webdonsk.ruПатина для витража своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 10.09.2024
Как сделать витраж своими руками
Витражи на окнах способны придать особую неповторимую атмосферу любому интерьеру и наполнить его красками по вашему вкусу. Сегодня в подробностях (насколько они известны мне) я опишу процесс сборки витража в технике Тиффани, предназначенного для установки в стеклопакет пластикового или деревянного окна средним стеклом. Поскольку моё рабочее пространство не позволяет делать витражи больших размеров, сегодня я буду делать витраж на окно для бани.
Расчёт размеров
Для начала необходимо замерить проём створки окна (посадочное место стеклопакета). Вычитаем от длины и высоты по 10 мм. и получаем размер необходимого стеклопакета. Поскольку стеклопакет с витражом будет двухкамерный, заранее готовим два оконных стекла толщиной 4 мм. под размер стеклопакета. Сам витраж будет на 5 мм. меньше планируемого стеклопакета по ширине и высоте.
Эскиз витража
Изготавливая витражи своими руками, эскизы считаются одним из самых ответственных этапов. Ведь неправильно изготовленный эскиз, он же шаблон для витража, может свести на нет всю вашу работу. Не забывайте соизмерять диаметр алмазной головки вашей шлифовальной машинки, с радиусом внутренних углублений фрагментов будущего витража.
шаблон для витража
Мне больше нравится рисовать витражи на компьютере, поэтому эскиз будущего витража я сделал в векторной графике.
эскиз для витража
А плоттерную резку заказал в рекламной студии. Там же распечатал шаблон и цветную картинку будущего витража.
шаблон для витража
Шаблон для витража закрепил в рамку и защитил прозрачным скотчем от попадания воды.
защита шаблона скотчем
Это нужно сделать обязательно, так как при обточке цветного стекла используется вода. При попадании её на бумажный шаблон, не защищённый скотчем, он просто покоробится. В качестве рамки использован алюминиевый профиль, но с таким же успехом подойдут и деревянные рейки.
Сборка витража
Фон витража состоит из полупрозрачных стёкол, поэтому просто прикладываем стекло к эскизу и обводим по линии маркером Edding-140 S или другим перманентным с тонким стержнем.
переносим рисунок на стекло
Для резки стекла желательно использовать масляный стеклорез,
а фигурный рез делать от себя. Так лучше видно линию, по которой идёт рез.
Для разлома стекла, витражисты используют специальные щипцы,
щипцы для разлома
но иногда удобнее пользоваться старым дедовским способом - постукиванием стеклорезом снизу. Для откусывания мелких фрагментов применяются специальные дисковые кусачки.
Если при работе с большими фрагментами, без них ещё можно обойтись, то при работе с мелкими витражными поделками (например, крылья стрекозы) они просто незаменимы. Каждый фрагмент обтачиваем на шлифовальной машинке Кристалл 2000S.
Подача воды из специальной кюветы на алмазную головку происходит за счёт центробежной силы.
Обворачиваем обточенный фрагмент медной фольгой с акриловым клейким слоем.
Поскольку фрагменты фона полупрозрачные, а покрытие швов планируется чёрной патиной, фольгу лучше использовать с чёрным внутренним слоем.
Всё зависит от финансовых возможностей, так как стоит такая фольга на порядок дороже. Прикатываем фольгу деревянной палочкой.
Я использую палочку для суши (хаси).
готовим мелкие фрагменты
и вырезаем стеклорезом.
Стеклянные фрагменты цветка и бабочки имеют очень небольшие размеры, поэтому для их подгонки просто необходимы дисковые кусачки. (о них упоминалось ранее). Если большие фрагменты стекол удобно точить, положив на столешницу шлифовальной машинки, то мелкие удобнее обрабатывать на весу.
Будьте готовы к тому, что при изготовлении мелких фрагментов остаётся большее количество отходов, чем при работе с большими деталями витража. Не торопитесь их выбрасывать. Они могут пригодится при изготовлении мозаики
Пайка витража
Обточенные и обвёрнутые фрагменты укладываем на шаблон витража и обрабатываем швы флюсом (кислотой).
Сначала делаем пайку фона точками.
Пайка точками позволяет сделать корректировки в случае необходимости. Затем пропаиваем цветок и фон вокруг него полностью.
В такой же последовательности собирается весь витраж.
Поскольку витраж готовится для установки в стеклопакет, швы на расстоянии 15 - 20 мм. от края должны быть плоские.
Для этого можно взять оплётку от экранированного провода, смочить флюсом и разогретым жалом паяльника прижать к паяному шву.
Покрытие патиной
После пайки витража с обеих сторон, тщательно протираем витраж от остатков флюса
и обрабатываем швы чёрной патиной.
витраж в технике Тиффани
Патина придаёт швам благородный вид. Витраж в технике Тиффани готов. Если не будет никакого форс-мажора, в следующий раз я расскажу, как установить этот витраж в стеклопакет средним стеклом.
Если статья была полезна, не сочтите за труд, поделитесь в соц.сети:
Рекомендуемые статьи:
Витраж на окно своим руками : 4 комментария
Добрый день.
Очень понравились Ваши работы! Очень аккуратно, продуманно до мелочей. Заинтересовала прорисовка Вами эскизов. Скажите, в какой программе Вы их рисуете? И загоняете в программу скан рисунка рукой или с нуля в программе?
Добрый вечер, спасибо за тёплый отзыв! Сейчас занимаюсь витражами редко, а так — в CorelDRAW. Рисунки или фото беру из интернета, открываю в программе и просто обрисовываю векторами.
Спасибо большое за полезные советы , это было очень интересно узнать о технике витража.
Это сегодня технологии остекления достигли таких высот, что окно может быть практически любого размера, формы и цвета, а нашим предкам приходилось ломать голову над заполнением оконных проемов. Так появился витраж – светопроницаемое панно из кусочков цветного стекла или тонких каменных пластин. В этой статье мы рассмотрим, как делать витражи своими руками, которые актуальны по сей день. И не только как вид искусства, но и как возможность разнообразить практически любой интерьер. Рассмотрим:
- какие техники изготовления витражей сегодня используются;
- способы создания витражей своими руками;
- как сделать витраж Тиффани своими руками.
Техники создания витражей
Популярность мозаичных картинок во многом обусловлена возможностью их самостоятельного изготовления различными способами. В зависимости от материалов и технологии это могут быть не только витражи на окна, но и различные элементы декора. Это и плафоны, и дизайнерские цветочные горшки, и вставки в двери, и предметы меблировки, и обрамление межкомнатных арок, и многое другое. Сегодня существует несколько распространенных техник изготовления витражей своими руками.
Пайка
Сейчас этот способ несколько модифицировали и для окантовки используют мягкую металлическую ленту (фолию) – медную или латунную.
Ярким примером современной пайки являются известнейшие витражи Тиффани, это уже практически имя нарицательное, распространившееся и на саму технику создания витража с использованием фолии.
Сюжеты из разных мелких деталей собирают, спаивают и обрамляют, технология позволяет создавать любые формы, а не только плоские панно.
Фацет
Для витражей используется толстое, от 6 мм, стекло, со всех граней каждого элемента под небольшим углом снимается фаска, что обеспечивает преломление света. Фацетные витражи выполняют из особых сортов стекла – свинцового и поташного, первое тяжелее, но дает сильный оптический эффект, второе легче, но и лучи в нем не так играют. Наиболее зрелищными считаются комбинированные фацетные витражи из стекол обоих видов. В силу толщины и тяжести элементов собирают такие картины только в алюминиевый профиль. Поэтому их второе название – алюминиевые витражи.
Фьюзинг
Более сложная техника, но и витражи можно сделать объемные и более зрелищные, возможно изготовление многослойных картинок или фигурок. Разноцветные стеклянные элементы укладываются согласно сюжету, запекаются и прокатываются, границы фрагментов могут оставаться четкими или наслаиваются, проявляя фактуру рисунка, недостижимую в других техниках.
Травление
Рельеф на стекле образуется в процессе обработки поверхности специальными кислотами, используются трафареты, по контуру которых вытравливают рисунок.
Аппликация (пленочные витражи)
Это не совсем техника создания витражей своими руками, хотя в результате и получается нечто подобное, это способ изготовления имитации с помощью стеклянной или пластиковой основы, разноцветных витражных пленок и специального металлического скотча. Рисунк постепенно создается на основе посредством наклеивания слоя матовой пленки, а контуры изображения обклеиваются скотчем, чтобы дать рельефный узор.
Роспись (заливка)
Тоже имитационная техника, только рисунок не наклеивается, а раскрашивается на стекле своими руками стекспециальными витражными красками. Роспись получается прозрачнее, а заливка дает более яркие, насыщенные витражи. Контуры в этом случае сначала прорисовываются более толстыми линиями контурной пастой, для придания фактуры, или также обклеиваются скотчем/проволокой. Требует художнических навыков.
Витражи своими руками
Для самостоятельного создания витражей в домашних условиях подойдут не все техники, так как вряд ли у каждого в кладовке завалялись кованные или литые металлические полосы, фаскорез с алюминиевыми профилями или печное оборудование. Теоретически можно достать плавиковую кислоту, но придется дышать испарениями, а гарантировать получение узора, а не ожога, сложно. Поэтому домашним мастерам остается техника Тиффани и две имитации на выбор.
Для витражей Тиффани потребуется определенное оборудование, да и работа это достаточно кропотливая и трудоемкая, росписью же и заливкой можно заниматься любому начинающему витражисту и даже с детьми. Но если Тиффани – это полноценный витраж, который можно вставить хоть в окно, хоть в двери, то имитация классического витража все равно себя выдает, даже если рисунок зеркальный с двух сторон.
Витраж Тиффани
Рассмотрим пайку с использованием фолии, которую можно купить в любом художественном магазине, как способ создать настоящий витраж в технике Тиффани.
Рисунок – выбирая рисунок, стоит избегать слишком сложных линий, их потом не только вырезать из стекла, но и обрабатывать и соединять, лучше остановиться на фигурах с плавными изгибами и для начала из средних размером деталей. Эскиз можно взять из интернета, там масса вариантов узоров в различных техниках с учетом специфики витражной живописи. Можно нарисовать самостоятельно, при условии, что желание подкреплено хотя бы минимальными навыками. Если таковых не наблюдается, лучше воспользоваться типовыми заготовками.
Резка – эскиз переносится на толстый картон и разрезается на детали (пронумерованные). Чтобы осталось место на пайку, контур смальты должен быть глубже контура шаблона на 0,5-0,7 мм. Шаблон прикладывается к стеклу и обводится, а затем из стекла вырезается деталь.
Больше шансов вырезать фигуру, а не испортить стекло, на твердой, ровной поверхности, используя качественный алмазный стеклорез (с криволинейной режущей гранью) и не делая резких движений.
Листовое витражное стекло стоит прилично, чтобы сэкономить, можно воспользоваться старым боем. Перед тем, как приниматься за смальты, желательно потренироваться на резке обычного стекла изогнутыми линиями, чтобы набить руку.
Обработка – грани каждой детали необходимо обработать шлифмашинкой для стекла.
Но это дорогое удовольствие и чаще для доводки смальт используются бруски № 220-240, шириной 12-20 мм, как минимум, квадратный и полукруглый, треугольный нужен для сложных элементов, когда есть изгибающаяся вовнутрь линия.
При шлифовке смальту и брусок опускают в подходящую емкость с водой. После шлифовки каждую смальту по контуру оборачивают фолией, края завальцовывают (разравнивают и прижимают ленту деревяшкой или пластиком). После краев разглаживают торцы и еще раз проходятся по всему периметру.
Сборка – профессионалы рекомендуют нарезать, обрабатывать и укладывать смальты по одной, но это личное дело каждого. Сборку проще выполнять на светокопировальном станке. За неимением можно положить прозрачный лист пластика или толстого стекла между опорами и подсветить настольной лампой. Еще проще, если есть журнальный столик со стеклянной столешницей – тонкая ткань, калька (трафарет) и вперед. Подсветка необходима, чтобы не допустить щелей между смальтами, при укладке их плотно подгоняют друг к другу или к границам узора. Трафарет фиксируют двумя планками – слева и сверху или справа и сверху (для левшей), выкладку начинают с угла, постепенно заполняя весь узор.
Флюсовка – собранный витраж обжимают рейками с оставшихся сторон, следя, чтобы детали не выпирали вверх или в угол, при необходимости довальцовывают кромки, приглаживают и прижимают. В идеале, витраж перебирают заново, чтобы равномерно покрыть флюсом и грани и торцы, но можно и упростить задачу, тщательно пройдясь обильно смоченной кисточкой или ватной палочкой по граням каждой детали. Флюс выбирают полуактивный, с бурой, остатки активного могут с течением времени разъесть переплет.
Пайка – отличается от привычной радиотехнической и оборудованием и способом исполнения.
Для пайки Тиффани нужен особый паяльник, у которого бронзовое никелированное жало (короткое, белого цвета с характерным блеском).
Мощность этого инструмента всего 100 Вт, он нагревает элементы до нужной температуры, но припой к нему не прилипает. Обычные, оловянно-свинцовые припои не рекомендуются, из-за них могут трескаться смальты. Поэтому для Тиффани лучше использовать припои с кадмиевыми присадками (ПОСК-50-18, Авиа-1). Можно обойтись и припоем ПОС-61/61М, но он мягче и не такой прочный.
Паяют Тиффани капиллярным способом в два этапа – сначала по контуру смальты прокапывают расплавом припоя примерно через сантиметр (нитка по ширине как жало), не касаясь деталей паяльником и припоем. За один подход не рекомендуется проходить большой участок, если витраж габаритный. Проходят фрагмент с мужскую ладонь, дают витражу остыть, продолжают, пока не прокапают каждую деталь. Вторым заходом каждый шов пропаивают, накладывая припой по контуру каждой смальты и нагревая, пока он не просочится сквозь шов и не покроет соединение изнутри.
Обрамление – готовый витраж припаивается к профильной рамке, прямоугольной, если это плоское панно, или фигурной, если речь о плафоне или другом элементе декора. Зачищенная и обезжиренная (спиртом) рамка покрывается флюсом изнутри, а витраж по кромке с лицевой и боковой стороны. Раму накладывают на композицию или вставляют композицию в каркас и паяют, как смальты, фрагментами, если остается щель, ее тоже флюсуют и пропаивают.
Промывка – часть изготовления витража, необходимая для удаления остатков флюса, как ни старайся, а собирается он не только в швах, но и на смальтах. Сегодня простейший способ избавиться от этих пятен на этом этапе – обработать витраж губкой, смоченной в средстве для мытья посуды, после чего изделие промывается и вытирается.
Патинирование – если уже браться за Тиффани, стоит раскошелиться на специальное цветное стекло, листовое или бой, так как пленка или краска смотрится все же хуже. А вот патинирование такому витражу не повредит, а только подчеркнет его красоту. Аккуратное нанесение готового состава на переплет выполняется в перчатках и респираторе, а помещение должно хорошо проветриваться. Если напачкали – смело мыть, вытирать и в заключении – аккуратно полировать мягкой тканью. При необходимости металлическое обрамление закрывают декоративной рамкой из дерева или имитации.
Независимо от выбранной техники, витраж, сделанный своими руками, будет не только украшать дом, но и радовать осознанием того, что и вам по плечу древнейшее из искусств.
Упрощенная разновидность витража, но тоже вполне способная оживить дом или сад – на нашем сайте в статье о декорах из керамической плитки. Еще одна возможность оригинально оформить жилище – пробковые обои или бамбуковые покрытия. Это совершенно другая, но не менее интересная тема. В видео можно подсмотреть хитрости профессионального дизайнера.
Антиквариат всегда был в моде. Винтажные вещи в хорошем состоянии – признак состоятельности и отменного вкуса своих владельцев. Предметы, подернутые патиной, привносят благородство и уют в любой интерьер. Но вовсе не обязательно разыскивать их по блошиным рынкам или ждать наследства. Искусственно состарить вещи можно и своими руками.
Что такое патина и патинирование?
Естественная патина – это пленка, образующаяся в результате окисления меди, которая появляется на поверхности металла. Если посмотреть на старинные памятники, отлитые из меди, то можно увидеть голубовато-зеленый налет. Это и есть патина, которая появилась естественным образом под воздействием длительного контакта с воздухом. Такая пленка отлично защищает металл от коррозии. Ее можно увидеть на медьсодержащих сплавах: бронзе и латуни.
В большинстве случаев патина бывает различных оттенков зеленого, но иногда можно встретить налет голубого, красного, серого и даже черного цвета.
Искусственная патина – это налет, внешне похожий на естественный, который образуется в результате воздействия на материал специальных кислот. Патинирование широко используется в декорировании предметов интерьера для:
- придания изысканности;
- благородного старинного вида;
- повышения устойчивости к повреждениям.
Патинирование дерева
Искусственно состаренная древесина – это прочный и очень красивый материал. Мебель из нее – неотъемлемая часть интерьера в классическом стиле. Также без нее сложно себе представить комнату, обставленную в стиле прованс, шебби шик или ретро. Даже если в помещении находится хотя бы один состаренный предмет, он непременно создаст особую атмосферу. Патинировать можно не только мебель, но и шкатулки, сундуки, двери.
Состарить древесину можно различными способами. Расскажем о самых популярных методиках, которые доступны каждому.
Что вам нужно для работы?
Для патинирования вам потребуются следующие инструменты:
- кисти или валик (если обрабатываемая поверхность большая);
- наждачная бумага;
- грунтовка;
- лак по дереву или металлу;
- ненужная ветошь;
- вата или кусочки поролона.
Средства для состаривания древесины дают разный декоративный эффект в зависимости от своей консистенции и состава. Например, густые пастообразные средства дают дереву желтоватый или красноватый оттенок, напоминающий золото, жидкие на основе воды или полимеров делают поверхность изделия сияющей, а фасетные лаки создают изящную сеточку из трещинок.
Морилка
Средство отлично защищает дерево от гниения, поражения грибком и плесени, сырости. Перед покрытием изделие брашируют – удаляют мягкие волокна древесины специальной щеткой, при этом твердые волокна не травмируются. Затем наносят морилку, а после ее высыхания добавляют слой воска или шеллака.
- придает даже дешевой древесине благородный вид дорогой породы;
- это самый простой способ патинирования.
Что касается минусов, то морилка бывает только темных оттенков, поэтому нельзя использовать золочение и серебрение.
Воск
Средство представляет собой пасту на водной основе. В составе натуральный пчелиный воск и металлическая пыль. Чаще всего воск используется для того, чтобы подчеркнуть оригинальный природный рисунок древесины и придать ему благородный цвет серебра, золота, латуни, бронзы. Его втирают в углы и выступы изделия, растирают по поверхности, полируют и дают полностью просохнуть согласно инструкции производителя. Бесцветный воск дает эффект мягкого перламутрового блеска.
- без проблем наносится;
- красиво подчеркивает узоры, барельефы, резьбу;
- идеален для небольших поверхностей;
- лучший выбор для ясеня, дуба, МДФ.
Недостаток – воск сохнет в течение суток. С другой стороны, если вы заметили ошибку, ее можно быстро устранить.
Акрил
Жидкое средство на водной основе подходит не только для дерева, но и для гипса и металла, поскольку готовое покрытие очень хорошо схватывается с разными материалами. Изделие покрывают акриловой патиной точно так же, как обычной краской, особых навыков для работы не требуется.
- огромный выбор оттенков – классических и металлик;
- можно выполнить покрытие в технике лессировки, когда полупрозрачные разноцветные слои накладываются друг на друга по мере высыхания. В результате получается удивительно красивый эффект;
- акриловая патина отлично сочетается с декупажем и лаковым покрытием, а также обычным окрашиванием.
Битум
Применяется, когда нужно вычернить края, выступы, узоры на изделии. Битум наносят на поверхность и сразу же убирают ветошью, так, чтобы он остался только в углублениях.
По сравнению с другими средствами, при кажущейся простоте битум довольно сложен в работе, так как требует обязательного финишного покрытия шеллаком. Без закрепления покрытие быстро стирается.
Масло
Масляная патина подходит и для дерева, и для металла. Средство не перекрывает натуральный цвет древесины и подчеркивает ее естественный рисунок. Нанесение не требует специальных навыков. Минусы: долго сохнет, не дружит с декупажем, поскольку растворяет бумагу.
Шеллак
Средство придает изделию приятный желтоватый или красноватый оттенок, чем больше слоев, тем темнее получается цвет. Шеллак применяется как самостоятельно, так и в качестве финишного покрытия.
Как можно состарить древесину?
1. Морение
На подготовленную поверхность наносят морилку в два слоя. Сначала используют средство на водной основе, потом – на спиртовой. Выполнив первый слой, часть средства удаляют ветошью или ватным тампоном и дают подсохнуть. Второй слой оставляют неизменным. В заключение поверхность покрывают шеллаком.
2. Классическое патинирование
Выполняется битумом, воском, маслом и акрилом. Нанесите первый слой, уберите излишки ветошью или распределите равномерно по всей поверхности. Оставьте подсохнуть на некоторое время. Второй слой можно сделать другим цветом, например, более темным оттенком или металликом, чтобы выделить темные поры, резьбу, придать блеск. Потертости выполняются с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. В заключение наносится слой шеллака или матового акрилового лака.
3. Кракелюр (растрескивание)
Для получения благородных трещинок применяют специальный лак для кракелюра. Он бывает прозрачным и цветным. Сначала поверхность грунтуют, дают полностью высохнуть, а затем наносят лак. В течение 48 часов изделие оберегают от попадания влаги и пыли. За это время лак для кракелюра высыхает, и по поверхности расходятся декоративные трещинки. При желании их можно затемнить битумом. Кракелюр обязательно закрепляют слоем шеллака.
4. Декоративные потертости
Подготовленную поверхность окрашивают специальной краской для патинирования. Все выступающие элементы натирают парафином. Затем наносят второй слой краски, но уже берут либо более светлый оттенок, либо металлик. В завершение высохшую поверхность шлифуют наждачкой, покрывают воском и бесцветным матовым лаком.
5. Травление
Этот способ подходит для любых пород дерева. Он позволяет изменить тон древесины и подчеркнуть изящный природный рисунок. Для патинирования используются специальные химические составы, которые называются протравами.
Перед травлением дерево тщательно очищают от загрязнений и полируют наждачкой. Далее обрабатывают протравой согласно инструкции производителя. Крайне важно следить за временем, иначе получится непредсказуемый результат.
6. Браширование
Это механический способ патинирования. Его суть в том, что мягкие волокна древесины удаляют специальной металлической щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой, не повреждая твердые волокна. Лучше всего он подходит для сосны, дуба, ясеня или лиственницы. Для вишни, тика, бука, груши, клена этот способ противопоказан.
Браширование часто применяют для подготовки МДФ, ДСП или дерева к дальнейшей обработке акрилом, морилкой, воском, битумом. Это необходимо, чтобы улучшить сцепление патины с поверхностью.
Патинирование металла
Чаще всего патину наносят на такие металлические изделия, как мебельная фурнитура, мангалы, каминные решетки, декор для лестниц и оград. Искусственная патина помогает предотвратить появление ржавчины и придает изделию привлекательный вид.
Перед патинированием металл следует правильно подготовить. Сначала его обезжиривают ветошью, смоченной спиртом или бензином, затем выдерживают в 10-процентном растворе любой кислоты. Обычно металл светлеет быстро. Затем изделие промывают и просушивают.
Состаривание металла выполняется несколькими способами.
1. Травление специальными составами
Этот способ подходит только тем, кто дружит с химией и умеет работать с химическими веществами. Каждый состав дает определенный цвет. Например, раствор серной печени окрашивает медь в различные оттенки серого.
2. Кузнечная патина
Так называется порошковая патина, которая перед работой разводится по инструкции производителя. Чаще всего используется краска золотого, серебряного, белого цвета. Для работы потребуется палитра и синтетические кисти.
- Выложите немного патины на палитру.
- С помощью кисточки, смоченной в сольвенте, разотрите краску.
- Продолжайте растирать, пока кисть не станет сухой.
- Медленно наносите патину на изделие, касаясь поверхности только кончиком кисти. Мазки должны быть небольшими и аккуратными.
- Старайтесь, чтобы покрытие получилось неравномерным, были видны потертости. Дайте краске полностью высохнуть.
Процесс довольно трудоемкий, но результат будет радовать вас много лет. Совет: не набирайте слишком много краски на кисть, иначе все испортите.
3. Поталь
Поталь – это тончайшие фольгированные листы металла, которые буквально приклеивают на поверхность изделия.
Сделать патинирование поталью совсем несложно:
- Обезжирьте поверхностью изделия и нанесите акриловую краску в два слоя, дайте высохнуть.
- Нанесите прозрачный клей для потали и разложите кусочки фольги в нужном порядке, придавливая их кисточкой.
- Дождитесь высыхания и покройте бесцветным акриловым лаком.
Каким бы способом ни выполнялось патинирование, следует обязательно зачистить металл от неровностей, загрязнений, жира. Для этого его обрабатывают шкуркой, покрывают шпаклевкой и краской.
Что нужно знать новичку перед работой?
- Работайте в проветриваемом помещении.
- Используйте защитные очки и респиратор, старую одежду, резиновые перчатки.
- Химические составы храните в стеклянной посуде с крышкой. Для смешивания можно использовать пластиковые или фарфоровые кюветы.
- Если вы готовите раствор кислоты, то запомните: сначала наливают воду, а потом добавляют кислоту.
- Если химикат попал на кожу, немедленно промойте ее проточной водой, затем смочите это место слабым раствором соды.
Лайфхаки патинирования (состаривания)
Если вы хотите получить легкую неоднородную патину, наносите ее с помощью поролоновой губки. Чтобы на поверхности не осталось лишних следов, движения должны быть маховыми и легкими.
Чтобы добиться эффекта состаривания, используйте обычную краску. Сухой жесткой плоской кистью наберите немного краски, излишки снимите салфеткой. Проведите кистью по ребрам и граням предмета. Если вы все сделали правильно, то каждый волосок кисти оставит отдельный след.
Интересный эффект дает техника набрызга. Вам потребуется старая зубная щетка и краска. Намочите щетку и наберите немного краски. Пальцем придавите щетинки и резко отпустите так, чтобы краска разбрызгивалась на поверхность изделия. Дайте высохнуть и закрепите, нанеся лак.
Как видите, искусственно состарить изделие в домашних условиях под силу каждому. Желаем творческих успехов и вдохновения!
Разделы сайта
Полезные ссылки
Партнеры проекта
Книга о витражах
Авторизация
Статистика сайта
большие воздушные шарики с доставкой
Главная Статьи о витражах Витражи Тиффани. Технология и секреты их изготовления.
Итак, для создания витража нам понадобится:
- цветное витражное стекло (самое популярное - Spectrum, но может быть и Китайское, оно дешевле);
- оловянный припой марки ПОС-61 или ПОС-60 (без канифоли !);
- стеклорез наливной с латунной ручкой (Silberschnitt, Toyo или аналогичный);
- специальное масло для стеклорезов (например - Novacan)
- щипцы для разлома стекла (например - Inland) ;
- хороший паяльник, мощностью 100 Вт (лучше с регулятором мощности);
- шлиф-машинка типа "Kristall 2000S" или "Inland Aero";
- фольга медная (шириной 5.16 или 5.56 мм), она же – фолия, от английского Foil ;
- фольга медная для усиления витража;
- флюс или паяльный жир (неплохой флюс - Novacan "Old Master's");
- кисточка для нанесения флюса;
- патина Novacan (черная или медная);
- П - образный латунный или цинковый профиль (для усиления конструкции витража);
- пластиковые закрытые защитные очки;
- маленькие гвозди, молоток;
- деревянные рейки, 1х2 см;
- скотч обычный и малярный;
- полупрозрачная бумага (но не калька);
- ватман (для создания картона витража);
- маникюрные ножницы (для вырезания картона витража);
- клей, типа "карандаш".
Разработка эскиза витража.
За основу эскиза нашего витража возьмем изображение кленового листа. Поскольку это наша первая работа, линии рисунка мы максимально упростим. Для разработки шаблонов Вы можете использовать программу - Glass Eye 2000, или же купить готовые шаблоны витражей разработанные профессионалами.
Общие правила разработки шаблона :
- чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;
- если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами - во-первых, широкая фольга закроет значительную часть поверхности узкого элемента, а во-вторых, имея мало опыта в пайке, можно легко перегреть стекло до его растрескивания.
- если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, это придаст конструкции витража дополнительную жесткость.
Эскиз витража необходимо распечатать в натуральную величину, в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см). Каждый элемент эскиза пронумеровать, и один эскиз разрезать по линиям. Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от попадания на него воды при обточке деталей. Затем, эскиз необходимо приклеить малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной (например, лист ламинированной фанеры). Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать "с угла", сначала обозначьте рейками стороны этого угла на рабочей поверхности; используйте угольник - чтобы выдержать прямой угол.
Выбор стекла для витража.
Современное витражное стекло американского, европейского или же китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше всего использовать американское или европейское стекло.
Некоторые фирмы и витражные мастерские, предлагают обрезки такого стекла - обратите на них внимание. Обрезки (бой стекла) стоят значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу, а также сэкономить деньги и нервы, особенно на начальном этапе.
При подборе стекла для витража, обязательно учитывайте - как будет освещаться витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.
Вырезанный таким образом кусок стекла обработайте на шлифовальной машинке. При шлифовке стекла обязательно используйте защитные очки ! Также, рекомедуем использовать специальный защитный экран, который продается как дополнение к шлифмашинам, этот экран предотвращает разлет осколков стекла и создает дополнительную защиту для глаз и лица.
Пазы под стеклянные капли, также, вытачиваются на шлифмашинке.
Цель шлифовки стекла – окончательная доводка элементов по размеру, а также создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.
Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.
Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая шлиф-головки позволяют быстро обработать кромку, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Эти сколы будут незаметны, если использовать широкую фольгу, которая их прикроет. Если же Вы планируете сделать тонкий шов в 2-3 мм, то целесообразно использование тонкой шлиф-головки.
Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки стекла фольгой - размер элемента немного увеличится.
Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить. Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины и концы перехлестывались на 2-3 мм.
Далее, все швы необходимо обработать флюсом или паяльным жиром. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижению олова. Флюс (как и жир) наносится на швы кисточкой.
Следите за тем, чтобы между обмоткой элементов и пайкой всего витража был как можно меньший промежуток времени, т.к. фольга постепенно окисляется на воздухе и пайка, в итоге, может быть очень затруднена. Если, все же, поверхность фольги успела сильно окислиться, то паяльный жир можно смешать с паяльной кислотой. Но в этом случае необходима более тщательная промывка готового витража и обработка его нейтрализующим кислоту раствором.
Все дефекты и неровности пайки необходимо исправлять сразу. Если, по контуру, Ваш витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую ширину швов по периметру, иначе стекло может просто не войти в профиль.
После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража. Для этого берется (в нашем случае) П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.
Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом, т.е. лудится.
Покрытие витража патиной - патинирование.
Патина должна наноситься только на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в перчатках. Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины. При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства.
И, наконец, готовый витраж еще раз моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.
Ваш первый витраж Тиффани - готов ! Конечно же, в этой статье невозможно раскрыть всех секретов и тонкостей создания витражей по технологии Тиффани. Рекомендуем Вам почитать специализированные книги о витражах, а также посетить наш форум о витражах.
Извините, у Вас недостаточно прав для комментирования материалов. Пройдите регистрацию или авторизуйтесь.
Натуральная патина – изменение цвета деревянной поверхности в результате длительного периода времени, окисления и контакта с руками.
Искусственная патина по дереву – налет на покрытии предметов интерьера, который появляется в результате принудительного состаривания. Такой способ декорирования придает недавно изготовленной мебели эффект антикварности и защищает ее от износа, а старой – продлевает жизнь.
Что такое патинирование
Патинирование мебели применяется для придания ей модного декоративного эффекта старины. Также патинируют деревянные двери и полы, окна, картинные рамы. Искусственная патина бывает темной, цветной, металлической и белой. Этим способом реставрируется кухонная мебель, спальные гарнитуры, обеденная группа.
Самый популярный вариант – состаренная белая, патиной покрытая мебель для интерьеров в стиле кантри, прованс и средиземноморском. Широко используется патинирование молочной краской с позолотой. Особенно эффектно такой декор смотрится на мебельных гарнитурах в классическом стиле.
Сам процесс патинирования мебели из натурального дерева заключается в нанесении на ее поверхность специальных составов. Их наносят на углы, грани, в рельефные углубления. Таким образом обрабатывают древесину твердых пород: дуба, бука, ясеня, березы и др.
И если в естественных условиях состаривание мебельных фасадов, благородство потемневшей и облупившейся от времени краски возможно только в том случае, если речь идет о натуральном дереве, то новаторские методики позволяют добиться подобных эффектов на МДФ или ДСП.
Инструменты и материалы
Искусственно состарить мебель можно и в домашних условиях. Для этого потребуются некоторые инструменты и материалы.
Для нанесения красок понадобится несколько кистей – для каждого состава. Для предварительной шлифовки используют наждачную бумагу. Если речь идет о реставрации деревянных фасадов или столешниц, при подготовке плит используют шлифовальную машину. Для затирания декоративного слоя потребуется сухая ветошь.
Для увеличения адгезивных свойств поверхности нужна грунтовка поверхностей. Базовый декоративный материал, на который впоследствии наносят патину – акриловая краска или морилка.
Следующий слой краски – патина, которой в результате останется немного. Для того чтобы дополнительно защитить мебель, патина покрывается лаком. Для антикварного эффекта лак стоит выбрать матовый.
Для работы на дому лучше использовать безопасные акриловые составы на водной основе. Они достаточно стойкие и простые в работе.
Разновидности составов и консистенции
Ранее для искусственного состаривания, придающего мебели благородный антикварный вид, применяли механическое воздействие. Предметы интерьера выдерживали в помещениях с повышенной влажностью, терли и царапали. Новаторские методы позволяют достичь необходимого эффекта в кратчайшие сроки и различными способами.
Патина для дерева в зависимости от консистенции может быть следующих типов:
| Густая. | Пастообразные составы, базовый и финишный, окисляющие обрабатываемую поверхность с эффектом позолоты или ржавчины. |
| Жидкая. | Лаки, которые часто используют в качестве финишного покрытия для получения желтого оттенка. |
| Красители. | Патинирование акриловыми красками используют для рельефной и резной мебели из натурального дерева, МДФ и ДСП. Морилка подходит только для натуральной древесины. |
Морилка
Самый простой и доступный способ, как сделать патину на дереве, – обработка морилкой. Она глубоко проникает в древесину и защищает ее от влаги, УФ-лучей, плесени, вредителей. Разновидности:
- Водяная морилка не нуждается в растворителе. Такое покрытие имеет дополнительный эффект, ведь волокна древесины после обработки поднимаются, структура материала становится более видной. Состав позволяет придать изделию оттенок ценных пород дерева.
- Спиртовая морилка представляет собой раствор анилинового красителя в этаноле. Помимо декоративной, покрытие выполняет антисептическую функцию. Состав слишком быстро высыхает, поэтому его используют для небольших поверхностей или наносят с помощью пульверизатора.
- Масляная морилка представляет собой красящие пигменты, растворенные в льняном масле. Вещество равномерно покрывает древесину, не поднимает волокон, но подчеркивает рисунок натурального дерева. Разводится уайт-спиритом.
Морилки могут иметь разные цвета. С их помощью удастся сымитировать серый или зеленоватый налет, появляющийся на поверхности старого дерева. Их не применяют для обработки МДФ и ДСП, не сочетают с серебрением и позолотой, кракелюром.
В качестве финишного покрытия популярностью пользуются восковая патина на водной основе в виде пасты и финишный винтажный воск. Краски на основе воска медленно высыхают, удобно растираются. Их используют для обработки рельефных и текстурированных плит, трещинок-кракле для получения эффекта позолоты, серебрения, бронзового покрытия.
Восковые пасты изготавливают путем смешивания натурального воска с металлическим пигментом. Они облают хорошей адгезией к дереву и пластику, которым ламинируют МДФ.
Бесцветный восковой состав оставляет на поверхности перламутровый отлив. С помощью воска ретушируют, реставрируют и декорируют старую мебель. Состав наносят хлопковой ветошью или кистью, втирают, а затем полируют тряпкой, убирая излишки. Высыхает восковое покрытие 24 часа.
Восковой краской можно тонировать неокрашенное и негрунтованное дерево, подчеркивая его структуру и защищая поверхность от влаги.
Акрил
Акриловые краски для патинирования подходят для обработки натурального дерева, ламинированых листов МДФ или ДСП. Они представлены множеством оттенков с индивидуальными эффектами. Акриловые краски имитируют серую, бежевую, зеленую и голубую патину, ржавчину, потемнение, выгорание. Можно сделать патинирование акрилом всей плиты или только рельефных элементов декора, вензелей, рамок. С этой целью используют краску с эффектом позолоты или чернения.
Читайте также: