Панельки для радиоламп своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 10.09.2024

Новое на сайте

AD797 Mic Preamp
Стойки для монтажа печатных плат
Tesla EPP102, EJM543
Long Stereo Channel
Тестируем радиолампы с помощью лампового испытателя Л1-3
Gyraf G9 Mic Preamp
DIY шелкография
Gyraf Pulteс (update)

В сё изложенное ниже является попыткой упоядочить собственный опыт DIY (Do It Yourself, "сделай сам") и, по возможности, призван облегчить путь новичка в области изготовления самодельного музыкального оборудования. Ресурс создаётся под влиянием зарубежных и отечественных "личных страничек" представителей сообщества DIY, основной целью ресурса является обмен опытом в изготовлении того или иного самодельного музыкального оборудования, обсуждение его схемотехники, применяемых электронных компонентов и т.д.
Вся информация опубликованная на сайте является исключительно личным субьективным опытом, публикуется только для ознакомления, если Вы считаете что опубликованный материал является нарушением чьих-либо авторских и смежных прав, пожалуйста, уведомите об этом администрацию сайта.
Администрация сайта не несёт какой-либо ответственности за достоверность представленных материалов, все проекты и схемы публикуются "как есть", практически все они были опубликованы на разных сайтах и здесь лишь представлен опыт их изготовления.
Традиционно хочу предупредить о соблюдении Правил Техники Безопасности. Запомните, высокое напряжение опасно для жизни. Первое с чем Вы должны ознакомиться - это правила ТБ.
Надеюсь наш опыт будем Вам полезен. :)

Х очу сразу предупредить что этот ресурс предназначен именно для музыкантов которые хотят средствами DIY расширить список своего музыкального оборудования или решить иные задачи связанные с музыкальной деятельностью. Ресурс ориентирован в основном на новичков в радиоэлектронике. При этом мы будем рады видеть грамотных радиоэлектронщиков и опытных самодельщиков на нашем форуме.
Ещё одно предостережение: "DIY - это "болезнь". Начиная свой путь в DIY вы вполне вероятно завершаете свою музыкальную карьеру. Самодельное оборудование требует максимума самоотдачи, и отнимает массу времени, об этом не стоит забывать. Многие самодельщики - это неудавшиеся музыканты, так что если вы хотите просто "спаять себе примочку" - подумайте чем это может для вас закончиться. В общем, мы вас предупредили. :)

Д ля начала стоит определиться что нам может понадобиться в работе. Я постараюсь перечислить минимальный набор инструментов и комплектующих для изготовления небольшого проекта - гитарной педали.

Итак инструмент. К подбору инструмента стоит подойти максимально отвественно - хороший инструмент пригодится Вам в хозяйстве и помимо ваших опытов в DIY, так что не стоит экономить на покупке дешёвого инструмента который грозит прийти в негодность в кратчайшие сроки. Работая хорошим инструментом вы экономите своё время, силы и нервы - а от этого очень часто зависит результат. Проблемный инструмент приведёт к тому, что вы будете сосредоточены не на том что вы делаете, а на укрощении неподходящей дрели или перекаленного паяльника. Однако приобретая инструмент оценивайте свои возможности, и не переплачивайте за излишний функционал и чрезмерно повышенную надёжность, присущую профессиональному инструменту. Не обязательно покупать сразу все перечисленные инструменты - кое-что можно приобрести по необходимости, а что-то обязательно найдётся в вашей домашней мастерской.

Вы используете Internet Explorer устаревшей и не поддерживаемой более версии. Чтобы не было проблем с отображением сайтов или форумов обновите его до версии 7.0 или более новой. Ещё лучше - поставьте браузер Opera или Mozilla Firefox.

Обсудить и задать вопросы можно в этой теме.

Victor Orlov

втянувшийся

Я тут ранее задавал вопрос по контактам (Старые посеребренные контакты - как защитить от окисления?), получил полезные советы, но одновременно весьма удивился. Мое удивление вызвал совет использовать для быстрой очистки налета с серебра раствор аммиака. Этот способ оказался невероятно быстрым и удобным. Но отчего же в книжках, наподобие разных справочников радиолюбителя, совершенно ничего не говорилось об этом сособе? Странно и непонятно. Но вот я, обдумывая
разные проблемы старых контактов, нашел еще некую странность.
Речь идет о радиолампах. Ламповые панельки для радиоламп снабжены посеребреными контактами. Но вот ножки радиоламп не посеребреные? Как же так?
Получается, что хороший контакт можно получить безо всякого серебрения? Но зачем тогда тратить серебро на контакты ламповых панелек?
Еще мне попалась в руки ламповая панелька, контаты в которой, как мне показалось, не были посеребреными, а были похожи на материал ножек старых восьмиштырьковых ламп.
Возникает вопрос - так из чего же сделаны ножки старых радиоламп и почему этот материал не испозуется в переключателях, а используется серебрение, которое способно испортится невероятно быстро?

- Срочно понадобилось панель для Г-811, нигде не взять.
Берем панель под октальную лампу ПЛ8, очищаем все выводи и снимаем все контактные штырки. Очищаем и выравниваем штырки под легким молотком на крепкой деревянном бруске. Далее, 2 и 4 гнездо сверлим под 6 мм, 6-8 под сверлом 3 мм., т.е. гнезда через одну не трогаем. Примеряем лампу, оно должно входить свободно, если где то сильно задевает, можно ножку лампы осторожно отогнуть или круглым надфилем поэтапно вычистить ( я конкретно отогнул две ножки ламы, так как сверлил панель держа в руку и соответственно все 4 гнезда не были параллельно просверлены). Далее, в гнезда 1,3,5 и 7 посадил контактные штыри, вытянул пассатижей сильно до упора и повернул на 90 градусов, так и зафиксировал. Сажаю лампу в панель и вставляю в гнезда 2,4 заранее подготовленные штыри,
которых вдоль продольной оси и до конца разреза лепестки согнул внутрь так что ихние плоскости создают 100-110 градусов. Этот угол уточнил при их посадке на 2 и 4 гнездо. Штыри должны входить плотно, таким усилием как мы вставляем или вытаскиваем лам из панели. После, готовые ножки 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8 (за ранее хорошо залужены) плоскогубцами прижимаем друг на друга и запаиваем. Панель готов. Не знаю кто как но, так решил так и сделал, затратив 10 раз меньше времени чем писал тут. можно все это не читать,
на фото все есть (прошу прощения за грамматику)
Сверлите на высокие обороты, а то на низкую одну панель сломал .

Миниатюры

Изображения

Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г. Кровный враг сОбакашвили.

Первой предательской мыслью, которую с трудом удалось придушить подушкой, была просто взять и перенести эти платки усилителей в отдельную коробочку и. и собственно всё. Но во первых это было бы не слишком эстетично (А как же, чуть не главная изюминка-лампы снаружи? Выпендрёж конечно, но красиво ведь). Да на печатных платах – ну уж нет. Словом, решено было от легкого пути отказаться, чай не первый раз канифоль нюхаем! Чтоб, всё как у людей. (напевая под нос) всё как у люде-е-ей. Да, хм, ну разложил на верстаке на тряпочке надерганные из радио лампы, набросал схемку, блок питания, чтоб все напряжения стабилизированы, все дела. Выходные лампы 6П14, переключение триод-пентод, выходные трансформаторы, вроде ТВЗ 1-9, входной каскад 6Н2П, но утверждение оставил на потом, после экспериментов.

Приличных ламповых керамических панелек в магазине и не видели никогда, пришлось выкручиваться.

Высокие боковые стенки, лишь отчасти для простоты. Во многом для удобства - не дурно защищает хрупкие и бьющиеся радиолампы, а учитывая предстоящую стройку в деревне, вообще не понятно где будет аппарат таскаться. Опять-же, очень удобно настраивать и переделывать - перевернул и стоит себе как вкопаный, причём и лампы не нужно вытаскивать - паяй, меряй, включай, сколько душе угодно.

Радиатор сверху для стабилизаторов, высоковольтных и накалов. Выпрямители для них в подвале шасси.

Корпус разобран, шпаклевка, шлифовка, пару слоев краски.

Сборка корпуса набело.

Смонтированы тумблеры включения питания (накал и с задержкой анодное), индикаторы питания на неоновых лампочках, ламповые панельки, переключатели режима выходного каскада – триод-пентод, и включения обратной связи.

Смонтированы выпрямители в подвале, предохранитель на задней стенке в арматуре, все подключено, осторожненько проверяем работу готового кусочка схемы прямо от сети. Лампы торчат для антуража. Все работает, ура.

Очередь за силовым трансформатором. Этот, от того же радио. Мощности вполне должно хватить. Кожух был снят с магнитопровода, к нему припаяны четыре шпильки из длинных болтиков М6. Для установки боком в этаком лежачем положении, чтоб все провода были в подвале шасси. Катушку проварил в лаке, чтобы не гудел.

Смонтированы и уже проверены высоковольтные выпрямители, их аж четыре штуки - для каждого каскада двух каналов свой собственный. Каждый диод зашунтирован пленочной ёмкостью против помехи при переключении.

Электролитические конденсаторы здесь, в том числе и от стабилизаторов. Сами стабилизаторы будут на радиаторе сверху.

Подключены тумблеры включения питания и индикаторные неоновые лампочки. Видно сигнальные гнезда и экранированный кабель к первому каскаду.

Планка, нет не Пикатинни - Мазая. Контактная. Будет крепиться на винтах трансформатора внутри корпуса. На ней удобно распаиваются диоды выпрямителя накала всех ламп. Стабилизаторы, опять же снаружи на общем радиаторе.

Стабилизатор +5 вольт. С гнездом USB. Для удобства работы MP3 проигрывателя. Чтоб не бегать искать зарядку или компьютер. Обычная 7805, в классическом включении – два электролитических, два керамических конденсатора. Питается от выпрямителя накала.

О, трансформатор на месте. Зарядка тоже. На крепеж трансформатора нахлобучены контактные планки, на них распаяны три диодных моста с электролитами, включена зарядка для МР3-шника.

Платка со стабилизаторами. Высоковольные на дискретных элементах, три стабилизатора накала посередине - на 7806, плюс, по одному-два (подобрать) диода в общий вывод. С другой стороны платы силовые элементы. Стабилизаторы выполнены по схеме примененной в усилителе на 6Э5П.

Причем навыворот, чтоб их прижать спиной к радиатору. Плата тоже сделана несколько оригинальным способом – на манер как с элементами SMD, чтобы со стороны радиатора не было ни дорожек, ни выводов. Высокое напряжение все таки.

Вот этому кстати.

Сверху понятно крышка, чтоб пальцами в высокое напряжение не залезть. Радиатор стандартный, игольчатый, крышка из кровельной оцинкованной стали 0,5мм.

Испытания БП. Соединения между выпрямителем и стабилизатором на живую нитку.

Самое сложное - засовывание на место и монтаж. Радиатор со стабилизаторами с другой стороны шасси. Все провода собранные в четыре пучка продеваются в отверстия и проводятся к выпрямителю. Пинцетом, с толикой терпения и внимательности. Потом начинается главная забава - искать тестером где какой конец провода и по двум схемам подключать, да чтоб не торчало ничего лишнего, да чтоб "и смотри не перепутай. Кутузов". А не то салют может быть знатный, плавали, знаем.

Это уже сами каскады усиления, собственной, так сказать, персоной. Ну, всё как у людей. Автоматическое смещение, межкаскадные конденсаторы вроде фторопластовые, полюбопытствуем.

Выходные трансформаторы

Из радиоприемников понятно, проварены в воске с парафином, сердечник на горячую стянут в тисках через полоску резинки – чтоб, немагнитный зазор в каждом слое железа был одинаковый и минимальный. При разборке-сборке не теряем полосочку бумаги для немагнитного зазора.

И в импровизированный кожух из сгущёночной банки.

Заливаем воском, или нейтральным герметиком, или эпоксидной смолой, если не жалко.

Выходные трансформаторы на месте.

Прослушивание в бабушкиной теплице, где места побольше. А что, мне нравится.

Это с кожухом на радиаторе.

Поработав некоторое время, перегорел один из выходных трансформаторов, пришлось переделывать на другие. В качестве выходных, применены силовые трансформаторы. Несколько сильноточных низковольтных обмоток (накал ламп) и высоковольтных слаботочных (сетевая обмотка и анодное напряжение) позволили использовать их в этом качестве, следовало только включить обмотки нужным образом и сделать в трансформаторе немагнитный зазор.

Проваривание катушек в лаке (как потом выяснилось, напрасно).

Выходной трансформатор в сборе.

Кронштейны трансформаторов образовали этакий подвальчик, в него преотлично поместились по маленькому тумблеру включающих обратную связь.

Усилитель был собран в 2010 г, следующая инкарнация усилителя через год. В руки попали пара ламп г-807 с панельками и анодными колпачками. Заодно, было решено несколько смягчить квадратно-гнездовой дизайн. Сделаны пара шаблонов для фрезерной машинки, отфрезерованы боковушки. Всё равно, роль удобной подставки при переворачивании и защиты ламп частично утрачена - лампы здоровенные и нахально торчат через забор.

Заменен силовой трансформатор на более мощный, введено фиксированное смещение выходного каскада, источник питания для него. Убраны выпрямители и стабилизаторы напряжения накала – у Г-807 он слишком мощный, 7806 не справятся.

Обновленный внешний вид.

Играет хорошо, насколько позволяет судить об этом акустическая система. Усилитель работает в мастерской, каждый день около трети суток. Лампы в усилителе не менялись.

Схема принципиальная с Г-807

Г-807 в выходном каскаде работает в тетроде, местную обратную связь (240. 300 кОм) можно отключить. Подстроечным резистором в цепи управляющей сетки добиваются расчетного значения тока лампы, измеряют его на резисторе 1 Ом в цепи катода (по падению напряжения на нем). Оксидный конденсатор 20 мкФ в цепи управляющей сетки зашунтирован пленочным 4.7 мкФ.

Если вы собираете ламповый усилитель - стоит обратить внимание на несколько важных деталей:

Объемный монтаж

Для уменьшения взаимного влияния компонентов схемы, все соединительные провода следует делать максимально короткими .

В ламповых усилителях это легко реализуется посредством пайки деталей непосредственно к ламповым панелькам.

Крайне не желательно собирать провода в жгут. Если два провода входной и выходной цепи идут параллельно - это может стать причиной возбужения усилителя.

Если другой провод помещён в это переменное магнитное поле, то в проводнике по закону Фарадея возникает ЭДС индукции

Влияние двух проводов друг на друга максимально - если они идут параллельно, и минимально - если проводники пересекаются под 90 градусов.

Питание накалов

Два провода, питающие накал ламп - это один из основных источников помех. Ток по этим проводам протекает достаточно большой, да ещё и переменный. Это значит, что вокруг каждого такого провода создаётся переменное магнитное поле. В ламповом усилителе есть чувствительные цепи, которые легко улавливают эти помехи в виде фона 50 герц. Есть хороший способ снизить помехи от цепей накала -свить провода между собой в спиральку.

Тогда магнитное поле создаваемое одним проводом будет почти полностью компенсировано магнитным полем второго провода.

Дополнительно хороий способ минимизировать фон от накала - подать на накал небольшой положительный потенциал (около 30 вольт). Я обычно использую вот такую схему:

Читайте также: