этому нет оправданий! ))

Паяльник это такой же инструмент, как на пример, молоток, отвертка, шуруповерт или болгарка. Без них можно обойтись, заменяя чем под руку подвернется. Так вот и с паяльником, можно паять и старым 60 ватником.

И ни чё так, паял, правда китайским ценой в 1$. Как говорится плохому танцору всегда что то мешает, но при этом и балет в валенках особо не станцуешь. Это к тому, что вроде все получается, но как то криво, не красиво и утомительно. И вот наконец созрел я на обновку, хочу мол, новый, хороший паяльник. Посмотрев цены на паяльные станции и ужаснулся. Ведь я не занимаюсь этим профессионально, так зачем мне профессиональное оборудование, если я и 10% от его возможности не смогу использовать. Нужно подешевле и практично. С предложением выступил ALXSYS, а предложил он Китайское чудо с хорошим жалом и умной электроникой: конструктор Hakko T12.

От оригинала там, возможно, только жало, но жало хорошее со встроенным нагревателем и датчиком температуры. И по цене не особо дороже простых паяльников с псевдо стабилизацией температуры. Цена на момент заказа из Китая составила 16,79$, доставка бесплатная. Заказано было 2 шт, один мне, второй ALXSYS-у.

Заказ сделан. Но для работы необходим блок питания, цена которого примерно 10$ и какой то корпус под этот конструктор — 13$ (цена за корпус именно под этот конструктор с китайского магазина). И того в сумме примерно 40$, ничего себе за паяльничком сходил. Было решено делать корпус самостоятельно, а блок питания любезно согласился подарить тот же ALXSYS, который меня и подбил купить Т12. А вот ссылка на блок питания, клац.

Куча запчастей приехала, надо собрать их в кучу. А из сборки, в основном, это ручка. Каркас с контактными пластинами из текстолита к которому надо припаять провода и датчик вибрации. Ниже пару картинок по сборке со странички продавца:

Продавец рекомендует в место конденсатора запаять перемычку, якобы так лучше работает, я запаял конденсатор, что бы жало не весело на земле паяльника. Про сборку в интернете есть много картинок, рассказов и видео, поэтому я про это писать не буду. Казалось бы чудо платка, все запаял и можно прикручивать, а нет. Если все сперва спаять, то окажется, что жестко зафиксировать на панели не получиться, так как конструкция разъема паяльника такая, что надо его сперва прикрутить к лицевой панели, а уж потом запаивать. Заметив это отложил дальнейшею сборку до изготовления корпуса.

А теперь корпус. Из чего бы его сделать да еще и за бесплатно? Под руку подвернулся старый DVD-ROM. Покрутив, повертев его в руках и прикинув размер блока питания, взял его в работу.

Плата и механика были извлечены из корпуса, остались верхняя крышка, нижняя и пластмассовая рама. Если заднюю часть закрывает пластиковая рама, то спереди дырень… Надо как то ее прикрыть и не только прикрыть, а и сделать переднюю панель. Делаем разметку.

Царапаем на линии сгиба канавочку и начинаем загибать одно к другому. Чем шире и глубже будет канавка, тем ровнее будет сгиб. Гнем:

Я гнул в тисках, но можно прижать с двух сторон деревянные брусочки и согнуть руками, металл довольно мягкий. На выходе получаем следующее:

Щели между боковинами и лицевой частью пропаял изнутри и снаружи. Зачистил надфилем лишний припой, в местах непропая напаял новый слой и опять зачистил.

Далее врезка разъемов. Отрезаем от внутренней пластиковой рамы лишнее и выпиливаем на задней стенке посадочные места под разъемы и кнопку питания.

Разъем для подключения паяльника я к плате решил не припаивать и это дало возможность разместить его в любом удобном месте. Получилось следующее: по центру я разместил валкодер, следовательно экран сместился левее, с правой стороны, один над другим, будут размещены светодиоды индикации питания и нагрева, и совсем справа разъем паяльника. Для разметки пользовался подсказкой из китайского инет магазина:

Разметка ориентировочная, по видимому сделанная по печатной плате, а не по изделию. Печатные платы такого конструктора, я уверен, одинаковые. Размер между валкодером и экраном правильный, а вот длину и высоту окна под экран пришлось подгонять, так как не влазило. Диаметр отверстия под валкодер — 7мм, под разъем — 12мм.

Корпус необходимо установить на резиновые ножки, чтоб не скользил и не царапал стол. У меня были от какой то советской техники, но они продаются и в Китае. Подумайте про них если будете заказывать там паяльник.

Видно установленный блок питания, без пластиковой окожушки, правее стабилизатор 5В. Платка стабилизатора вырезана из платы роутера, ничего лишнего, только узел питания. В принципе подойдет любой DC-DC преобразователь с допустимым напряжением на входе не менее 24В. Или можно применить ненужную зарядку для современного (и не очень ) телефона.

Это бывшая крыльчатка куллера. Лопасти спилены, оси обломаны. Теперь в этих корытцах, за счет магнитов очень удобно временно хранить мелкие винтики и гаечки.

Ну а дальше пошло, поехало. Изготовил из сталлистой проволоки держачок под паяльник, кронштейн для катушки с припоем и корытце для губки. Все прикручено гаечками и винтиками, а корытце приклеено на двухсторонний скотч. В итоге вот что получилось:

Первые впечатления от работы таким паяльником только положительные, можно сказать просто сказка! И теперь с чистой совестью Китайского трудягу можно отправлять на пенсию, прощай Китай!

Читайте также: