webdonsk.ruОкеан 214 ремонт своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 08.09.2024
berin2011, утро доброе!)
Кроме компа вообще ни одного устройства с импульсным ист-ком питания?
И каков характер фона? Опишите немного подробней.
Попробуйте запитать от 6-ти круглых батареек (не обязательно больших), что бы было 9 вольт.Тогда всё будет ясно, что шумит, БП или сам приёмник.
alex100, хлопчатобумажный лоскуток макнуть в изопропиловый или нашатырный спирт/бензин/керосин и чистить потихоньку. ВЭФ-Спидолкам дедовым контактные группы приводил в божеский вид. От этих ластиков грязь, ну их, мне этот метод не понравился. К тому же механическое воздействие. Такое мое мнение.
Ну ета так, к слову;)
Tygra, чтобы совсем - не. Целая система приводных маяков аэропортов существует. Пространственной волной днем, когда нет дальнего прохождения, вполне реально словить. Есть любители понаблюдать за ними, но не я.
Приемнички по маякам сравниваю, относительно Казахстана (у деда на нем яблоки сушу по осени, целых 12 ламп трудятся ).
Спасибо всем огромное за советы.)
Всё-таки импульсники шумят. Пробовал слушать ночью, при всех отключенных устройствах в доме. Поймал много чего интересного. Однако есть некритичная вроде странность - не работает индикатор (S-метр). Хочу еще научить его принимать радиолюбителей, на КВ3 есть участок. Схему уже присмотрел.
Спасибо,вычислил заразу. С36 флажок, впаивал по одному, предварительно мерил ёмкость, напряжение на к Т6 сразу упала с 7,2в до 3,4в. А ёмкость была чуть завышена, 33,25 нан. Хрен определишь, что неисправен. Первый раз столкнулся что бы не электролит тёк. Обычно или пробит КЗ или обрыв. Сейчас заменю С36 и С37 на плёнку.
в ВЧ части, менять нужно только на керамику, там пленка не катит, пленка предпочтительней будет в усилителе НЧ. И вообще, из личного опыта, "флажки", так называемые, хорошо диагнестируются на утечку или "треск", в режиме мегаометра, как на мультиметре, так и на електромеханическом или стрелочном мегаометре, там прям так и видно как прыгает соспротивление на постоянке.
Некоторое время назад мне в руки попал довольно потрепанный, но все-таки временами исправно работающий приемник ОКЕАН 209. Судя по состоянию – приемник налетал со стола на пол столько же, сколько налетал высококвалифицированный летчик. Сначала я было решил что кто-то просто избавился от старого хлама, которому не нашлось места в новой жизни. Немного поразмыслив и поискав информацию о том, что это, я решил восстановить радиоприемник.
Итак, что же мне попало в руки? Радиоприемник 2 класса "Океан-209" выпускался с 1976 года Минским ПТО "Горизонт". Приёмник работает в диапазонах ДВ, СВ, КВ (5 поддиапазонов) и УКВ. Приёмник имеет: раздельные регуляторы тембра по ВЧ и НЧ; стрелочный индикатор настройки; подсветку шкалы. Чувствительность при работе с магнитной антенной в диапазонах: ДВ - 1 мВ/м, СВ - 0,7 мВ/м, с телескопической антенной в диапазонах: KB-I. IV - 150 мкВ/м, KB-V - 250 мкВ/м, в диапазоне УКВ - 35 мкВ/м. Полоса звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ, KB - 125. 4000 Гц, УКВ-ЧМ - 125. 10000 Гц. Выходная мощность около 0,5 Вт. Питание либо от сети, либо от 6 элементов 373. Приемник выпускался вплоть до 1984 года.
Для начала нужно разобрать приемник на отдельные узлы. Для этого отвинчиваем 4 винтика сзади.
Вид со снятой крышкой (фото сделано недавно, поэтому и емкости уже новые. Но об этом потом)
Что и где расположено. Блок питания за платой ВЧ-ПЧ
Далее нужно отцепить ручку переключения диапазонов. Она держится на двух шпильках. Откручиваем шпильки и резким движением вытаскиваем ручку. Теперь свободно снимаем деревянный корпус. Остается только передняя сторона.
Снимаем ручки управления, если они еще есть. Отвинчиваем 4 алюминиевые стойки и винтик, крепящий клемму антенного входа и антенну к пластиковой передней панели. Далее аккуратно освобождаем переднюю крышку.
Будьте осторожны, к передней панели крепится динамик. Остается аккуратно отсоединить динамик от передней панели. После разбора, рекомендую первым делом обратить внимание на состояние переменных резисторов, так как есть вероятность, что за время эксплуатации дорожки резисторов поизносились. Даже если резисторы в хорошем состоянии, то все равно стоит их заменить на новые, во избежание сюрпризов после сборки.
Следующий пункт, оценка состояния динамика. Мне не повезло.
Похоже кто-то пытался выковырять его вилкой. И его лучше поменять. Если у вас все в порядке, менять не стоит.
Еще одна проблема у приемника была с кнопками на передней панели. Переключатели типа П2К давно вышли из строя и их просто перемкнули чтобы приемник работал только от розетки и с постоянно включенной подсветкой.
Кнопки управляют переключением питания (батарейки/сеть), управлением подсветки, включение/отключение АПЧ, включение/отключение питания. Для снятия аккуратно отпаиваем провода от блока кнопок, и, желательно подписываем что и откуда отсоединили, иначе потом долго будете гадать что откуда шло.
Блок переключателей и сломанные детальки от него.
Если менять, то менять все. Мне пришлось менять еще и печатную плату. Рисунка к сожалению, не сохранилось. Но если вдруг найду, то выложу сюда.
Основная проблема в этом деле, это выпаять блок П2К из платы. После замены и установки блока обратно, я решил почистить контакты на барабане. Этот порыв был связан с тем, что при переключении диапазонов, приемник замолкал, и чтобы вновь услышать что-либо от него приходилось как бы позиционировать ручку.
Для зачистки лучше использовать самую мелкую наждачку и спирт. Контакты следует зачищать как на самом барабане, так и на раме. Контакты на барабане лучше слегка отогнуть, для лучшего сцепления.
Теперь самое страшное – меняем УКВ1 на УКВ2. Здесь если ошибиться, то останется у вас только КВ, СВ и ДВ.
УКВ блок со снятой крышкой
Перед разборкой, рекомендую заклеить нить на валиках при помощи скотча, иначе при сборке будете мучаться. Сам процесс перевода на УКВ 2 заключается в перепаивании емкостей и подгонке индуктивностей. Я пользовался интернетом, и пробовал то, что предлагали на разных сайтах и форумах. Итак, что я делал: С1, С2 заменил соответственно на 22 Пф и 18 Пф. Конденсатор С4 выпаял, С5 оставил. С17 так же пришлось выпаять, а у С16 уменьшил емкость до 30 Пф. С19 становится 8,2 Пф. Остается поменять емкость С8 на 10 Пф.
Подстройка диапазона ведется контуром L4, подстройка чувствительности контуром L3, а настройка входа контурами L1 и L2 (они, если не ошибаюсь, намотаны на один каркас).
В некоторых статьях и форумах предлагалось перематывать катушки для подстройки УКВ блока на УКВ2. Мне эта идея не нравилась с самого начала, так как мерять индуктивность у меня было нечем. Поэтому я просто заменил сердечники на L 1- L 4 на ферритовые.
Принципиальная схема УКВ блока.
Кстати, при изучении схемы я заметил, что в некоторых случаях конструкция УКВ блока отличается от принципиальной схемы в документации. Все дело в том, что приемник на протяжении всего периода выпуска дорабатывался и изменялся.
Когда я проводил все эти манипуляции (это было несколько лет назад), у меня не было крутой аппаратуры для замера индуктивности катушек, осциллографа и прочего. Я делал просто. При настройке аккуратно включил приемник (да, прям в таком разобранном виде), а рядом тихо включил другой приемник, который я установил на крайнюю станцию в диапазоне. УКВ блок так же верньером увел в край диапазона. Теперь при подстройке контура L4 важно поймать ту самую станцию, что играет в тестовом приемнике. Как только радиостанция будет поймана, следует увести приемники в другой конец диапазона и удостовериться, что все радиостанции принимаются идентично. Не последнюю очередь играет чувствительность.
Последнее что осталось сделать в этом приемнике – собрать его. Но не просто собрать, но и придать ему более-менее нормальный внешний вид.
Корпус пришлось склеивать эпоксидкой и долго шкурить. Красить в какой-либо цвет было плохой идеей, а так как приемник летчик, нужно было что-то делать со сколами на поверхности дерева. Как итог, я покрыл корпус самоклейкой имитирующей деревянное покрытие. Если у вас случай лучше, можно обойтись покраской яхтным лаком – эффект будет стойким, а корпус прослужит очень долго.
У меня так же вышла накладка – те резисторы которые я поставил были с короткими валиками, а ручки управления я взял без длиных ножек. Выход нашелся не сразу – для удлиннения валиков я использовал колпачки от медицинских шприцев на 2 мГ. Колпачки вклеиваются в ручки и потом обрезаются по месту.
На этом все. В завершение оставлю фото того, что у меня получилось, схему и парочку полезных ссылок.
ПОЖАЛУЙСТА, ОТПИСЫВАЙТЕСЬ О СВОИХ РЕЗУЛЬТАТАХ.
Перед включение поменять все электролиты и почистить контакты на барабане и контактируемые контакты с ним. Можно сначала ацетоном (например жидкость для снятия лака) потом нашатырным спиртом, все протирать ватной палочкой, ни в коем случае механическим способом не тереть, иначе стерёте серебряное напыление и контакт еще хуже ухудшится.
Перед снятием барабана с УКВ блока обмотайте его изолентой, что бы верёвка не слетела и на других ближних частях и валиках. Если слетит то буде очень тяжело ее одеть правильно.
Так выглядит УКВ блок и место его расположения.
УКВ блок без крышки.
Схема расположения элементов УКВ блока.
Электрическая схема УКВ блока.
Схема и номиналы элементов которые необходимо поменять для переходы на другой диапазон. Данная схема предложена самими разработчиками.
Заменить конденсаторы и резисторы в точности схемы блока B-210/B-212. Смотать с катушек L3 и L4 по одному витку с верхней части катушки, лишнее откусить, а не оставлять болтаться.
После переделки приемник в ФМ диапазоне работает сразу и качество приема отличное, но если что-то не устраивает можно поднастроить по рекомендации ниже.
Поскольку подстроечных конденсаторов всё равно нет, контура полосовых фильтров L2 L3 достаточно настроить сердечниками по максимуму отклонения стрелки индикатора Океана 209 по станции в верхней трети диапазона. L4 добиваются чтобы в диапазон влезли все станции.
Показателем правильности настройки служит равномерная чувствительность по всему диапазону и отсутствие побочного приёма мощных радиостанций далеко от их фактического расположения на шкале, если это происходит, L3 настроен совсем не туда.
Океан 209 работает на FM отлично, не смотря на такой простой блок укв с посредственными параметрами. АПЧ хороша, гетеродин фактически переключается между станциями без шумов и промежутков.
Нижняя граница диапазона настраивается катушкой L4, верхняя конденсатором С17. Растягивающий конденсатор С16.
Спасибо за статью. Все получилось. Однако в моём случае пришлось убрать 3/4 оборота на L4 (если убрать 1 оборот , то как ни подстраивай, а ниже 95 не ловил). Проделано все на блоке УКВ 1983г. Он немного отличается: нет R6 и не разводки дорожек под него (хотя отверстия есть). Сравнивал с блоком 1977г.
Электрическая схема Океан 209 . Сохраните в оригинале, тогда можно будет приблизить и рассмотреть детали. Или пишите мне, подскажу где скачать.
Схема УНЧ на кремниевых транзисторах . Попадалась в более поздних версиях.
Монтажная схема радиоприёмника
После прочтения инструкции и изучения схем радиоприёмника открутил винты и снял заднюю крышку, боковой корпус и переднюю панель.
Обременять себя сверхсложными задачами не стал, а попросту, как и советует большинство корифеев электроники, решил проверить исправность электролитических конденсаторов и переменных резисторов, произвести замену негодных. Для этого снял с шасси отдельные блоки усилителя низкой частоты и питания. При выполнении этой операции соединительные провода лучше всего резать пополам и на каждый конец одевать по кусочку картона с написанным порядковым номером. Картонки будет две, но номер на них одинаковый. Что касается проводов, то при сборки всё равно необходимо ставить новые.
Блок питания
Замерив, сопротивление входных обмоток трансформатора, выявил средний отвод для 127 В, откусил оголённый конец, смотал колечком и изолировал. Наличие и расположение электронных компонентов особенно хорошо видно на электромонтажной схеме. Интересующий меня электролит здесь всего один. Выпаиваю его, разряжаю и замеряю ёмкость – не хватает до нормы 60 мкФ, а вот пробник ESR показывает минимальное допустимое сопротивление. Поэтому принимаю решение поставить его на место и в параллель ему припаять ещё один конденсатор с ёмкостью 100 мкФ, несколько большей, чем недостаёт, но на такое, же напряжение – 25 В. Новый компонент перед установкой в обязательном порядке проверяется на соответствие ёмкости номиналу, а ESR допустимому значению. Сделал, подал на БП сетевое напряжение 220 В и замерил на выходе полученное – всё в норме, блок питания исправен.
Усилитель звука
Теперь усилитель звука. Здесь всё серьёзней…
Нахожу на плате семь электролитических конденсаторов К50-12, ну очень древних по своему внешнему виду. Пододвигаю поближе к себе электромонтажную схему и отпаиваю у каждой ёмкости по одной ножке от платы. Естественно там, где это возможно. Где нет, конденсатор выпаивается полностью.
Можно всё выпаять полностью, монтажка есть, но её может и не быть, и тогда это сэкономит очень много времени и сбережёт нервов.
Пробником проверил ESR. У того, что на фото (91 милливольт) соответствует, по переводной таблице для данного пробника, где-то более 30 Ом. По таблице допусков видно, что у ёмкости близкой к 50 мкФ х 16 В предел 1,3 Ом.
У остальных, кроме двух, примерно тоже самое. Они к дальнейшему использованию не годны. У двух электролитов с допустимым значением ESR измеренная ёмкость соответствует номиналам – можно и оставить.
Остался узел ВЧ-ПЧ. Его снимать не стал, да и необходимости не было. На нём стояли плохо себя зарекомендовавшие электролитические конденсаторы марки К50-12, поэтому тела компонентов были попросту выкушены бокорезами и на плате оставлены их выводы, к которым и были подпаяны новые исправные конденсаторы. Блок питания и усилитель звука вернулись на место. Ещё раз, проверив правильность пайки соединительных проводов, включил радиоприёмник в сеть. Всё заработало и главное лучше, чем было. И пусть всякая работа у Вас кончается успехом, Babay.
Читайте также: