Пассивный радиатор охлаждения своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 03.09.2024

Не долго думая, наслаждаясь тишиной, я запустил Prime95. Сравнивая время на часах, между первым и вторым скриншотами, приходим к выводу, что для того, чтобы нагреть проц без вентилятора на 28 градусов (до 60) ПРАЙМу потребовалось около 6 минут.

Второй упоминаемый скрин здесь.
ЗЫ Этот эксперимент я проводил просто так, а при публикации нашел эту тему, и, дабы не попасть под горячую руку модератров новую тему создавать не стал.

Andron_
Это не тема "Barton 2500+ греется", и ИМХО заслуживает отдельного топика

В этом на самом деле существенная загвозтка. Не каждый согласится сидеть с откртым корпусом.

Светодиоды появились всего несколько лет назад. Но они уже успели закрепить за собой лидерские позиции на рынке осветительной продукции. Они могут применяться не только в системах освещения, но и в различных поделках или любительских схемах. Когда имеешь дело с led, нужно обязательно позаботиться о вариантах охлаждения. Одним из способов охлаждения светодиодов является установка радиатора.

Радиаторы для охлаждения светодиодов

Наша статья раскроет вам все тайны, как можно правильно и при этом своими руками собрать устройство для охлаждения.

Зачем необходим теплоотводник

Прежде чем приступить к самостоятельной сборке теплоотводника для светодиодов, необходимо знать особенности самого источника света.
Светодиоды представляют собой полупроводники, которые имеют две ножки (“+” и “-”) т.е. они обладают полярностью.

Чтобы правильно изготовить для них радиатор, необходимо провести определенный расчет. В первую очередь этот расчет должен включать измерения напряжения, а также силу тока. Кроме этого необходимо помнить, что любое электроемкое устройство, включая светодиоды, отличает тенденцией к нагреванию. Поэтому здесь и нужна система охлаждения.
Проводя расчет, помните — лишь 1/3 от указанной мощности источника света будет преобразоваться в световой поток (например, 3-3,5 из 10w). Поэтому основная часть составит тепловые потери. Для того чтобы минимизировать теплопотери и используют радиаторы.

Поэтому схемы светодиодов иметь комплекс охлаждения всех основных элементов.
Сегодня для охлаждения элементов электросхемы, в которую входят светодиоды, можно использовать три варианта теплоотведения:

через корпус прибора (не всегда можно реализовать);
через печатную плату. Охлаждение ведется через неосновные проводящие дорожки, по которым течет ток;
с помощью радиатора. Он подходит как к платам, так и к светодиодам.

Обратите внимание! В последней ситуации необходимо правильно провести расчет того, какой именно площади он должен быть.

Радиатор на светодиодах

Самым эффективным способом охлаждения светодиодов является использование радиатора, который легко можно соорудить самостоятельно. Главное помните, что на работу теплоотводчика влияет форма и количество ребер.

Особенности конструкции теплоотводчиков

игольчатые. Чаще применяются для системы охлаждения естественного типа. Такие модели применяются для мощных светодиодов;

ребристые. Используются в системах принудительного охлаждения. Их выбирают в зависимости от геометрических параметров. При этом они могут применяться и для охлаждения мощных светодиодов.

Выбирая тип теплоотводчика необходимо помнить, что игольчатый пассивный аппарат превышает эффективность ребристой модели на 70%.
Радиатор любой конструкции (ребристой или игольчатой) может иметь различную форму:

квадратную;
круглую;
прямоугольную.

Вариант радиатора, подходящего для светодиодов, следует выбирать в зависимости от потребностей в системе охлаждения.

Особенности вычислений

Расчет схемы для создания своими руками радиатора всегда следует начинать с подбора элементной базы. Не забывайте, что номинал здесь должен отвечать не только потенциалу собираемого теплоотводчика, но и предотвращению создания дополнительных потерь. Иначе самодельный аппарат будет иметь низкую эффективность. И в первую очередь для этого необходимо провести расчет площади радиатора.
Что должен включать расчет такого параметра, как площадь:

модификация аппарата;
какая имеется площадь рассеивания;
показатели окружающего воздуха;
материал, из которого изготавливается теплоотводчик.

Такие нюансы необходимо учитывать тогда, когда проектируется новый радиатор, а не переделывается старый. Самым важным для самостоятельно сборки теплоотводника будет показатель максимально допустимого рассеивания мощности теплообменного элемента.
Чтобы рассчитать площадь радиатора существует два способа.
Первый метод расчета. Для того чтобы определить требуемую площадь, нужно использовать формулу F = а х S х (T1 – T2), где:

F — тепловой поток;
S – площадью поверхности теплоотводчика;
T1 — показатель температуры среды, которая отводит тепло;
T2 — температура, которую имеет нагретая поверхность;
а – коэффициент, отражающий теплоотдачу. Данный коэффициент для неполированных поверхностей условно принимается равным 6-8 Вт/(м2К).

Используя этот способ расчета необходимо помнить, что пластина или ребро имеют две поверхности для отвода тепла. При этом расчет поверхности иглы проводится с помощью длины окружности (p х D), которую нужно умножить на показатель высоты.
Второй метод расчета. Здесь используется несколько упрощенная формула, выведенная экспериментальным путем. В данном случае используется формула S = [22 – (M x 1,5)] x W, где:

S — площадь теплообменника;
M – незадействованная мощность светодиода;
W – подведенная мощность (Вт).

При этом если будет изготавливаться ребристый алюминиевый аппарат, можно использовать в расчетах данные, которые получили тайванские специалисты:

60 Вт – от 7000 до 73000 см2;
10 Вт – около 1000 см2;
3 Вт – от 30 до 50 см2;
1 Вт – от 10 до 15 см2.

Но в такой ситуации необходимо помнить, что приведенные выше данные подходят к климатическим условиям Тайваня. В нашем случае их стоит брать только лишь при проведении предварительных вычислений.

Материал для изготовления теплоотводчика

Срок службы светодиодов непосредственно зависит от того, какой материал задействован в полупроводнике, а также от качественности работы системы охлаждения.
При выборе материала для теплоотводчика, необходимо руководствоваться следующим:

материал должен иметь теплопроводность не менее 5-10 Вт;
уровень теплопроводности должен быть выше 10 Вт.

В связи с этим, для изготовления теплоотводчика стоит использовать такие материалы:

алюминий. Алюминиевый вариант на сегодняшний день для охлаждения светодиодов используют чаще всего. Но при этом алюминиевый теплоотводчик имеет существенный минус – состоит из ряда слоев. В результате такого строения алюминиевый аппарат провоцирует тепловые сопротивления. Их преодолеть можно только с помощью дополнительных теплопроводных материалов, в роли которых может выступать изоляционные пластины;

Обратите внимание! Алюминиевый радиатор, несмотря на свой недостаток, отлично справляется с отводом тепла. Здесь используется алюминиевая пластинка, которая обдувается вентилятором.

керамика. Керамические теплоотводчики имеют специальные трассы, по которым проводится ток. К этим же трассам припаиваются светодиоды. Такие изделия способны отводить в два раза больше тепла;
медь. Здесь имеется медная пластинка. Ее отличает более высокая теплопроводность, нежели у алюминия. Но медь уступает алюминию в технических характеристиках и весе. При этом медь — не податливый металл, а после обработки остается много обрезков;

Радиатор из меди

пластмасса. К достоинствам стоит отнести доступную стоимость, а также высокий уровень технологичности. При этом в минусах здесь меньшая теплопроводность.

Как видим, самым оптимальным вариантом по цене и качеству будет изготовление своими руками радиатора для светодиодов из алюминия. Рассмотрим несколько способов того, как можно сделать теплоотводчик для светодиодов.

Каким образом изготавливаются теплоотводчики

Не все радиолюбители с охотой берутся за изготовление подобных устройств. Ведь оно будет выполнять ведущую роль. От того, насколько качественно будет сделан своими руками теплоотводчик, зависит срок эксплуатации осветительной установки, выполненной из светодиодов. Поэтому многие предпочитают не рисковать и покупать аппараты для системы охлаждения в специализированных магазинах.

Самодельный радиатор для диодов

Но бывают ситуации, когда нет возможности купить, но его можно изготовить из подручных средств, которые без проблем отыщутся в домашней лаборатории любого радиолюбителя. И здесь подходят два способа изготовления.

Первый способ самостоятельной сборки

Самой простой конструкцией для самодельного радиатора, конечно же, будет круг. Его можно вырезать следующим образом:

из листа алюминия вырезаем круг и делаем на нем необходимое количество надрезов;

Разрезаный круг из алюминия

далее отгибаем немного сектора. В результате получается некое подобие вентилятора;
по осям необходимо отогнуть 4 усика. С их помощью устройство будет крепиться к корпусу лампы;
светодиоды на таком радиаторе можно закрепить при помощи термопасты.

Готовый радиатор для диодов круглой формы

Как видим, это достаточно простой способ изготовления.

Второй способ самостоятельной сборки

Охлаждающий аппарат, который будет подключаться к светодиодам, можно самостоятельно сделать их куска трубы, которая имеет прямоугольное сечение, а также из алюминиевого профиля. Здесь вам понадобятся:

пресс-шайба с диаметром 16 мм;
труба 30х15х1,5;
термопаста КТП 8;
Ш-образный профиль 265;
термоклей;
саморезы.

Делаем радиатор следующим образом:

Вариант трубы для радиатора

далее сверлим профиль. С его помощью будет осуществляться крепление к лампе;
светодиоды крепим к трубе, которая будет выступать в качестве основания теплоотводчика, с помощью термоклея;
в местах соединения элементов радиатора наносим слой термопасты КТП 8;
осталось собрать конструкцию с помощью саморезов, оснащенных пресс шайбой.

Данный способ будет несколько сложнее в реализации, чем первый вариант.

Заключение

Зная, что собой представляет радиатор, подключаемый к светодиодам, его вполне можно изготовить своими руками из подручных средств. Его правильная сборка поможет вам не только эффективно охлаждать осветительную установку, но и избежать ситуации снижения сроков эксплуатации светодиодов.

Приветствую, недавно на моём Ютуб канале вышла пародия на автора, снимающего ролики о компьютерах. Рассказывать о пародии нет смысла, поэтому речь пойдёт о системе водяного охлаждения компьютера собранной своими руками в этом ролике.

Многие энтузиасты, собирая самодельную СВО, используют радиатор отопителя салона от российских автомобилей. Преимущество таких радиаторов в том, что они имеют низкую стоимость около 500 рублей.

Преимущество этих радиаторов в том, что они способны рассеять большое количество тепла. Но в автомобиле установлены более мощные вентиляторы. Поэтому расстояние между рёбрами радиатора небольшое. Компьютерные вентиляторы имеют небольшую мощность. Поэтому люди собирающие подобное охлаждение увеличивают расстояние между рёбрами своими руками.

Свой выбор я остановил на масляном радиаторе от автомобиля "Волга". Его стоимость около тысячи рублей. Этот радиатор мне понравился тем, что он представляет собой цельную алюминиевую трубку. Это делает его надёжнее радиатора печки.

Благодаря наличию большого расстояния между рёбрами можно попробовать использовать его для сборки охлаждения без вентиляторов.

Штуцера на этом радиаторе имеют внешний диаметр в 8 миллиметров. Обычно в компьютерных СВО используются шланги с внутренним диаметром в 10-12 мм.

Радиатор печки имеет штуцера с внешним диаметром в 18 миллиметров. Соответственно с ним пришлось бы использовать переходники и это, дополнительные соединения, которые могут потечь.

Помпа аквариумная бралась по принципу как можно дешевле, но с необходимой производительностью. Мощность составляет 12 Ватт, производительность 600 литров в час, максимальная высота подъёма жидкости 1 метр. Стоимость 370 рублей.

Шланги из хозяйственного магазина с внутренним диаметром 8 мм. Толщина стенок всего в 1 миллиметр, поэтому шланги постоянно зажимаются. Обычно в системах СВО используется шланг с внутренним диаметром в 10 миллиметров и с толщиной стенок в 3 миллиметра.

Водоблок изготовлен из башенного кулера, который имел всего одну тепловую трубку. Для того чтобы трансформировать кулер в водоблок пришлось удалить все рёбра и обрезать концы трубок.

Изначально я хотел сохранить рёбра и вентилятор, но соединение пропускало. Это либо из-за неровностей трубки, которые образовались во время удаления рёбер. Либо из-за шлангов, которые слишком легко садятся. Также я не нашёл нормальных металлических хомутов, поэтому использовал обычные стяжки

Поэтому пришлось нанести клей для герметизации. Для этого я использовал жидкие гвозди. Это то, что нашлось под рукой. Как они себя поведут неизвестно.

Ёмкость, куплена за 50 рублей, единственная причина, по которой она была использована это цена. Недостаток ёмкости в том, что она не герметична.

Перед установкой СВО я тестировал систему со штатным охлаждением. Процессор Intel Core 2 Quad Q9300 с тепловыделением в 95 Ватт. Максимальная температура процессора составила 75 градусов. Вместе с процессором был нагружен видеоадаптер, с целью проверить влияние отвода тепла на температуру остальных компонентов.

После установки СВО максимальная температура процессора составила 65 градусов, что на 10 градусов меньше боксового кулера. Температура видеокарты снизилась на 7 градусов.

Без каких либо вмешательств в систему охлаждения видеоадаптера. Более того, во время тестирования с жидкостной системой охлаждения половина корпусных вентиляторов были отключены.

Эта система охлаждения собрана в качестве эксперимента и имеет ряд недостатков и недоработок. Поэтому я не советую собирать такую СВО.

Если Вам интересна пародия или хотите более наглядно увидеть то, как собиралось охлаждение, то я прикрепил видеоролик.

Если Вам понравился материал, то подпишитесь на канал - TechnoExpert

Разбирал завалы на ноуте и нашел фотки 6 летней давности, где я запечатлел процесс создания самодельной системы водяного охлаждения (СВО) компьютера.

Ну начнем по порядку. Вероятно, у многих возникнет вопрос: "Анафига?"
Отвечу сразу.

Предистория

Была приобретена в свое время за кругленькую сумму денег топовая модель процессора Intel Core 2 Quad 2.83GHz/12MB L2/1333MHz /LGA775, коий и по сих пор радует своей производительностью.

Так-же установлен винт WD 1GB/32MB/Black/SATA2, 4GB DDR2 800MHz (Up to 1300MGz) с самодельным радиатором, топовая видеокарта Saphire ATI HD6870 тогда недавно появившаяся топовая модель с поддержкой DX11.

Так-же уже была приобретена игровая материнская плата ASUS R.O.G. series X35-chip 2xPCIEx16 с рассчетом на установку второй видеокарты и сборки Crossfier или SLI. Чуть позже была докуплена вторая карточка, но не аналогичная Saphire ATI HD6870 и даже не другая модель "Красного семейства", а решено было подружить двух непримиримых соперников ATI и NVidia, приобрел ASUS GeForce GT9600 исключительно для поддержки фирменной технологии "Зеленого лагеря" — PhysX.

Для тех, кто не вполне понимает, зачем это — технология PhysX дает поддержку максимально приближенной к реальности физики движения и взаимодействия мелких объектов в игровой графике, как то: пыль в лучах света, листва на ветру, разлетающиеся осколки и т.п.

Вот демонстрация эффекта технологии PhysX в водной среде:

В любимой мной когда-то игре Sacred 2

B Borderlands 2

В Batman: Arkham Origins

Ну и много где еще — можно найти в тырнете.

Почему тогда не поставить видеокарту "зеленого лагеря" ? — конкуренты из "красного лагеря" при равной мощи стоят, как правило, дешевле или имеют бОльшую мощь при равных ценах. Нехватает лишь такой мелочи, как физика) Под физику можно взять карточку весьма дешевую. Основное требование к ней — это наличие более-менее производительного GPU. Наличие "широкой" шины и быстрой и большой памяти не нужно! А такие видеокарточки стоят совсем немного.

Монстр Saphire ATI HD6870 с референсной системой охлаждения занимал ооочень много пространства в корпусе, имел высокопроизводительную и как следствие громкую турбину, откровенно дешевая ASUS GeForce GT9600 имела плохонький радиатор и убогенький кулер на нем, вследствии чего высокопроизводительный GPU нагревался до температур порядка 87-96 градусов! Не порядок!

К этому всему я добавим еще и процессор, разогнанный со штатных 2,83GHz до 3,6GHz. Тепла и шума было моооре. Такую систему я собрал с запасом на 5-6лет, пока я учился в институте (заочник, оплачивал из своего кармана, потому и брал с запасом — денег во время учебы на комп не будет), чтобы она обеспечивала комфортную графику всех игр с разрешением до FullHD и максимальных параметрах графики — идти на компромисс не привык))

Мирился попервости с шумом, открывал балкон — системник охлаждался свежим морозным воздухом, но с наступлением лета ситуация резко осложнилась. Комп попросту стал перегреваться!

Нужно было что-то решать. Начал копать интернеты в поисках способов отвода тепла. Тем временем оборудовал системник дополнительными кулерами для максимального отвода тепла из коробки.

На тот момент в системнике чудом уживались 12 (!) кулеров! Среди которых 2 — блоки питания, 1 — процессор, 1 — охлаждение системы питания процессора, 2 — видеокарты и 6 штук обеспечивали вентиляцию ящика.

Надо-ли говорить о том, какой вой был от этого монстра!

Проштудировав инет, выбран был путь самурая наиболее доступный для дома вид высокопроизводительного охлаждения — это СВО. Купить такое в Екб-то проблема, я не говорю о нашем захолустье. Да и стоят такие системы ой как не дешего. Ну и в конце концов! Наши руки не для скуки!

Так было принято решение о самостоятельном создании системы водяного охлаждения для домашнего компьютера.

Сразу прошу прощения за ужасное качество фото — был тогда только телефон и телефон был древний)

Вот так выглядел системный блок перед модернизацией. Видеокарта сначала была одна.

В первой версии был установлен один водоблок на ЦП. Вся система представляла из себя герметичную систему из прозрачных шлангов, переделанного аквариумного насоса, водоблока процессора, радиатора охлаждения с двумя 120мм вентиляторами, запитанными от 5В для минимизации шума, расширительного бачка с датчиком давления и циркуляции потока ну и схемы защиты от протечек и прекращения циркуляции ОЖ.

Водоблок процессора

Был изготовлен с нуля. Основание — теплосъемник вырезано из толстого куска электротехнической меди (~4мм толщиной). Из тонкой листовой меди (0,4мм) вырезал 120 пластин теплообменной камеры, проложил их электрокартоном, стянул вместе, залудил одну плоскость и припаял к основанию. После удаления электрокартона получили основание с радиатором отвода тепла из 120 пластинок.

Рубашку изготовил из попавшего под руку куска толстого пластика. Верх — медная пластинка 1мм с припаянными на нее медными-же штуцерами.

Сверху устанавливаем Х-образную пластину из железа 1мм с отверстиями под крепежные шпильки вместо штатных защелок крепления радиатора и стягиваем весь "бутерброд" на герметике четырьмя винтами.

Радиатор охлаждения ОЖ

Был изготовлен из медного радиатора печки Газели. Но как есть он был слишком громоздкий, а я поставил себе цель уместить всю СВО в корпус системного блока чтоб наружу ничего не торчало. Системник — обычный MidiTower.

Потому вооружаемся ножевкой по металлу и безжалостно кромсаем радиатор по размеру системника!

Пока радиатор вскрыт, меняем штуцера на меньшего диаметра, чтоб оделась наша трубочка. Так-же не забываем поставить водонепроницаемую перегородку посередине между штуцерами, дабы ОЖ проходила через радиатор, а не тупо из штуцера в штуцер. Из листовой меди вырезаем и припаиваем недостающие стенки.

Теперь немаловажный момент. Ребра радиатора расположены уж очень часто и продуть их компьютерным кулерам, да еще и на пониженном питании будет нереально. Потому вооружаемся отверткой, ножницами и крайне аккуратно сжимаем пластины радиаторов между собой, увеличивая просвет.

Обязательно проверяем на герметичность. С первого раза собрать герметично практически нереально. Потому ищем дырки и как-следует пропаиваем. Если место недоступно, то допустимо пролить герметиком. Проверять на герметичность следует после того, как раздвинули пластины т.к. тут очень высока вероятность повредить каналы радиатора (я проткнул в 2-ух местах).

После устранения дырок будем считать наш радиатор готовым к эксплуатации.

Доработка насоса

Были приобретены парочка насосов (~10$ за штуку) т.к. при поломке насоса компьютер будет невозможно эксплуатировать.

Суть доработки заключается в уменьшении шума крыльчатки и установке новых штуцеров.

Крыльчатка имеет некоторый ход относительно магнита ротора для уменьшения гидроудара. Но это создает лишний шум, потому крыльчатка была намертво приклеена к магниту на силикон. Так-же из силикона изготовлены 2 шайбы миллиметровой толщины на концы оси для смягчения продольных ударов.

Штуцеры новые были вклеены на эпоксидку.

Следует добавить, что для уменьшения передачи вибраций от насоса на корпус системного блока, насос был установлен на пружинную подвеску на кусок оргстекла, а оно в свою очередь тоже на пружинах к железу системника. Фото этого узла нет, извините.

Расширительный бачек

Сделан из подходящей пластиковой емкости. Можно хоть из стеклянной банки, хоть из куска канализационной трубы с заглушенными концами — тут кто на что горазд. Мой был плоский и широкий для того, чтоб поместиться внизу системника и не мешать установленным платам шины PCI.

Устнавливаем 2 штуцера, делаем перегородку, оставив небольшую щель — это для лучшего отделения воздушных пузыриков из воды.

В качестве датчика потока был выбран миниатюрный компьютерный трехпроводной кулер. На фото не удачное его положение. Располагать следует лопастями непосредственно перед штуцерами, чтоб тот начал вращаться.

Сигнал с датчика Холла снимается желтым проводом и идет на плату контроля циркуляции охлаждающей жидкости.

В качестве защиты от протечек был выбран вариант создания слегка пониженного давления в системе — чтобы не раздавило мягкие трубки системы, но в то-же время при образовании протечки не жидкость польется из системы, а воздух попадет в систему.

Датчик давления был создан из латекса, установлен на крышке расширительного бачка.

В крышке прорезаем отверстие меньшее на 10мм, чем диаметр латексной мембраны, клеим мембрану поверх, к ней приклеиваем небольшую контактную площадку с припаянным к ней проводком. Поверх устанавливаем П-образную конструкцию, ввинчиваем регулировочный винт и подключаем к нему проводок ( у меня это 2 ножки из оргстекла, кусок текстолита с припаянной гайкой и болт в гайке). Регулируем так, чтобы при нормальном атмосферном давлении мембрана поднимаясь замыкала контакт и винт.

Т.к. ATI у меня была еще на гарантии, разбирать дорогостоящую карту и ставить на нее водоблок я не стал. Позже водоблок был собран и установлен на "вспомогательную" видеокарту, тем самым ощутимо понизив децибеллы.

Водоблок видеокарты был создан по отличной от водоблока процессора технологии.

На медное основание были напаяны несколько спиралек из медной проволоки, образовав тем самым ребра охлаждения. Сверху выгнут и припаян медный кожух. Интенсивность нагрева видеочипа в разы меньше, потому такой упрощенный водоблок вполне имеет место быть.

Ах, да защита системы!

Ее создал на небольшой платке, которую уместил на заглушке верхнего свободного слота CD-ROM. Схема имела индикацию режимов на светодиодах, кнопку принудительного пуска насоса даже при отключенном компьютере — это для облегчения процесса наполнения систему водой, и выход на реле для отключения питания компьютера в случае протечки или прекращения циркуляции ОЖ и реле для включения насоса. Пуск компьютера остался штатным. При включении БП напряжение подается на реле включения насоса и вся система начинает функционировать.

Одно НО. Т.к. блоки питания в случае протечки обестачивались полностью, питать схему от дежурки 5В не было возможным и пришлось поставить третий уже блок питания, но маломощный на основе обычного трансформатора)) Сейчас можно было-бы поставить ЗУ от мобилки на его место.

Испытания проводил в лаборатории на столе.

Сборка и пуск

Первым делом вырезал место под второй БП снизу под HDD, предусмотрел вентиляционные отверстия для выдува теплого воздуха.

Массивный радиатор с двумя установленными на нем кулерами 120мм установил в самый верх, заняв 2 лота под CD-ROM. Естественно, выпиливаем верх системника под отвод нагретого воздуха. Что плюс, так то, что сверху мой системник имеет декоративную крышку с вентиляционными отверстиями, так что радиатор снаружи не виден!

На верхнюю заглушку отсека с радиатором ставим плату защиты с индикацией и кнопкой принудительного пуска насоса. 2 DVD-ROMa опускаются вниз.

На стенку под основным БП крепим 3 реле (2 на отключение питания и 1 на пуск насоса) — обычные 12В автомобильные, но с немного доработанной конструкцией, дабы не пустить 220 в цепи питания компа. Там-же разместится и сам насос.

Ставим водоблок на процессор.

После заполнения водой перекрываем шланг заправки и создаем разряжение в системе через заранее подготовленный шланг от медицинской системы. Глушим и его. Наш датчик давления должен разомкнуть свой контакт.

Устраиваем все как должно стоять и ставим видеокарту. Подключаем третий БП, который я установил на боковой крышке системника на разъеме.

Система собрана и запущена. Все заработало сразу. И прежде всего поразила ТИШИНА! После того адского рева, что издавал системник прежде осталось лишь едва слышное шуршание блоков питания и насоса. Ну видеокарта давала о себе знать лишь в мощных играх))

Итого, что имеем.

CPU 2.83GHz/1333MHz t=80градусов
RAM 800MHz
GPU NVidia 915MHz t=94градуса
HDD t=53градуса
Дикий рев кулеров

CPU 3,6GHz/1900MHz t=54градусов
RAM 1300MHz
GPU NVidia 1050MHz t=62градуса
HDD t=43градуса

Результаты тестов в 3DMark поднялись на 20%

И тишинаааааа…

Цена вопроса:
Насосы 2шт 20$
Радиатор печки Газель медный 30$
Трубки прозрачные 2$
Вода дистиллированная 1$
Хомутики 5$
Оргсеткло, метизы, пружины, медь, инструмент — бесплатно.
Опыт и удовлетворение от работы — бесценны!

Цель была достигнута. Имел мощный разогнанный компьютер с низким уровнем шума и стабильной работой, вся система уместилась во внутрь системного блока. Но как там все тесно… И весить он стал тонну, не иначе!)))

Но в этой бочке меда не обошлось и без капли дегтя…
Со временем начали появляться протечки, а искать и устранять не было времени и желания. Потому плата защиты была отключена, за что и поплатился через некоторое время. В один прекрасный момент компьютер встретил меня холодным черным экраном после нажатия кнопки питания. С водоблока процессора вода набежала на видеокарту, умертвив ее. Благо была вторая видеокарта, на которой продержался до покупки новой. Немного досталось и материнке, отчего срок ее работы уменьшился в разы. Сейчас стоит и новая мать, и видеокарта мощностью аналогично покойнице, но уже в 2 раза дешевле. Процессор тот-же, оперативка DDR3 4GB, жесткий тот-же.

Но вот к играм я остыл после приобретения своей самой заветной и любимой игрушки: Audi 80 Meine liebe fr?ulein потому проц не гоню, да и шумит он на новой материнке в разы меньше, новая видеокарта практически не шумит, БП один убрал, убрал и всю СВО… Не к чему мне теперь такая мощь да и нет желания восстанавливать и следить за ней. Зато есть что вспомнить =)

Приятных Вам выходных, теплой погоды, вкусного шашлычка и холодных компьютеров))

Читайте также: