webdonsk.ruОсвещение для макросъемки своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 09.09.2024
О том, как осуществить макросъёмку зеркальной камерой без специализированных макрообъёктивов и макровспышек.
Самые интересные ролики на Youtube
Оптика
Ко всем зеркальным камерам продаются адаптеры с байонета на резьбу М42.
Используя такой адаптер можно легко приспособить недорогой мануальный объектив для нужд макросъёмки, правда, для этого придется прикупить к нему ещё парочку комплектов удлинительных колец.
Такое решение годится даже для камеры Nikon, у которой рабочий отрезок длиннее, чем у 42-миллиметровой оптики.
На рисунке один из наборов колец, который можно купить на рынке подержанной фототехники. Нужно только иметь в виду, что ранее выпускался похожий набор колец для объективов с резьбой 39мм.
Существуют специальные приспособления для макросъёмки типа ПЗФ, но они тяжелы и совершенно неудобны при эксплуатации в полевых условиях.
При малом увеличении, часть адаптера и вовсе торчит впереди объектива, что может помешать приблизить объектив к объекту съёмки на необходимое расстояние.
Большой вес и габариты делают подобные приспособления неудобными для макросъёмки в полевых условиях.
На снимке приспособление для макросъёмки ПЗФ с накрученным объективом и переходником с байонета на резьбу М42.
Объектив же с накрученными кольцами и байонетом можно с успехом сложить в кофр наравне с другими объективами, что выгодно отличает эту конструкцию от приставки ПЗФ.
При съёмке всевозможных жучков-паучков очень сложно использовать штатив из-за непоседливости насекомых. При съёмке же с рук, для коротких выдержек, может просто не хватить света. Даже в самый солнечный день света бывает недостаточно, да и единственный источник света может не позволить проработать детали в тенях.
Если вы непрофессионально занимаетесь макросъёмкой, можете воспользоваться вот такой конструкцией, на сооружение которой понадобится от силы полчаса.
Собирается всё из готовых деталей, кроме двух реечек, которые можно изготовить из гетинакса, текстолита или стеклотекстолита.
Я среди материалов не перечислил сплавы на основе алюминия, так как без гальванического покрытия они пачкаются, да и зимой ими пользоваться не очень приятно.
На следующей картинке рейки с винтами и светосинхронизаторы. Лучше использовать светосинхронизаторы у которых крепёжная резьба нарезана в металле, а не в пластмассе.
Чертёж рейки. Все линейные размеры на чертеже в миллиметрах. Толщина может быть 5-6 миллиметров в зависимости от того, какой материал удастся раздобыть.
Для расширения возможностей, в рейках можно просверлить ещё несколько дополнительных отверстий.
Если у вас есть метчик на 1/4” дюйма), то в рейках можно нарезать резьбу, чтобы крепёжные элементы не выпадали. Однако можно этого и не делать. На работоспособности конструкции, это никак не отразится.
Для крепления различной фото, видео и осветительной аппаратуры используется два основных вида дюймовой резьбы, это 1/4” и 3/8”(дюйма).
Не спутайте дюймовую резьбу с так называемой "трубной дюймовой" резьбой. Трубные резьбы отличаются тем, что в них, в дюймах, указывается диаметр просвета. Так, например, у трубной резьбы на 1/4” наружный диаметр равен 13,158мм.
Данные для нарезки дюймовой резьбы 1/4".
Наружный диаметр: 6,350
Средний диаметр: 5,537
Внутренний диаметр: 4, 724
Шаг резьбы в мм.: 1,270
Число ниток на 1": 20
Данные для нарезки дюймовой резьбы 3/8".
Наружный диаметр: 9,525
Средний Диаметр: 8,509
Внутренний диаметр: 7,492
Шаг резьбы в мм.: 1,588
Число ниток на 1": 16
Из таблицы понятно, что для нарезки резьбы 1/4” нужно просверлить отверстие диаметром 4,7 мм. или чуть больше.
IR-синхронизаторы не только обеспечивают синхронизацию всех вспышек, но и крепят лампы-вспышки к рейкам. Лампы-вспышки можно использовать любые. Так как расстояние до объекта съёмке небольшое, то и высокая энергия не потребуется. Желательно, чтобы вспышки были не очень тяжёлыми.
Один из элементов крепления вкручивается в другой, имеющий внутреннюю резьбу, что позволяет прикрутить обе рейки к штативному гнезду камеры.
Запускающей вспышкой для ведомых вспышек является встроенная вспышка фотокамеры. Встроенную вспышку нужно переключить в мануальный режим, либо, если в камере это не предусотрено, использовать IR-синхронизаторы отсекающие измерительные импульсы, например такие, как ФС-5-УБ.
Фотография пчелы. Снято с использованием встроенной и одной дополнительной вспышки. Видно, что с правой стороны не хватает света.
Фотография головы стрекозы. При съёмке использовались три вспышки, одна встроенная и две по бокам.
Фрагмент глаза стрекозы. (Кроп из предыдущего снимка).
При съёмке ни одно насекомое не пострадало. То есть, снимались живые насекомые. Съёмка производилась с рук. Фокусировка производилась путём изменения расстояния между объективом и объектом.
Затраты.
Объектив Индустар 61 – 10$
Кольца удлинительные М42 – 2х3$
Адаптер Байонет/М42 – 10$
Задняя крышка для байонета – 3$
Лампы вспышки – 2х10$
Крепёжные элементы – 4х2$
Итого: 77$
Возможно, на барахолке в вашем городе всё это можно купить дешевле.
Если считать все затраты, то они вроде бы велики, но если учесть, что всё кроме удлинительных колец можно использовать и для других видов съёмки, то решение можно назвать вполне бюджетным.
Ссылки по близким темам:
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!
Комментарии (42)
Вчера я довольно много снимал в режиме ведомой вспышки. Днем, на солнце. Не было ни одного ложного, ни одного пропущенного срабатывания. В общем, неплохо, если специализированная контора берется за разработку устройства. Может быть хороший результат. По поводу этой китаянки. С цифровой
камерой работает хорошо, а вот на пленочную боюсь ставить. Неуверенность появилась в собственных руках. Смешно! До 1996 года снимал только на ручные камеры с ручными вспышками! А теперь боюсь чего-то…Пленку, что ли, испортить? Ну и что, в конце концов? Раньше иной раз 10 кадров из 36 выбирал, печатал и был доволен… Надо сделать статистику цифровых съемок и попробовать перейти на пленку. Впрочем, Минольта Динакс А707 хреново отнеслась к китаянке… В конце концов, у меня есть и родные вспышки Минольты, и Сигма 530 для Минольты. А китаянки пусть служат ведомыми.
Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин "макросъемка" своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.
Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли "моделей" выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.
Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.
Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.
by Mark Iocchelli
by Mark Iocchelli
Выбирайте камеру правильно
Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.
У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.
Подберите подходящий объектив
Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.
Использование макроколец
Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает "электрическое" соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.
пример конструкции для макрофотографии
Фильтры Close-Up
Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.
Вспышки: External Flash или кольцевые
Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.
Неинструментальные решения: выбор темы
Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!
by Dominique Habl?tzel
Диафрагма
В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.
by M?bin ?etin Da?han
Оптимальная скорость срабатывания затвора
Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.
Фон
Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные "декорации". Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.
by Alexey Kljatov
Терпение – это важно
Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.
Еще немного о технике напоследок
Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.
Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.
Очень модный в последнее время кольцевой свет или круговой бестеневой осветитель, который применяют в своей работе фотографы, видеооператоры, визажисты можно легко сделать своими руками.
При этом при минимальных затратах все будет выглядеть красиво и функционально. С возможностью регулировки уровня освещенности и цветовой температуры (теплый, холодный).
Кольцевой свет это мобильный и компактный источник освещения. В отличие от стационарного студийного света, вы можете его взять и использовать где угодно – дома, на улице, в клубах, на дискотеках, свадьбах.
Еще одно его преимущество быстрота настройки. Включил и сразу можно снимать.
Также данный круговой свет облегчает фотосъемку с детьми.
Кольцо привлекает внимание и ребенок становится тихим и заинтересованным процессом, происходящим вокруг него.
Вот что вам понадобится закупить, чтобы сделать светодиодное кольцо своими руками:
Оптимальная длина трубы для фото и видеосъемки 2 метра. Ее нужно будет согнуть и сделать кольцо диаметром 60см.
Вариант чем больше тем лучше, здесь не универсален. Специфика кольцевого света такова, что при увеличении диаметра может появиться тень в центральной части.
А это не приемлемо. Ведь не зря такую кольцевую вспышку прозвали "убийцей теней".
Для визажистов кольцо нужно поменьше - 30-40см. В магазинах зачастую продают уже закругленные отрезки, поспрашивайте у продавцов.
Можно кстати прикупить и детский обруч. Круг на нем уже будет изначально идеальным и не придется ломать голову с изгибом жесткой трубы.
Однако толщина трубки на нем будет меньше, и это не позволит реализовать некоторые идеи рассмотренные в статье далее.
Самое главное, при выборе светодиодной ленты обращайте внимание на коэффициент цветопередачи - CRI. Для качественной съемки CRI должен быть больше 80, а лучше 90.
Заказать такую качественную лед ленту можно даже у китайцев. Где именно, смотрите по ссылкам в конце статьи.
Если вы собираетесь часто перевозить свою подсветку или пользоваться ей на улице, то логично было бы прикупить влагозащищенную ленту с защитой IP54, 65 и т.д.. Такая модель выдержит суровые условия работы гораздо лучше своих собратьев.
Однако ввиду того, что Led ленту все равно придется резать на кусочки, затем срезать герметик с мест под пайку, то весь смысл во влагозащите пропадает.
Можно конечно наклеить ее не в торец кольца, а во внутренний обод цельным куском, но подсветка в этом случае уже будет совсем другой и потеряет все свои преимущества.
- Нейлоновые стяжки или хомуты - если качество клейкой основы ленты окажется не важным
Первым делом в закругленную трубку вставляете по краям кнопочки. Вы же не хотите колхозить и каждый раз при включении и выключении подсветки, отсоединять и подсоединять проводки питания.
Подойдут любые кнопочные выключатели, которые по ширине будут чуть меньше диаметра трубы. Шуруповертом просверливаете два сквозных отверстия.
Просовываете внутрь трубы гаечки, как раз по центру отверстий и вставив кнопки затягиваете их на своих местах.
Если у вас кнопка без гайки, можно просто ее туда вклеить термопистолетом.
Контактные площадки кнопок, где будут подсоединяться провода, должны немного выглядывать с обратной стороны трубки.
Для того чтобы замкнуть кольцо, понадобится небольшая деревяшка диаметром чуть меньше внутреннего размера трубки. Можно также воспользоваться полипропиленовым обрезком.
Состругиваете с него верхний слой и вставляете оба конца в кольцо замыкая контур.
Основание бестеневого осветителя у вас готово.
Чтобы постоянно не держать его в руках, можно подобрать к нему крепление со струбциной. Например, держатель от старой вспышки или фотозонта, при помощи которого круг будет устанавливаться на штатив.
Фиксируете его на саморезы аккурат посередине двух кнопочек.
Помимо преимущества посадки на штатив, за эту штуку будет удобно держать кольцо на весу, не перекрывая ладонью светодиоды и сам световой поток.
Переходим непосредственно к свету и монтажу светодиодной ленты. Здесь можно выбрать два варианта. Сделать подсветку теплым, либо холодным светом в зависимости от условий фото и видео съемки.
Как раз тут и пригодятся две кнопки. “Холодную” светодиодную ленту наклеиваете с одной стороны обруча, а ”теплую” с другой. Простым переворачиванием кольца и включением той или иной кнопки, можно будет выбрать нужный цвет.
Более дорогой вариант - это покупка вместо обычной лед ленты двухцветной светодиодной. Либо использование аналогичных полосок.
Саму ленту в любом случае придется порезать на отдельные кусочки, так как цельной аккуратно ее сложить по периметру не получится. А если вам удастся такой фокус, лента будет светить внутрь кольца, а не прямо.
Места разрезов обозначаются специальными значками.
С обратной стороны у всех светодиодных лент имеется клеевая подложка, наподобие двухстороннего скотча. Снимаете защитный слой и небольшими отрезками приклеиваете ленту по периметру кольца.
При этом места разрезов старайтесь располагать максимально близко друг к другу.
Далее все разрезанные контакты пропаиваете и соединяете между собой.
Как не наделать при этом элементарных ошибок и не испортить светодиодную ленту, читайте в статье по ссылке ниже:
Кстати, если трубка из которой вы сделали кольцевой свет достаточно широкого диаметра, рядышком можно приклеить второй ряд ленты.
Подсоединив его через вторую кнопку, вы получите регулируемый по мощности кольцевой свет.
Кто-то посчитает что лучше было бы применить диммеры. Однако использование некоторых диммеров в этом случае негативно может сказаться на качестве освещения. При регулировке яркости подсветки через него, по экрану начинают бегать полоски.
Особенно это будет сказываться при работе диммера на уменьшении параметров яркости. Чем она меньше, тем заметнее будут мерцания. На максимальных значениях, мерцаний практически видно не будет.
Решается проблема путем покупки диммера на шим микроконтроллере не менее 15кГц частотой. Однако все это влетает в копеечку в итоговой цене изготовления.
Поэтому лучше делайте два независимых ряда ленты и получите отличное качество света.
Также некоторые для влагозащиты одевают ленту в прозрачную термотрубку. Делается это уже после ее наклеивания и пропайки.
Однако не забывайте, что таким образом вы существенно ухудшаете теплоотвод со светодиодов и срок службы своей кольцевой вспышки. Такой вариант может быть применен, если ваш обруч сделан из алюминия и проблем с перегревом мощных диодов не будет.
Далее провода питания, которые располагаются в начале светодиодной ленты, припаиваете к выходным разъемам кнопок.
А к входному контакту кнопки подключаете специальный штекер папа-мама.
Через него будет подаваться напряжение от блока питания. Закрепить его на кольцевом свете можно с помощью нейлоновой кабельной стяжки.
Фактически на этом и все. Светодиодное Led кольцо готово.
Осталось через штекерный разъем от Power Banka, блока питания или компактной сборки из батареек 18650 подать напряжение 12 вольт и проверить работоспособность всей конструкции.
При желании можно сделать вот такой самодельный холдер для батареек.
А его закрепить на обруч. Тогда вообще никаких болтающихся проводов даже близко не будет.
Если батарея большая, она помещается в наплечную сумку. А из нее уже выводятся провода на штекер питания.
Ничто так не бросается в глаза, как подлинно уникальная макрофотография. Макро, кажется, переносят зрителя в другой мир. Но в отличие от астро или абстрактной фотографии, макрофотографии показывают нам захватывающий взгляд на мир, который все время окружает нас. Это наш мир, но с новой и другой точки зрения.
Что такое макрофотография
Хотя существует много технических определений этого термина, простейшее объяснение состоит в следующем. — это искусство заставлять крошечные вещи выглядеть большими. Вы можете сделать это, подойдя очень близко к объекту, или установив телеобъектив и увеличив масштаб.
— это съемка, при котором объект отображается в масштабе не менее 1: 1. То есть изображение на сенсоре камеры имеет тот же или даже больший размер, чем реальный объект.
Макрофотографии могут быть практически любых жанров, но есть некоторые классические, к которым фотографы возвращаются снова и снова. Насекомые — прекрасный пример. Они крошечные, и великолепное макроизображение насекомого уводит зрителя в совершенно другую вселенную.
Макрообъектив для начинающих
Хотя идея макросъемки проста, но просто снимать красивые фото обычной техникой невозможно. Как только вы погрузитесь в игру, вы быстро обнаружите, что нужно специальное оборудование и техника.
Макрофотография требует, чтобы вы работали на пределе возможностей вашей камеры и объектива. Раздвигать границы, это весело, но это также означает, что если вы не очень хорошо знаете настройки камеры и возможности вашей камеры, то вы рискуете получить размытые фотографии и неутешительные результаты.
В то время как большинство камер могут делать макрофото, но для съемки фото профессионального качества, вам понадобится зеркальная или беззеркальная камера и специальный объектив к ней.
Вам также нужно знать, как правильно освещать объект съемки. Глубина резкости играет особенно важную роль. В зависимости от вашего предмета, вам, возможно, придется узнать и о других специализированных темах. Например, если вам нужны фотографии насекомых, то вам желательно узнать о видах насекомых и их поведении.
Все это может сделать фотосъемку с использованием макрообъектива слишком сложной, но это не так. Это просто специализированный жанр фотографии, который доставляет массу удовольствия и открывает множество новых возможностей.
11 советов для макрофотографов
1. Выберите правильную камеру
Как вы скоро увидите, реальные требования к оборудованию для макросъемки сосредоточены вокруг выбранного вами объектива. Но чтобы использовать лучшие макрообъективы, вам понадобится камера, которая может их использовать.
Камеры со сменными объективами являются фаворитом для макросъемщиков. Зеркалки и беззеркалки работают одинаково хорошо. Если у вас уже есть камера, есть много вариантов для съемки макрофото. Если вы хотите начать с нуля, сначала подумайте о покупке объективов.
Наиболее важным фактором при выборе камеры будет тип используемого датчика. Обрезанный сенсор, такой как APS-C обеспечит большее фокусное расстояние для вашей съемки. Это не означает, что полнокадровые датчики нельзя использовать для макро, но обрезанный датчик обеспечит немного больший зум, который может пригодиться!
2. Выберите правильный объектив
Так что же делает объектив хорошим для макросъемки? Не существует идеального объектива, поскольку существуют разные типы макроизображений.
Для начала сравните объективы на основе их минимального расстояния фокусировки. Оно идет рука об руку с фокусным расстоянием объектива. Если вы хотите получить изображение крупным планом, вы можете расположить камеру очень близко к объекту или использовать телеобъектив и находиться дальше. Как правило, телеобъективы требуют, чтобы вы были дальше от объекта.
Фокусное расстояние выбранного объектива зависит от того, какой тип макроизображения вы хотите получить. Как правило, макро объективы выбирают между 70 и 200 мм. Самое приятное место — это диапазон от 100 до 135 мм, который обеспечивает баланс между достаточным приближением и хорошим обзором.
Макрообъектив обычно делается с тщательной ручной фокусировкой. Таким образом, многим фотографам нравится использовать устаревшие объективы и переходные кольца. Подумайте о старом полностью ручном объективе. Вы можете взять по отличной цене объективы от ведущих производителей, таких как Leica, Canon и Nikon.
3. Настройте камеру
Конечно, лучший способ получить лучшее изображение — это иметь камеру со сменным объективом и специальный макрообъектив. Но иногда мы в поле, снимаем что-то еще, и что-то бросается в глаза. Приятно знать, как использовать все инструменты в вашем наборе.
4. Настройте глубину резкости
При работе с маленьким расстоянием к объекту съемки, регулировать глубину резкости становится значительно сложнее. Установка широкой диафрагмы создаст слишком малую глубину резкости, что сделает большую часть изображения размытым. В результате, чаще используются стопы f/8 и f/16.
Краткий обзор треугольника экспозиции покажет проблемы, связанные с этим. Если вы ограничены съемкой с f/8 или выше, вы должны отрегулировать выдержку или ISO. Как правило, профессиональные фотографы оставляют значение ISO ниже, чтобы сохранить качество изображения и избежать шума датчика. Поэтому скорость затвора должна быть уменьшена, чтобы на сенсор попадало достаточно света. Если оставить затвор дольше открытым, получаются прекрасные изображения, но это означает, что ручная фиксация невозможна, и вы должны использовать штатив.
5. Выберите скорость затвора
Съемка с более низкой, чем обычно, выдержкой вызывает несколько соображений, на которые вам нужно обратить внимание. Во-первых, это риск тряски камеры. Рука, держащая камеру для макросъемки, обычно не является хорошим вариантом. В определенных условиях, при ярком освещении и неподвижном объекте съемки, вам может повезти. Если вы хотите сделать снимок, вам придется использовать штатив для поддержки камеры.
Но медленная скорость затвора означает, что вам нужно обратить внимание и на другие источники движения. Если вы снимаете растения или цветы на открытом воздухе, любой ветерок может заставить растения двигаться. Если они двигаются, они не только размываются из-за движения, но и могут размываться из-за того, что они выходят за пределы глубины резкости. Если есть ветер, вы можете рассмотреть вопрос о том, чтобы помощник удерживал растение устойчиво. Или придумать какую-то форму для блокирования ветра.
Наконец, при медленных выдержках вам нужно будет подумать о том, как движутся ваши объекты. У насекомых или других животных действительно есть собственный разум. Если они ползут и ползут, возможно, они выйдут за пределы фокуса. Крылья могут быть размыты. Конечно, все это может быть использовано для художественного эффекта, но, скорее всего, для получения снимка потребуется много терпения.
6. Используйте хороший штатив
Теперь должно быть очевидно, что вам понадобится штатив, но это не должно быть запоздалой мыслью. Качественный сверхмощный штатив — лучший друг фотографа. Чем он лучше, тем лучше будет работать. Цель штатива — обеспечить устойчивую и неподвижную платформу для крепления камеры.
К сожалению, выбор штатива почти так же сложен, как покупка новой камеры. Качественные штативы стоят дорого. Они бывают разных конструкций, опций и аксессуаров. Выбор того, что подходит именно вам, немного ошеломляет.
Основной выбор, который вы должны сделать при выборе штатива, — это сбалансировать вашу потребность в мобильности с вашей потребностью в прочности. Многие легкие штативы для путешествий созданы для того, чтобы их можно было легко брать с собой. К сожалению, они не дотягивают до полной высоты и не держат громоздкие зеркалки с объективами.
Это лучше, чем ничего, но они будут двигаться при малейшем ветерке. Аналогично, промышленный штатив, созданный для телескопа, вероятно, является излишним.
Другое соображение важности штативов — это качество и удобство использования компонентов. Является ли головка гладкой и легко прикрепляемой? Насколько легко вытянуть ноги? Вы можете легко заблокировать ноги штатива?
7. Осветите сцену
В некоторых отношениях освещение макросъемки проще, чем освещение любого другого типа. В конце концов, вы только освещаете крошечный участок. Хотя многие макро можно снимать при естественном освещении, фотографы иногда хотят более тщательно контролировать условия освещения. Это может быть просто для того, чтобы поддерживать высокий ключ или контролировать уровень и расположение теней.
Единственное реальное ограничение в освещении — избегать вспышек на камере. При небольших фокусных расстояниях вы можете получить тень от камеры или объектива на снимке. С телеобъективами свет обычно будет слишком резким и прямым. Вы можете решить эти проблемы, рассеивая вашу вспышку, либо отражая ее.
8. Вернитесь к основам, таким как ручная фокусировка
Большие макро-изображения требуют некоторого планирования. Редко когда сталкиваешься со сценой, фотографируешь, и все готово. Существует множество настроек и планов, и чаще всего вы будете использовать ручные настройки на вашей камере, особенно ручную фокусировку.
В макросъемке точка фокуса становится неотъемлемой частью общей композиции. Планируйте свою точку фокусировки заранее, создавая фото. Подумайте о ее расположении в кадре и о том, как расположить камеру для оптимального баланса.
9. Рассмотрите возможность использования брекетинга фокусировки
В дополнение к брекетингу фокусировки, камеры теперь часто имеют функцию поддержки фокусировки. Это предварительный просмотр снимка с экстремальным увеличением, что позволяет быстро и точно настроить ручную фокусировку.
10. Абстрактные Макросы
Одна из лучших причин делать макросы — делиться уникальным взглядом на мир вокруг нас. Когда вы приблизитесь к макроуровню, вы можете заметить вещи, которые вы никогда не видели раньше. Текстуры, узоры и другие абстрактные элементы могут сами создавать красивые композиции. Подумайте о том, чтобы сделать несколько таких фотографий, и вы можете быть удивлены результатами.
11. Не забудьте составить фотографию
С таким количеством размышлений можно легко забыть основы. Отойдите назад и подумайте, как составить вашу композицию. Мы уже рассмотрели, как вы можете использовать свою точку фокусировки на изображении в качестве композиционного элемента. Можете ли вы использовать какие-либо другие приемы композиции в вашем наборе инструментов для улучшения изображения?
Читайте также: