Овощной лабаз своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 08.09.2024

КАКЪ УСТРАИВАТЬ ЛЕДНИКИ, ПОГРЕБА, ЛАБАЗЫ И ЯМЫ И НАКЪ ХРАНИТЬ ВЪ НИХЪ ОВОЩИ И ПЛОДЫ

Смирновский А. А.
Петроград 1918 год

Правильное устройство ям для хранения овощей

Каждый хозяин, решив хранить картофель и другие овощные запасы в ямах, должен иметь в виду нижеследующие соображения. Обычно ямы делаются или круглыми, или продолговатыми - 1,5-2 м в длину, а шириной около метра. Размер самой ямы и ее форма почти не имеют значения, но все же лучше делать ямы несколько поменьше, но числом побольше. Если почему-либо в одной яме овощи начнут загнивать, то в других могут хорошо сохраниться. Глубина ямы должна быть такова, чтобы нижняя сторона насыпанной над ямами земли не промерзала.
Очень большое значение имеет выбор места для устройства ямы. Нельзя допускать, чтобы в яму попадала осенняя или весенняя вода, а потому место для ям должно быть выбрано высокое, чтобы ни грунтовая, ни верховая вода не попадала в ямы с овощами. Если такого места не окажется, то лучше в таком случае яму сделать помельче, но насыпь сверху сделать побольше.
В ямы на зиму можно класть только картофель и корнеплоды, ссыпая их в кучу, без зеленых листовых частей растений. Корнеплоды и картофель перед тем, как класть в яму, надо не мыть, а брать их в таком виде, в каком они вынуты из земли. Овощи, предназначенные для уборки в ямы, не должны попадать под мороз, хотя бы и слабый. Во избежание этого следует поступать так: как только картофель и корнеплоды будут вынуты из земли, надо поскорее убрать их под крышу, чтобы дождем их не мочило, а перед наступлением морозов накрыть их толстым слоем соломы.

Канавы для сбережения семенного картофеля

Для сбережения семенного картофеля канавы устраивают несколько иначе. Копают канаву какой угодно длины, шириной сверху в 2 м, глубиной 1,5 м. По дну ширина канавы делается в 1 метр. В середине дна ямы роется по всей ее длине канавка в 30 см глубиной и 30 см шириной. Канавку эту покрывают плетнем и застилают соломой в 5 см толщины. Бока канавы застилают соломой сантиметров в 30. В концах ее ставятся 2 трубы (рис. 20),

сколоченные из 4 тесин в 20-30 см шириной, из которых одна длиной 2 м служит приемником для воздуха, а вторая, в 4-5 см длиной служит вытяжной трубой. Трубы ставят канавку, причем в стороне трубы, обращенной по длине канавки, доска укорачивается на 30 см, т. е. на глубину канавки. Вверху труб делаются или прорезы, или навес, чтобы дождь или снег не могли западать в трубу. Во время ненастья прорезы закрываются укрепленными на гвоздях подвижными затворами. В приготовленную таким образом канаву засыпается или заранее привезенный картофель, или, если во время уборки погода стоит сухая, картофель возится прямо с поля. Но всегда надо наблюдать, чтобы не было раздавленного, сырого или гнилого картофеля. Засыпав канавку и сделав верх конусом, приступают к покрытию ее сухой соломой, начиная класть слой от уровня канавы в 40-50 см и постепенно уменьшая толщину его кверху, где достаточно слоя в 30 см. Закончив кладку соломы, кладут на нее слой земли до 10 см и так оставляют до морозов, с наступлением которых слой земли увеличивают у основания канавы до 30 см, а вверху - до 15 см.

Простые ямы для картофеля, капусты и брюквы

Обычно ямами пользуются для хранения каотофеля (рис. 20), но в них так же можно сохранять и капусту, и брюкву, если только не сваливать их в кучу, как картофель. Устройство ямы весьма разнообразно в разных местностях, но где бы ямы ни делались, для них всегда предпочитается возвышенное место с сухим грунтом. Всего лучше рыть яму в песчаном грунте, а в глинистом грунте дно ямы следует дренировать. Глубина ямы вообще зависит от толщины замерзающего слоя земли: чем толще этот слой, тем глубже яма. В местностях с мягкими зимами достаточно глубину ямы делать в 0,5- 1 м. Конечно, на глубину ямы имеет влияние и близость грунтовой и почвенной воды, и чем ближе к поверхности земли стоит уровень грунтовой воды, тем мельче приходится рыть ямы.
Но можно и на севере хранить овощи и в мелких ямах, причем от замерзания они предохраняются насыпанной сверху землей, соломой или навозом и т. п. материалом. Следует иметь в виду, что в мелких ямах и канавах в суровых местностях овощи далеко не всегда сохраняются благополучно. Кроме того, осенью нельзя рано класть овощи в такие хранилища, а следует держать их до наступления морозов в каком-либо другом помещении накрытыми; весной их надо вынимать очень рано, чтобы защитить от снеговой воды. На песчаном грунте овощи также сильно повреждаются мышами.
Тем не менее, такие ямы и канавы устраиваются очень часто не только в русских хозяйствах, но и за границей, и в них сохраняют даже такие легко портящиеся овощи, как кочанная капуста, кочанный салат, лук-порей и сельдерей. Эти растения очищаются от наружных листьев, особенно капуста; корни укорачиваются обрезкой, и в таком виде производится посадка растений в землю на дно ямы или канавы. Сначала сажают капусту и салат, а между ними - лук-порей и сельдерей. Все наземные части растений остаются открытыми в яме, но с наступлением морозов ямы закрывают сверху жердями или отрезками досок, на которые наваливают сухой лист, солому. а на нее уже - землю.

Усовершенствованные ямы для хранения овощей

Ямы для хранения яблок

Яблоки перед хранением в ямах должны хорошо вылежаться на воздухе. Ямы выкапывают в наиболее возвышенных частях сада глубиной в 1 м и диаметром 1,5- 2 м. Ямы делают круглые или четырехугольные (квадратные или продолговатые), причем каждая такая яма вмещает 200-250 кг плодов.
На дно ямы предварительно кладут рыхлый слой хвороста или укрепляют (для проветривания )на высоте 30-40 см от дна решетку из деревянных планок так, чтобы плоды лежали на ней, а не прямо на земле. Стенки ямы выстилают прямой ржаной соломой, которая должна выходить из ямы. Затем яму заполняют плодами так, чтобы они выступали из ямы в виде пирамидки. Эту пирамидку обкладывают слоем сноповой соломы (толщиной 25-30 см), а на солому насыпают слой сухой земли толщиной в 70-80 см. В устроенной таким образом яме плоды очень хорошо сохраняются до самой поздней весны.

Ровики для хранения картофеля и корнеплодов

Вместо ям некоторые хозяева предпочитают хранить картофель и корнеплоды в ровиках.
Копают ровик глубиной в 0,5 м, шириной в 1 м; длина ровика зависит, конечно, от количества хранимого картофеля. Ров вырывается с отвесными стенками. Если картофеля много, то длину ровиков увеличивают и ровики располагают параллельно один другому с промежутками в 2 м. Картофель насыпается в ровики. Поперек ровиков укладывают балочки на расстоянии 2 м одна от другой. Посередине этих балочек к верхней их поверхности прибивается по два бруска высотой в 10 см на расстоянии 15 см между ними. Поверх этих брусков вдоль всего рва, укладываются доски таким образом, чтобы концы крайних досок выступали за поперечные края ровиков на 0,5 м. Под выступающие концы досок подкладываются кирпичи, между которыми образуются проветривающие каналы, идущие вдоль ровиков. На доски укладывают солому и прикрывают ее землей, выбрасываемой из рва. С наступлением больших морозов боковые отверстия продольных проветривающих каналов затыкаются.

Бурты для хранения свеклы, моркови и картофеля

Во многих местностях свекла, морковь и даже картофель хранят почти на поверхности земли в так называемых буртах. Место для буртов желательно выбирать несколько защищенное от сильных восточных и северных ветров, но это не обязательно. Устраивать бурты можно где угодно, лишь бы они не могли быть подтоплены водой, которую необходимо заблаговременно отводить в сторону. Для устройства бурта выкапывают выемку длиной Юм, шириной 3 м и глубиной 0,5 м. Землю из выемки выбрасывают и оставляют по краям ее, на расстоянии около 40 см от стенок. По дну выемки во всю ее длину копают канавку в 40 см ширины и такой же глубины. Канавка эта, проходя на одинаковом расстоянии от продольных стенок выемки, выходит своими концами за края ее поперечных стенок 1 м с каждого конца. Канавку закладывают поперек отрубками досок, кусками жердей на расстоянии 20-40 см один от другого, смотря по толщине укладываемого материала. Поверх жердей, поперек их, но вдоль канавки и непосредственно над ней накладывается небольшой слой хвороста или камыша, или даже соломы так, чтобы корнеплоды не могли проваливаться в канавку. Если корнеплоды хотя бы в одном месте заполнили канавку, закупорив сквозной ее проход для доступа воздуха, такой бурт не надежен и может чрезмерно нагреться. Во избежание этого, укладку буртов всегда поручают опытным, надежным людям.
Когда выемка приготовлена, канавка закрыта хворостом или соломой и пр., приступают к укладке корнеплодов. Для этого их привозят прямо с поля, где хорошо очищают от листьев и земли, отбирают от гнилых, порченых, побитых, вялых и пр. и заполняют ими сначала выемку. Потом укладывают поверх выемки над землей и постепенно выкладывают конусообразно, наподобие крыши, так, чтобы уклон боковых сторон был около 40 - 55 граду21 сов. Когда бурт выложен и конек крыши закончен, его укрывают соломой.
Слой соломы в сдавленном виде, когда она будет покрыта землей, должен быть от 2 до 3 метров. В местностях с мягкими зимами соломы кладется меньше, суровыми - больше. Свекла и морковь прикрываются меньшим количеством соломы, картофель - большим. Поверх соломы насыпается земля, выброшенная при рытье выемки. Землю насыпают слоем толщиной около 20-30 см, наверху же бурта он не должен быть толще 5-10 см, чтобы сквозь нее могли проходить испарения от свежих корнеплодов, а также чтобы в бурте не слишком высоко поднималась температура.
Бурт считается хорошо уложенным, если после засыпки землей канавка остается свободной, с открытыми концами ее, так, чтобы по канавке свободно прошла кошка. При наступлении холодов (температура ниже 5 градусов) концы канавки закрываются соломой, при оттепели - открываются. При свободном движении воздуха по канавке он движется и между корнеплодами снизу вверх, при этом теплый воздух из бурта выходит, а на его место из канавки поступает холодный, благодаря чему предупреждается повышение температуры в бурте. Для возможно лучшего проветривания, особенно лицам, неопытным в укладке буртов, рекомендуется ставить вытяжные трубы. В случае, если бы в каком-либо месте на бурте обнаружилось таяние снега, это служит верным признаком, что в этом месте в бурте чрезмерно повысилась температура. Против этого надо немедленно принять меры, раскрыть землю, разгрести солому, выбрать согревшиеся или даже уже гнилые корнеплоды, заполнить пустое место соломой, а когда температура в бурте понизится, прикрыть солому землей. При некотором навыке корнеплоды сохраняются очень хорошо, не требуют дорогостоящих подвалов, не мерзнут, не гниют и лежат хорошо до конца мая. Конечно, этот способ хранения пригоден только для местностей со сравнительно мягкими зимами. Для пользования овощами и картофелем из буртов раскрывают бурт с одного конца, берут необходимое количество, а все остальное прикрывают соломой и землей.

Укладка овощей в ямы

Когда ямы будут готовы, выбирают более теплый день и среди дня, по возможности быстрее, перевозят овощи и укладывают в ямы, чтобы их не хватило морозом.
Большую опасность для овощей в ямах представляют мыши; они осенью, когда еще верхний слой земли талый и мягкий, прокладывают ходы к овощам и портят их, а затем через эти ходы в ямы к овощам проникают вода и холод, и все находящееся в яме может погибнуть. Чтобы избежать попадания мышей в ямы, лучше овощи в ямы укладывать тогда, когда уже было несколько морозов, чтобы верхний слой земли был уже скован ими. Чтобы мышей было меньше, ямы, по возможности, надо закладывать подальше от построек и особенно от кладей соломы и хлеба. Если корнеплоды сваливать в яму в беспорядке, то они займут слишком много места, а тонкие корнеплоды могут быть при этом переломаны, поэтому лучше их класть рядами плотно друг к другу.
Если случится, что один корень загниет, то чтобы он не мог заразить другие, ряды корнеплодов (но только не картофеля) пересыпают песком. Когда яма будет наполнена, не следует сразу засыпать ее толстым слоем земли: с осени овощи несколько просыхают, и излишняя влага из них выходит в виде испарений. Этим испарениям надо дать возможность улетучиться, а для этого ямы сначала засыпаются небольшим, приблизительно в 0,5 м слоем земли. Через неделю или две слой земли доводится еще на 0,7 м, а перед тем, как наступят полные холода, доводят насыпь до 1 м, считая от верхнего слоя овощей. В суровых местностях для предохранения от больших морозов на земляную насыпь накладывают еще слой навоза около 40 см толщиной.
Для того, чтобы уничтожить в яме влагу от испарений корнеплодов, можно посередине ямы, от самого дна и до вершины кучи насыпанной земли, устанавливать или деревянные вытяжные трубы, или снопы соломы, камыша и т. п. материалов. По этим трубам влажный воздух удаляется сам собою благодаря образующейся тяге. Во время больших морозов выходные отверстия таких вытяжных труб следует возможно тщательнее закрывать, а в дни оттепелей - открывать.
В таком виде яма остается до весны. В начале весны приходится только предохранять ямы от талой воды, чтобы она не попала в яму, особенно с той стороны, которая пригревается солнцем. Для этого надо снег с этой стороны откидывать, а воду при помощи канавки отводить от ямы в сторону.
Весной овощи нельзя оставлять в ямах до того, как оттает земля, иначе грунтовая вода может проникнуть в ямы и вызвать гниение. Поэтому пока земля еще окончательно не оттает, надо выбрать теплый день, тщательно перебрать овощи и выгрузить их под ямы в такое место, где можно было бы без труда защитить овощи от легких весенних морозов,

Хранение капусты в земле

Для этого надо убирать капусту на зиму с гряды в ясные, солнечные, по утрам слегка морозные дни. Если таких дней не будет в начале уборки овощей, этим смущаться не следует, так как капуста небольших заморозков не боится. Нельзя только класть замерзшую капусту в землю и засыпать ее мерзлой землей. Во избежание этого необходимо как саму канаву, так и вынутую из нее землю покрыть нетолстым слоем соломы. Для таких канав выбирают, по возможности, ровное, возвышенное, сухое место, чтобы вода весной ни в коем случае не могла попасть в канавы. Лучший грунт - суглинистый или супесчаный. Размеры канавы должны быть таковы: глубина - 0,7 м, ширина 1 м, а длина произвольная, смотря по количеству капусты. Стенки канавы делаются совершенно отвесными, земля выбирается начисто и выбрасывается поровну на обе стороны.
Когда канава готова, приступают к собиранию коч-нов. Для сохранения выбираются отборные кочны, самые крупные, тугие и ничем не поврежденные. Отнюдь, не следует брать кочнов треснувших, перестоявших, потому что такие кочны, зарытые в землю, приобретают неприятный вкус и волокнистость. Кочны же не совсем поспевшие, продолжая в земле доспевать, достигают к весне своей полной зрелости. На огороде кочны вырываются прямо руками, а если они крепко держатся в земле, то слегка подкапываются лопатой, чтобы сохранить побольше корней. Затем кочны надо отряхнуть от земли и перенести к канаве. При переносе, да и вообще при всей укладке, надо наблюдать, чтобы кочны поменьше бились и давились, иначе в земле они могут загнить. Капуста, как сказано, должна быть вынута с корнями, потому что в таком случае она продолжает расти и дозревать в канаве в течение всей зимы, и сохраняется свежей, сочной и ароматной, будто бы только что снятой с огорода.

Как укладывать капусту при хранении в земле

Кладка капусты производится следующим образом:
на дно ямы настилают тонкий слой земли, приблизительно в 2-3 см, очень хорошо измельченной, чтобы между частицами земли было поменьше пустоты. Затем кладут первый ряд капусты поперек ямы, в наклонном положении, корнями вниз, притом так, чтобы кочны отстояли от узкой стенки ямы на 10-15 см. Расстояние между отдельными кочнами должно быть не меньше 5 см. так что в одном ряду полутораметровой ямы удается поместить от 5 до 7 штук кочнов. При укладке кочны засыпаются со всех сторон мелкой землей. Когда уложен первый ряд, принимаются за укладку второго ряда и кладут его так, чтобы кочны его приходились приблизительно там, где лежат корни предыдущего ряда. Далее кладут таким же образом третий, нижний ряд. После этого можно класть второй этаж, причем первый ряд этого этажа должен отстоять от узкой стенки ямы на два вершка; при кладке третьего этажа крайний ряд этого этажа должен отстоять на вершок от поперечной стенки ямы. После этого приступают к кладке других трех рядов в три этажа и так продолжают до тех пор, пока не уложат всю капусту.
Земля для пересыпки капусты должна быть без примеси навоза или компоста, иначе легко может произойти загнивание корней. Для предотвращения этого можно поступать следующим образом: при выкопке ямы верхний слой земли отбрасывается в отдельную кучу, а нижний, подпочвенный, оставляют по краям ямы и им засыпается капуста. Непременно надо наблюдать, чтобы земля эта была сухая, для чего и саму укладку капусты надо производить всухую, солнечную погоду. Заложив всю яму капустой, засыпают ее сверху на 5 см мелкой землей, а затем еще прикрывают слоем огородной земли. Этот слой имеет у краев ямы толщину в 20 см, а посередине - 30 см, так что вся яма сверху имеет крышеобразный вид, что необходимо для хорошего стока воды. С этой же целью поверхность земли тщательно прибивается лопатой, чтобы она была плотной и гладкой. Вокруг всей ямы вырывается канавка глубиной в 10-15 см, с отводами по углам в сторону. С наступлением холодов вся поверхность ямы покрывается слоем навоза в 20 см толщиной. В случае особенно сильных морозов слой навоза можно увеличить.
Для пользования капустой можно открыть яму с одного края, достать необходимое число кочанов, по возможности, штук 100-150. чтобы часто яму не открывать.
Весной, когда начнет таять, надо отбросить снег с ямы на 1,5 м от нее, чтобы получающаяся от таяния вода не проникла к капусте. Когда солнце начнет сильно пригревать, на день сбрасывают навоз с ямы, чтобы земля просыхала, а на ночь снова накрывают яму; когда же снег совсем стает и земля везде просохнет, то яма и днем остается прикрытой, чтобы сохранить в земле некоторую влажность: это способствует нежности и сочности капусты.

По своему устройству погреба подразделяют на несколько модификаций: полузаглубленные, полностью заглубленные, а также еще и наземные.

Как правило, модификацию погреба определяют именно гидрогеологические условия земельного участка, на котором будет построен погреб. Выбирая же саму конструкцию подпола, исходят лишь из наличия места на земельном участке, большие потребности в полезном объеме погреба, наличия тех или других стройматериалов.

Где можно заложить погреб

Уровень подземных вод определяется всегда весной когда он является самым высоким, а также осенью во время сильных дождей по уровню воды в ближайших шурфах, колодцах.

В местах, где подземные воды залегают не слишком глубоко, в основном растительность наблюдается яркая, сочная. Тут можно увидеть болотные и влаголюбивые растения: хвощи, красивые незабудки, конский щавель, камыш, мать-и-мачеха, осока.

В древности, чтобы точно определить, на какой именно глубине располагается подземная вода, пользовались следующим приемом. Клок полностью обезжиренной, промытой и хорошо высушенной шерсти укладывали прямо на расчищенную от дерна почву, а сверху всегда помещали только, что снесенное яйцо. Все это накрывали горшком из глины или сковородой, а затем прикрывали дерном. Если ранним утром шерсть и яйцо под сосудом были полностью покрытыми росой, следовательно, вода очень близко. Когда яйцо являлось сухим, а сама шерсть мокрой – вода очень глубоко. Если же влага под самим сосудом не появилась вообще — вода довольно глубоко или ее нет вообще.

Наземное хранилище

Это наземное хранилище вполне пригодно для сооружения только на низменных и сильно переувлажненных местах, где полностью сухой погреб построить тяжело из-за высоких подземных вод. Родиной овощного лабаза является Петербург, а его создателями петербургские огородники, которым удалось создать это очень простое, весьма остроумное и довольно целесообразное хранилище, прекрасно адаптированное к почвенно-климатическим условиям города Петербург и всего северо-запада РФ в целом.

От классических подполов лабазы отличаются тем, что у них нет утепленного перекрытия (потолка), поскольку их строительство обходится намного дешевле. Конструкция лабаза является каркасной, из тонких ошкуренных бревен. Бревна одним концом строго вкапываются в почву приблизительно на 50 см, а верхние концы хорошо связываются в единую конструкцию именно продольными прогонами из жердей. Нижние кончики бревен самого каркаса, а также все бревна обвязки, которые соприкасаются с почвой, заранее промазываются горячим битумом или полностью обжигаются.

Обрешетка на скатах кровли является дощатой, полностью сплошной, застланная поверху полотнами рубероида.

Подготовленный погреб сначала обваловывается полностью землей. Землю лучше всего стоит брать торфяную, поскольку она отвратительно проводит тепло. Сверху обваловку лучше всего покрывать дерновыми пластинами или просто засеять травой.

Высота лабаза в его середине должна быть не больше 2 м — могут сильно промерзнуть сохраняемые продукты. В общем, обязана получиться приземистая конструкция.

Один из торцов лабаза зашивается 2 рядами досок с прокладкой между ними толстого слоя рубероида, что позволит полностью предохранить лабаз от малейших сквозняков. В данном же торце устанавливается маленькая утепленная дверца — лаз и полностью крытый тамбур для вспомогательной защиты.

Ширина лабаза примерно равна 3,2—3,5 м, а длина 3 — 5 м и больше. С одной стороны прохода выполняется решетчатый закром, а вот с иной — делаются полки.

Для лабаза выбирать необходимо всегда сухое место, лучше всего на песчаной подпочве, что в свою очередь допускает заглубление постройки в грунт. Заглубленный погреб лучше всего обогревается именно почвенным теплом, и в нем получается наиболее стабильный режим хранения разных овощей. Если уровень подземных вод вообще не позволяет выполнять заглубление, то конструкция хранилища выполняется наземной — прямо на самой поверхности земли. Во всех случаях вокруг самого хранилища всегда откапывается не большая водоотводная канава, которая полностью предохраняющая его от дождевых, талых, а также от поверхностных вод. В крыше около конька делается вытяжка вместе с регулировочной задвижкой. Если хранилище является удлиненным, тогда делают только 2 вентиляционные трубы.

Наземный погреб

Среди застройщиков и многих садоводов-любителей довольно большое распространение получили маленькие по размерам подпола в виде хорошо утепленных ящиков из дерева, которые называются еще мини-погребами.

К сооружению такого подпола желательно приступить стоит в середине лета, когда уровень подземных вод является низким. Перед самим началом выполнения работы заготовляется весь необходимый стройматериал, чтобы в дальнейшем не допускать малейших перерывов в работе.

На самом участке снимают полностью растительный слой и выполняют земляную выемку глубиной до 45 см. Основание такой выемки хорошо утрамбовывают и на 6—10 см засыпают специальным материалом: мелким гравием, крупнозернистым песком, просеянным кирпичным боем. Подобная дренирующая подушка является надежной гарантией, что именно в подполе не возникнет сырость. Потом по дренирующему материалу настилают слой мятой глины толщиной до 20 см, в которой осторожно, с наименьшим зазором утапливают плашмя глиняный кирпич красного цвета. Пол из кирпича не прогрызают грызуны, он является гигиеничным в применении. На 1 м2 пола нужно иметь 32 кирпича и 0,2 м 3 глиняного теста.

Боковые стены земляной выемки хорошо укрепляют также кирпичом красного цвета, который должен быть уложен на ребро на глиняно-известковом растворе. Стены необходимо выводить над самой поверхностью земли на 30 см.

Двойные стены и потолок погреба необходимо хорошо сколачивать из толстых досок и делать между ними теплоизоляцию: просеянный мелкий кирпичный щебень, керамзит маленькой фракции, лесной мох, опилки, а также дубовые листья. В качестве самого утеплителя можно использовать пенопласт, листы которого именно в местах стыков хорошо заделываются тканью или полосками мешковины, которые пропитаны клеем ПВА или простой водоэмульсионкой. Стены подпола для полного предотвращения продуваемости снаружи полностью обшивают крафт -бумагой, оргалитом, пергамином, а также рубероидом.
С задней стороны подпола делают люк, у которого есть 2 дверцы — наружную, а также внутреннюю. В данной же стене, также предусматривают еще и вентиляционную трубу, которую снаружи всегда заделывают специальной сеткой. Перед входом делают небольшой крытый тамбур из любого стройматериала. Сверху погреб всегда прикрывают легкой крышей из рубероида, горбыля, асбоцементного шифера и иного кровельного материала.

Вокруг самого погреба на расстоянии 2 м от стен делают специальную водоотводную канаву глубиною 60 см. По периметру самих стен делают отмостку шириной до 100 см, с уклоном 1 : 10 от самого подпола.

Наземный подпол с обваловкой

Преимущество таких погребов является вполне очевидным — их можно строить в переувлажненных местах и также еще на сырых грунтах, а помимо того, для устройства погреба необходимы не дефицитные стройматериалы.

На последнем этапе сооружения погреб полностью обваловывают грунтом и затем засеивают травой или просто обкладывают дерном. Обваловка подпола помогает удерживать постоянный температурный режим внутри погребов. Холм погреба можно применять в качестве посадки специальных растений, отличного устройства альпийской горки. Хранилище в свою очередь оборудуется полками, закромами, вентиляцией, а также дверями. Обогрев такого погреба выполняется только почвенным теплом, которое было накоплено поверхностными слоями грунта в летнюю пору.

Полузаглубленный погреб является наиболее распространенным. Основание самого погреба заглубляют примерно на 0,8 — 1 м от поверхности грунта, что позволяет строить его во влажных местах.

Стены подпола

Стенки погреба строят из разных стройматериалов. Правда, стены из шлакобетона лучше использовать в качестве исключения и только для погребов, которые размещены в сухих местах. Причем шлак для сооружения стенок можно применять тлишь после того, как он пролежит в отвалах под открытым небом около 12 месяцев. Шлакобетонные стены полностью подлежат своему оштукатуриванию с обеих сторон раствором цемента для придачи им отличной водостойкости. Перекрытие — из горбыля, оно полностью защищается от сырости специальной глиняной смазкой, поверх которой настилается слой толя или простого рубероида.

Вид гидроизоляции такого погреба выбирают исходя из местных условий. Если при отрывке котлована вдруг будут заметны водоносные жилы, их сразу же стоит заделывать жирной глиной.

Погреб под гаражом, гидроизоляция погреба (видео)

Если место является полностью сухим, то стенки могут являться и облегченными из обычных асбестоцементных волнистых листов шифера. Их фиксируют к каркасу из дерева шурупами. Для наибольшей прочности стены подпола делают из 2 листов шифера, которые склеены хорошо между собой специальной мастикой.

При устройствах погребов во влажных почвах с большим уровнем подземных вод стены погреба строят монолитными из бетона с высокой плотностью и отличной водонепроницаемостью.

Вентиляция подобных погребов выполняется или посредством двухканальной трубы, которая полностью обеспечивает приток и в тоже время вытяжку воздуха, или через отсек, у которого есть решетка. Для нормального утепления сверху решетки также набрасывается старенькое одеяло. Погреб в гараже довольно удобен еще тем, что не занимает много отдельного места на земельном участке; в него легко можно попасть в зимнюю пору, поскольку вход вообще не засыпается снегом. Подобный погреб стоит дешевле отдельно стоящего.

После того как сбор урожая закончен, перед дачником встает проблема, где хранить свои запасы. В квартире или гараже овощи долго не продержатся.

Типы погребов

Различают три вида погребов:

наземные;
заглубленные;
полузаглубленные.

Исследование участка

Типы грунтов Для начала надо определить глубину залегания грунтовых вод. Особенно это актуально при постройке заглубленного и полузаглубленного погреба.

Один из способов требует наличия свежего яйца, клочка шерсти и стеклянного колпака. Это очень старая методика, которая, тем не менее, является достаточно точной. Надо на том месте, где планируется строить погреб, положить на землю клочок шерсти, а на шерсть — яйцо. Сверху все это прикрывается колпаком. Колпак оставляют ночь. Утром следует посмотреть результаты.

Считается, что если и яйцо, и шерсть содержат росу, то грунтовые воды находятся очень близко. Строить в таком месте не рекомендуется. Если яйцо сухое, а роса только на шерсти, то воды достаточно глубоко. А если и шерсть, и яйцо сухие, то место просто великолепно подходит для строительства, ведь воды на таком участке может не быть совсем.

Существует несколько типов грунта:

супесь;
песчаный;
суглинок;
глина;
торф;
плывун.

Торф — один из лучших видов почвы для обваловки. Он предотвращает порчу продуктов, особенно когда речь идет о картофеле и других овощах.

Плывун — очень пучинистый грунт, который может доставить много неприятностей. Он состоит из супеси, суглинка или мелкозернистого песка. Обычно для строительства в местах с такой почвой грунт заменяют, добавляя песок.

Песчаный грунт отлично подходит для возведения основания. Часто такую почву используют для того, чтобы снизить влажность и пучинистость.

Строительство лабаза

Лабаз для хранения овощей

Лабаз — наземное сооружение, оно может быть построено в любом месте, в том числе и в низинах. Хотя, конечно, было бы просто превосходно сделать его в сухой местности.

Заглубленности лабаз не требует, хотя некоторые конструкции такого типа делают немного заглубленными. Бревна для такого погреба надо обработать, например, жидким битумом. Главное, чтобы покрытие защищало древесину от влажности и плесени. Снизу можно провести гидроизоляцию, если в этом есть необходимость.

Сначала делается основание лабаза.
После того как основание готово, надо построить саму конструкцию, которая не должна быть слишком высокой. По внешнему виду она скорее походит на палатку или шалаш.
Бревна для лабаза обрабатываются.
Чтобы сделать защиту погреба, надо установить обрешетку.
Пришло время разобраться, как сделать гидроизоляцию погреба сверху. Для этого необходимо на обрешетку крыши настелить рубероид. Этот материал отлично защитит продукты.
Поверх крыши делается обваловка. В качестве материала используется торф. Это лучший тип грунта для такой цели.

Интересно, что лабаз вообще может сливаться с местностью. Ведь достаточно засадить грунт обваловки семенами травы или других растений, чтобы он зарос.

Как сделать вентиляцию в погребе такого типа? Для этого существуют специальные коробы, в которых вентиляция может регулироваться с помощью особого механизма — задвижки. Размеры лабаза каждый владелец устанавливает свои. Обычно они не превышают по сторонам 3,5 м.

Полузаглубленный

Полузаглубленный погреб

Достоинство полузаглубленного погреба в том, что он менее требователен к грунту, чем заглубленный. Для его обустройства достаточно вырыть котлован глубиной около 1 метра. В некоторых случаях достаточно и 70–80 см.

Основание делается из бетона или кирпича. Реже используют для таких целей шлакобетон. Шлакобетон может быть вреден, поэтому его применяют только после обработки.
Большое внимание надо уделить гидроизоляции дна и стенок погреба. Для этого можно применять рубероид, а также глину и другие обмазочные материалы.
Полузаглубленный погреб требует перекрытия. Его обычно делают из горбыля.

Другие виды

Обваловка погреба

Существует много других разновидностей, несмотря на то, что основных видов три. Например, обычный наземный погреб может стать немного другим, если поверх него сделать обваловку с помощью торфа. То же самое можно сказать и о заглубленных конструкциях.

Под гаражным домиком надо обязательно провести исследования грунта, чтобы потом не было проблем. Впрочем, с учетом того, что при строительстве гаража они, скорее всего, уже проводились, это не займет много времени. Даже если исследований не было, то владелец постройки все равно более-менее осведомлен о глубине залегания подземных вод.

Гидроизоляция

Особое внимание надо уделить вентиляции сооружения. Обычно ее делают с помощью специальных труб. Такие трубки служат каналами. По одному из них поступает свежий воздух, а по другому — уходит отработанный.

Кстати, при строительстве следует обязательно делать водоотводящие системы. Влага, так или иначе, все равно присутствует на участках. Она может проникнуть в сооружение в виде осадков, поэтому ров и дренажная система необходимы.

Видео: особенности проектирования погреба

Земельные работы

Кладка погреба

Из шлакоблока

Гидроизоляция погреба

Гидроизоляция люка

Вентиляционный канал

Красиво оформленный погреб

Надежные двери

Облицовка натуральным камнем

Оригинальное оформление погреба

Погреб земляной

Полочки для погреба

Винный погреб

Схемы

Схема монтажа в грунт

Схема альта погреба

Схема кирпичного погреба

Люк для погреба

Монтажа погреба вне помещения

Схема погреба

Из тракторных покрышек

Под домом

Схема полок из досок

Схема стеллажей в погребе из перфорированных профилей

Схема входа в погреб

Вентиляция погреба

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

Занимают небольшую площадь участка.
В них полностью исключается подтопление.
Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.
Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.

По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.

Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.

Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.

Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.

С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.

По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.

Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Читайте также: